Дверной проем в стене

Общие требования при устройстве дверных проемов

При проектировании проема под новую дверь важно соблюдать некоторые правила. Даже если будет использовано нестандартное дизайнерское решение, основные параметры строительных нормативов должны быть учтены. Иначе велик риск того, что кирпичная стена не выдержит нагрузки после произведенных изменений и треснет, зажмет дверную коробку или, в худшем варианте развития событий, просто развалится. Кроме того, узаконить перепланировку квартиры, где дверные проемы не соответствуют строительным нормам, вряд ли удастся. А это повлечет за собой серьезные трудности, если эту квартиру потребуется продать.

Существуют следующие правила при проектировании дверных проемов:

1. Высота проема чаще всего составляет 200–210 см. Сделать его выше можно, но вряд ли это целесообразно: в продаже нет стандартных дверей такого размера, да и перемычка над проемом может оказаться слишком тонкой.
2. Максимальная ширина проема зависит от типа стены и этажа, на котором расположена квартира. Чем ниже этаж, тем меньшей ширины дверь можно сделать. Так, для квартир на нижнем этаже проем в кирпичной стене, если она является несущей, не может быть шире 90 см.
3. Вырез дверного отверстия в стене неизменно ведет к частичной потере прочности последней. Эту потерю надо каким-то образом компенсировать, поэтому стена укрепляется за счет перераспределения нагрузки на нее. Для этого над проемом обязательно возводится укрепляющая перемычка из дерева или железобетона.

Для равномерного распределения нагрузки дверной проем лучше сделать как можно ближе к центру стены.

Виды дверных проемов

На проектном этапе перепланировки следует определиться с внешним видом новых дверей. Их форма будет зависеть не только от вкусов владельца, но и от материала стены.

• Портал стандартного вида или расширенный портал под двустворчатые двери – это основной тип дверного проема, использующийся в перегородках, сложенных из кирпича или пеноблока. Прямоугольная форма позволит сделать проем, границы которого будут совпадать со стыками в кладке. Это даст возможность не только сделать процесс менее трудоемким, но и избежать разрушения элементов стены за пределами контура пробиваемого отверстия.
• Проемы в виде арки или со сложными контурами рекомендуется использовать в перегородках из гипсокартона. Этот материал легко обрабатывается, к тому же для таких отверстий не требуется возводить укрепляющую перемычку. Сделать арочное отверстие в кирпичной или железобетонной стене можно, но это очень трудоемкий процесс. Так как форму таких дверей подобрать непросто, то чаще всего обходятся без них, оставляя проход открытым.

Разметка и выбивание дверного отверстия в кирпичной стене

Определившись с размерами пробиваемого отверстия, можно переходить к его разметке на плоскости стены:

• Предварительно со стены нужно счистить все имеющиеся покрытия, например штукатурку или обои, чтобы было видно непосредственно кирпичную кладку.
• Пользуясь угольником и метровой линейкой, надо скорректировать контур проема так, чтобы он совпадал с горизонтальными границами кирпичей.

Резать кирпич вдоль нельзя, так как это повлияет на его способность выдерживать нагрузку.

• Под укрепляющую перемычку следует предусмотреть площадь опоры, вдающуюся на 15 см в стену с обеих сторон от пробиваемого проема.

При разметке не следует забывать, что щели по периметру дверной коробки в процессе установки двери будут заполняться монтажной пеной, так что проем надо делать на 2–3 см шире.

Процесс формирования проема

Рекомендуется максимально снизить ударные нагрузки при формировании отверстия в стене. В идеале весь контур будущего дверного проема можно прорезать специальным алмазным резаком. Но толщины диска этого инструмента может не хватить, да и достать его непросто. В таком случае заменить его может простая болгарка или перфоратор. Им высверливают отверстия в кирпичной кладке, а потом аккуратно выбивают кирпичи при помощи зубила и кувалды.

• Первым делом необходимо сформировать отверстие под укрепляющую балку. При этом проще всего высверлить по контуру отверстия при помощи перфоратора, снабженного корончатой фрезой или сверлом большого диаметра, а затем аккуратно выбить кирпичи.

• Балка может представлять собой просто деревянную доску толщиной 50 мм, которую надо закрепить при помощи бетона. Но лучше использовать двухсторонний швеллер или конструкцию из металлических уголков, сваренных между собой перемычками и стянутыми при помощи болтов.

Наиболее простым вариантом кажется применение швеллера, но многие профессионалы не рекомендуют его использовать. Дело в его закругленных внутренних краях, которые не обеспечат плотного прилегания кирпичей к балке, а заполнить пустоты цементным раствором после установки швеллера будет проблематично. Конструкция из уголков потребует большего труда, но лишена этого недостатка.

• После того, как балка установлена и закреплена при помощи раствора, можно сделать перерыв в ремонтных работах до того момента, как цемент высохнет.
• После этого можно продолжить выбивание кирпичей, используя перфоратор и зубило. Разбор кладки осуществляется сверху вниз.

Ни в коем случае не следует выбивать кирпичи кувалдой снизу вверх, так как это чревато серьезными травмами при обрушении кладки!

Оформление перепланировки в виде проёма в стене

Прежде чем начать устройство дверного (оконного) проёма в месте, не предусмотренном архитектурным планом, необходимо выяснить является ли стена, в которой намечено сделать проем, несущей или она выполняет неосновную (разделительную) функцию. Сделать это можно ознакомившись с техпланом помещения или обратившись в управляющую компанию обслуживающую дом.

В дальнейшем принимается решение об экономической целесообразности устройства дверного проёма и просчёт затрат непроизводственного характера, связанных с подготовкой проекта специализированной организацией, получением разрешения в местной администрации (жилищной инспекции), узакониванием внесенных изменений в БТИ.

Алгоритм действий примерно такой:

• Заказ проекта перепланировки в специализированной проектно-строительной организации;
• Согласование проекта в жилищной инспекции администрации по месту расположения объекта;
• Заявление в администрацию;
• Документы на право собственности на перепланируемое помещение;
• Технический паспорт помещения;
• Согласие всех зарегистрированных в жилом помещении жильцов на перепланировку;
• Разрешение инспекции по объектам исторического и культурного наследия, если помещение находится в здании, представляющем историческую ценность;
• Получение нового техпаспорта с указанием внесенных изменений.

Если эти бюрократические преграды не пугают вас, можно приступать к перепланировке.

Технические требования к обустройству дверных проемов в жилых зданиях

Действующий в настоящее время СНиП (строительные нормы и правила) 35-1-2001 регламентирует общие требования к обустройству жилых помещений в многоквартирных домах. В дополнение к ним действуют СП (строительные правила) 35-102-2001 которые регламентируют устройство проходов, проемов, проездов и дверей для лиц с ограниченными возможностями (инвалидов-колясочников).

Традиционно в большинстве жилых помещений типовых застроек дверные проемы имели ширину от 600 до 1200 мм при высоте от 1900 до 2100 мм.

Самыми узкими дверями (600-700 мм) оборудовались ванные, туалеты, кладовки и выходы на балкон (лоджию), самые широкие – входные двери и межкомнатные двери в гостиные (900-1200 мм).

Исходя из этих общепринятых стандартов, следует планировать обустройство нового дверного проема или расширение уже существующего.

Устройство арочных оконных проемов в типовых проектах не предусмотрено и может быть выполнено только при условии, что стена не является несущей. Для этого используют фасонный швеллер с соответствующим изгибом.

Проём в несущей стене

Перед устройством проёма металлодетектором и определителем электропроводки устанавливается наличие в толще стены металлических конструкций и электрических проводов.

В случае обнаружения электропроводка переносится на новое место.

Устраиваемый дверной проем должен располагаться не ближе 300 мм от существующих вентиляционных шахт и дымоходов.

Две перемычки стянуты болтами

Последовательность работ по устройству проёма в стене:

1. Установка подпирающих опор перекрытия;
2. Снятие слоя штукатурки по площади планируемого дверного проема;
3. Точное определение границ дверного проема и нанесение его контуров на стену;
4. Сверловка сквозных отверстий по верхнему краю дверного проема;
5. Штробление ниши для закладки перемычки на ½ толщины стены;
6. Укладка перемычки и заливка её бетоном;
7. Штробление ниши для укладки второй перемычки (после отвердевания бетона на первой) (Количество перемычек может быть более 2-х и равняться толщине стены);
8. Стяжка металлических (стальных) швеллеров перемычек между собой болтами;
9. Сверловка отверстий по контуру дверного проема с интервалов в 20-30 мм;
10. Сверловка отверстий для разбивки площади дверного проема на квадраты (8-12) в зависимости от площади;
11. Прорезка контура дверного проема и квадратов «болгаркой» с двух сторон стены;
12. Выбивание кувалдой;
13. В железобетонной стене – срезка арматуры;
14. Штробление ниш для закладки деревянных брусков для крепления дверной коробки;
15. Установка вертикальных опорных швеллеров вдоль откосов проема;
16. Сварка (стяжка болтами) с несущей перемычкой;
17. Закрепление анкерами в толщине стены;
18. Выравнивание и оштукатуривание контура дверного проема.

О самых эффективных способах резки и сверления бетона, а также об используемых для этого инструментах много полезной информации содержится в отдельной статье: резка бетона .

Проём в кирпичной стене

Перечень работ аналогичен случаю с проёмом в несущей стене с некоторыми особенностями.

Дверной проём в кирпичной стене

Кирпичная кладка характеризуется наличием большого количества перевязок между отдельными кирпичами, поэтому, после снятия штукатурки на освободившейся стене стараются совместить контур будущего проема с местами соединения кирпичей раствором. Особенное внимание следует уделить верхней границе дверного проема. Она обязательно должна проходить по месту стыковки кирпичей. Категорически запрещается разрезать кирпичи вдоль с целью подогнать размеры проема под размеры коробки. Излишнее пространство над перемычкой заполняется строительным раствором.

Прорезанные по контуру проема кирпичи желательно выбивать при помощи ручного зубила и тяжелого молотка ударяя в стык между кирпичами. Разборку кирпичной кладки всегда ведут сверху вниз. Использовать ударный перфоратор или отбойный молоток не желательно, чтобы вибрация не разрушила связи между кирпичами на соседних участках стены.

Если не удается прорезать боковые поверхности дверного проема ввиду большой толщины кирпичной кладки полностью, образовавшиеся после выемки кирпичей полости сразу же заполняют цементным раствором. Перед этим кирпичную кладку обильно увлажняют водой.

Устройство проема в бетонной (железобетонной) стене

Характерной особенностью устройства проёмов в железобетонных стенах является наличие в толще стены металлической арматуры. Для предотвращения поломки режущих дисков (особенно дорогостоящих с алмазным напылением) предварительно, с помощью металлодетектора, определяют места расположения прутьев арматуры и отмечают ярким несмываемым маркером. Сверловку отверстий проводят на расстоянии 20-30 мм в стороне от них. Частота сверловки отверстий по площади проема увеличивается по сравнению с проемами в кирпичной или блочной стене в 2-3 раза.

Дверной проём в бетонной стене

Работать в целях экономии времени на замену режущих дисков удобнее двумя «болгарками» одновременно: на одной – с диском по бетону, на второй – по металлу.

После выбивания с помощью перфоратора или отбойного молотка верхнего ряда между отверстиями срезают арматуру. После этого приступают к выбиванию следующего ряда. Работу ведут сверху вниз.

В железобетонных стенах обычно не укладывают поперечную перемычку, а укрепляют пробитый дверной проём с помощью цельносварной или сборной металлической рамы, устанавливаемой в пробитый проем. Её фиксируют к стене с помощью распорных анкеров или прутьев арматуры, вбитых в стену, с помощью сварки. Можно для этого воспользоваться выступающей из стены срезанной арматурой.

Расширение проёма в стене

Расширение проёма в стене

Технологически более простой вариант. Первоначально определяют длину перемычки расположенной над дверным проемом. После этого рассчитывают возможную ширину расширения проема. Перемычка должна опираться на кладку не менее чем 500 мм. Если соблюсти это условие невозможно, первоначально штробят вертикальную канавку вдоль той стороны стены, с которой её планируют расширить. После этого в канавку монтируют вертикальную подпорку (швеллер) который должен плотно упираться в нижний край перемычки. Аналогично закрепляют вертикальную подпорку с другой стороны стены. Стягивают или сваривают их между собой. Только после этого начинают работы по сверловке и вырезанию стены для расширения проема.

Выполнение работ по устройству дверного проема тяжелая физически и очень пыльная работа. Самостоятельно выполнять её рекомендуется только на ненесущих (межкомнатных) стенах, выложенных из кирпича или блоков.

При устройстве проёма в фундаменте и цокольном этаже следует учитывать близость грунта, поэтому в этом случае есть свои особенности. Более подробно об этом в статье: как сделать проём в фундаменте .

Добавить комментарий Отменить ответ

Последовательность выполнения работ следующая:

1. Сначала снимаются плинтуса

Если плинтус цементный, то его можно будет сбить в конце, вместе с последним рядом кирпича. Сбивается цементная штукатурка по контуру дверного проема.

2. Выбивается ряд кирпичей под новую перемычку

на отметке 2.1-2.15 м и сбивается старый цементный раствор с ряда кирпичей над образовавшейся нишей. Ширина выбитого ряда должна быть на 100-300 мм больше ширины коробки устанавливаемой двери. Для установки двери с полотном 60 см необходимо выбить 4 кирпича (на рисунке контур двери и кирпичи, которые нужно выбить, обозначены белым цветом) для двери с полотном 70, 80 и 90 см – 5 кирпичей (пятый кирпич обозначен на рисунке фиолетовым цветом), 6 кирпич выбивать приходится редко, но иногда все же приходится:

Рисунок 1. Разметка перегородки под дверной проем.

Чтобы процесс выбивания кирпичей, как минимум первого, сопровождался минимальными потерями прочности всей перегородки, раствор вокруг кирпича желательно предварительно высверлить перфоратором или хотя бы сделать перфорацию раствора вокруг кирпича. Если перегородка выложена давно, качественно и на прочный раствор, то если тупо бить по выбиваемому кирпичу, нагрузка от удара будет, во-первых, перераспределяться и на соседние кирпичи, а значит физических сил для выбивания кирпича придется потратить значительно больше. А во-вторых, в результате перераспределения напряжений раствор может разрушиться совсем не в том месте где наносятся удары. Перфорация уменьшает площадь раствора и таким образом увеличивается вероятность того, что будет выбит именно нужный кирпич. Эта рекомендация действительна и для случаев, когда кладочный раствор слишком слабый и легко разрушается, но особенно для перегородок в четверть киприча.

Так, для примера, прочность кладочного раствора марки М150 на растяжение, через несколько лет после устройства перегородки может достигать 2-2.5 кг/см 2. При этом площадь раствора, который следует разрушить, вокруг кирпича в перегородке, выложенной в полкирпича, составляет около 700-800 см 2. Соответственно этот раствор выдержит статическую нагрузку до 1.4-2 тонн. Конечно же при работе многокилограммовой кувалдой создаваемая нагрузка на кирпич и на раствор будет ударной, а не статической, но все равно, чтобы выбить кирпич на таком растворе одним ударом кувалды, скорость кувалды в момент касания с выбиваемым кирпичем должна быть достаточно большой, а деформация перегородки достаточно малой. А кроме того, если перегородка достаточно высокая, то чем ближе выбиваемый таким способом кирпич к середине высоты, тем больше вероятность обрушения всей перегородки.

Когда делается перфорация, то площадь раствора вокруг кирпича уменьшается, а кроме того при перфорировании уменьшается прочность оставшегося раствора и значительно снижается перераспределение нагрузок.

Тем не менее, как аккуратно не работай, но при выбивании кирпичей под перемычку могут отвалиться и кирпичи над выбиваемыми. Ничего страшного, их можно будет уложить после устройства перемычки.

3. В образовавшийся проем заводится стандартная бетонная или металлическая перемычка из прокатных профилей

Перемычку нужно класть на раствор. Если нет бетонной перемычки и металлических уголков, можно использовать деревянную, изготовленную по месту или уложить несколько прутьев арматуры диаметром 12-20 мм.

4. Заделываются цементным раствором щели

оставшиеся после укладки перемычки (особенно шов между перемычкой и старым рядом кирпичей). На рисунке 2 новый раствор обозначен темносерым цветом. Небольшие щели можно задуть монтажной пеной, но только не шов между новой перемычкой и старым рядом кирпичей.

5. После установки перемычки необходимо сделать технологический перерыв 5-14 дней

необходимых для того чтобы новый раствор набрал прочность. После этого выбиваются ряды кирпичей так, чтобы ширина нового проема была на 5-15 см шире коробки новой двери.

6. Так как кладка перегородки велась в перевязку, то делать это нужно аккуратно, чтобы не нарушить целостность неразрушаемой части перегородки. Это можно сделать несколькими способами:

6а. Сначала выбить кирпичи

которые полностью мешают новому дверному проему. Половинки кирпичей на высоте

1 м от пола, мешающие новому дверному проему (на фотографии обозначены красным цветом), аккуратно, по частям сбиваются отбойным молотком, перфоратором или молотком и зубилом. Направление удара должно быть не перпендикулярно плоскости перегородки, чтобы не развалить перегородку, удары нужно наносить сверху или снизу. Также можно выбить эти кирпичи полностью, а потом, перед установкой двери, заложить образовавшиеся щели половинками кирпичей. Когда появится пространство, достаточное для того, чтобы завести ударный инструмент на следующий ряд, сбиваются или обрезаются болгаркой остальные мешающие половинки (на рисунке обозначены синим цветом):

Рисунок 2. Разметка кирпичей под дверной проем.

6b. Срезать кирпичи болкаркой

Половинки кирпичей на высоте

1 м от пола, мешающие новому дверному проему, прорезаются с двух сторон болгаркой с отрезным кругом по камню, а потом сбиваются молотком. Остальные мешающие половинки сбиваются как и в предыдущем случае.

6с. Сразу прорезать болгаркой кирпичи с двух сторон перегородки по контуру нового дверного проема с соответствующим запасом на установку двери, а после этого выбивать кирпичи. Самый пыльный способ. Впрочем любая работа с болгаркой – это куча пыли.

7. Если нижний ряд кирпичей, которые необходимо удалить, находится в цементной стяжке, то его приходится по частям выбивать. Использовать болгарку внизу неудобно да пыли будет больше обычного. После удаления этого ряда поверхность пола выравнивается цементной стяжкой.

Есть ли какие-то регламентирующие материалы (СНиП, Гост), регулирующие месторасположение дверного межквартирного проема, его расстояние от смежно расположенной другой стены? Спасибо

Есть требования по пожарной безопасности (СП 1.13130.2009) и общие положения архитектурно-конструктивного проектирования (СНиП 2.08.01-89* (2000), но ни в одном из этих и подобных документов регламентирование указанного вами параметра мне не попадалось.

Примечание: Возможно ваш вопрос, особенно если он касается расчета конструкций, так и не появится в общем списке или останется без ответа, даже если вы задатите его 20 раз подряд. Почему, достаточно подробно объясняется в статье “Записаться на прием к доктору” (ссылка в шапке сайта).

После успешного завершения перевода откроется страница с благодарностью и адресом электронной почты. Если вы хотите задать вопрос, пожалуйста, воспользуйтесь этим адресом. Спасибо. Если страница не открылась, то скорее всего вы осуществили перевод с другого Яндекс-кошелька, но в любом случае волноваться не надо. Главное, при оформлении перевода точно указать свой e-mail и я обязательно с вами свяжусь. К тому же вы всегда можете добавить свой комментарий к соответствующей статье.

Для терминалов номер Яндекс Кошелька 410012390761783

Или на карту 5106 2110 0462 8702 Получатель SERGEI GUTOV

Для Украины – номер гривневой карты (Приватбанк) 5168 7423 0569 0962 Получатель Гутов Сергей Михайлович

На всякий случай кошелек webmoney: R158114101090

Доктор Лом. Первая помощь при ремонте, Copyright © 2010-2017

ПРОЕМ В КИРПИЧНОЙ СТЕНЕ

При перепланировке и больших ремонтных работах, часто приходит мысль сделать дополнительные двери, дополнительное окно или же расширить существующий проем. В большинстве случаев, однако, на пути вашего желания стоит кирпичная стена, которую необходимо прорезать.

Проем в кирпичной несущей стене, выполненный компанией «Строительный Картель»

Тщательное планирование прорезки проемов в кирпичных стенах является защитой от возможных косвенных и дорогих убытков. Поэтому обязательно перед началом работы следует проконсультироваться со специалистами и найти план дома или квартиры.

Заказать услуги по изготовлению проемов в кирпичных стенах: 8 (903) 728-02-87

Запрещено копирование текста и фотографий с этого веб-сайта. Права защищены законом РФ “Об авторском праве и смежных правах” от 09.07.1993 N 5351-1, гражданским кодеком РФ, а именно главой 70 “Авторское право”.

ЦЕНА ПРОЕМА В КИРПИЧНОЙ СТЕНЕ

Прайс-лист на устройство стандартных проемов (2,1х0,9м) в кирпичных стенах, с усилением .

В стоимость изготовления проема входит: резка по контуру, разрушение или резка вырезанного фрагмента на подъемные части до 65 кг; усиление проема (устройство балки+обрамление по контуру), доставка и подъем материала.

Вынос мусора и загрузка 1 контейнера 8 м3 и весом 5т при наличии лифта – 4 000 руб.

Заказа контейнера 8м3 и весом 5т – 4 000 руб.

Время изготовления стандартного проема до 500 мм – 1 день (3-6 часов).

При выполнении работ уровень шума имеет допустимые нормы.

Минимальная стоимость работ – 8 000 руб.

УСТРОЙСТВО ПРОЕМА В КИРПИЧНОЙ СТЕНЕ

Сделать проем в кирпичной стене задача не из легких, а в большинстве случаях представляет собой вмешательство в несущую способность дома с обязательным укреплением стены. Усиление кирпичных проемов должно быть выполненно в виде П-образной рамы из швеллера и уголка и включает в себя балку (перемычку) и две стойки с опиранием на стальной лист, для равномерного распределения нагрузки.

Изготовление проема в кирпиче можно разделить на три части:

• устройство балки в кирпиче над будующим проемом
• пробивка проема в кирпичной стене
• усиление проема по контуру

БАЛКА В КИРПИЧЕ

Балка над проемом принимает на себя вес кирпичной кладки и вышележащих этажей. Другими словами, предназначение балки – нести и перераспределять нагрузку, которую раньше нес вырезанный фрагмент стены. Изготавливается балка из стального уголка или швеллера.

Балка из швеллера в кирпичной стене над проемом

До начала выполнения работ по устройству проема в кирпиче необходимо выполнить мероприятия по обеспечению сохранения прочности и устойчивости частей здания.

Для устройства балки необходимо вырезать штробы с двух сторон стены под установку швеллера. В изготовленные штробы монтируется швеллер и стягивается шпильками. Балка зачеканивается бетонным раствором. Можно приступать к прорезке проема.

Установка временных подпорных стоек между потолком и полом на время устройства проема (вид сверху).

ПРОБИВКА ПРОЕМА В КИРПИЧНОЙ СТЕНЕ

Согласно СНиП и требованиям проектных организаций, чтобы пробить проем в кирпичной стене необходим метод алмазной резки, обеспечивающий сохранность оставляемых частей конструкции без видимых трещин. В этом случае, резка проема в кирпичной стене выполняется ручными или стационарными стенорезными установками. Проем разрезается на части, при необходимости с последующей разборкой кирпичной кладки.

Резка кирпичной стены ручным резчиком

Глубина пропила ручных резчиков составляет до 15 см, что позволяет пилить стены глубиной до 30 см, при доступе с двух сторон. Более глубокие стены пропиливают в несколько этапов. При работе резчика используется вода для поглощения пыли, для питания необходимо напряжение 220В/2кВт.

Резка кирпичной стены стенорезной машиной

Стационарные стенорезные установки позволяют быстро прорезать проемы в кирпиче глубиной более 50 см, при этом диаметр алмазного диска достигает до 1500 мм в диаметре. Для работы стенорезки требуется трехфазное напряжение 380В/32кВт. Водя для охлаждения диска и удаления пыли расходуется из расчета 7 литров в минуту.

УСИЛЕНИЕ ПРОЕМА В КИРПИЧНОЙ СТЕНЕ

Пробивка нового проема ведет к ослаблению несущей способности дома. Ослабленная проемом стена не сможет держать вес нагрузки в виде кирпичной кладки и вышележащих этажей. Для предотвращения обрушения и безопасной эксплуатации, вырезанную часть стены необходимо усилить по контуру, методом обрамления. Для этого необходимо провести расчет усиления или разработать специальный проект.

Узел соединения балки с обрамляющей стойкой из стального уголка. Концы балки должны выступать за края проема на 10-25 см. На эти сантиметры стены приходится часть нагрузки, перераспределенной балкой.

Узел соединения обрамляющих проем стоек с перекрытием (полом).

Уголок соединяется пластинами и крепится к стене посредством распорного анкера, образуя вертикальные металлические стойки. Конструкция из металлических стоек укрепляет торцевую часть проема и через стальную пластину передаёт нагрузку на пол (перекрытие).

ФОТО ИЗГОТОВЛЕННЫХ ПРОЕМОВ В КИРПИЧЕ

Дверной проем в кирпичной стене

Проем в кирпичной стене
для въезда автотранспорта,
объект «Тойота-центр»

Видео: прорезка проема в кирпиче бетонорезом

Авторское право на материалы этого сайта и его содержание, принадлежат владельцу домена www.almazbest.ru. Вы можете просматривать, печатать и воспроизводить этот материал в неизмененном виде для Вашего личного, некоммерческого использования.

Запрещено частичное или полное размещение материалов на веб-сайтах, в печатных изданиях без письменного разрешения владельца.

Все остальные права защищены:
– законом РФ “Об авторском праве и смежных правах” от 09.07.1993 N 5351-1
– Гражданским кодеком РФ, а именно главой 70 «Авторское право»

Запросы о разрешении на использование материалов с данного веб-сайта в коммерческих целях, а также запросы о нарушении чьих либо авторских прав, должны быть направлены на

АЛМАЗНОЕ БУРЕНИЕ

Колонковое алмазное бурение отверстий используется там, где требуется сделать точные круглые отверстия до 50 сантиметров в диаметре и практически на любую глубину, где стандартные сверла не могут быть применены.

Технология достаточно широко используется в строительстве при сверлении отверстий для труб, воздуховодов, люков и других проемов через твердые поверхности, такие как бетон, кирпич и керамогранит;

Для хозяйственных нужд, таких как: ввод газовых, сточных и водопроводных труб, продухи и отдушины в фундаменте для естественной вентиляции.

ДЕМОНТАЖ СТЕН

Компания “Строительный Картель” предлагает профессиональный демонтаж бетонных и кирпичных стен, используя безопасные методы производства работ, современную технику и значительный опыт производства работ.

Мы правильно и безопасно произведем демонтаж стен в вашем доме или квартире, сохраняя при этом пространственную жесткость строительных конструкций.
демонтаж стен от ГК Картель

НАШИ РАБОТЫ

Изготовление проемов под мансардные окна, при переустройстве технического этажа под жилое помещение, г. Москва, Гоголевский бульвар
смотреть дальше

РЕЗКА БЕТОНА

Резка бетона это процесс контролируемого пиления бетонных строительных конструкций алмазными дисками. Для этого используют специальные пилы по бетону имеющие высокую точность распила.

В прошлом для разрушения бетона использовались отбойные молотки, но данным метод оставлял много грязи и пыли.

Современные методы резки бетона предусматривают использование специализированной техники, что позволяет получать гладкую, не требующую отделки поверхность. читать дальше: алмазная резка бетона

АЛМАЗНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Алмазная резка – производственный процесс изготовления проемов и резов точных размеров в железобетонных, бетонных, кирпичных и других строительных конструкциях.

Резка алмазным канатом
Технология позволяет резку железобетонных конструкций практически любой толщины. Результат работы – ровные вырезанные плоскости с высокой степенью точности.

Бетонолом (гидроклин ) способен разрушать армированный бетон, монолит, перекрытия и другие массивные конструкции.

Как сделать дверной проем в стене

Порой возникает необходимость провести реконструкцию здания. В число операций по реконструкции входит и устройство проемов в стенах. Вы узнаете, как сделать проем в стене, чтобы она не стала менее прочной, однако необходимо отметить, что советы будут касаться только технологии процесса, и никаких рекомендаций по проектированию перепланировки и согласованию изменений в конструкции здания с соответствующими органами в них приведено не будет. Нужно сказать и о том, что излишняя самоуверенность при реконструкции стен может привести к весьма печальным последствиям. Если разборка части ненесущей перегородки грозит только ее обрушением, то неправильная реконструкция несущей стены может привести к разрушению здания.

Проем в стене можно делать с согласования БТИ, что бы точно быть уверенным, что Вы не обрушите несущую стену.

Материалами, которые будут усиливать стену над местом ее разборки, являются профильные стальные изделия:

• швеллеры;
• двутавры;
• уголки.

Чем толще стена, тем более мощный профиль должен использоваться для подпорки вышележащих конструкций. При выборе перемычки должна учитываться и высота стены, нагрузку которой он будет воспринимать. Следует сказать, что устройство и дверного проема, и оконного ведется одинаково. Определяющее значение имеет его ширина (чем она больше, тем слабее конструкция). Правда, проем окна (если он меньше 1,5 м) зачастую усиливается только перемычкой, а для дверного необходимо укреплять и вертикальные участки, так как они будут подвержены частому механическому воздействию.

Проем в межкомнатной перегородке

Разборка бетонной перегородки

Проем в бетонной стене делается с помощью перфоратора, и кувалды.

Устроить дверной проем в стене, которая не является несущей, относительно просто. Эти перегородки, как правило, не имеют большой толщины. Кирпичные стенки могут быть сложены и в половину кирпича. О том, как сделать в них дверной проем, будет написано чуть ниже, а пока нужно рассказать о реконструкции перегородок из бетона. Вам понадобятся:

• шлифмашинка с алмазным кругом, перфоратор или отбойный молоток (будет замечательно, если вы найдете алмазный резак для бетона);
• швеллеры или уголки;
• разметочный инструмент;
• сварочный аппарат;
• кувалда.

Нужно подумать и о том, куда будут падать фрагменты бетона. Если вы планируете вырубить его одним большим куском, то под место падения просто необходимо подложить амортизирующее покрытие. В его качестве могут выступать и автомобильные шины

Усиление проема в бетонной стене.

В первую очередь, убедитесь, что в стене нет подключенной к сети электропроводки. После обесточивания участка нанесите на поверхность контуры будущего проема. После этого можете разбить площадь внутри очерченного периметра на несколько квадратных участков. Разбирать стену можно, прорезая или просверливая ее поверхность по нанесенным линиям. Некоторые фрагменты будут легко выбиваться кувалдой, а на других придется отрезать арматуру. В любом случае вам нужно настраиваться на продолжительную работу. Вся прелесть в устройстве дверного проема в бетонной перегородке заключается в том, что его можно вырезать без предварительной установки перемычки, так как панель из бетона представляет собой монолит. По окончании разборки проема вы можете приступать к его усилению. В зависимости от толщины перегородки выберите швеллер или уголки, которыми обрамляется верхняя перекладина и вертикали проема.

Разборка кирпичной кладки

Варианты усиления кирпичной стены.

Разобрать кирпичную стенку так же легко не получится. Нет, сама кладка разбирается просто, но последствий не будет, если вытащить из кладки 1-2 кирпича, ну а перед разборкой целого участка необходимо установить перемычку, которая примет вес стены на себя. Как уже говорилось, толщина перегородки может составлять всего 12 см. Пробивать над будущим проемом длинное сквозное отверстие для перемычки нельзя, так как это грозит разрушением кладки.

Чтобы этого не случилось с 2-х сторон стены над потолком проема необходимо сделать штробы, глубина которых должна соответствовать ширине уголка (60 х 60). Их длина должна превышать ширину проема как минимум на 1 кирпич. Вложить оба уголка в образовавшиеся пазы недостаточно. Необходимо зафиксировать их. Для этого в профилях и стене сверлятся отверстия для шпилек или болтов, которыми они будут стянуты. После разборки кирпича между уголками привариваются стальные полосы, и крепеж можно будет снять. Вертикали стены также усиливаются швеллерами или уголками, которые свариваются с перемычкой в единую конструкцию.

Проемы в несущих стенах

Для укрепления проема используются швеллеры, толщина которых зависит от толщины и высоты стены

Несущие стены из кирпича, как правило, значительно толще бетонных. Для укрепления проема в них используются:

• швеллеры 10П и 10У, 12П и 12У, 14П и 14У (в зависимости от толщины и высоты стен);
• шпильки и болты от М16 до М24 с шайбами и гайками.

Вначале со стены удаляется старое покрытие до кладки. На нее наносится разметка. По углам начерченного прямоугольника и еще в некоторых точках вдоль линий сверлится несколько сквозных отверстий. На обратной стороне также удаляется отделка, и чертятся контуры проема.

Теперь над его горизонталью с одной стороны нужно пробить штробу длиной и глубиной, соответствующими размерам швеллера или двутавра (а длина перемычки должна превышать ширину проема не менее чем на 50 см). Перед установкой профилей в них нужно высверлить отверстия под шпильки. Швеллеры должны стягиваться ими через каждые 50 см, но в любом случае над проемом их не должно быть менее 3-х.

Первый профиль сажается в паз на раствор. В стене высверливаются сквозные отверстия для крепежа. После этого с другой стороны выбивается паз для второй перемычки, после чего в него вставляется швеллер. Оба профиля стягиваются шпильками, под гайками которых должны находиться шайбы.

После разборки стены перемычку проема следует дополнительно укрепить. С помощью сварки швеллеры связываются сплошной полосой из стали толщиной 6 мм или несколькими поперечными пластинами через каждые 20 см. Кроме того, уголками укрепляются вертикали и пол проема. Профили, установленные на противоположных сторонах стены, свариваются стальными полосами.

Стены из бетона тоньше кирпичных. Чтобы сделать дверной проем, оптимальнее будет усилить его уголками не менее 63 х 5 мм. Ими окантовывается периметр проема с обеих сторон. Уголки можно сваривать между собой, соединять пластинами и стягивать шпильками.

Стягивание профилей крепежом обязательно надо проводить при установке перемычки, так как она будет держать стену во время разборки бетонной стены.

Штробы делаются таким же образом, как и при установке уголков в перегородках, только для стягивания профиля применяется более частый шаг крепежа. Разборка стены начинается с одного из верхних квадратов (о разделении на которые было написано выше). После удаления первого нужно сварить оба уголка перемычки вместе. То же самое нужно делать и при удалении остальных фрагментов под перекладиной.

Разновидности кирпича

Здесь будет уместнее говорить не только о кирпиче, но и о керамических камнях. Их размеры стандартизированы.

Так, длина и кирпича, и камней составляет 250 мм, а ширина — 120 мм. Разница между разными видами кирпича и керамических камней — в высоте.

Одинарный кирпич имеет высоту 65 мм, уширенный — 88, а камень, называемый в просторечии двойным кирпичом — 138 мм. В последнее время получили распространение и другие размеры камней, например, пустотелые блоки, кладка из которых осуществляется в паз.

Кладочные материалы могут быть как полнотелыми, так и пустотелыми. Первые используются для кладки особо нагруженных участков — например, столбов, а также стен с вентиляционными и дымовыми каналами. Вторым отдают предпочтение при кладке наружных стен ввиду большей теплоэффективности.

Материалами для изготовления кирпича служат глина и известь. Из первой изготовляют керамический кирпич, из второй — силкатный.

Из важных характеристик этого материала стоит отметить две. В первую очередь это марка, характеризующая предел прочности на сжатие, а во вторую — морозостойкость, или количество циклов замораживания и размораживания.

Юридическая сторона вопроса

Устройство новых проемов в кирпичных стенах относится к тем видам работ, на которые нужно получить разрешение. Если вы являетесь собственником помещения, вам достаточно будет сделать и согласовать проект в межведомственной комиссии. Нанимателям по договору социального найма потребуется согласие соседей.

В настоящее время подобные вопросы решаются через многофункциональные центры, причем в процессе работы вы вынуждены будете посетить их не один раз.

Этапы согласования представляют собой цепочку следующих действий:

• заказ проекта у лица, имеющего соответствующий допуск СРО;
• получение разрешения на проведение работ по этому проекту;
• прием в эксплуатацию результата работ;
• внесение изменений в поэтажный план и выдача нового технического паспорта здания или помещения.

Иногда можно узаконить такую перепланировку, что называется, задним числом. Но для этого необходимо знать, что вам смогут узаконить, а что нет, и новый проем в этом случае придется закладывать.

Органы местного самоуправления легко дают согласие на ваше желание переместить дверной проем в межкомнатной перегородке. Вы даже можете снести ее целиком и поставить новую — если не будут нарушены ряд норм, например, у вас не будет санузла над спальней соседа снизу.

С несущими и самонесущими стенами дело обстоит несколько сложнее.

Так, например, вам никогда не дадут разрешение на пробивку нового проема в кирпичной стене, если:

• при ширине более 90 см над ним будет располагаться стык плит перекрытия;
• вы живете на первом этаже многоэтажки, а износ конструкций приближает ваш дом к аварийному;
• на месте нового проема расположены вентиляционные каналы.

Все остальные случаи допускают варианты. Так, на третьем этаже вы равновероятно как получите разрешение на пробивку, так и нет. Например, если указом местных властей в домах определенной серии запретили делать новые проемы.

Когда вы получите разрешение, не забывайте, что ваша работа будет шумной, и заканчивать ее вам нужно не позже 23.00.

Подготовка к работе и необходимый инструмент

Перед тем как заняться пробиванием дверного проема, посмотрите внимательно на то, что у вас сверху. Если стена несущая, нагрузку от плит перекрытия необходимо перенести со стены на что-то другое.

Лучшим выходом здесь будет использование телескопических стоек, которые применяются при возведении монолитных зданий. Их можно заменить подтоваринами в виде простых бревен. Опирать их следует не на чистый пол, а на перекрытие.

Для работы вам понадобятся следующие инструменты:

• перфоратор, желательно универсальный;
• болгарка;
• сварочный аппарат — опционально;
• гаечные ключи — опционально;
• ножницы для резки арматуры — опционально.

Если у вас большой объем работы, будет лучше найти бензорез с большой глубиной пропила — так вы облегчите себе работу. Также неплохо будет заказать отбойный молоток с компрессором, если вы не уверены, что ваш перфоратор выдержит большой объем.

Работа по разрушению кирпичной кладки очень пыльная, поэтому будет хорошо, если вы оденете защитные очки и респиратор.

Перед началом работы убедитесь, что в стене нет действующей электропроводки. Поэтому штукатурку на месте нового проема лучше сбить полностью.

Пошаговая инструкция

В самом процессе сложного ничего нет, и вас должно интересовать не то, как сделать, а как правильно сделать. Новый дверной проем в кирпичной стене может ослабить конструкцию, если не соблюдать последовательность работ.

Для начала необходимо, как ни странно, смонтировать новую перемычку. Для этого следует выбить место под нее глубиной в половину кирпича. Хочется напомнить, что минимальная опора перемычки — 20 см.

Если у вас есть брусковая перемычка (стандартная бетонная) нужного размера и люди, чтобы ее поднять — отлично. В несущих стенах используются усиленные перемычки, весят они много. При отсутствии такой возможности перемычка устраивается из швеллера. Старайтесь делать выемку под перемычку как можно более подходящей по размеру, особенно сверху.

В несущих стенах высота швеллера не может быть менее 200 мм.

Для одного проема понадобится две перемычки, и в каждой из них нужно будет сделать отверстия под стягивающие болты на расстоянии не более 500 мм друг от друга. Отверстия делаются четко друг напротив друга.

Пробив место под перемычку с одной стороны, пробейте отверстия насквозь в тех местах, где будет болтовая стяжка. Возможно, лучше делать это ударным сверлением — на большинстве перфораторов есть такая функция. После этого можно приступить к пробиванию места под вторую перемычку.

Теперь следует поставить обе перемычки на место и стянуть их на болты или шпильки. Работать будет удобнее вдвоем.

Когда перемычка установлена, можно снять опорные стойки; перекрытие уже никуда не денется.

Следующий этап — разметка и прорезка контуров проема. Разметка выполняется при помощи маркера, рулетки и уровня. Прорезывать контур можно болгаркой или бензорезом. Чем ровнее будет срез, тем проще вам будет производить дальнейшее укрепление створа и отделочные работы.

Прорезав контур, можно приступать к демонтажу. Делается это перфоратором. Если вам не нужен старый кирпич, смело пускайте в ход пневматический отбойный молоток, так работа пойдет быстрее. При необходимости заложить старый дверной проем выбитым кирпичом работайте аккуратнее, выбивая по шву.

Окончательную корректировку проема удобнее делать не простым буром, а маленькой лопаткой — так вы сможете сбить мелкие дефекты, не делая трещин в стене.

Доводим до ума

Теперь осталось облагородить наш проем. Обычно перед тем, как перенести дверной проем в кирпичной стене, из помещения убирают все — в том числе и предыдущую отделку. Поэтому производить отделочные работы все равно придется заново.

Если вы планировали поставить в новый проем дверь, не торопитесь. Сперва оштукатурьте стены и хотя бы часть откосов. Эти работы очень грязные, и новое дверное полотно может пострадать. Поставить коробку лучше всего после черновой отделки, но до чистовой. Так вы сможете правильно установить высоту и при этом избежать лишней работы.

Коробка ставится на 4 самореза по уровню. Зазоры между коробкой и створом ликвидируются монтажной пеной, которая придаст дополнительную жесткость креплению коробки. Застывает пена около двух часов, но будет лучше, если вы поставите дверь на ночь. Повесьте на петли дверное полотно, просуньте между ним и коробкой кусочки ДВП или плотного картона. Перед следующей отделкой дверь нужно опять снять с петель.

Вариантов отделки откосов много. Это может быть штукатурка, гипсокартон, кафельная плитка, пластиковые и МДФ-панели. Только после окончательной отделки можно спокойно ставить дверь на место — вероятность ее повреждения снижается.

Особые случаи

К ним относятся ситуации, когда вам необходимо поставить входную дверь на место бывшего окна. Такие двери, как правило, тяжелые и требуют крепления на анкеры или закладные детали в створе.

Подоконный блок снести просто, для этого не нужно ставить перемычку.

При необходимости сужения проема его нужно заложить плотным кирпичом, если же ширина двери запроектирована равной ширине окна, придется сбить четверти.

После этого проем укрепляется уголками аналогично тому, как это делается при устройстве такового в стене, и на это крепление устанавливается дверь. Чтобы избежать ее повреждения при отделке, можно закрыть полотно и видимую часть коробки полиэтиленовой пленкой на малярный скотч.

Перед тем как заложить дверной проем в кирпичной стене, если он вам больше не нужен, выбейте часть кирпичей из створа или забейте в стену арматурные стержни.

Так вы обеспечите нужную перевязку и избежите трещин. Усиливать кладку не нужно: над бывшей дверью есть перемычка. При нехватке материала можно выполнять шестирядную колодцевую кладку, и внутрь класть строительный мусор. Заложенный проем можно оштукатуривать через сутки.

Виды проемов

При строительстве нового проема особое внимание требуется уделить виду конструкции. Большинство людей привыкли к проходам прямоугольной формы и думают, что разнообразить помещение невозможно. Однако существуют различные виды дверных проемов:

1. Арка — считается идеальным дополнением для классического стиля интерьера. Арочный проем можно декорировать различными элементами: колоннами, декоративными ветвями. Можно создавать различный радиус закруглений. В деревянных домах часто изготавливаются не полукруглые своды, а геометрические.
2. Расширенный прямоугольный проход для двустворчатых дверей. В квартирах устанавливаются конструкции с одной створкой. Чтобы расширить проем, нужно дополнительно укрепить несущие стены, и получить разрешение от администрации.
3. Сложные конструкции. Комбинация стандартных проходов с арочными формами и различными дополнительными элементами. Это могут быть углубления в стене для расположения аквариума, цветов, решетки.

При создании арочного прохода в кирпичном здании желательно воспользоваться услугами строителей. Связанно это с тем, что нужно учитывать форму закруглений и тип кладки. От этого будет зависеть целостность и долговечность готового проема.

Инструменты и материалы для работы

Если одобрение получено или работы в собственном коттедже распланированы, нужно подготовить инструменты и материалы:

1. Молоток, кувалда, зубило.
2. Строительный уровень, рулетка, карандаш.
3. Перфоратор.
4. Большая болгарка.
5. Маленькая болгарка для разрезания арматуры.

Эти инструменты есть не у каждого хозяина, потому что редко используются. Можно арендовать специализированное оборудование для разрезания стен.

Важно! Дополнительно требуется запастись оснасткой к перфоратору и болгаркам. Это буры разного диаметра с победитовыми наконечниками, и диски для болгарок с алмазным напылением.

Нельзя использовать ударное оборудование. Отбойные молотки создают мощную вибрацию при работе, которая может разрушить несущую стену.

Перед началом работ требуется нанести разметку на стену. Она должна быть сверена с составленным заранее планом. Наносить разметку лучше всего маркером или жирным карандашом. После нанесения разметки необходимо свериться с размерами. Для этого измеряется ширина, высота и диагонали.

Когда размеры точно перенесены на стену, можно начинать выбивать проем. В первую очередь необходимо сделать контур будущего прохода. Большой болгаркой с двух сторон стены обводится разметка. Прорезать стену насквозь нет необходимости. После создания контура, дальнейшие работы выполняются с помощью кувалды.

Совет! Чтобы во время работы болгаркой избавиться от большого количество пыли, нужно использовать усовершенствованный электроинструмент с пульверизатором и мешком для строительных отходов.

При создании прохода в несущей стене желательно укрепить саму конструкцию и потолок. Для этого используются подпорки, которые принимают на себя нагрузку перекрытия. Их можно сделать из двух деревянных щитов, металлической трубы и домкрата.

Созданный проем требуется дополнительно укреплять металлическими уголками и перемычками. Строители рекомендую начинать развивать проем с верхней части. Когда 20-30 см будет свободно, требуется установить верхние перемычки для сохранения целостности верхней части прохода.

Важно! Проект, подготовленный без этапа усиления несущей конструкции, не получит одобрения от администрации дома.

Соединить отдельные уголки можно с помощью металлических швеллеров или перемычек. Закрепляются они с помощью сварки.

Советы и рекомендации

При создании прохода рекомендуется воспользоваться советами строителей:

1. Если во время демонтажа стены соседние от разметки кирпичи начали шататься, необходимо заменить их на новые и укрепить раствором.
2. Стену нужно начинать разбивать в месте верхней перемычки, чтобы сделать укрепление как можно раньше.
3. Когда проем обрел свою форму, но укрепляющие уголки и швеллера не были установлены, запрещено использовать перфоратор. Вибрация может разрушить конструкцию.
4. Желательно выбирать центр стены для расположения проема.
5. Обязательно должен оставаться зазор в 2-3 см между стенами и дверной коробкой.
6. Перед проведением строительных работ требуется определить, есть ли в кирпичной кладке проводка, арматура, армирующая сетка, трубы. Для этого нужно использовать датчик скрытой проводки, который можно приобрести в строительных магазинах.
7. До начала отделочных работ нужно проверить рабочие поверхности с помощью строительного уровня.
8. Заранее требуется подготовить материалы и инструменты, чтобы не отвлекаться во время проведения демонтажа.

Сделать дверной проем в кирпичной стене не так сложно, как это кажется на первый взгляд. Важно соблюдать последовательность действий, заранее получить одобрение на проведение работ, не забывать про дополнительное укрепление. Нельзя экономить на материалах при работе с несущими конструкциями. Когда речь касается коттеджа, важно не делать слишком большие габариты прохода.

Способы кладки

Устройство следует начинать с определения вида кладки, которая бывает:

• Ложковой. Кирпич укладывается ложком наружу.

Ложковая кладка

• Цепной.

Цепная кладка

• Крестовой. В цепном и крестовом случаях используется переменная кладка: один ряд укладывается ложком наружу, другой – тычковый.

Крестовая кладка

• Колодцевой.

Кладка колодцем

При этом кладка выполняется двумя рядами, образующими конструкцию типа колодца. Его пространство заполняется гравием, шлаком или строительным мусором.

Существует два основных вида, особенности которых представлены в таблице:

Вид	Особенности
Несущая – нагруженная сверху.	Обычно это наружные. Они могут быть общими с соседними квартирами. Стены выходят на лестничную площадку. На них плиты перекрытия опираются меньшим концом. Толщина такой стены более 380 миллиметров.
Не несущая – не несет на себе особых нагрузок.	Обычно это перегородки, которые нагружены лишь собственным весом

Конструктивные особенности

Перед тем, как сделать проем, необходимо узнать о ней подробнее.

Определить:

• Имеется ли внутри конструкции скрытая проводка.

Поверка наличия проводов

• Наличие труб и арматуры.

Трубы отопления

• Существует ли дымоход, и в каком конкретно месте расположен.

Дымоход

Обычным осмотром такие сведения получить нельзя, необходимо использовать металлодетектор.

Совет: Обнаружение любых препятствий не обозначает, что сделать в стене проход нельзя. В этом случае необходимо правильно подготовиться к проведению работ.

Для устранения проблем, при выполнении своими руками, необходимо:

• Перенести в другое место электропроводку.
• Отступить от дымохода минимум три метра.
• Чтобы перенести трубы необходимо пригласить специалиста.

Вырезать проём в капитальной стене: как прорубить

Прежде всего, необходимо выполнить расчет дверного проема в несущей стене с учетом следующих моментов:

• Его размеры выбираются в соответствии СНИП или строительных норм.

При этом в несущей стене:

1. высота должна быть не больше 2,1 метра;
2. ширина в пределах 0,7 — 2 метра. Для квартиры, размещенной на первом этаже, ширина проема не может превышать 0,9 метра.

• Оптимальное размещение — центр стены.
• Верх отверстия должен совпадать с цементным швом кладки.
• Проем необходимо устраивать так, чтобы между стеной и дверной коробкой оставался по бокам зазор — 25 миллиметров, а сверху — 6.

Совет: Проем, ширина которого не больше 90 сантиметров, не требуется дополнительно укреплять. При большей ширине, стена обязательно должна усиливаться.

Перед тем, как перенести проход, независимо от его назначения, для работы нужно приобрести инструменты, представленные на фото:

Инструменты для вырубки отверстия

Для работы понадобятся инструменты:

• Болгарка или перфоратор.
• Слесарные зубило и молоток.
• Треугольник.
• Строительный уровень.
• Качественная рулетка.

Потребуются материалы:

• Бруски из дерева.
• Железобетонные балки.
• Стальные уголки или швеллера.
• Цементный раствор.

Пробивка в перегородке

Конструкция

Перед тем, как сделать дверной проем в бетонной стене или из кирпичной кладки, необходимо очень внимательно рассмотреть имеющуюся документацию на дом. В ней обычно указаны все коммуникации, прокладка системы электроснабжения. В месте планирования проема, просверливаются отверстия.

Сверление отверстий

Пробивание проходов сопровождается большим количеством пыли.

Это требует наличия специальной защитной одежды:

• Респиратора.
• Защитных очков.
• Перчаток.

Совет: Для оседания образующейся пыли, стену следует опрыскивать водой из распылителя.

Любой проем выполняется в форме буквы «Т». В верхней части монтируется перекладина, которая будет удерживать кирпичную кладку. При изготовлении перекладина может применяться из обычной деревянной доски. Для несущей стены требуется монтаж железобетонной балки.

Перекладина

Перегородка обычно делается небольшой толщины, что облегчает пробивку отверстия в ней.

Инструкция проведения работ предлагает:

• Сделать с помощью угольника и линейки соответствующую разметку с учетом того, что проем должен иметь большую ширину, чем устанавливаемая дверь.
• Участок стены освобождается от всех видов отделочных материалов, до кирпичной кладки.

Очистка поверхности от отделки

• По нанесенным при разметке линиям выполняются надрезы болгаркой с диском диаметром более 200 миллиметров, на котором имеется алмазное напыление. Такие разрезы станут окантовкой для будущего проема.
• По швам для укладки кирпича сверлятся отверстия.
• С помощью зубила и молотка, выбивается несколько кирпичей.

Совет: Первый кирпич следует выбивать перфоратором с корончатой фрезой. Ее можно заменить сверлом большого диаметра.

• Пробивается отверстие под установку перекладины.
• Вставляется деревянная доска.

Перекладина для проема

• Заливается цементный раствор. Этим этапом изготовления проема игнорировать нельзя, иначе могут появляться в стене трещины.

Проем в несущей конструкции

Цена работ для несущей конструкции будет выше.

В этом случае пробивание проема выполняется с незначительными отличиями и включает такие этапы:

• Снимается до кирпичной кладки покрытие.
• Наносится с наружной стороны стены разметка.

Разметка стены

• Выполняются отверстия для опор прямоугольной формы. Лучше это делать молотком и зубилом. При этом получается контур будущего проема.

Вырубка отверстия

• Устанавливаются опоры. Обычно это железобетонные балки, которые вставляются в подготовленные отверстия и заливаются бетонным раствором.

Установка опор

• Конструкция оставляется до полного застывания бетона.
• Разбирается стена молотком и перфоратором. В этом случае просверливаются в нескольких местах стены отверстия, ослабляющие кирпичную кладку.
• Выступающие в проеме кирпичи аккуратно отпиливаются или отбиваются.
• Убирается строительный мусор и остатки штукатурки.
• Усиливается отверстие. Для этого используется швеллер, но скосы и округлые края профиля не позволяют плотно прилегать ему к стене. Поэтому понадобится края швеллеров доводить до идеальной формы – обточить их или залить образующиеся полости бетоном. Отличная альтернатива швеллера — металлические уголки, обладающие хорошими техническими характеристиками и ровными углами. Для усиления проема используются два одинаковых элемента. В них заранее сверлятся горизонтальные отверстия. Выступающие части уголка или швеллера должны быть направлены в сторону стены, расположенной над проемом. Затем эти элементы стягиваются болтами.

Усиление проема для дверей

Совет: Выполняя в несущей стене отверстие, не следует экономить материалы для его усиления, чтобы предотвратить проседание перекрытия, которое будет опасно для здоровья и даже жизни людей.

Чтобы представить, как сделать дверной проем в деревянных стенах, стоит внимательно просмотреть видео в этой статье.

Выполнение любых изменений, связанных с перепланировкой квартиры должно начинаться с тщательного изучения ее технологической карты. Устройство несущих стен подробно описано в документе, утвержденном в государственных инстанциях.

А консультации, как в несущей стене сделать дверной проем, можно получить у специалистов. Самовольное изменение планировки дома может стать причиной необратимых последствий, выполнение всех работ правильно – залог устройства прочного и красивого дверного проема.