Бетонный септик своими руками

Технические характеристики пластификатора

Пластификаторы для бетона – компоненты, основанные на полимерных составляющих и жидкого бетонного раствора. Применяются для эластичности кладочной смеси, достижения нужных свойств текучести и оптимальной степени поглощения влаги. В состав добавки входят реагенты, вступающие в реакцию с элементами бетона, образуя пластичную массу. Это улучшает адгезию, увеличивает плотность и прочность смеси.

Определенные типы пластификаторов придают бетону следующие свойства: увеличение текучести, повышение морозостойкости, усиление гидроизоляционных свойств

В процессе застывания раствор не распадается на отдельные фрагменты, не выделяется вода. И хотя срок застывания заметно увеличивается, это скорее плюс, так как появляется возможность вовремя исправить допущенные при заливке ошибки.

При наличии в составе пластичных добавок вся прослойка застывает равномерно, не образуя трещин и щелей, при этом значительно увеличивается устойчивость к температурным пикам.

Главным условием качественного состава является полная совместимость с элементами, входящими в состав смеси, низкий уровень летучести и высокая степень выносливости перед растворителями.

ВИДЕО: Как отличается состав с пластификатором и без него

Для чего применяют смеси?

Компонент применяется для решения определенных проблемных вопросов. В первую очередь, он регулирует уровень текучести и подвижности бетонной смеси. Это дает возможность при укладке раствора, избежать образования пустотных зон и в результате получить монолитную структуру.

Добавка повышает адгезию бетонных элементов непосредственно между собой и металлическим армированием. Она способствует сокращению воздушных ячеек в жидкой смеси, тем самым увеличивая эксплуатационный срок службы, прочностные характеристики и водонепроницаемость.

Кроме того, смесь повышает барьер замерзания жидкости, которую впитывает бетон. Таким образом, застывший раствор не подвергается разрушению из-за влияния низкого температурного режима.

Даже визуально заметна разница между обычным бетонным раствором и тем, в котором присутствуют пластификаторы

На данный момент, строительный рынок предлагает широкий ассортимент различных добавок, однако не все изделия способны качественно выполнять функцию по своему предназначению. В связи с этим, строители разрабатывают разнообразные способы, чем заменить пластификатор для бетона.

Разновидности пластификаторов для бетона

Выделяют 2 критерия классификации – по происхождению входящих в состав компонентов и по принципу действия.

По происхождению элементов выделяют:

• органические;
• органоминеральные;
• неорганические.

Первый вариант состава включает масла как производные нефтяной переработки, отходы лесообрабатывающей и агрохимической промышленности.

Во второй к ранее перечисленным добавляются минеральные добавки.

В третью группу добавляют формальдегиды и/или нафтолсульфокислоты, значительно повышающие качественные характеристики бетона.

По принципу действия пластификаторы разделяют на следующие группы:

1. Модифицирующие компоненты, задача которых заключается в усилении прочностных характеристик готового состава.

Ускорители для затвердения бетона

1. Морозоустойчивые – эти вещества также увеличивают прочность, но уже по отношению к критическим температурам. При проведении работ в зимнее время они не дают замерзнуть раствору еще до того, как он равномерно уляжется.
2. Суперпластификаторы замедляют процесс застывания, что особенно актуально при транспортировке жидких масс в бетономешалках. За счет такого ингредиента увеличивается эластичность и подвижность.
3. Аэропродуцирующие добавки, за счет которых масса наполняется воздухом. Уже застывший раствор внешне напоминает пористый шоколад. При этом влага попадает в поры и даже при замерзании не повреждает поверхностный слой.
4. Самоуплотняющиеся добавки – этот компонент используется для заливки конструкций с сильным армированием, когда обычный густой раствор может попросту не проникнуть.

Самодельные добавки

На протяжении долгого периода было разработано большое количество присадок, добавок и прочих составов для цементного раствора. Варианты, пришедшие из девятнадцатого века, предусматривают применение белка от куриных яиц, из двадцатого – добавление гашеных известняковых элементов. На сегодняшний день при создании смеси в домашней обстановке используют порошок для стирки или другие подобные средства.

Чтобы подобрать наиболее подходящий вариант, рассмотрим несколько рецептов, как создать пластификатор для раствора своими руками.

Способ 1: Шампунь или мыльный раствор

Вводить мыло в жидком виде нужно в момент затворения, соблюдая пропорции: 220-250 мл мыльного вещества на 50 кг цементного раствора (стандартный объем мешка).

Пошаговая инструкция создания пластификатора для бетона своими руками:

1. Растворите мыло, шампунь в воде.
2. Постепенно высыпайте в раствор цемент, не переставая мешать компоненты.
3. Когда мешок скрепляющей смеси будет полностью погружен в воду, перемешивайте консистенцию до тех пор, пока она не станет однородной без примеси комков.
4. После этого можно заливать смесь в формы или опалубку.

Важно знать, при добавлении мыльного компонента необходимо уменьшить порцию воды, ровно на столько, сколько миллилитров было использовано шампуня. Иначе бетонный раствор будет затвердевать на три часа дольше положенного.

Способ 2: Порошок для стирки

Порошок нужно предварительно растворить в воде и вводить при затворении цемента. На один мешок бетона для последующего применения, предполагается 100-170 гр. стиральной смеси.

Порошок, мыло или шампунь всегда вводят только в момент затворения — не раньше, но и не позже

Поэтапная работа:

1. Растворите необходимое количество стирального ингредиента в теплой воде.
2. Постепенно высыпайте в жидкость цемент и одновременно производите помешивание.
3. Доведите массу до однородности, без примеси цементных комков и заполняйте ею формы для блоков или опалубки.

Рекомендации и недостатки:

Важно учитывать тот фактор, что мыльные вещества необходимо смешить в первую очередь с водой, только потом в жидкость добавлять цемент. Это дает возможность исключить появление пены, которая может нивелировать свойства бетонного раствора.

Мыльные компоненты, входящие в состав пластификатора, вытесняют солевые вещества на поверхность. Это приводит к образованию сильных разводов. Шампунь не позволяет образоваться микро-ячейкам в бетонном составе, что значительно усложняет миграцию воды по бетонной смеси. Впоследствии бетонная стена при контакте с влажностью быстро намокает и появляется вероятность образования плесени или грибка.

Способ 3: Гашеная известь

Гашеная известь-пушонка – еще, чем можно заменить производственный пластификатор. Она придает смеси улучшенную клейкость, пластичность, увеличивает сцепление и действует как антибактериальное вещество, предотвращающее образование плесени.

Гашеная известь в качестве добавки

Как и в первых случаях, пушонку в количестве 15-20% от общего объема раствора, смешивают с водой, после – с цементом.

Способ 4: Клей ПВА

Данная технология имеет широкий ряд применения в строительной сфере. Добавление клея ПВА позволяет повысить прочностные характеристики, устойчивость раствора перед влажностью и улучшить его подвижность.

Рекомендуется использовать 200 гр. клея на одно ведро цементного раствора.

Другие добавки в бетон

Наряду с готовыми и самодельными смесями, строители используют ряд дополнительных компонентов. В их числе:

Противоморозные вещества

Наиболее популярным вариантом считается хлористая соль – хлорид натрия или хлорит кальция. Вещества способны сильно занизить температурный режим замерзания воды в растворе. Однако в данном случае, соль одновременно будет замедлять и его схватывание.

Следует знать, что использование солевых смесей запрещено при работе с армированными элементами, поскольку они способствуют образованию коррозии.

Ускоритель затвердевания

Используется при необходимости быстрого застывания смеси. Строительная химия не способна значительно ускорить процесс твердения. Поэтому, чтобы уменьшить затраты времени, предназначенного для высыхания бетона, следует применить технологию обработки насыщенным паром. Для осуществления данного процесса требуется специальное оборудование или электропрогрев бетонной конструкции с опалубкой.

Ускорение затвердевания бетонных смесей

Микроармирующие вещества

Используются в качестве альтернативы армирующей сетки. Также возможно применение в виде дополнительного укрепления будущего сооружения. Для решения задачи зачастую используют фибру следующего вида:

• Металлического;
• Полиэфирного;
• Стекловолокнистого;
• Полипропиленового.

Создать компоненты в домашних условиях невозможно, поэтому армирование следует производить при помощи металлического волокна.

Цены на продукцию

Если строитель не уверен в своих силах, что он сможет правильно подготовить, лучше не рисковать и купить пластификатор для бетонной смеси.

Если требуется произвести формовочные изделия из железобетона или монолитов, специалисты рекомендуют приобрести модификацию С3, стоимость на которую варьируется от 60 руб./кг.

Для создания стяжек или обустройства кладки лучше применить пластификатор, предназначенный именно для бетона по цене от 70 руб./кг.

ВИДЕО: Как приготовить правильный бетон

Состав пластификатора для бетона — готовим своими руками!

Применение пластификаторов в производстве бетона позволяет модернизировать различные качества смеси. Например, можно улучшить прочность или внешний вид готовой поверхности. Зачем тратить деньги на магазинные варианты, когда можно своими руками приготовить состав пластификатора для бетона.

Производственные варианты имеют высокую стоимость, а процесс приготовления не требует специальных установок или редких химических веществ. Только не перестарайтесь, если даже немного переборщить с пластификатором он больше принесет вреда, чем пользы.

Где применяется пластификатор?

Готовый пластификатор имеет вид добавки в сухом или жидком виде. В основе таких веществ лежат эфиры со сложной химической структурой к ним относятся эфиры на основе фосфата, фталевой кислоты, парафина и других полимерных аналогов.

Применение строительных пластификаторов увеличивает срок службы любых растворов для строительства. Полное информация о пластификаторах отражена на Wiki

Например, все знают, что в загустевший раствор цемента достаточно добавить воды, чтобы тот был готов к работе снова. Однако, что добавления чрезмерного количества воды приводит к потере прочности на 25%, знают лишь единицы.

Пластификатор применяют для:

Производства железо-бетонных изделий; плитки для тротуара;

• Транспортировки готовой смеси бетона на большие расстояния при различных температурных условиях;
• Заливки пола;
• Бетонирования конструкций с армированным поясом (пластификаторы в этом случае улучшают адгезию с металлом).

Рекомендуется использовать и сухие, и жидкие пластификаторы на стадии замеса раствора. Профессиональные пластификаторы помогают снизить расход вяжущей части раствора, повысить водонепроницаемость, ускорить или замедлить время затвердевания, работать даже при отрицательных температурах. Или выполнять все функции одновременно.

Цели введения пластификатора в бетон

Чтобы получить прочную монолитную поверхность нужно добиться полного растворение частиц наполнителя с цементом. Наиболее простым способом это можно достичь добавив немного больше воды, но она нарушает технические характеристики и соответственно прочность.

Тогда на помощь приходит пластификаторы для бетона, они решают сразу несколько проблем:

• Увеличивается прочность до 20%;
• Минимизируется риск потрескивания бетонированной поверхности;
• Улучшается пластичность бетона;
• Уменьшается уровень усадки бетона при застывании;
• Приобретается морозостойкость;
• Увеличивается влагоустойчивость;
• Увеличивается адгезия с металлическими конструкциями;
• Время жизни приготовленной смеси увеличивается.

Состав пластификатора для бетона

На строительном рынке находится большое количество готовых растворов для модификации свойств бетона, но если Вы решили делать самостоятельно, то скорее ищите хозяйственный магазин.

Применения пластификаторов находит свое начало еще в царские времена. Тогда строители применяли куриный белок в качестве компоненты увеличивающего прочность состава. Кстати, такие строения стоят и по наши дни, хотя многим уже перевалило за 2 сотню лет.

В качестве добавки применяют:

• Шампуни;
• Мыло (жидкое или натертое твердое);
• Стиральный порошок;
• Клей ПВА;
• Известь гашеная.

Чтобы понимать суть добавления пластифицирующих компонентов, давайте окунемся в технологии добавления и время введения.

Шампуни, жидкое мыло или стиральный порошок (для стиральных машин) добавляют на стадии приготовления смеси. Необходимо добавить 200 мл вещества на один мешок цемента. Добавляя эти модификаторы, Вы улучшаете эластичность и адгезию готового раствора.

Гашеная известь добавляется в количестве 200 грамм на 1 кг бетона. Она вводится на стадии смешивания всех компонентов, повышает эластичность и клеящую способность.

ПВА клей используется реже, чем поливинилацетат, из-за крахмала в своем составе. Но добавляется в уже готовый раствор в расчете 200 грамм на 10 литров раствора.

Часто можно встретить в качестве добавки силикатный клей. Этот материал не является официально добавкой, но в народе его используют для ускорения отвердевания бетона. В качестве добавки рекомендуется использовать пропорции от 20 до 100 грамм клея на каждый килограмм бетона.

Разновидности пластификаторных смесей для бетона

Смеси пластификатора делят на основные виды по методу воздействия:

• «Супер» — смесь этого класса увеличивает подвижность бетона и его массу. Определить, что Вы имеете дело с Супер-пластификатором поможет состав: нафталин, серная кислота, сульфат натрия и формальдегид;
• «Сильный» — добавка этого класса, не увеличивая массу способна улучшить подвижность бетонной смеси. Как правило приготовлены на основе акрила и большого количества солей неорганического происхождения;
• «Средний» — данный класс пластификаторов повышает устойчивость готового бетона к химическим воздействиям;
• «Слабый» — добавки этого типа способны модифицировать гидроизоляционные свойства бетона.

Хотелось бы раскрыть тему суперпластификаторов немного шире, ведь благодаря им Ваш бетон обретает только лучшие свойства. В состав супрепластификаторов как правило входит целый комплекс веществ:

• Пластификатор;
• Воздухововлекающие добавки;
• Противоморозные присадки;
• Модификаторы твердения (ускоряют либо замедляют);
• Уплотнители и гидрофобизаторы;
• Антикоррозийные добавки;
• Стабилизаторы.

Достаточно добавить такой пластификатор, как качество и свойства бетона будет не узнать. Единственное, на что следует обращать внимание, это на характеристики и свойства. Не нужно использоваться добавки не по прямому назначению.

На рынке очень часто можно встретить фальсификат, именно поэтому не стесняйтесь требовать сертификаты соответствия. Для оригинальных продуктов они всегда будут в наличии.

Что лучше купить или готовить своими руками?

Приготовить пластификатор для бетона вовсе не трудно, но порой либо нет времени на это, либо нет подходящего инструмента.

Мнение экспертов направлено в одну сторону – если у Вас нет опыта в строительной сфере не стоит испытывать судьбу и готовить пластификатор, который может сделать только хуже. Лучше купите (конечно, Вы немного переплатите), так Вы будете уверены, что смесь реально рабочая.

Если Вы готовы поэкспериментировать, у Вас есть время и все необходимые ресурсы, то приготовить пластификатор не будет проблемой. Вы даже немного сэкономите.

Средне-рыночная стоимость пластификаторов

Цены указаны за 1 литр, но это примерные цифры, они могут отличаться в зависимости от производителя:

• «Супер» в виде сухого порошка (за 1кг) – в районе 80 рублей;
• «Супер» жидкий – 30-60 рублей;
• «Средний» — от 25 до 55 рублей;
• «Слабый» — от 20 до 40 рублей;

Итоги

Как Вы уже поняли, состав пластификатора не является секретным. Любой из компонентов продается в хозяйственном либо строительном магазине. Иногда дешевле купить народные добавки, чем тратить на такие же добавки только под знаменитыми брендами. На этом все, удачного ремонта!

Монолитный бетонный септик: преимущества и особенности, разновидности конструкций, этапы монтажа, фото

Бетонный септик – сооружение из бетона, в котором собираются и очищаются канализационные стоки. В зависимости от сложности строения септика, стоки из него могут откачиваться или проходить несколько этапов очистки. Главное назначение ямы заключается в предотвращении загрязнения грунтов химическими веществами, содержащимися в стоках.

Для септика могут использоваться уже готовые бетонные емкости, сделанные по одному шаблону

Полноценный многокамерный септик состоит из нескольких отсеков, в которых происходят этапы очистки сточных отходов:

• Отсек первичного накопления канализационных вод. В этот отдел стоки поступают с дома и делятся на элементы тяжелее и легче воды и жидкость первичного осветления. Если строение септика однокамерное и не предусматривает дальнейшего очищения отходов, то собранные стоки просто периодически откачиваются.

• Бескислородный отсек. Отсутствие кислорода способствует размножению анаэробных организмов. Они в процессе жизнедеятельности разлагают сложные вещества на простые: жиры, углеводы и бытовую химию на газ, воду и ил.

• Кислородный отсек. В этом отделе микроорганизмы перерабатывают вещества, которые в дальнейшем оседают на дне.

• Дренаж воды. После всех этапов очистки, сточные воды, осветленные примерно на 70%, выводятся на почвенную доочистку в фильтрационное поле, откуда уходят в почву.

Устройство септической системы

В первую очередь специалист обязан определить уровень грунтовых вод. Это будет нужная глубина, на которую устанавливается септик. Затем выполняются земляные работы.

Земляные работы

Их выполнение может быть произведено вручную или механизированным способом. Стенки ямы должны быть гладкими и уплотненными, чтобы при их бетонировании не было обсыпания грунта. Параллельно устанавливаются трубы, для отвода воды в почву. Глубина прокладки труб должна быть не ниже уровня промерзания грунта. Если невозможно выполнить это условие, трубопровод нужно утеплить.

На дно котлована стелется полиэтиленовая пленка. Она служит дополнительным утеплителем и уменьшает объем расхода смеси из бетона. Пленку лучше укладывать в несколько слоев.

Независимо от формы и размеров будущего септика стены котлована должны быть ровными и плотными Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про септик из ж/б колец.

Обустройство септика

Для прочности каркаса строения, в монолит стенки и дна ямы следует установить арматуру. Диаметр прутьев или готовой сетки лучше брать не меньше 12 мм. Защитный слой бетона должен быть больше 7 см. Это предотвратит коррозию арматуры.

Затем армируется перегородка, которая служит для разделения ямы на два отсека. Ее нужно смонтировать на расстоянии 2 метров от сточной трубы. Монтаж опалубки выполнять только после всех арматурных работ. Ее каркас можно изготовить вручную или установить уже готовую заводскую опалубку. Большое внимание следует уделить герметичности строения. Наличие щелей и сквозных дырок приведет к деформации конструкции. Перед заливкой бетонной смеси нужно позаботиться об отверстиях для труб.

Схема обустройства арматуры для стен септика

Септик бетонный монолитный имеет ряд преимуществ перед бетонным из колец. Если правильно выполнены подготовительные работы и заливка септика бетоном, то исключено наличие щелей и проходов.

Заливку бетонной смеси лучше выполнить за один день. Это исключит расслаивание бетона в связи с наличием границы заливания в разные дни. Бетонировать можно начинать с любого элемента. Толщина стенок и перегородок должна быть не менее 20 см. Через 28 суток бетон набирает полную прочность и монолитный септик готов к использованию.

Готовый монолитный септик из бетона следует перекрыть. Для этого на выступающую часть конструкции устанавливаются железные уголки. Перекрыть верх строения можно шифером или досками. Слой рубероида защитит перекрытие от промерзания. Армирование и бетонирование выполняют через неделю после обустройства дна и стенок септика.

Для возможности чистки септика следует оставить отверстие, которое в последующем накрыть люком. Чтобы воздух поступал в емкости сливной ямы, нужно побеспокоиться о вентиляционных трубах. Первую трубу устанавливают в слив с дома. Но если есть возможность это сделать в самом доме, то это будет лучшим вариантом. Вторая труба должна быть расположена в отделе, где происходят аэробные процессы.

Схема сложной конструкции септика с полем аэрации

Слив воды может осуществляться различными способами. Поле аэрации устанавливают при достаточном количестве свободной территории. Распределительный колодец для труб устанавливают в землю. Трубы поля аэрации соединяют между собой тройником. На концы труб одевают угловые патрубки.

Фильтрующий колодец устанавливается тем же способом, что и сливные ямы. Отличие заключается в отсутствии бетонированного дна. Его устилают несколькими слоями щебня или гравия. Для улучшения дренажа можно низ колодца сделать перфорированным.

Видео описание

Как бетонный монолитный септик строится на месте, смотрите в видеоролике:

Многие фирмы предлагают готовые монолитные септики, установка которых не займет много времени. Устройство такой канализационной системы предполагает насос для подачи воздуха и насос для откачки воды. В целях минимального загрязнения грунтовых вод и почвы химическими элементами устанавливают дополнительные фильтры на трубу слива.

Как производится монтаж бетонного септика заводского изготовления – в следующем видео:

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу расчета и монтажа канализационных систем и водопровода. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Устройство монолитного септика в разы дешевле септика из железобетонных колец. Разрыв в цене достигает половины стоимости бетонных работ. Для монтажа колец нужно задействовать тяжелую технику и дорогие землеройные машины. Но при всех недостатках септики из колец прослужат дольше.

Принцип действия очистного сооружения

Септиками называют канализационные сооружения, которые практически полностью перерабатывают сточные воды, разлагая их на безопасные составляющие.

Вся работа по преобразованию отходов человеческой жизнедеятельности возлагается на микроорганизмы. Малоаппетитные канализационные массы аэробные и анаэробные бактерии постепенно перерабатывают в воду и активный ил.

Галерея изображений Фото из Очистные сооружения автономной канализации Устройство канализации на загородном участке Трехкамерный септик и поглотительный колодец Однокамерный септик на дачном участке Двухкамерное устройство очистки сточной воды Очистная установка заводского производства Монолитный двухкамерный септик Еврокубы в качестве емкостей для самодельного септика

Аэробные бактерии могут работать только при наличии кислорода, а вот анаэробные микроорганизмы успешно выполняют работу и в герметичных емкостях.

Такой сосуд надежно отсекает неприятные запахи стоков, но чтобы подключить к работе и аэробные микроорганизмы, понадобится организовать принудительное нагнетание воздуха в септик.

На практике такая система очистки стоков состоит из нескольких емкостей или отсеков.

А весь процесс переработки можно разделить на несколько основных этапов:

1. Первичное накопление стоков, отделение загрязнений, которые не поддаются биологическому разложению.
2. Переработка остальных стоков с помощью бактерий, в результате которой содержимое септика разлагается на воду и нейтральный ил.
3. Доочистка и отстаивание стоков, во время которого ил скапливается на дне в виде осадка.
4. Отведение и утилизация очищенных сточных вод.

Все это требует времени. Сточные воды постепенно перемещаются из одной секции септика в другую через переливные отверстия или специальные трубки.

Ил, полученный в результате биологической переработки содержимого канализации, называют нейтральным или активным.

Оба названия можно считать правильными. Эта масса нейтральна, поскольку она не представляет опасности для окружающей среды.

Отстоявшаяся и переработанная бактериями сточная вода утилизируется в грунт через систему доочистки. На схеме это поглощающий колодец, вместо которого может быть инфильтратор или поле фильтрации

Более того, ил можно применять на участке в качестве полезного удобрения для растений. Активным же этот ил называют из-за того, что часть бактерий содержится прямо в этой массе.

Микроорганизмы, которые перерабатывают сточные воды, самостоятельно воспроизводят себя в процессе очистки. По этой причине нет необходимости постоянно вводить их в емкость септика.

При неправильной эксплуатации такого устройства количество бактерий внутри может катастрофически уменьшиться. Это происходит, если в канализацию бесконтрольно поступают агрессивные вещества, которые уничтожают микроорганизмы.

Это относится, например, к хлорсодержащим препаратам, некоторым антибиотикам, техническим маслам, очистителям и т.п.

Для того чтобы сохранить работоспособность дорогостоящего оборудования и уберечь колонию бактерий от гибели, используемый сезонно септик необходимо грамотно законсервировать

Другая распространенная причина гибели микроорганизмов в септике – неправильная консервация устройства на зиму. Некоторые владельцы путают септик с системой отопления и полностью опустошают его на зимний период.

Это неправильно, устройство должно оставаться частично заполненным, даже если им не пользуются, чтобы сохранить подходящую для жизни бактерий среду.

Более подробная информация о видах и принципе работы аэробных и анаэробных бактерий размещена в этой статье.

Если устройство утеплено и правильно законсервировано, ему не страшны ни зимние морозы, ни весенние паводки. Оно не всплывет и не треснет, даже если часть его содержимого замерзнет.

Важно, конечно же, правильно выполнить монтаж устройства. В процессе переработки стоков бактерии эффективно устраняют характерный для канализации запах.

Прошедшая переработку в септике очищенная и осветленная сточная вода может использоваться для полива зеленых насаждений и для ухода за территорией

Полученная в результате вода, разумеется, не годится для питья, приготовления пищи, стирки или других бытовых нужд. При высокой степени очистки ее можно использовать для полива растений на участке.

Часто воду удаляют через фильтрационный колодец или фильтрационное поле. Вода постепенно поступает в грунт, проходя через систему очистки, слой песка и щебня.

Ил, который оседает на дне герметичной емкости, разумеется, никуда не девается. Он накапливается, в результате чего общий объем септика немного уменьшается. Когда количество отложений становится критическим, устройство следует очистить с помощью специального насоса.

Чистку септика выполняют значительно реже, чем откачку выгребной ямы, и этот процесс обычно не сопровождается зловонием, поскольку ил имеет вполне нейтральный запах.

Советуем детальнее ознакомиться с правилами чистки септика и особенностями его подготовки к зимнему периоду эксплуатации.

Галерея изображений Фото из Фильтрующий канализационный колодец Касета инфильтраторов на загородном участке Сооружение поля фильтрации Сброс очищенной воды в сточную канаву

Сравнение ЛОС и самодельного септика

Обзавестись септиком относительно несложно, его можно просто купить. Современные ЛОС – локальные очистительные станции – представляют собой высокопроизводительные устройства, надежные и простые в обслуживании.

Это может быть относительно компактный агрегат, внутри разделенный на отсеки с переливами. Обработка сточной массы в подобных агрегатах производится за счет отстаивания без участия технических устройств.

Если агрегаты относятся к системам высокой биологической очистки, они оснащается насосами и системами аэрации для поставки кислорода. Указанный вариант зависит от энергообеспечения.

Локальные станции биологической очистки стоков представляют собой высокотехнологичные комплексы, которые отличаются немаленькой ценой и обычно требуют доступа к электроэнергии

Как правило, станции биоочистки уже утеплены и снабжены надежной герметичной крышкой. ЛОС, производящие высокую степень очистки, укомплектованы компрессорами, которые нагнетают воздух внутрь устройства и выполняют активную аэрацию стоков.

Это позволяет использовать в процессе переработки стоков и аэробные, и анаэробные бактерии, разлагая более 95% всех стоков.

Но у всех таких устройств есть существенные недостатки – высокая цена и зависимость от наличия электроэнергии, необходимой для работы технического оснащения.

Варианты переливных септиков промышленного производства, в которых никакие компрессоры не предусмотрены, довольно недороги и вполне подходят по цене и износостойкости для обустройства дачного участка.

Но такие модели, по сути, представляют собой модернизированный вариант выгребной ямы. Степень очистки здесь достигает лишь около 60 – 70%, вода пригодна только для технического использования после проведения грунтовой доочистки в поглотительном колодце или поле фильтрации.

Более подробная информация о существующих видах септиков, принципе их работы и рекомендации по выбору подходящего варианта для своих потребностей .

Галерея изображений Фото из Канализационная станция глубокой очистки Использование независимо от геологических условий Дорогостоящая техническая начинка установки Способ снижения энергозатрат

Все это побуждает владельцев частных домов о самостоятельном возведении септика, который не нуждается в постоянном удалении стоков. Нельзя сказать, что это простая и легкая работа, но если у мастера есть опыт, например, сооружения собственного колодца, то и с созданием самодельного септика он вполне справится.

По деньгам это выйдет однозначно дешевле, чем приобретение ЛОС. А результат будет значительно лучше, чем использование обычной выгребной ямы.

Чтобы сделать септик, нужно выбрать место, вырыть один или несколько котлованов, соорудить в них герметичные емкости, соединенные переливами, сделать фильтрационный колодец и т.п. Никакой сверхсложной техники или специальных строительных навыков не понадобится.

Нюансы проектирования автономной канализации

Сначала следует составить проект нового сооружения и найти для него подходящее место на участке. Объем септика для дачи без откачки вычислить не сложно. Для этого нужно умножить количество человек, которые постоянно проживают в доме, на 200 литров. Это типовая норма потребления воды на одного человека в день.

Полученную цифру нужно увеличить еще на 20%. Результат и будет искомым объемом септика. Распределяют этот объем следующим образом: 25-30 % объема отводят для создания фильтрационного колодца, а остальное – на основной отсек или отсеки септика. Параметры септика зависят от его конфигурации.

Для возведения самодельного септика из бетонных колец понадобится выкопать два или три котлована, разделенных расстоянием около 50 см

Объем резервуара кубической формы рассчитывается как произведение длины, ширины и высоты. Если же емкость цилиндрическая, то для вычисления ее объема следует умножить высоту на площадь основания. Формула площади круга хорошо известна из школьного курса геометрии: произведение квадрата радиуса на число “пи”.

Определяя параметры резервуара, следует помнить, что расстояние от дна септика до места входа канализационной трубы должно равняться 80 см или более. При этом нужно учесть и уклон трубы.

Выбирая место для септика, рекомендуется придерживаться следующих санитарных норм:

• расстояние не менее 10 метров от жилых строений и водопроводных магистралей;
• расстояние не менее 30-50 метров от источников питьевой воды;
• более 3 метров до плодовых деревьев;
• более 5 метров до дороги и т.п.

Чем больше объем септика, тем более строгие санитарные нормы к нему предъявляются. Подробные сведения можно получить в соответствующих разделах СНиП за номером 2.04.03-85 и регламент СанПиН 2.1.5.980-00, определяющий правила сохранения чистоты подземной воды.

Кроме того, следует учесть уровень грунтовых вод, поскольку дно между условным дном сооружений грунтовой доочистки и УГВ должно быть по минимуму расстояние в 1 м.

На этой схеме наглядно изображены санитарные требования, которые предъявляются при выборе места для септика на участке при частном доме

Если грунтовые воды пролегают слишком высоко, к конструкции септика предъявляются еще более серьезные требования: он должен быть абсолютно герметичным.

Для самодельной конструкции в такой ситуации подойдет только пластиковый контейнер – еврокуб. Или же стоит отдать предпочтение накопительной емкости промышленного производства. Советуем ознакомиться с правилами выбора емкости для септика.

Для каждого отделения самодельного септика следует сделать крышку, через которую можно будет осуществлять обслуживание и текущий ремонт септика

Еще один важный момент при выборе места для септика – доступ для транспорта. Хотя очистка септика без откачки выполняется не часто, все же присутствие специальной техники может существенно облегчить этот процесс.

Как сделать септик из бетонных колец?

Один из самых популярных вариантов самодельного септика – сооружение из бетонных колец. Готовые бетонные конструкции существенно облегчают монтаж устройства по сравнению, например, с заливкой бетоном.

Процесс создания септика состоит из следующих этапов:

1. Разметка места под септик.
2. Рытье котлована.
3. Установка бетонных колец.
4. Бетонирование дна котлована.
5. Подключение канализации и переливов.
6. Герметизация и гидроизоляция стыков.
7. Засыпка котлована.
8. Установка верхнего перекрытия с крышкой.

Но перед покупкой необходимых комплектующих желательно составить схему септика и разобраться с особенностями монтажа. Наглядно представить процесс строительства септика из бетонных колец поможет следующая фото-подборка:

Галерея изображений Фото из Шаг 1: Формирование котлована для установки ж/б колец Шаг 2: Сборка камеры бетонного септика из колец Шаг 3: Плдготовка торца бетонного кольца к установке следующего Шаг 4: Герметизация швов между бетонными кольцами Шаг 5: Обработка внешней стороны колодцев Шаг 6: Соединение отсеков бетонного септика Шаг 7: Заполнение котлована с установленным септиком Шаг 8: Установка люков с горловинами на камеры септика

Под бетонные кольца, разумеется, нужен котлован цилиндрической формы. Таких котлованов понадобится два или три, в зависимости от количества камер септика. Если речь идет об обслуживании небольшой дачи, можно обойтись всего двумя камерами.

В первой будет производиться отстаивание и бактериальная переработка стоков, а во второй – утилизация осветленных сточных вод через песчано-гравийный фильтр.

Проще всего сделать котлован для септика с помощью экскаватора, хотя при желании эти работы можно выполнить и обычной лопатой

Для частного дома, в котором проживает несколько человек, имеет смысл соорудить трехкамерную конструкцию. Первые две камеры по конструкции будут практически идентичны.

В первую выполняется врезка канализационной трубы, ведущей из дома. Расстояние между отдельными частями септика должно составлять около 50 см.

Глубина котлованов определяется высотой колец и толщиной дна, хотя в последнем котловане бетонирование дна выполнять не нужно.

Для проведения земляных работ можно использовать экскаватор или провести их вручную, хотя это способ довольно трудоемкий. На плотных глинистых грунтах можно сначала вырыть котлован, а затем установить в нем кольца.

На песчаных грунтах обычно ставят кольца в выбранном месте и выбирают грунт изнутри круга таким образом, чтобы кольцо постепенно опускалось вниз.

Затем устанавливают следующее кольцо и т.д. Этот метод очень эффективен при устройстве колодцев, но септики обычно не бывают такими глубокими, поэтому можно выбрать наиболее удобный метод.

Чтобы опустить бетонные кольца в котлован для септика, удобнее всего использовать специальную технику, например, подъемный кран или лебедку

Котлован вырыт, кольца опущены, теперь можно приступить к бетонированию дна. Для этого используют смесь из цемента, песка и воды в соотношении 2:2:1. Состав заливают на дно конструкции. Перед началом эксплуатации септика нужно дождаться высыхания стяжки, это повысит ее прочность.

Стыки между кольцами заделывают изнутри и снаружи с помощью цементного раствора. Рекомендуется использовать сухие строительные смеси, которые предназначены для использования в местах с повышенной влажностью. После заделки швов их обрабатывают обмазочной гидроизоляцией.

Снаружи септик покрывают слоем гидроизоляции. Некоторые мастера рекомендуют промазывать не только стыки, а полностью всю емкость устройства

Траншею для канализационной трубы, ведущей от дома к септику без откачки и запаха, укладывают с небольшим уклоном. В месте соединения септика и трубы в толще бетона проделывают отверстие подходящих размеров.

Таким же образом устанавливают и трубы-переливы, которые соединяют отдельные части септика. Все места соединения септика с трубами нужно заделать и покрыть слоем гидроизоляции.

На дно последнего отдела септика вместо цементного раствора укладывают гравийно-песчаный фильтр. Сначала засыпают и разравнивают песок, а затем – слой гравия.

Допускается также использование для этих целей щебня подходящей фракции. Толщина фильтрационного слоя должна составлять примерно 30-40 см.

В качестве верхнего перекрытия септика, сделанного из бетонных колец, используют специальную круглую плиту подходящего размера с герметичной крышкой

После того, как все отделения септика готовы, нужно накрыть их круглыми бетонными плитами, которые можно приобрести у производителей ЖБИ в комплекте с бетонными кольцами.

В таких крышках имеются отверстия с герметичными бетонными крышками. Остается выполнить обратную засыпку котлованов, и септик можно считать готовым к эксплуатации.

Другие варианты самодельных септиков

Помимо бетонных колец для создания септика можно использовать и другие материалы.Рассмотрим самые популярные материалы и варианты изготовления септиков.

Вариант #1 – септик из еврокуба

Ранее уже упоминался еврокуб – герметичная пластиковая емкость.

Установить такой септик относительно не сложно, но следует учитывать невысокий физический вес пластика. Во время весеннего паводка грунтовые воды могут просто вытолкнуть легкую емкость на поверхность.

Для утяжеления такого септика на дно котлована следует уложить бетонную плиту с металлическими петлями. К этим петлям емкость фиксируют с помощью металлического троса. Иногда такой септик утяжеляют с помощью какого-нибудь тяжелого объекта, который закрепляют в верхней части устройства.

Рекомендуем ознакомиться с пошаговым руководством по сборке септика из еврокубов.

Вариант #2 – монолитная бетонная конструкция

Бетонный септик можно сделать с помощью заливки. В этом случае не обязательно делать несколько котлованов, можно обойтись одним сооружением большого размера и прямоугольной конфигурации.

Сначала бетонируют дно, затем устанавливают опалубку и заливают стены септика. Для разделения большой емкости на несколько секций, внутри делают бетонные стены.

Для заливки бетонного септика с помощью раствора понадобится соорудить деревянную опалубку, в которой сразу делают отверстия для переливных трубок

В них затем выполняют отверстия, которые исполнят роль переливов. Сверху такой септик закрывают бетонной плитой с отверстием для крышки. Герметичная, но достаточно большая крышка должна быть в любом септике. Она необходима для выполнения технического обслуживания устройства.

Галерея изображений Фото из Этап 1: Разработка котлована под монолитный септик Этап 2: Подготовка дна котлована перед началом работ Этап 3: Строительство опалубки для заливки стенок септика Этап 4: Заливка раствора в опалубку с арматурой Этап 5: Демонтаж опалубки после твердения бетона Этап 6: Устройство основания для заливки перекрытия Этап 7: Укладка арматуры перед заливкой перекрытия Этап 8: Засыпка и обустройство горловин септика

Вас заинтересовал этот тип септика? Рекомендуем более подробно рассмотреть процесс изготовления монолитного бетонного септика.

Вариант #3 – септик из кирпича

Подобным же образом выполняют септик из кирпича. Дно бетонируют, стены возводят с помощью кирпичной кладки, а сверху кладут бетонную плиту. Изнутри такой септик не помешает обработать гидроизоляцией. Следует понимать, что не любая конструкция этого типа может считаться септиком.

Септик можно сделать своими руками из бетонных блоков или кирпичей, но кладка при этом должна быть максимально герметичной.

Еще один вариант – изготовить септик из старых покрышек. Однако такой материал не может обеспечить достаточную герметичность для защиты грунта от не переработанных стоков.

С помощью покрышек можно сделать только вариант проницаемой выгребной ямы. Срок работы такого устройства существенно ограничен, в отличие от капитального септика, который при правильном обслуживании может служить десятилетиями.