Дровяные печи для бани

Банная печь длительного горения своими руками

Рубрика: Есть идея! Опубликовано 23.10.2013 · Комментарии: 9 · На чтение: 3 мин · Просмотры: Post Views: 2 198

Здравствуйте, читатели моего блога! Как и обещал, сегодня представляю новую банную печь. Любой поклонник парной знает, что главным предметом в бане является печь. От того, насколько удачна конструкция печи, зависит комфорт парных процедур и, соответственно, полученное настроение.

В данной статье я расскажу о конструкции банной дровяной печи длительного горения. Она не сложна в изготовлении и легко может быть сделана своими руками. Печь довольно компактна и обладает высоким КПД, благодаря наличию камеры дожига топливных газов. Основные размеры банной печи приведены на рисунке. Размеры топки рассчитаны на поленья длиной до 55 см. На верхней части трубы приварена площадка для кладки кирпичной разделки.

Хочу назвать несколько причин, которые заставили поменять печь, прослужившую в моей бане 17 лет. Главным недостатком такой банной печи был прямой дымоход. Приходилось затрачивать много дров для поднятия температуры в парной в зимний период. Соответственно, КПД банной печи был очень низким.

Давно я мечтал иметь такую дровяную банную печь, в которой были бы совмещены преимущества печи-каменки (длительное время сохранять в помещении комфортную температуру) и металлической банной печи (быстрый прогрев помещения). И вот такая банная печь была сварена из 6-ти миллиметровой стали. В чем же секрет такой печи?

В банной дровяной печи длительного горения над топкой имеется камера, где происходит догорание газов, выходящих из топки. При уменьшении притока воздуха через поддувало печь может работать несколько часов при одной закладке дров. А это значит, что комфортная температура в бане будет поддерживаться значительно дольше. Известно, что хороший пар в бане с металлической печью можно получить только во время топки. После сгорания дров печь быстро остывает, и в бане становится прохладно.

Печь установлена таким образом, что закладка дров в топку осуществляется из предбанника. Поэтому с лицевой стороны печи приварены три пластины шириной в половину кирпича для кладки кирпичной перегородки между предбанником и парной. Бак для горячей воды съемный. Для усиления конвекции воздуха в парной с правой и задней стороны печи навешивается металлический экран.

Дверцы топки и камеры дожига заводского изготовления, а дверца поддувала выполнена из того же металла, что и стенки печи. В топке отсутствует колосниковая решетка. Эксплуатация таких банных печей, изготовленных ранее, показывает, что в ней нет необходимости.

Топливные газы, образующиеся при сгорании дров, поступают в два отверстия, расположенные у задней стенки печи.

Разделившись на два потока, дымовые газы идут вдоль стенок камеры дожига. Доступ к камере дожига выполняется через дверцу, расположенную выше топочной дверцы.

Затем дымовые газы соединяются в один поток и проходят через камеру дожига к дымовой трубе.

Для получения пара используются камни, которые накладываются горкой вокруг трубы в сетчатую «корзину».

Для придания печи приятного внешнего вида и защиты стали от коррозии поверхность покрыта термостойкими красками на основе силиконовой смолы фирмы Тиккурила: серебристого оттенка и черной матовой.

Если вы решили изготовить банную дровяную печь длительного горения своими руками, то в арсенале вашей мастерской обязательно наличие болгарки и инвертора.

>Печь для бани на дровах — как правильно выбрать и стоит ли покупать?

Варианты конструкций

Сегодня существует великое множество разнообразных конструкций банных печей, и очень многие люди так и не могут решить для себя какую лучше выбрать дровяную печь для бани. Все они подразделяются на два вида: кирпичные и металлические. Металлические, в свою очередь, подразделяются ещё на три подвида: чугунные, стальные из углеродистой стали и стальные из нержавейки.

Из кирпича

Если у человека есть желание выбрать печь длительного горения на дровах для бани, то авторитет кирпичной печи для русской бани уже более тысячи лет непререкаем. Она отлично аккумулирует тепло и отдаёт его длительное время, согревая помещение, в котором находится.

Разогрев кирпича происходит очень медленно и прежде чем этот агрегат начнёт отдавать тепло, потребуется сжечь немало дров. Сравнительный анализ различных отопительных систем показывает, что кирпичный дровяной агрегат экономичнее всякого другого.

Если хочется иметь печь длительного горения на дровах для бани, приходится закупать кирпичи. Каждая килокалория, накопленная ею, будет потрачена с толком, поскольку теплообмен у неё происходит медленно и даже прикоснувшись к её стенкам рукой, довольно проблематично получить ожог.

Это обстоятельство, является несомненным преимуществом кирпичной печи, перед любыми металлическими, у них самый высокий рейтинг среди дровяных печей для русской бани.

Дело в том, что, так называемая, парная никогда не бывает слишком большой, потому что, чем меньше помещение, тем проще его нагреть до нужной температуры, которая в русской бане должна быть примерно 120-150 градусов.

Следовательно, парная – это помещение, в котором не бывает слишком много свободного пространства и всегда присутствует риск прикосновения к стенкам печи. Даже пышущая жаром каменная печь для бани на дровах никогда не станет причиной ожога. Если в парной установлена именно кирпичная печка, то – это уже и не парная, а кабинет релаксации, в котором происходит расслабление всех мышц и вывод шлаков из организма.

Несмотря на то, что это лучшие дровяные печи для бани, имеются у них и свои недостатки, в том числе такие как:

• очень большая масса;
• высокая цена;
• протяжённые во времени работы по её возведению;
• необходимость привлечения печника.

Поскольку её масса может достигать нескольких тонн, то под неё потребуется подвести фундамент. Это неизбежно отразится на её стоимости, в сторону увеличения.

Чугунная

Далеко не все дачники имеют желание тратить время и деньги на возведение кирпичной печи, предпочитая идти по пути наименьшего сопротивления, просто купив дровяной отопительный агрегат для бани в магазине, благо выбор печи для бани на дровах там сегодня очень большой.

К услугам поклонников русской бани в продаже имеются дровяные печи от производителя, изготовленные из чугуна. У таких агрегатов, чаще всего, бывают достаточно толстые стенки, хорошо аккумулирующие тепло и медленно остывающие. Даже при сильном разогреве, они расширяются очень незначительно, что позволяет не бояться деформации изделия.

Основным недостатком чугунных печей, является очень большая масса. Довольно часто печи для бани чугунные на дровах, цена которых достаточно высока, достигают массы от 100 до 200 килограмм. Если добавить к ней ещё и 50 – 60 килограмм камней, получается довольно внушительный вес.

Из низкоуглеродистой стали

Значительно меньший вес имеют печи из углеродистой, жаропрочной стали печи для бани на дровах с закрытой каменкой, в том числе и с выносной топкой на дровах. Трудно сказать, какие лучше, но всех их объединяют следующие свойства:

• они дёшевы;
• имеют относительно небольшую массу;
• быстро нагреваются и так же быстро остывают.

Существенным их недостатком является то, что при сильном разогреве, когда её стенки краснеют, происходит выгорание кислорода из состава стального сплава. Он утрачивает былую прочность и прогорает.

Из нержавейки

Стальные печи из легированных нержавеющих сплавов наиболее долговечны, поэтому она по праву заслужила звание самый лучший очаг для бани на дровах, поскольку даже при очень сильном нагреве, она не теряет кислород и структура металла у неё не изменяется.

Процесс прогрева нержавеющего листа происходит значительно дольше, поскольку этому препятствует его структура. Самая хорошая дровяная отопительная система для бани, изготовливается из нержавеющей стали, нагревается довольно медленно, что, в принципе, неплохо.

Однако в этом есть и своя отрицательная сторона: печка для русской бани на дровах от высоких температур может треснуть, разогрев стали происходит неравномерно, что неизбежно приводит к деформации изделия и возникновению трещин на сварных швах.

Во избежание этого явления производитель не рекомендует ускоренный разогрев нержавеющих печей.

Расчет мощности

Покупая дровяную печь для бани, следует обращать внимание не только на её дизайн и материал, из которого она изготовлена. Гораздо более важное значение, имеет такой показатель как тепловая мощность печи.

Поскольку данный отопительный прибор покупается в магазине, к нему должна прилагаться сопроводительная документация, в которой, в обязательном порядке, должна быть указана его тепловая мощность.

Для того чтобы определиться с тем, какую печь в парилку на дровах нужно приобрести необходимо рассчитать кубатуру парной, в которой эта печь будет установлена. В этом расчёте нет ничего сложного: перемножил такие показатели как длину ширину и высоту будущей парной + добавить поправочные коэффициенты.

Помещение предстоит разогревать до температуры 60 градусов Цельсия и если в нём есть зоны, через которые осуществляется интенсивный теплообмен с наружным пространством, мощности печи явно не хватит.

К зонам интенсивного теплообмена можно отнести такие элементы как:

• окно;
• стеклянная дверь;
• кирпичные стены;
• облицованные или необлицованные кафелем, бревенчатые стены, не обшитые досками и т.п.

Поэтому в расчетах необходимо делать на это поправку, в соответствии с определёнными коэффициентами. Так для окна он составляет 1,2. К площади стеклянной двери следует прибавить ещё 1,5 квадратных метров, площадь необлицованных брёвен в парной необходимо умножить на 1,5.

Для примера возьмем парную, размеры которой составляют: ширина 2 метра, длина 3 метров, высота потолка – 2,4 метра + стеклянная дверь окно площадью 1,2 квадратных метров + не обшитые досками стены парной.

Делаем расчеты:

1. Перемножив площадь на высоту получим: 2 Х 3 Х 2,4 = 14,4 кубических метров.
2. Рассчитаем поправку на окно 1,2 Х 1,2 = 1,44 квадратных метров.
3. Рассчитаем поправку на необлицованные стены 14,4 Х 1,5 = 21,6 кубических метра.
4. Итого: 21,6 + 1,44 = 23,04 кубических метров.
5. Добавив к получившемуся результату поправку на стеклянную дверь 1,5 кубических метров, получим окончательный результат 24,54, который можно округлить до 25 кубических метров.

Для обогрева 1 м3 требуется около 1 кВт мощности печи. В итоге мощность банной печи в рассмотренном примере должна составлять 25 кВт. к содержанию ↑

Как правильно выбрать?

Человек, который решил не усложнять себе жизнь и не стал связываться с возведением кирпичной печи, вполне может приобрести приличный агрегат для своей баньки и в магазине. Но и тут не всё так просто, как могло бы быть, если бы к его услугам была всего одна модель банной печки.

Свобода выбора вряд ли обрадует потенциального покупателя если ему не помочь разобраться и найти то, что нужно. Отопительные агрегаты отличаются друг от друга по материалу, из которого они изготовлены. Они бывают чугунными и стальными, есть между ними и другие различия, прежде всего, конструкционные. Первое, что нужно знать покупателю банной печи – это то, что они подразделяются на два вида: с баком для воды и без бака для воды.

Печи без бака нужны тем, кто собирается устанавливать их там, где есть горячее водоснабжение. Поскольку редкая дачная банька такое водоснабжение имеет, то остановиться нужно всё же на тех печах, которые оборудованы баком. Он может располагаться внутри печки, сбоку и даже на трубе.

Местоположение водяного бака совсем не главный критерий, по которому принято судить об этих нагревательных приборах. Основным элементом любого из них является каменка.

Именно от её конструкции, в первую очередь, зависит коэффициент полезного действия металлической печи. Она бывает двух видов: закрытая, внутри печи и открытая, когда камни укладываются сверху.

Поскольку металл на огне моментально нагревается и так же молниеносно остывает, КПД отопительного агрегата напрямую зависит какое количество тепла перейдёт на каменку, а какое уйдёт бесполезно. Обычно каменка располагается сверху, но намного более эффективнее каменка, смонтированная в виде решётки по всему её периметру отопительного агрегата.

Обзор лучших моделей

1. Банная печь «Жарница» изготовлена из конструкционной стали, оснащена вплотную прилегающим баком для воды ёмкостью 45 литров. Она предназначена для установки в парилке дачной бани. Цена 14725 рублей.
2. Банная печь Везувий «Легенда» рассчитана на объём парилки 14 – 24 кубических метра, каменка печи располагается непосредственно в топке, благодаря чему температура камней превышает 500 градусов, что способствует моментальному образованию сухого пара. Цена 25000 рублей.
3. Дровяная банная печь «Оптимум стандарт» рассчитана на работу в помещении объёмом от 6 до 14 кубических метров укомплектована чугунной дверцей и чугунным колосником. Цена 9660 рублей.
4. Банная печь «Скиф стандарт» рассчитана на обогрев парилки до 14 кубических метров. Топка изготовлена из конструкционной стали. Топочная дверь, колосники и зуб отбойник из чугуна. Гарантийный срок эксплуатации 10 лет. Цена: 12520 рублей.
5. Банная печь Лава 12 (ДТ-3) 6/8 предназначена для топки из парилки объёмом от 6 до 14 кубических метров. Она способна работать в режиме классической русской бани и бани сауны в диапазоне температур от 45 до 110 градусов Цельсия. Цена: 13570 рублей.
6. Банная дровяная печь-каменка «Русичъ Антрацит» предназначенная для топки из соседнего помещения, при весе 69 кг она способна работать в парильном помещении объёмом до 14 метров, обеспечивая режим классической русской бани и финской бани сауны. Цена: 14100 рублей.
7. Банная печь Лава 22(ДТ-4) предназначена для работы в парной объёмом от 12 до 24 метров. Топочная камера изготовлена из конструкционной стали, а топочная дверь, зуб отбойник и колосники из чугуна. Цена: 15780 рублей.

Классификация кирпичных печей

Данная классификация хоть простая и незатейлива, но понятна многим специалистам строительной сферы.

Все печи, которые строятся для русских бань, можно подразделить на 4 основные вида:

1. построенная «по-белому»;
2. «по-черному»;
3. «по-серому»;
4. «с плитой».

Печь для бани сложенная из кирпича «по-черному» лишена дымохода.

Это самый популярный вид печи русской бани в деревне в течение многих столетий. Среди преимуществ такого пара – его неповторимый аромат и польза для органов дыхания. Минус – время, которое необходимо пройти до полного сгорания дров или иного топлива.

Следующим этапом эволюции в строительстве печей стал вариант «по-серому». В конструкции появляется дымоход и сокращается время прогрева. Но на камне по прежнему оседает сажа как продукт выгорания топлива.

Печь, построенная «по-белому» не оставляет грязи, сажи и дыма. Она достаточно практична и долговечна, но требует долгого прогрева (в среднем 10-12 час.). Камни в такой конструкции нагреваются от металлической плиты, которая перекрывает печь.

Видео по теме, поможет продумать все нюансы перед возведением печи:

Некоторые умельцы предлагают и свой вариант конструкции печки для бани: камни и бак под воду размещаются на 2-х плитах из чугуна. Часть плиты не закрывается, так воздух прогревается гораздо быстрее.

Нюансы кладки печи

Порядовая схема прорисована для облегчения понимания рисунка и последовательности действий. Каменка в русскую баню складывается по определенному алгоритму. Каждый ряд имеет свои размеры.

Соблюдение строгих параметров обеспечит надежность и эффективность печной конструкции.

Пошаговая схема кладки кирпичной печи для бани

Число рядов варьирует в зависимости от высоты помещения. На каждый тип печки рассчитан свой алгоритм и объем работ. Ряды берут отсчет от сплошного, расположенного в самом низу. Первый ряд – самый сложный, необходимо тщательно вымерить диагональ основания печи (до 1-го мм). По краям квадрата выкладываются кирпичи с ровными гранями, самого высокого качества из всей партии. Разные печи требуют разного количества сплошных рядов (1, 2 или больше). Кладка самого тела печи каменки осуществляется при помощи строительного отвеса.

Схема кладки печи для бани из кирпича

К выбору материала кладки стоит подходить ответственно. Недопустимо использование обычного красного кирпича одновременно с огнеупорным. Различная температура нагрева и разная теплоотдача приведут к образованию трещин и щелей в кладке.

Строительство печи — пошагово в фотографиях

Сначала возводится фундамент печи, потом – ее стены. Первая на очереди – стена защиты, предназначение которой – противопожарная функция. Материалом для ее возведения служит нарезной кирпич, который скрепляется песчано-цементным раствором.

Подробная инструкция: Как сделать фундамент для банной печи

Кирпичи кладутся на прокладку гидроизоляции из битума, которая накладывается на печной фундамент. Необходимо смачивание каждого кирпича водой.

Далее проверяется правильность углов и т.н. «порядовка». Важность порядовки не теряет своей актуальности при строительстве печей из любых камней (не только из кирпича). Число рядов напрямую зависит от размера будущей отопительной системы, мощности ее обогреваемости. Замер краев порядовки требует внимательного исполнения, т.к. появление зазоров станет причиной попадания дыма внутрь бани. Швы кирпичных междурядий должны быть меньше 3-5 мм, стоит стремиться к максимально плотному прилеганию кирпичей. Качество раствора, приготовленного без камешков и прочих примесей, играет в этом вопросе не последнюю роль.

При укладке 2-го ряда кирпича соблюдается следующая схема: кирпич должен лечь на стык 2-х нижних кирпичей. По аналогии выкладывается третий и все последующие ряды.

Когда кладут 3-й ряд кирпича, монтируется дверца поддувала. Чтобы точнее определить место расположения этой дверцы, требуются чертежи бани. Наличие грамотных расчетов определяет этапы строительства. Укрепление дверцы выполняется оцинкованной проволокой или полосами из листа стали. Мастера делают выбор в пользу стальных полосок по причине более удобной их фиксации. Отсутствие стального листа является аргументом в пользу выбора проволоки, толщина которой должна соответствовать нормативному значению. Чтобы вставить крепление дверцы в тело печи, в кирпичах делают углубления.

Укладке 4-го ряда должен предшествовать тщательный контроль ровности стен печи, правильности прямых углов конструкции.

Данный этап имеет большое значение, потому что именно 4-й ряд является местом укладки колодца под золу и колосника. Колосником называют решетку на воздухопровод, главное предназначение которой – очищение отсека для топлива от золы. Установка колосника выполняется следующим образом: в кирпичах делаются углубления, при этом оставляется небольшой запас для расширения колосника под воздействием высоких температур.

Запас на расширение колосника составляет в среднем по 1 см с каждой стороны. На задней стенке печки выемка под решетку закругляется при помощи битого кирпича для обеспечения минимального сопротивления воздушному потоку при направлении в топку.

На 6-м ряду кладка заканчивается установкой дверцы поддувала.

На 7-м ряду устанавливаются колосник и топочная дверца. Установка дверки на топку осуществляется тем же способом, что и поддувальная.

Банные печки чаще всего кладут с чугунными дверцами, потому что данный материал считается наиболее прочным и отличается высокой огнеупорной способностью.

На 8-м ряду кладки делается перегородка, именно здесь берет начало дымоход. По этой схеме осуществляется кладка с 8-го по 14-й ряд включительно. После этого монтируются швеллеры. Швеллерами называют изделия П-образной формы из металла, очень часто используемые в строительной отрасли.

Передняя часть печки является местом для проема, куда впоследствии устанавливается емкость для подогрева воды. Расположение емкости производится определенным образом: она держится вертикально, опираясь на боковые стенки печи, и касается уложенных швеллеров.

При кладке 15-го ряда половинки кирпичей размещаются под определенным углом по отношению друг к другу. Таким образом формируется основание стены разделения. Последующие 3 ряда выкладываются по алгоритму первых, когда каждый последующий кирпич перекрывает стыки кирпичей из предыдущего ряда.

19-й ряд является местом установки дверцы для выхода пара. После монтируются металлические полоски, призванные скрепить последующие два ряда кладки. Цель данной манипуляции – укрепление конструкции, т.к. в 21-м ряду закрывается рамка дверцы (для выхода пара). После этого устанавливается емкость под воду. Установленная емкость обкладывается кирпичными обломками для более плотного прилегания к стенам бака.

На 23-м ряду кладки монтируется труба необходимой длины. Длина трубы напрямую зависит от высоты будущей бани, конструкция всей постройки должна определять размеры трубы. Стенки трубы и стенки печи не должны быть менее 0,5 толщины кирпича. Диаметр дымохода должен быть примерно того же размера. Печная труба должна выходить более чем на 0,5 м выше поверхности крыши. Использование песчано-глиняного раствора здесь не целесообразно (вымоется влагой), предпочтение стоит отдавать раствору на извести или цементе.

На фото показан крайний ряд, при необходимости увеличить объем ниши каменки повторяем ряд необходимое количество раз, далее идет кладка трубы.

Мы уже писали: Как выбрать и сделать дымоход для бани своими руками

Видео по теме: поможет сделать строительство печи более понятным