Автоматика откатных ворот

Привод для откатных ворот своими руками. (Фото+Видео)

Захотелось большего, а именно сделать привод для откатных ворот своими руками.

Иркутские фирмы предлагаю минимальный набор за 14 000 руб. Такая цена с подвигла меня на создание привода и автоматики своими руками.

Для начала я заказал сигналку (центральный замок) с Алиэкспресса.

Пока шла сигналка, купил в качестве привода ворот двигатель стеклоочистителя ВАЗ 2108

Коннектор привода состоит из 6 контактов. Вам нужно выделить те два провода которые отвечают непосредственно за вращение двигателя. Я эсперементировал менал подключения и в результате нашел что нужно. Что бы не сгорел двигатель когда выбудете искать нужные провода подключайте питание через предохранитель 5А. Меня он пару раз выручал)))) Также можете воспользоваться этой схемой подключения привода стеклоочистителя ВАЗ 2108.

Будьте внимательны у купленного мной привода оказались провода другого цвета пришлось искать нужные контакты эмпирическим путем.

Купил три пяти контактных реле 12v, 4 диода, предохранители.

Ниже представлены назначения контактов автомобильного реле

Ниже видео с демонстрацией работы собранной автоматики для откатных (сдвижных) ворот.

Схема подключения автоматики привод для откатных ворот

Двигатель для привода ворот

Привод с концевиками (пробный вариант).

Итоговый вариант привода откатных ворот своими руками.

Слева блок управления, справа двигатель и концевики. Часто в интернете встречаются варианты с автомобильными концевиками но это не надежно. Поэтому для привода ворот я использовал промышленные концевики (концевой выключатель) по 200 руб каждый.

Электропитание откатных ворот

Так как я проживаю в сельской местности и отключение электроэнергии обычное дело было решено использовать аккумулятор и бесперебойник в качестве зарядного устройства. Такая комбинация дает хорошую автономность привода откатных ворот (работа до 2 суток). Отключения электроэнергии не страшны.

Итоговая стоимость.

Автоматика (центральный замок) 450 руб.

Двигатель привода дворников ВАЗ 2108 1500 руб.

Концевики 2 шт. 400 руб.

Мелочи по электрике ( предохранители, реле, термоусадка) 600 руб.

Участок

-12 votes + Голос за! — Голос против!

Откатные ворота довольно популярны в использовании. Однако, их стоимость достаточно высокая, поэтому гораздо дешевле соорудить ворота самостоятельно. Существует несколько схем организации автоматического привода. О том как сделать автоматику откатных ворот руками узнаем далее.

1. Автоматика для откатных ворот своими руками — особенности и характеристика
2. Самодельная автоматика для откатных ворот своими руками
3. Установка автоматики на откатные ворота своими руками

Автоматика для откатных ворот своими руками — особенности и характеристика

С помощью механизированного электронного привода удается обеспечить открытие массивных ворот, нажатием на кнопку. Для его сборки потребуются подручные материалы, а монтажные работы займут максимум день. Главной деталью для автоматического привода является двигатель асинхронного типа. Рассмотрим два варианта подачи сигнала — цепной и роликовый.

Перед изготовлением привода, необходимо подобрать подходящий двигатель. При наличии на участке трехфазного счетчика, рекомендуем остановиться на трехфазном варианте двигателя, обмотки которого имеют звездное соединение. Таким образом, удается избавиться от большого количества проблем во время пуска, а мощность двигателя будет использована с максимальной эффективностью.

При отсутствии трехфазного счетчика, воспользуйтесь однофазным двигателем конденсаторного типа. Учтите, что такие приборы отличаются низкой работоспособностью, особенно при пуске. Оптимальная мощность привода составляет от 1 до 2,5 кВт. Данное значение определяется общим весом полотна. Частота вращения двигателя должна быть минимальной 500-1000 оборотов в минуту. С помощью низкого крутящего момента удается избавиться от нагрузки на поверхность ведущего вала.

Приводное колесо должно совершать не более ста вращений в минуту. Данная величина является выходным крутящим моментом на редукторе. Значение входного крутящего момента должно равняться частоте вращения мотора. Данная схема подключения автоматики откатных ворот своими руками подразумевает использование редукторов одноступенчатого типа.

Если данные детали найти не удалось, то возможен вариант их замены менее дорогостоящими вариантами. Однако, кинематическая схема должна быть надежно соединена. Основным составляющим данного механизма будет выступать силовой мотор от старой стиралки. Подключая данный двигатель, определите концы на каждой обмотке. Для этих целей используется мультиметр, который измеряет силу сопротивления, обмотка пускового типа данного двигателя будет отличаться большим значением.

Для соединения редукторного вала с двигателем используется муфта жесткого или полужесткого типа. Первый вариант имеет форму гильзы, на котором находятся различные по размеру отверстия, а также шпоночные канавки. Второй вариант соединительной муфты состоит из двух фланцев, для соединения которых используют резиновые лепестки.

Заменить редуктор поможет ременная передача. При этом, для того, чтобы правильно определить передаточное значение, размер большого шкива, установленного на приводное колесо, разделяется на размер меньшего, находящегося на валовой части мотора.

Данный вариант отличается сложностью сборки штативных элементов, а также в соединении между деталями кинематической схемы. Довольно много проблем возникает с соединением ременных натяжных механизмов. Для этого, в состав механизма добавляется автомобильный натяжной механизм для ремней.

Кроме того, используя ременную передачу, особое внимание уделяется механизму с независимым валом, на котором располагаются два подшипника. Особое внимание уделяется центрированию вала, так как на нем установлены две трансмиссии.

Самодельная автоматика для откатных ворот своими руками

Предлагаем ознакомиться с вариантом изготовления самого простого метода автоматизации откатных ворот. Данная передача называется реечной или цепной. На редукторном валу фиксируется велосипедная или мотоциклетная звездочка. Далее на нее нужно надеть специальную цепь, диаметр звеньев которой соответствует типу звездочки. Она должна быть зафиксирована в горизонтальном положении по всему воротному полотну. Выполняя вращение звездочки в ту или иную сторону, происходит передача вращения цепи, которая открывает ворота.

Особое внимание уделите фиксации двигателя, на механизме передач. Изначально, необходимо создать раму, на которой будет располагаться двигатель с механизмом передачи. Для этих целей, рекомендуем воспользоваться угловой сталью, размером в 5 см. Жестко зафиксируйте раму на бетонном основании. От этого зависит длительность эксплуатации всего механизма. В процессе выбора редуктора с мотором прежде всего ориентируйтесь по высоте осевого вращения. При наличии различных величин между этими двумя механизмами, то необходимо соорудить двухуровневое основание под оборудованием.

Для фиксации редуктора и двигателя используются болты со специальными гайками. При этом, опора под них должна отличаться ревностью и жесткостью. Под основание нужно соорудить отверстия продолговатой формы, для правильной регулировки положения мотора.

На следующем этапе цепь устанавливается на ворота. Чаще всего, ее фиксируют на направляющей рельсового типа. Однако, это является большой ошибкой, так как механическая передача постоянно загрязняется и быстро выходит из строя. Дополнительная балка приводного типа монтируется непосредственно на полотне, При этом, высота монтажа установки цепи составляет 50-80 см от земли.

На нижнюю часть балки устанавливается цепь с рейкой зубчатого типа, для ее защиты от посторонних факторов и влаги используется резиновый или пластиковый кожух. Для фиксации конечных участков цепи с воротами используется электрическая сварка. Учтите, что все соединения должны быть высококачественными, поэтому при отсутствии опыта работы со сварочным аппаратом, лучше доверить этот процесс профессионалу.

Цепная передача отличается большим количеством трудностей, возникающих в процессе ее эксплуатации. Прежде всего, цепь, растягивается под воздействием тяжелых ворот. Для устранения этого явления, достаточно установить на последнем звене цепи шпильку, вовнутрь которой помещаются проушины. С помощью данного натяжителя цель постепенно подтягивается. Еще одним вариантом является монтаж на цепи специального ролика, имеющего жесткую пружину. Именно она и подтягивает цепь в процессе эксплуатации, предотвращая ее растягивание.

Еще одно неприятное явление — соскальзывание цепи со звездочки. В таком случае, лучше цепь заменить зубчатой рейкой, для этих целей нужно обратиться к профессиональному слесарю.

Выделяют несколько разновидностей автоматики для откатных ворот своими руками схем, которые отличаются наличием в приводной системе прижимных роликов. Для изготовления таких механизмов необходимо потратить больше времени и усилий. Преимуществом такой схемы выступает ее грязестойкость, устойчивость перед влагой, снегом и наледью.

Данный механизм подразумевает установку ролика на наружную стенку рельсовых деталей. На ролике имеется защитная крышка, выполнена из резины. Покрышка должна содержать прямой протекторный профиль, обеспечивающий надежное сцепление. Для дополнительного усилия используется пружинное сжатие. Пружина монтируется на толкательной шпильке, и соединяется с гаечным механизмом. Для фиксации осевых валов используется фиксатор в форме буквы П.

Для того, чтобы компенсировать данные усилия, на обратную сторону направляющего элемента монтируются два ролика ответного типа, фиксируемых в стационарном положении.

Для того, чтобы приобрести подходящие ролики, следует обратиться к промышленным предприятиям, занимающимся тележками. Старайтесь выбирать колесики, имеющие стальное основание и подшипники закрытого типа. Максимальная нагрузка на такой ролик должна составлять 350-600 кг, в соотношении с весом ваших ворот. Особое внимание также уделите пружинам, устанавливаемым на толкателе. Они должны отличаться высоким прижимным усилием. Однако, несущая способность пружины не должна превышать несущей способности подшипника.

Особое внимание уделите соединению двигателя с роликовым механизмом. Для этих целей используется передача клиноременного типа. Для фиксации ведомого шкива используется стальное основание, а также колеса, имеющие три шпильки. Кроме того, воспользуйтесь несколькими открытыми шестернями. Выбирая место фиксации ролика, рекомендуем остановиться на редукторном валу или непосредственно на моторе. Таким образом, поверхность натяжного механизма будет взаимодействовать не с осевым роликовым валом, а с основанием корпусной части редуктора. Учтите, что радиальное давление на подшипник не должна превышать прижимное усилие пружинных механизмов.

Установка автоматики на откатные ворота своими руками

Учтите, что перед тем как устанавливать автоматику, необходимо проверить простые откатные ворота своими руками без автоматики на наличие дефектов в процессе их открывания. Перед началом монтажных работ, необходимо побеспокоиться о выравнивании ворот строго по уровню и об их правильной установке.

В процессе стандартного оборудования для автоматического открывания ворот чаще всего имеется:

• электропривод;
• рейка, на которой расположены зубья;
• некоторые модели оснащены пультом дистанционного управления;
• элементы, обеспечивающие безопасность;
• лампы — сигнального типа.

Кроме того, в процессе работы нужно запастись сварочным аппаратом, дрелью и набором сверл к ней, приводами, с помощью которых подключается лампа и элементы безопасности.

Изначально определитесь с местом монтажа электрического привода на воротах. После этого, установите привод и настройте автоматические элементы. Установите рейку, на которой имеются зубья на поверхность привода, определите место монтажа привода таким образом, чтобы рейка находилась по центру шестерни.

После этого, привод фиксируется на ранее определенном месте. Для этих целей используется сварочный аппарат. При необходимости монтажа привода немного выше определенного места, он монтируется на поверхность ранее приваренной профильной трубы. После монтажа швеллера на него устанавливается привод, фиксируемый болтами.

Следующий этап — установка рейки с зубьями. Прежде всего, откройте ворота, установите по центру рейку, на которой расположена шестерня. Для того, чтобы скрепить концевые включатели установите рейку.

Рейка приваривается на поверхность трубы, далее она протягивается за полотно. После монтажа рейки производится проверка ее работоспособности. Все элементы, на котором фиксируется автоматика привариваются повторно. Между приводом и поверхность шестерни оставляется зазор размером в один миллиметр.

Далее устанавливаются выключатели концевого типа. Для их фиксации на поверхности рейки используют болты. Выделяют два варианта выключателей — магнитные и механические. Первый вариант отличается большей эффективностью работы, так как данные выключатели работают даже при неблагоприятных погодных условиях. Магнит устанавливается на рейку с зубьями, проходя определенный участок на воротах, начинает срабатывать, При этом выключатели разделяются на два вида: плюсовой и минусовой. Настройка данных элементов системы производится на расстоянии от ворот минимум в 100 см. Для работы выключателей механического типа используется обычная пружина.

Подключать электрический привод необходимо согласно инструкции от производителя. Для дополнительных настроек используется дистанционный пульт управления. Кроме того, дополнительно устанавливаются фотоэлементы, которые улавливают световые сигналы. Фотоэлементы должны быть закреплены друг напротив друга. Они могут устанавливаться на ранее обустроенные столбы. Для того, чтобы подключить провода, соорудите в трубе отверстие и проведите их от источника электроснабжения.

Далее следует установить лампу сигнального типа, она будет передавать информацию о вблизи находящихся предметах. Этот элемент не является обязательным, однако он существенно повышает уровень безопасности участка.

На автоматику для откатных ворот своими руками цена определяется индивидуально, в соотношении с мощностью основного привода. Этот фактор определяется размером ворот и их общим весом. Откатные ворота своими руками без автоматики довольно сложные в использовании, так как каждый раз, для их открытия необходимо использовать физические усилия.

Автоматика для откатных ворот своими руками видео:

Автоматика для откатных ворот это не только сам привод для ворот, который непосредственно производит открывание и закрывание полотна ворот. Привод для ворот это всего лишь часть комплекта автоматики для ворот. Помимо привода в этот комплект дополнительно входит как минимум зубчатая рейка (которая прикрепляется к полотну ворот и, цепляясь за которую своей шестернёй, привод ворот будет сдвигать полотно ворот, открывая и закрывая их) и два концевика (которые устанавливаются на зубчатую рейку и ограничивают ход ворот, выключая привод в тот момент, когда откатные ворота полностью открыты или полностью закрыты.

Конечно, комплект автоматики для ворот, состоящий из привода для ворот, зубчатой рейки и двух концевиков — это минимальный и достаточный набор. Однако, если дополнить этот комплект автоматики для откатных ворот всего несколькими недорогими элементами, то Вы получите набор реализующий все возможные удобства от использования ворот. Такими дополнительными элементами являются:

• фотоэлементы (набор из 2-х штук, предназначен для остановки закрывания ворот при появлении в проеме ворот какого-либо препятствия),
• сигнальная лампа (мигает в то время, когда работает привод ворот),
• выносная антенна (увеличивает дальность действия пульта открывания/закрывания ворот).

Структурная схема подключения привода и автоматики для ворот изображена на рисунке ниже. Раньше мы уже рассказывали о том, как установить откатные ворота своими руками в одноименной статье: Откатные ворота своими руками. Но после того, как ворота установлены и до того, как начинать установку и подключение привода ворот и элементов автоматики, — необходимо проложить к воротам электрический кабель для подключения электропитания к приводу ворот и компонентам автоматики для откатных ворот.

Прокладка кабеля

Требования и правила прокладки электрического кабеля под землей определяются документом под названием ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок) Прокладка кабеля под землей должна осуществляться в соответствии с пунктом 2.3 данного документа — «Прокладка кабельных линий в земле» (страницы 156-159). Вы можете прямо с нашего сайта, просто нажав на ссылку.

Чтобы не напрягать Вас чтением данного документа, в котором большая часть информации посвящена требованиям к прокладке кабельных линий с напряжением более 1 кВ, сделаем небольшую выжимку из данного документа. Подземная прокладка кабеля с напряжением 220-380 В во дворе частного дома может производиться без обеспечения дополнительной защиты кабеля от повреждений. Однако, в местах где грунт нагружен (например под автомобильным проездом) рекомендуется применить дополнительную защиту электрического кабеля, проложив его под этим местом в футляре, роль которого может выполнить, например, стальная или полимерная труба. Глубина подземной прокладки кабеля обычно составляет 0,7 — 1,2 метра. Далее приведем несколько общих советов по прокладке кабеля под землей на своём участке:

• Прокладка кабеля должна производиться в траншею, глубиной 0,7 — 0,8 метра. Для того, чтобы во время рытья траншеи было проще измерять её глубину, — сделайте отметку нужной глубины прямо на черенке лопаты в виде нескольких витков изоленты (как показано на фото);
• На дне траншеи желательно устроить «подушку» в виде подсыпки из просеянного песка без камней, слоем примерно 10 см;
• Выкопав траншею удалите из отвала крупные камни, осколки стекла, любые крупные объекты или объекты с острыми краями, способные передавить, перебить кабель после его засыпания;
• Старайтесь копать траншею на расстоянии не менее 0,5-1 метр от забора, фундаментов, стен зданий и сооружений, корней деревьев и т.д. Лучше пусть ваша кабельная линия будет длиннее, нежели она будет пролегать на участках, которые когда-либо придется вскрывать и возникнет вероятность повредить кабель;
• На участках, где существует вероятность проведения земляных работ в будущем, — уложите кабель внутри стальной трубы и/или защитите от механических повреждений путем покрытия глиняным обыкновенным кирпичом в один слой поперек трассы кабелей (будете копать — лопата ударится о кирпич, а не перебьет изоляцию кабеля);
• Хотя у большинства современных электрических кабелей и проводов достаточно прочная изоляция с высоким сопротивлением, позволяющая кабелю находится даже в воде, мы бы рекомендовали прокладывать кабеля прочие провода внутри полиэтиленовой трубы из ПНД (полиэтилен низкого давления).

Прокладка кабеля внутри полиэтиленовой трубы из ПНД имеет множество преимуществ. В одной трубе можно проложить одновременно несколько кабелей и проводов различного назначения. Такая труба сгруппирует ваши провода в одно целое, защитит их от механических повреждений (особенно это важно в случае с тонкими непрочными проводами, такими как витая пара), защитит их от грунтовых вод. Обычно для таких целей используется техническая труба ПНД с диаметром 50мм. Обратите внимание, мы не просто так выделили жирным шрифтом фразу «техническая труба»! Трубы ПНД обычно делятся на обычные, применяемые в качестве напорных водопроводных труб и технические трубы. Техническая труба отличается от обычной тем, что при её изготовлении используется больше вторсырья. Другими словами, часть брака и полиэтиленовых отходов от производства обычной ПНД трубы измельчаются, расплавляются и добавляются в сырьё для производства «технической трубы». Такая труба имеет те же габаритные размеры, ту же толщину стенки, но она не выдержит того же давления, которое может выдержать обычная водопроводная труба. Зато цена такой трубы в ДВА РАЗА НИЖЕ цены обычной ПНД трубы. Такие трубы идеально подходят для прокладки кабелей под землей.

Мы использовали полиэтиленовые трубы, производимые в Ленинградской области на заводе Wasser-Logik. Цены за 1 метр погонный трубы ПНД с диаметром 50мм и толщиной стенки 3 мм составляли:

• Обычная труба 50 х 3,0 (10атм) питьевая ГОСТ18599 = 80,82 руб./м.п.
• Техническая труба 50 х 3,0 = 48,49 руб./м.п.

Помните, что трубы могут иметь разную толщину стенки, что сильно сказывается на их стоимости. Обычно, для прокладки кабеля нет нужды использовать трубы с толщиной стенки более 3 мм.

Несмотря на то, что полиэтиленовые трубы имеют определенную эластичность, их невозможно согнуть под прямым углом с малым радиусом изгиба. В случаях, когда нужно согнуть такую трубу под прямым углом (с малым радиусом изгиба), следует использовать специальные муфты и фитинги. Завод Wasser-Logik может изготавливать фитинги, фланцы, переходы, сваривая их на заказ либо комплектует стандартными резьбовыми заглушками и муфтами, позволяющими соединять трубы:

• по прямой в одну линию;
• под прямым углом;
• в виде Т-образного тройника.

Конструкция данных резьбовых муфт позволяет соединять полиэтиленовые трубы, обеспечивая полную герметичность соединения и выдерживают давление до 15 атм.

Такие муфты очень удобны, с их помощью можно создавать изгибы под прямым углом, например для того, чтобы подвести такую трубу с кабелем впритык к электрической опоре под землей, а затем повернуть вверх под прямым углом и прямо вдоль столба опоры ввести снизу в электрический щит. Такой ввод обеспечит защиту трубы от попадания осадков внутрь неё (при условии, что класс защиты используемого электрощита соответствует защите от осадков). С целью такого ввода в электрический щит достаточно просверлить в его дне отверстие при помощи коронки с диаметром, соответствующим диаметру используемой технической полиэтиленовой трубы. Смотрите фото ниже.

Обращаем Ваше внимание на то, что все провода необходимо протянуть через полиэтиленовую трубу ещё до того, как Вы соедините её при помощи резьбовых муфт, образующих изгибы под прямым углом и перед тем, как Вы закопаете данную трубу! Это крайне важно! Такие кабеля как ВВГ и многие другие не имеют достаточной эластичности, чтобы Вы смогли их протащить через трубу с изгибами! Ни один кондуктор Вам в этом не поможет!

Порядок действий таков:

1. Продумывается топология прокладки кабелей по территории вашего участка (так, например, логичнее сначала завести всю мощность из уличного щитка в щит, расположенный в доме, а уже оттуда развести через систему автоматов по потребителям, включая ворота и их автоматику);
2. Раскапывается соответствующая траншея;
3. Техническая полиэтиленовая труба разматывается и укладывается в траншею и разрезается в местах где нужно сделать отводы, реализованные на тройниках;
4. Все кабеля собираются в соответствующие жгуты и, при помощи кондуктора, просовываются через все, требуемые отрезки трубы и муфты (отрезки труб и муфты нужно нанизывать на пучок кабелей в том самом порядке, в котором они будут впоследствии соединены). Жгуты кабелей нужно протягивать, связав их вместе — за один раз. Позже Вам вряд ли удастся протянуть через трубу с кабелями какой-нибудь дополнительный провод;
5. Все резьбовые муфты устанавливаются на свои места (накручиваются на концы соответствующих отрезков труб);
6. Там, где необходимо, на выступающие над землей концы труб одеваются заглушки, защищающие их от попадания внутрь осадков;
7. Труба укладывается в траншею и траншея засыпается (без камней и прочих объектов, способных впоследствии повредить трубу).

Автоматика для откатных ворот — электропитание

Вернемся к приводу наших ворот и комплекту автоматики. Сколько и каких проводов нужно заранее проложить к нашим воротам при прокладке кабелей по участку? Ответим на этот вопрос ниже, но обо всем по порядку. Чтобы не тратить время на пустые обсуждения на тему «какой привод для ворот лучше выбрать», мы скажем просто есть марка CAME, больше нет ничего! Привод для откатных ворот (как и всё остальное) также выбирается исходя из массы створки ворот. Чем тяжелее створка — тем мощнее нужен привод.

Комплекты автоматики для откатных ворот CAME описаны ниже:

Комплект CAME ВХ-243	Комплект CAME ВХ-68	Комплект CAME ВХ-78	Комплект CAME ВK-1200	Комплект CAME ВK-1800
Вес откатных ворот до 300кг, высокая интенсивность работы (70%).	Вес откатных ворот до 800кг, интенсивность работы 30%.	Вес откатных ворот до 800кг, интенсивность работы 30%, функция неполного открывания ворот («калитка»).	Вес откатных ворот до 1200кг, средняя интенсивность работы (50%).	Вес откатных ворот до 1800кг, средняя интенсивность работы (50%).
Потребляемый ток=7,0 А; Мощность=170 Вт	Потребляемый ток=2,6 А; Мощность=200 Вт	Потребляемый ток=2,4 А; Мощность=300 Вт	Потребляемый ток=3,3 А; Мощность=380 Вт	Потребляемый ток=4,2 А; Мощность=480 Вт
КАЖДЫЙ КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ: редуктор-привод (1шт.), радиоприемник AF43RU (1шт.), пульт TWIN2 (2шт.)
ДОПОЛНИТЕЛЬНО любой набор можно доукомплектовать: антенной TOP-A433N (1шт.), фотоэлементами DIR 10 (набор из 2-х штук.), сигнальной лампой KLED 24B (1шт).

Типология кабелей и их минимальные сечения

Подключение	Длина кабеля 1 < 10 м	Длина кабеля 10 < 20 м	Длина кабеля 20 < 30 м
Напряжение питания 230 В	3х1,5мм2	3х2,5мм2	3х4,0мм2
Сигнальная лампа	2х0,5мм2	2х1,0мм2	2х1,5мм2
Фотоэлементы-передатчики	2х0,5мм2	2х0,5мм2	2х0,5мм2
Фотоэлементы-приемники	4х0,5мм2	4х0,5мм2	4х0,5мм2
Питание дополнительных устройств	2х0,5мм2	2х0,5мм2	2х1,0мм2
Устройства управления и безопасности	2х0,5мм2	2х0,5мм2	2х0,5мм2
Подключение антенны	Коаксиальный кабель RG58 или аналог с волновым сопротивлением 50 Ом

Фактически всё, что нужно сделать заранее, — это подвести напряжение питания к приводу для ворот (первая строчка в таблице выше). Используйте провод сечением 3 х 1,5мм2 или 3 х 2,5мм2. Сделать это нужно безусловно через отдельный автомат, который безусловно должен быть обесточен до окончания монтажа привода ворот и комплекта автоматики. Этот питающий провод должен быть выведен вблизи закладной, на которую будет устанавливаться привод ворот.

Все остальные провода имеют небольшую длину и могут быть смонтированы непосредственно во время установки автоматики. Самый длинный провод (из этих остальных), который Вам придется при этом проложить это двухжильный провод, который должен соединить фотоэлементы, устанавливаемые в двух, расположенных друг напротив друга столбах (смотрите самый первый рисунок в начале данной статьи).

Дополнительно к этому, единственному проводу (идущему к откатным воротам от щитка) в принципе больше ничего не нужно, но если Вы хотите, чтобы можно было открывать и закрывать ворота не только при помощи пультов, но и например, при помощи кнопок из дома — проложите дополнительно витую пару. Если Вы планируете установить дополнительный домофон (для связи из дома с посетителями у ворот и открытия/закрытия ворот, калитки и т.д.) — проложите из дома к воротам витую пару, двухжильный провод питания 2х0,5мм2 или 2х0,75мм2. Если планируется установка аналоговой видео камеры (в составе домофона или отдельно) — проложите дополнительно коаксиальный телевизионный кабель с волновым сопротивлением 75 Ом.

Напоминаем, что в базовую комплектацию привода ни фотоэлементы, ни сигнальная лампа ни дополнительная антенна — не входят, соответственно если Вы их не приобрели отдельно, — никакая дополнительная коммутация, кроме подключения кабеля питания привода, Вам не понадобится. С другой стороны, если Вы решите приобрести и подключить их позже, Вы сможете без труда сделать это в любое время. При этом максимальная сложность, с которой Вы можете столкнуться — это необходимость прокопать небольшую траншею для укладки провода, соединяющего фотоэлементы на двух столбах по разные стороны от проема ворот.

Последовательность монтажа автоматики

Если Вы приобрели не только привод для ворот (сам двигатель с редуктором и шестерней в сборе), но и комплект дополнительной автоматики (фотодатчики, сигнальную лампу, дополнительную антенну), то сначала монтируется автоматика и только потом привод — так как все провода от вспомогательных устройств выводятся снизу вверх — из-под земли через закладную под привод и далее к клеммным колодкам привода.

Далее мы расскажем и проиллюстрируем последовательность монтажа автоматики для откатных ворот:

1. Первым делом закрепляем в нижней части полотна ворот зубчатую рейку. На этом этапе не сильно важна высота её крепления. Не переживайте о том, что шестерня привода может не сцепится с рейкой так как высоту расположения самого привода (вместе с шестерней) над его основанием Вы впоследствии сможете отрегулировать при помощи четырех регулировочных винтов.
2. Для крепления фотоэлементов нам нужно проложить двухжильный провод между внутренними столбами откатных ворот. Если таковых нет, то рекомендую вкопать невысокие дополнительные столбики со стороны двора и уже на них крепить фотоэлементы. Можно ли крепить на наружные столбы? Можно, но лучше делать это всё таки со стороны внутреннего двора из антивандальных соображений. В нашем случае мы уже имели внутренние столбы и нам нужно было установить на них фотодатчики и соединить их скрытой проводкой, для этого необходимо: на высоте 50 см от земли просверлить в обоих столбах отверстия, направленные внутрь проема ворот; прокопать траншею, соединяющую оба столба и проложить в ней двухжильный провод в футляре из технической полиэтиленовой трубы; получить доступ внутрь трубы с её нижнего торца — для скрытого ввода проводки.
3. Провели провод под землей, вывели его концы вверх сначала внутри столбов, затем вывели их наружу через просверленные отверстия. Теперь начинаем монтаж фотодатчиков. При этом фотоэлементы нужно сначала закрепить на столбе и лишь потом начать их коммутацию. Не обрезайте излишний провод «под корень»! Лучше лишнее заправить впоследствии внутрь столба.
   
4. Монтируем сигнальную лампу и выносную дополнительную антенну (в случае их наличия). Для этого берем провода согласно таблице «Типология кабелей и их минимальные сечения», опубликованной выше. Как правило это коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 50 Ом — для антенны и двухжильный провод с сечением 2х1,0мм — для сигнальной лампы. Длина проводов выбирается такой, чтобы её хватило для того, чтобы пропустить их сверху до низу внутри столба, расположенного ближе остальных к месту установки самого привода. Вспоминая про вандалов, опять же рекомендуем устанавливать сигнальную лампу и антенну на внутренний столб (если он есть), а не на наружный. Если столб один — монтируйте на него или приварите к нему площадку. Чтобы смонтировать сигнальную лампу на верхний торец столба, этот столб должен быть заварен сверху стальной пластиной ( а не заткнут пластиковой заглушкой). Основание лампы устанавливается на ровную поверхность и закрепляется к ней при помощи саморезов. Соответственно её не закрепить на незаваренный торец полой трубы. Многие просто приваривают к трубе (столбу) площадку.
   
   
5. Сердцем всей системы является привод для ворот, поэтому коммутация всех вспомогательных устройств выполняется на клеммных группах, установленных на приводе. В связи с этим теперь нам нужно всю проводку подвести к приводу. Вся проводка, идущая к приводу, подводится к нему скрытым образом — снизу. Для этого в основании привода есть отверстия, а в самом приводе небольшой кабель канал для того, чтобы провести все провода насквозь через привод, снизу вверх, к клеммным группам. Учитывая сказанное, нам необходимо сделать соответствующее отверстие в стальной закладной (прорезается с помощью УШМ). Затем, при помощи перфоратора, пробить канал, проходящий через отверстие в закладной вниз и в сторону — в траншею под привод.
6. Привариваем основание привода для ворот к закладной при помощи электросварки, а затем производим регулировку высоты двигателя привода над его основанием при помощи четырех регулировочных винтов. Необходимо добиться зацепления зубчатого колеса привода с зубчатой рейкой (но между шестерней и рейкой должен оставаться небольшой зазор!).
7. Сдвинув ворота сначала до упора влево, затем до упора вправо, устанавливаем на зубчатую рейку концевики отключения привода. При полном открытии/закрытии ворот, соответствующий концевик должен упереться в подпружиненный выключатель и, соответственно, остановить привод.
8. Производим все необходимые коммутации в соответствии со схемой монтажа, подробно описанной в инструкции к приводу для ворот. Подключение общего питания к системе производится в последнюю очередь!
9. В последнюю очередь подключаем питание привода. Программируем пульты дистанционного управления согласно инструкции. Проверяем работоспособность системы. Закрываем привод, надев на него защитный корпус.

Факторы, влияющие на выбор автоматики для откатных ворот

Ответить на вопрос, как выбрать автоматику для откатных ворот, сложно, но можно, если знать, на что обратить внимание при покупке. Необходимо учесть все факторы, а их немалое количество:

1. площадь и вес полотна;
2. вид несущей системы (от нее зависит легкость перемещения створки);
3. геометрическое соответствие неподвижных элементов (правильно ли установлена конструкция: вымерено расстояние между роликовыми опорами);
4. размер противовеса;
5. частота (интенсивность) эксплуатации;
6. климат и время года, когда будет использоваться привод.

Задумываясь над тем, какую автоматику выбрать для откатных ворот, необходимо также учитывать ряд параметров.

• Запас мощности. Он должен быть большим, в противном случае привод не будет работать в условиях неблагоприятного климата.
• Материал шестерни в редукторе. Наиболее надежными являются металлические.
• Тип концевого включателя. При эксплуатации ворот в зимний период, магнитный будет оптимальным вариантом. Механический тип подмерзает на холоде, препятствуя открыванию ворот.

Внимание! Использование пластиковых шестерней в редукторе снижает срок эксплуатации привода в три раза.

Вес полотна при выборе электропривода

Чтобы правильно выбрать привод для откатных ворот, важно знать вес раздвижной створки. Если он находится в пределах 200-500 кг, то потребуется устройство для облегченных конструкций. Такие створки устанавливают на дачах, частных домах и коттеджах. При этом полотно может быть изготовлено из профнастила, пластика или металлической сетки. Размер проема составляет 3-5 метров.

Если масса конструкции 500-1000 кг, то выбор должен пасть на системы для утяжеленных откатных ворот. Размер проема в данных случаях может достигать 6 метров. Полотно выполняется из профлиста, дерева, металлической сетки или металла с художественной ковкой. Для ворот подобного плана всегда используется привод со значительным запасом мощности.

Автоматика для тяжелых откатных ворот – это выбор промышленных и производственных предприятий, крупных складов. К ней предъявляются высокие требования. Такой привод должен выдерживать полотно весом в 1800 кг. Размер проема может достигать 5-8 метров.

Интенсивность эксплуатации

Она выражается в процентах. К примеру, имеется привод с интенсивностью 30%. Размер проема составляет 5 метров. Время, которое тратится на открытие створки, занимает примерно 30 секунд (столько же уходит на закрывание). В итоге полный цикл занимает минуту. Для того, чтобы узнать какое количество циклов способны совершить ворота в час необходимо умножить 60 минут на 30%. В итоге получится число 18, т.е. именно 18 машин может пропустить конструкция за указанное время. Для домашних бытовых ворот этого вполне достаточно.

Но какой привод для откатных ворот лучше, если интенсивность эксплуатации превышает 18 циклов в час? Для подобных случаев используются устройства промышленного назначения, где редуктор и двигатель охлаждаются маслом. Это дорогостоящие приводы, имеющие большой срок службы.

Размер противовеса

В данном контексте речь идет о консольных (самонесущих) сдвижных воротах. Противовес уравновешивает полотно. Обычно он составляет 40-50% от размера проема. Если взять уменьшенный противовес, то возрастет нагрузка на роликовые опоры и сила трения. Механизму потребуется больше усилий, для того чтобы открыть и закрыть ворота, что в будущем отрицательно скажется на его сроке службы. В случае, когда противовес составляет менее 40%, на вопрос, какой мотор для откатных ворот лучше, правильным будет ответить тот, что имеет больший запас мощности.

Мощность привода

В характеристике к электроприводу указывается на какой вес створок он рассчитан. Однако производители советуют использовать автоматику с запасом мощности в 30%. Во-первых, работая на полную силу, привод будет сильно нагреваться и быстрее изнашиваться. Во-вторых, если ворота это одно сплошное полотно, то механизму придется преодолевать сопротивление ветра, соответственно потребуется больше мощности. И, в-третьих, зимой нагрузка на привод возрастает и без запаса он может вообще не завестись.

Выбор производителя

Сегодня на рынке конкурируют китайские и европейские производители автоматики. Встречаются и отечественные торговые марки, однако их товар также изготавливается в «Поднебесной».

Китайские системы автоматизации в своем большинстве ориентированы на минимизацию цен, что снижает качество и срок службы готовой продукции. Но бывают и приятные исключения. К примеру, серия ASL от китайского бренда AN-Motors. Выбрать автоматику для ворот этой фирмы значит купить современное и надежное оборудование по доступной цене. Привод ASL очень прост и удобен в настройке и управлении.

Из всего многообразия европейских производителей наибольшего внимания заслуживают две итальянские фирмы: Nice и BFT. Эти марки занимаются производством надежных и качественных комплектов автоматики с оптимальным соотношением цена-качество.

Справка. Nice и BFT производят автоматику в широком ассортименте, благодаря чему удается очень точно подобрать привод как для частного использования, так и для производства.

Кроме этих двух существует еще немало других европейских компаний-производителей оборудования для автоматизации ворот. Однако, аналогичная продукция, к примеру, немецкого бренда, такого же качества будет значительно дороже.

Каждый сам для себя решает какую автоматику для ворот ему выбрать. Однако профессионалы не рекомендуют приобретать дешевую «безымянную» продукцию. Никто не знает, сколько она прослужит и в какую сумму выльется ремонт в случае поломки. Автоматическая система покупается на длительный срок, поэтому лучше на ней не экономить.

Выбор автоматики в зависимости от вида ворот

Стандартный комплект автоматики включает в себя следующую «начинку»:

1. привод, обеспечивающий движение ворот;
2. блок управления;
3. систему контроля доступа, больше выполняющую роль охранного устройства.

Привод в свою очередь бывает электромеханическим либо гидравлическим. Первый отличается простотой конструкции и бюджетной стоимостью. Ремонт и обслуживание такого устройства обходятся дешево. У гидравлического привода конструкция более сложная, а сам он гораздо надежнее. Человеку, чей выбор пал на данную автоматику для ворот, придется раскошелиться на монтаж и обслуживание.

Вне зависимости от вида конструкции, любой автоматический привод оснащен защитной системой от помех в сети электропитания. Встроенные блоки регулируют скорость движения створок посредством датчиков усилия и фиксирующих устройств.

Для каждого типа ворот существует свой вид привода. И чтобы конструкция работала слажено, необходимо сделать правильный выбор в пользу той или иной автоматики.

Приводы для откатных ворот

Для данных конструкций используется лишь один вид автоматики. Он состоит из электромотора, редуктора и шестерни, которая через зубчатую рейку передает усилие на створки, отчего последние начинают двигаться. Сам привод монтируется на фундаменте рядом с воротами либо на специально изготовленном постаменте. Решая, какой привод для откатных ворот выбрать, нужно учитывать вес створки. Это обязательное решение.

Автоматика для секционных ворот

При обустройстве секционных конструкций учитывается вес и площадь створки. Автоматизация таких ворот предполагает использование двух разных механизмов – цепного или осевого привода. Первый применяется в отношении маловесных и малогабаритных полотен, к примеру, в коттеджных гаражах. Усилие, создаваемое цепным (потолочным) приводом, передается поднимаемому полотну посредством цепной передачи. Данный механизм монтируется пониженным, наклонным либо стандартным методом с учетом высоты полотен и направления подъема. Осевой (вальный) привод выпускают для ворот больших размеров с высокой частотой использования.

Приводы для распашных ворот

Человеку без опыта сложно понять, как выбрать автоматику для распашных ворот. В данном вопросе важно руководствоваться такими параметрами, как эффективная площадь полотна и прогнозируемая ветровая нагрузка. Автоматизация распашных конструкций осуществляется следующими способами:

1. рычажным;
2. линейным;
3. системой подземного монтажа.

Наибольшей популярностью пользуется линейная автоматика. Особенность установки данного устройства в том, что монтируется он только на ворота, имеющие промежуток 6-8 см от полотна до места крепления привода. Когда монтаж линейных систем невозможен, выбор рычажной автоматики для распашных ворот является наиболее оптимальным решением. Если полотно и внешний вид конструкции не приемлют подобных загромождений (высокая художественная ценность), то единственно возможный вариант — система подземного монтажа.

Комплектация

Особого внимания заслуживает оснастка моделей дополнительными устройствами. Важную роль играет наличие нескольких пультов доступа и возможность одновременного управления несколькими створками с одного пульта.

Современные приводы для откатных ворот можно использовать не только для пропуска автомобилей, но и для прохода людей (режим калитки). Некоторые модели снабжены функцией частичного открытия: створка отъезжает на заданную ширину прохода.

Фотоэлементы – это компонент системы безопасности, состоящий из двух устройств – передатчика и приемника инфракрасного луча. Они устанавливаются на противоположных столбах и фиксируют различные помехи, затрудняющие передвижение створки. Улавливая препятствие, луч автоматики тут же отменяет все заданные команды и полностью останавливает текущую задачу.

Цель сигнальной лампы – привлечь внимание к движению створки и поставить в известность окружающих. Получив сигнал с пульта, лампа начинает мигать и ворота приходят в движение. Некоторые электроприводы осуществляют самодиагностику. При выявлении неисправностей в системе сигнал подается на лампу.

Решая, какой привод автоматики для откатных ворот выбрать, стоит учесть, что при заказе ворот и комплекта автоматизации, общий ценник будет ниже, чем если покупать все по отдельности. Экономия связана с уменьшением затрат на доставку и монтаж.

Автоматизация ворот – это одна из основных задач, возникающих при обустройстве въезда на территорию. От грамотно подобранного привода зависит срок службы и комплекта автоматики, и самой конструкции. Поэтому очень важно обращать внимание не только на качество электропривода и ворот, а также на их параметры и технические характеристики.