Электропечь для бани своими руками

Простая каменка для походной бани

Для того чтобы сделать простейшую печь для походной бани своими руками из металла чертежи не потребуются. Работу выполняют по определенной схеме:

1. принесенные камни необходимо сортировать по размеру;
2. выкладываем очаг, в нижнем ряду укладываем слой больших по габаритам камней;
3. с каждым последующим слоем используем камни меньшего размера и постепенно уменьшаем размер очага. Для этого сдвигаем детали внутрь конструкции.
4. у нас должен получиться каменный очаг с внутренней полостью. Вверху оставляем небольшое отверстие для лучшей тяги.
5. Остается заложить внутреннюю полость дровами и дождаться когда они прогорят. Камни должны хорошо разогреться, может потребоваться подложить дополнительное топливо.
6. После нагрева камней, оставшиеся угли и золу убираем из очага и накрываем очаг пологом или устанавливаем палатку.
7. Простейшая каменка готова.

Жар от камней быстро обогреет парилку, а выплеснув несколько ковшиков отвара трав или хвои, вы обеспечите себя приятным паром.

Модификации

1 вариант

Печь для походной бани своими руками можно легко сделать, немного доработав схему простой каменки по-черному. Есть несколько способов выполнения работ и конструкций. В первом варианте потребуется носить с собой отрезки стальных, лучше титановых прутков и при необходимости делать из деталей прочную решетку:

• выкладываем подготовленные большие камни в первый ряд, с учетом длины прутков;
• делаем решетку из отрезков стального профиля или кругляка из титана;
• на решетку выкладываем камни. Толщина слоя камней должна учитывать возможности прочности решетки и объема парилки.

Теперь можно загружать каменку дровами и приступать к нагреву камней. Последующие работы ведутся аналогично с предыдущими.

2 вариант

Второй вариант походной усовершенствованной каменки потребует приготовить отрезок стальной сетки, которую можно найти в любом строительном магазине:

• отрезаем заготовку для каменки. Учитывайте размеры рюкзака, заготовку можно сделать по габаритам спинки рюкзака. Такая деталь не занимает много места и немного весит;
• соорудить каменку легко, как и демонтировать ее. Сворачиваем сетку в рулон, соединяя концы с небольшим нахлестом;
• скручиваем края проволокой через расстояние до 100 мм.

Усовершенствованная каменка готова. Наполняем сетку камнями, обкладываем ее дровами и после сильного нагрева перекатываем сетку в помещение бани и можно готовиться к банной процедуре.

Самодельная банная печка из профилированной трубы

Чертеж походной бани из профильной трубы 200×200 мм:

Печь для мобильной бани сложной конструкции и большего веса потребует знания и умений выполнять сварочные работы и выполнять простейшие слесарные операции:

1. отрезаем болгаркой от профиля с размером полок 200 мм, деталь длиной 450 мм;
2. от листа металла отрезаем 2 заготовки для задней части и дверцы. Размер 200/200 мм;
3. выкладываем на ровную поверхность деталь из листа, устанавливаем и прихватываем профильную трубу;
4. на дверцу привариваем 2 петельки, устанавливаем и прихватываем петли к корпусу, так чтобы дверка открывалась сбоку;
5. на задней стенке вырезаем отверстие для трубы дымохода и привариваем отвод с шиберной заслонкой, на конце которого должен быть раструб для соединения с дымоходом;
6. отрезаем трубу для дымохода. Из трубы большего диаметра делаем заготовку для водяного бака, устанавливаем ее на дымоход и обвариваем стыки. Важно чтобы бак и место соединения были полностью герметичными. В нижней части бачка устанавливаем водоразборный кран;
7. к донышку привариваем 4 ножки из уголка или профильной трубы, доведя высоту печи до 140 мм от уровня пола;
8. на боках печи привариваем 2 ручки для переноски каменки;
9. по желанию, можно изготовить металлический экран.

Походная печка для бани готова. Теперь при необходимости устанавливаем печку в походную баню. Обкладываем ее камнями, сверху делать большой слой камня нет необходимости, такая конструкция не позволит быстро нагреть каменку. В топку укладываем первую закладку дров и «запускаем» нашу каменку в работу.

С помощью печи можно обеспечит комфортный уровень влажности в мобильной бане до 60%, поддерживая комфортную температуру воздуха. Такая печка весит немало и объемная, но если вы отправляетесь в долгую поездку на авто, лучшей недорогой конструкции не найти.

Походные печки для бани из магазина

Приведем Топ – 3 лучших моделей с указанием их характеристик, цены и достоинств.

Модель	Характеристики и габариты (высота, ширина, глубина и размер трубы дымохода в мм).	Достоинства	Средняя цена в рублях
Печь для мобильной бани от компании «Берег Банная»	Габариты – 700/280/415/80. Количество труб дымохода, с длиной каждого сегмента в 500 мм – 5 шт. Корпус изготовлен из жаропрочной стали, толщиной 0,8 мм, а защитных экранов 0,5 мм. Габариты топки – 520/195/180. Масса без укладки камней – 13 кг.	Конструкция обладает большим запасом прочности, что важно для укладки достаточного количества камней. Дополнительно может использоваться для обогрева палатки, приготовления пищи. Для укладки камней сделана специальная полость. Для предохранения от деформации тонкого металла деталей печи сделаны ребра жесткости.	От 10000
Каменка для мобильной бани «Ярило»	Работа печи может надежно обогреть помещение, объемом до 20 м3. Габариты – 350/350/400. Масса – 9,5 кг	Многофункциональная каменка позволяет использовать ее для просушки вещей, обогрева палатки, приготовления пищи и для установки в походной бане. Изготовлена из жаропрочной стали, ребра жесткости предохраняют деформацию деталей при высокой температуре и позволяют использовать тонкую сталь. Вес конструкции уменьшается. Такая печь может устанавливаться на пол бани. Если парилка очень маленькая, можно вынести печь на улицу и обогреть баню с помощью отдельного воздуховода. Можно использовать вдали от цивилизации при отсутствии газоснабжения и электроэнергии.	От 13000
Мобильная печь, модель «Сонита». Компания производитель — «Терма»	Габариты – 650/470/300/90. Масса – 19 кг. Материал стенок и топочного отделения – жаропрочная сталь. В комплекте поставляются трубы дымохода.	Печь оснащена шиберной заслонкой, при ее закрытии увеличивается время сгорания 1 закладки дров. Может устанавливаться в самодельных и промышленных мобильных банях. Высокий уровень пожарной безопасности. Многофункциональная конструкция может использоваться для обогрева помещений, палаток и для сушки одежды.	От 14000

Баня в походе — как организовать

Независимо от того, о какой — мобильной или стационарной — бане идет речь, в ней обязательно должно присутствовать само помещение парилки, в котором удерживается пар и горячий воздух, а также печка, которая этот жар и пар производит. А вот полки — по возможности.

Соответственно, если на месте нет готовой парилки, ее нужно самостоятельно привезти туда, а печку можно либо собрать из подручного материала, либо воспользоваться покупной. Промежуточный вариант — взять с собой некоторые заготовки для создания печки на месте. Но обо всем по порядку.

Еще одним фактором будет характер похода. Труднее всего тем, кто хочет попариться в пешем походе. Им придется нести лишние килограммы на себе. Проще всего тем, кто едет на машине до места — у них нет чересчур жестких ограничений на вес, поэтому они могут взять печку потяжелее, к примеру. Остальные случаи (водный, конный туризм) — что-то среднее между первым и вторым.

Проще всего, разумеется, взять с собой полиэтилен, на месте нарубить стойки, а в качестве печки использовать найденные на месте камни, нагретые костром. В этом случае груз увеличится только на вес плотного полиэтилена.

Но не будем забегать вперед. Ниже мы опишем разные самодельные и покупные варианты, а пока расскажем об их плюсах и минусах.

Достоинства и недостатки печи, изготовленной на месте и привезенной

Изготовленная на месте печь могла бы считаться оптимальным вариантом для пешего похода, если его участники нормально относятся к приготовительным работам, которые предшествуют банным процедурам.

Потому что для нагрева камней нужно собрать достаточно большое количество дров — это не менее двух часов активного сбора, причем годится исключительно сухостой, дрова должны быть не слишком тонкими, потому что тонкие сгорают быстро и не дают нужного жара, но и не слишком толстыми — не больше 15 см в диаметре.

В отсутствие привезенного, понадобится время и на изготовление каркаса из жердей.

Да и сам костер с камнями должен поддерживаться до 6 часов.

Так что можно придти к выводу, что основное достоинство изготовления походной бани на месте в том, что она не утяжеляет груз, который берется в поход. Но при этом ее основной недостаток — в необходимости вложить достаточно труда и времени на ее подготовку.

В то же время привезенная с собой печка тоже не лишена недостатков. Мы уже говорили, что только самые легкие модели можно взять в пеший поход. Но именно они отличаются наименьшей мощностью.

С другой стороны, покупные печки незаменимы в холодное время года, когда они не только согревают палатку, но позволяют готовить в ней. И это — помимо парилки в самый холод!

Стоят они не сказать, что совсем дешево, учитывая срок эксплуатации такой тонкой стали, но это плата за нержавейку.

На наш взгляд, покупать печку рентабельно только для заядлых туристов, путешествующих в разное время года.

Самодельная печь для походной бани

Для начала поделим все варианты на два класса: париться с самодельной печкой можно «по-черному» и «по-белому». В первом случае костер с дровами оказывается внутри палатки, во втором камни переносятся из костра в палатку, а грязь остается снаружи.

Впрочем, поступить можно по-всякому: кто-то дожидается прогорания дров, а потом переносит каркас с тентом так, чтобы камни оказались внутри. Кто-то переносит только каркас, а тент натягивает потом. Если же переносить камни, то это удобнее делать по предварительно уложенному желобу от костра до палатки.

Главное: чтобы искры от костра не прожгли вашу банную палатку. А добиться этого можно разными способами — кому какой больше по душе.

Кстати, способов укладки камней и дров тоже много.

1-й способ «Бутерброд»

Дрова и камни укладываются на землю послойно, начиная с дров, причем вниз идут наиболее толстые полешки 10-15 см в диаметре. Потом слой камней. Костер начинают разжигать тогда, когда уложено 3-4 слоя. Но в процессе горения, когда дрова выгорают, камни нижних слоев смешиваются, можно добавить еще слоев наверх. Все зависит от запланированного количества камней.

Длительность горения такого костра — не менее 2 часов, а лучше больше (до 6). И камни должны прилично раскалиться.

2-й способ «Пирамида»

В этом случае сначала выкладывается пирамида из камней, которая со всех сторон обкладывается дровами. В процессе горения добавляются новые дрова — до тех пор, пока камни в пирамиде не прогреются до нужной температуры. Хорошо, если видно, что они светятся малиновым, но днем это трудно разглядеть.

3-й способ «П-образный очаг»

Для нагрева камней подобным образом надо сначала выложить что-то вроде очага в форме буквы «П». Для этого придется поискать достаточно плоские камни, которые будут напоминать кирпичи. Из таких «кирпичей» выкладывается очаг такой высоты, чтобы в него помещалось достаточное количество дров во внутренней полости.

Верх очага закрывается камнями. Это можно сделать тоже разными способами. Можно просто аккуратно сложить камни так, чтобы они образовывали щелистый свод. Можно упростить задачу, положив на верх очага решетку, а поверх нее — уложив пирамиду камней.

4-й способ «Сетка с камнями»

В этом случае помимо тента с собой придется везти еще и сетку для камней. Или даже несколько сеток, потому что в этом случае удобно менять остывающие на те, что ждали своего часа в костре.

Итак, нужно сделать из сетки цилиндр, закрыть его с одной стороны такой же сеткой (сделать дно), а уже на месте наполнить камнями и закрыть второй торец. Потом сетка отправляется в костер, нагревается, переносится в баню, остужается водичкой и снова отправляется в костер. (Поэтому лучше делать несколько).

5-й способ «Каркас из прутка»

Еще одна домашняя заготовка — это сваренный из арматурного прутка простенький каркас, на который удобно укладывать камни, чтобы внутри оставалась «пещерка» для костра. С ним вам уже нет необходимости искать плоские камни.

6-й способ «Трубопровод для сауны»

Оригинальный способ обогрева палатки и устройства в ней суховоздушной финской бани заключается в том, чтобы приспособить для подачи горячего воздуха длинную трубу.

Для этого надо будет выбрать место с перепадом рельефа, чтобы в низинке развести костер, а палатку поставить повыше, но в пределах досягаемости трубы.

Трубу ближе к концу (но не сам конец) проводят через костер, чтобы она могла свободно затягивать воздух извне, нагревать и поднимать его в палатку.

Однако мы не упомянули о самодельных металлических печках. И вот почему: они тяжелые. Промышленно изготовленная печь для походной бани делается из жаростойкой нержавейки толщиной 0,5-0,8 мм. Обычно это сталь AISI 430. Но варить нержавейку самому сложно, поэтому самодельные печки делаются из более толстой конструкционной стали. А это резко увеличивает их массу. Что приемлемо только при выезде на автомобиле или в стационарной бане.

На заметку! Даже промышленные печки, кроме нескольких действительно легких моделей, весят 15-20 кг, при том, что изготовители максимально облегчают их вес.

Печь для мобильной бани из магазина

Рынок таких печей не так уж велик, ему далеко до обычных стационарных. Все, что нам удалось найти, мы опишем в нашем обзоре.

Продукция компании PoshehonStar

Фирма PoshehonStar выпускает печи для мобильной бани в виде серии под общим названием «Пошехонка». В нее входят три печи, различающиеся размерами и мощностью.

фото с сайта производителя

Вот параметры каждой из представленных производителем моделей:

	«Пошехонка Малая»:	«Пошехонка Средняя»:	«Пошехонка Большая»:
Объем	15 л	30 л	45 л
Вес	3,5 кг	5 кг	6,5 кг
Размеры	23х23х50 см	нет данных	30х30х65 см
Размеры топки	23х23х33 см	25х25х50 см	30х30х50 см

Толщина стенок 0,5 мм, дымоходных труб 0,4 мм. По словам производителя, для изготовления печей используется легированная немагнитная нержавейка AISI 304. То, что она немагнитная — хорошо, значит, жаропрочная.

Кстати! Обратите внимание на марку. Чаще встречается AISI 430.

Также на фирме надеются, что печка прослужит владельцу не менее пяти лет, но гарантию дают только на один год.

В комплекте поставляются: сборный дымоход из 5 прямых и двух угловых (45 градусов) труб, сумка-чехол, металлическая разделка при установке в палатку.

Парогенератора нет, пар добывается от камней, для этого их надо уложить на верх печи, а лучше на какой-нибудь поддон, чтобы поместить больше.

Помимо использования в походной бане «Пошехонка» годится для готовки пищи и обогрева палатки (это относится к большинству походных печей).

Время непрерывного горения от 5 до 10 часов — этот параметр зависит от модели. В большей — горение дольше.

Продукция компании «Вольный ветер»

У «Вольного ветра» только одна печка — «Берендей». Производитель не раскрывает марку стали и ее толщину, но говорит, что сталь жаропрочная, нержавеющая.

фото отсюда

Информации мало. Известно, что печь имеет емкость для укладки камней. А вес печи без камней составляет 17 кг.

Баня готова уже через 10-20 минут после начала протопки. При этом печка рассчитана на обогрев помещения объемом дл 70 кубометров.

Продукция компании «ГорынычЪ»

Линейка походных печей представлена тремя моделями разной мощности: «Горыныч», «Ярило», «Громила».

Материал, из которого они изготовлены — сталь AISI 430, толщина деталей 0,4-0,8 мм. Предел жаропрочности этой марки стали 850 градусов.

	«Горыныч»	«Ярило»	«Громила»
Вес	6 кг	8 кг	9 кг
Объем топки	12,5 л	20 л	25 л
Габариты (ДШВ)	400х280х300	460х360х380	520х380х400

фото производителя горынычъ.рф

Комплект поставки одинаков для всех моделей: печь, шибер, дымоход разборный, ножки, кочерга, искроуловитель, парообразователь.

Наличие парогенератора избавляет от необходимости искать и разогревать камни. Он прекрасно справляется с выдачей пара уже в начале топки.

Использованная в конструкции цилиндрическая форма хороша тем, что ее не ведет от жара и перепадов температуры. А для того, чтобы снизить тепловую нагрузку на торцы, они сделаны в форме конусов и набиты минеральной ватой Rockwool.

Помимо этого у печей фирмы «ГорынычЪ» есть защитный кожух и искрогаситель — то и другое весьма способствует пожарной безопасности. Искрогаситель представлен двумя устройствами: внутри печки это отбойник пламени, а наверху дымохода это «зонт».

При желании можно также прикупить бак для воды на 6,5 литров и угловые дымоходные сегменты на 45 и 90 градусов.

Также в продаже имеются дизельный и газовый модули для тех же моделей.

Продукция компании «Берег»

Печь «Берег Банная» изготовлена из той же марки стали, что и у «Горыныча» — AISI 430, толщина везде 0,8 мм.

В комплект поставки входят: печь, искрогаситель, съемная дверца, стакан для подачи кислорода, стационарные экраны ИК-излучения, ножки и дымоход.

Кстати, те же экраны одновременно являются коробом для камней, куда их может поместиться до 20 кг.

Габариты топки (ДШВ) 520х195х180 мм.

Габариты печки (ДШВ) 700х280х415 мм.

Вес 11,5 кг.

Продукция компании «Теплодар»

Печь «Алтай» имеет следующие габариты:

ВШГ 615х880х425 мм.

Вес 14 кг

Материал — жаростойкая, высоколегированная сталь. Марку производитель не указывает.

Камни не нужны, потому что есть парообразователь, причем фирменный — многосекционный, скоростной.

Парилка готова через 10-20 минут. Объем обогреваемого помещения — до 70 кубометров.

Также у печи есть конвекционный кожух, который усиливает воздухообмен и защищает от пожаров и ожогов.

У печки есть стеклянная дверца, складной дымоход, ножки, проходной узел из негорючего материала, сумка.

В отзывах к этой печке говорилось, что стеклянная дверца в походе часто бьется, а реальный вес печки в сумке не 14, а все 18-19 кг. Парогенератор нареканий не вызвал.

Продукция компании «Инвент Групп»

«Печь туристическая для походной бани». Изготовляется из нержавейки толщиной 0,5-0,8 мм. Конструкторы предусмотрели короб для камней, куда помещается 10-20 кг.

Комплект поставки: дымоход сборный, ножки, зольник.

У печи есть пламегаситель, благодаря которому КПД печки оказывается выше. Помимо этого приспособление препятствует прожиганию искрами тента.

Длительность горения одной закладки от 1 до 4 часов — этот параметр зависит от топлива.

Мощность 4 кВт, объем обогреваемого помещения 50 кубов.

Масса агрегата — 15 кг.

Габариты 550х400х250 мм.

Картинка отсюда: http://inventgr.ru/i/pech-econom.jpg

Продукция компании «Термофор»

Печь «Пичуга»

Годится для бани, обогрева палатки и варки пищи. В комплект входят: дымоход, ножки и сумка.

Габариты ВШГ: 570х230х550 мм.

Парогенератора нет, зато есть искрогаситель.

Вес 15 кг.

На сайте «Термофора» в каталоге «Пичуги» нет, зато есть другая печь для мобильной бани — «Дуплет». О ней сказано, что она изготовлена из жаропрочной стали. В комплект поставки входят: сумка и дымоход.

фото с сайта производителя

Парогенератора тоже нет.

Продукция компании «Мобиба»

В линейку походных печей входят: «Паробомба», «Гравицапа КЦ-1», «Медиана-5», «Согра-3».

«Паробомба»

Комплект поставки: конвектор, парогенератора, чехол, дымоход, корона. поддон для камней.

Изготовитель предоставляет владельцу возможность выбора при получении пара — можно от камней, можно от парогенератора, который, кстати, двухсекционный и нагревает пар до 600 с лишним градусов. А чтобы не свариться от такой температуры пар выводится не в палатку, а под кожух-конвектор. Поэтому он не обжигает.

Объем топки 49 литров, объем парогенератора — 5,8 л.

Диаметр печки 380 мм, высота с подиумом 800 мм.

Вес 18 кг.

Видео

На офсайте позаботились о том, чтобы у покупателей было полное представление об их продукции — они сняли несколько роликов с тестированием каждой модели:

Здесь показана работа парогенератора, дающего свыше 500 градусов

Здесь работает одновременно парогенератор и закладка камней

«Гравицапа КЦ-1»

В комплект входят: конвектор, чехол, дымоход, корона.

Диаметр печи 300 мм. Высота с подиумом 760 мм.

Вес 10,7 кг.

Диаметр топки 270 мм.

Высота топки 470 мм.

Объем топки 26,5 литров.

Есть парогенератор, как у «Паробомбы», и место для камней.

«Медиана-5»

Банная походная печка, но с возможностью приготовления на ней пищи. Варочная поверхность усилена ребрами жесткости.

источник фото

Вес агрегата 16,6 кг (вместе с дымоходом).

Габариты (ДШВ): 620х280х610 мм (с ножками).

Объем топки 29 литров.

Глубина топки 40 см.

Усовершенствованный конвектор, благодаря чему не перегревается пол.

Усовершенствованный замок на дверце — не стучит в дороге.

Имеется встроенный искроуловитель.

В модели отсутствует парогенератор, но можно париться с камней. Производитель рекомендует светлые камни округлой формы, размером с гусиной яйцо или чуть больше.

ВАЖНО! Холодный воздух снаружи палатки приводит к быстрому зарастанию дымохода сажей. При новой топке старая сажа нагревается и может отделиться, вылететь в трубу, упасть на тент и прожечь его. Поэтому чистить дымоход надо раз в сутки. По крайней мере следует простукивать холодную трубу, чтобы сажа падала вниз. Кто не хочет чистить — может купить искрозащитную накидку для тента.

Полезное видео

Обзор «Медианы-5» от производителя:

«Согра-3»

По словам производителей, «в теплую летнюю погоду» «Согра-3» вполне может быть использована в качестве банной печки-каменки. Но основное предназначение этой модели все-таки обогрев дачи, гаража или теплицы. Дело в том, что «Согра-3» представляет собой высокоэффективную печь длительного горения — одной закладки хватает на непрерывный обогрев в течение 10 часов.

Разумеется, она может пригодиться в длительном походе — обогревать палатку. Кроме того, на ней можно готовить еду.

Весит такая печь 11,5 кг.

Габариты (ДШВ): 600х330х470 мм.

Объем топки 25 литров.

Материал — жаростойкая нержавеющая сталь.

В комплект поставки входят: конвектор, искроуловитель, варочная поверхность, чехол. дымоход, ножки.

Обзор:

Тестирование на длительность горения:

Да, из видео вы узнали, что «Мобиба» производит еще и печку «Дюна». Но эта модель не предназначена для использования в походах. В сущности, это упрощенная «Согра», у которой нет искрогасителя. И именно по этой причине она не годится для установки в палатке. Основное назначение — обогрев дачных и туристических домиков. Вес 8,1 кг.

***

На этом наш обзор закончен, а выбор походной печки по-прежнему за вами.

Баня на даче или в деревне помогает сохранить здоровье, бодрость и хорошее настроение. Также велико бытовое значение бани. Если нет центральной горячей воды, только в бане можно мыться, стирать бельё и греть воду для купания детей. В бане можно поселить гостей, если в доме для всех мало места.

Домашние мастера предпочитают делать печи для бани своими руками. Даже если печь куплена в магазине, она подвергается доводке. Делается это для лучшего соответствия печки конкретному месту использования. В этой статье речь пойдёт о том, как сделать печь для бани своими руками.

По данной теме есть похожая статья — Камни для бани: какие лучше выбрать?

Кирпичная печь для бани

Из достоинств, которыми обладает кирпичная печь для бани, можно отметить:

• простоту изготовления;
• эти печки пожаробезопасны, если при их строительстве учитывались требования пожарной безопасности;
• они не требуют дополнительных защитных экранов, к ним можно прикасаться рукой, голым телом – и вы вряд ли обожжётесь, опять же, если печь сложена правильно.

Печь для бани из кирпича позволяет использовать любое топливо. Из кирпича можно строить дровяные печи для бани, банные печи на угле. И даже газовая печь для бани из кирпича не вызовет каких-то проблем при строительстве и эксплуатации. Надо лишь использовать специальный кирпич для топки.

Кирпичная печка может иметь любую конструкцию. В книгах, в интернете имеются чертежи печи для бани любой конструкции. Здесь и простые печки для нагрева камней, и печи для бани с баком для воды, и финские печи.

Можно легко сделать турецкий хамам. Для этого нужно поставить борова в дымоходе, которые будут служить полком. И это всё будет прекрасно сочетаться с влажным паром русской парной из каменки.

Любой более-менее квалифицированный печник может разработать чертёж кирпичной печки самостоятельно. Он может сделать печь, которая используется в нескольких режимах – для парной и просто для подогрева воды в хозяйственных целях.

Для стирки, например – в старину в банях издавна стирали белье. Или печку, для которой нужно минимум кирпича, и которая используется только для создания жара и подогрева камней.

Из недостатков этих печей:

• Большая масса. Поэтому для их возведения требуется прочный фундамент. Лишь самые простые каменки можно сложить прямо на полу. А так как пол у бани недолговечный, это не самый хороший вариант.
• Необходимо длительное время для изготовления. Печь должна просохнуть. Затем – её надо несколько раз несильно протопить. И только после этого – топить «на полную».
• Некоторым не нравится внешний вид кирпичной печки. Они стараются как-то отделать её плиткой, изразцами. Если использование изразцов только повышает характеристики печи, то облицовка плиткой и штукатурка негативно скажутся на свойствах печи.

Печки для бани из металла

Металлические печи для бани принято делить на два типа – чугунные и стальные сварные.

Чугунные печи для бани

Чугунные печи для бани можно только купить. Тем не менее для них можно самостоятельно сделать много дополнительных элементов. К примеру, печи для бани с баком для воды не всегда имеются в продаже. Бак можно сделать и самому, и прислонить к стенке печи.

Главное, чтобы это не была стенка топки или каменки – в этом случае камни будут плохо греться. Вода быстро нагреется, и будет иметь температуру от 60 до 90 градусов. Вполне достаточно для комфортного мытья. Подробнее про бак для чугунной печки будет рассказано .

Чаще всего печи из металла твердотопливные. Они используют для создания тепла уголь или дрова, реже – торфяные брикеты.

Дровяные печи для бани не требуют каких-то специальных устройств в топке, если используются не очень часто. А вот для угля металлическая топка не подойдёт – её нужно футеровать огнеупорным кирпичом.

Будет лучше, если в любом случае железная печь для бани имеет футерованную топку. Это продлит срок её службы.

Стальные печи для бани

Банные печи своими руками из металла можно сделать только сварными. Это значит, что вам потребуется как минимум сварочный аппарат, а лучше – умение выполнять сварные работы. Если вы не обладаете этими навыками – можно пригласить сварщика.

Также вам будет необходим материал. Наилучшим вариантом для печей будет котельное железо толщиной от 5 до 10 мм. Железо меньшей толщины использовать не рекомендуется – печь быстро придёт в негодность, сначала топка, затем – обороты и дымоход.

Посредственное качество сварки – главный дефект, которым могут обладать металлические печи. Своими руками редко кто сможет выполнить сварку нормально, желательно обратиться к специалисту подходящей квалификации.

Если получилось сварить печь – попробуйте сварить бак. Он не должен иметь течей. Бак обязательно снабжают отверстием с крышкой наверху для заливки воды и краником внизу. Отверстие должно быть удобным, чтобы через него прочищать бак. Крышка должна плотно прилегать.

Краник должен стоять так, чтобы сливать по возможности больше воды из бака, то есть ввод должен быть как можно ниже. Краник также желательно делать съёмным, для возможности чистки. То есть в бак вставляется только штуцер, к которому прикручивают краник. Удобнее всего использовать шаровый кран.

Металлические банные печи могут иметь горячую наружную поверхность. Касание такой печи приведёт к ожогу. Обязательно надо ставить защитный экран из кирпича, который предохранит людей в бане от касания печи. Или просто расположить печь так, чтобы в парную выходила только каменка – но в этом случае будет страдать нагрев, печь не будет отдавать тепло в помещение, если в него не выходят её поверхности.

Дымоход для банной печи из металла также обычно металлический. Его можно делать из труб, сварным. Но при начале топки, особенно в холодной бане, печка будет плохо дымить и разгораться. Разумнее всего делать дымоход из системы сэндвич-труб. Такие системы имеются в продаже. Если же купить их не удастся, вначале прогрейте дымоход, сжигая лучинки в печи в течение не менее получаса, и только затем начинайте топить печь как положено.

Печь для бани своими руками, чертежи

Перед тем как начать делать печь для бани своими руками, из металла или из кирпича – неважно, необходимо позаботиться о мерах пожарной безопасности. По правилам, расстояние между печью и сгораемыми конструкциями должно быть не менее 25 см. Для печи нужно выделить место сообразно этим требованиям.

Часто используется установка печи в баню с выносной топкой. Топка выводится в предбанник. От стен предбанника до печи должно быть не менее 25 см, этот промежуток обычно закладывается кирпичом и между стеной и кирпичом ставят асбестовую ленту или два шнура, затем оштукатуривают.

Такая установка имеет ряд преимуществ.

• Вы можете топить печку, не открывая дверь в парную. Тогда в ней будет намного жарче, особенно если используются финские печи для бани-сауны.
• Второй фактор – перед топкой обязательно должен лежать металлический лист. Если положить его в парилке и топку расположить там, то металлический лист будет нагреваться от воздуха парной. Ступая по нему ногам, будет чувствоваться сильный жар, что достаточно неприятно. Это сокращает площадь маленькой парной, так как приходится обходить лист. Поэтому вынести топку в предбанник или в моечное отделение – верное решение.

Если это лёгкая кирпичная печь или металлическая – можно их монтировать прямо на пол. Так ставят печи, создающие удельное давление на пол менее 150 кг на квадратный метр. Если печь слишком тяжёлая – нужно делать фундамент.

Фундамент положено закладывать на глубину ниже уровня промерзания. Так как под подвалом бани обычно тепло, место защищено от ветров и периодически прогревается, земля под ним не промерзает. Поэтому можно поставить печь на малозаглубленный фундамент-плиту.

Площадь плиты определяется с таким расчётом, чтобы на грунт оказывалось давление не более 200 кг на квадратный метр. Оно определяется исходя из веса печи, фундамента и дымовой трубы.

Подробнее про печь с фундаментом будет рассказано в разделе о строительстве кирпичной печи.

Перед началом строительства стоит окончательно определиться, какую выбрать печь для бани. Для этого необходимо:

• Составить чертеж.
• Определить, сколько потребуется материалов, печной фурнитуры, закупить их.
• Вписать печь в общий план помещения.
• Найти исполнителя.

Если вы планируете делать всё сами – последнее не требуется. Если же вы можете сделать только часть работ – определитесь со специалистом, который способен выполнить остальное.

Печь для бани из кирпича

Перед строительством печи вам потребуется фурнитура – топочная дверца, поддувальная дверца, зольная решётка, задвижка. Если делается печь для русской бани – нужна дверца для каменки. В принципе, особой разницы по строительству печей между этими видами бань нет.

Печь-каменка для бани может использоваться в качестве печи сауны, если накалить камни очень сильно и не поддавать пар. Достигается это более продолжительной топкой.

Водяной бачок для подогрева воды в конструкции печи для бани на рисунке выше размещен отдельно, что уменьшает габариты самой печки в плане (63×102 см) и позволяет выбирать объем бачка в зависимости от потребности в горячей воде. Устанавливать бачок по высоте нужно с таким расчетом, чтобы горячая вода из него поступала самотеком в краны для наполнения банных шаек и душа.

Для получения дополнительного пара в печь встроена стальная труба. Ее располагают в нижней части печи, что позволяет подавать пар у пола парилки, прогревая наиболее холодные нижние слои воздуха.

В печи сразу за топкой устроена конвективная зона в виде короткого дымооборота, благодаря которому горячие дымовые газы прогревают низ печи. Затем они, устремляясь вверх по дымоходу, прогревают воду в стальной трубе, а следовательно и в баке, и только относительно остывшими через дымовую трубу уходят в атмосферу.

Булыжники накаляются прямым воздействием огня. Их размещают в чугунном поддоне.

Печь имеет простую конструкцию.

• В нижней части расположена топка, под ней – поддувальное отверстие.
• Выше располагается выход для дыма и уширение – начало каменки. Каменка выполняет роль дымооборотной системы. Благодаря большому количеству камней, их количеству, а также множеству проходов между ними она справляется с этим хорошо.
• Обычно объём каменки не менее 0,1 кубометра, из которых половина заполнена камнями. Камни можно перемешивать с металлом – кусками рельс, железнодорожными «башмаками». Это только увеличит теплоёмкость каменки. Если объем меньше – стоит подумать об одном дымообороте в конструкции печи. Увлекаться не стоит – одного оборота после каменки достаточно.
• Каменку обязательно закрывают дверцей с удобной ручкой.
• Затем идёт дымоход.
• Сбоку печи часто располагают водогрейный бак, желательно, чтобы он имел ёмкость не менее 100 литров.

В конструкцию можно вносить изменения. К примеру, направлять дым либо через каменку в дымоход, либо через дымообороты или борова для быстрого подогрева большого количества воды с минимумом дров. Таким образом, каменка будет и банной печью, и печью для стирки попеременно, в зависимости от вида топки.

Простейший способ быстро разогреть воду для стирки – брать камни из каменки щипцами и кидать их в бочку с водой. Камни должны быть только гранитными и не слишком тяжёлыми. Таким способом воду можно даже вскипятить.

Составив примерно план печи и выполнив порядовую раскладку на бумаге в клетку, приступают к сооружению фундамента.

Фундамент необходим для тяжёлых печей. Обычно делают фундамент-плиту.

• На месте будущей печи удаляют весь растительный слой. Роют ямку глубиной 30 см.
• Вниз засыпают щебень слоем 10 см. После этого – слой песка 10–15 см, песок утрамбовывают и выравнивают под уровень.
• На песок заливают бетонную плиту ниже пола бани на 7–8 см, по размеру будущей печи. Заливку выполняют по деревянной опалубке, через три дня опалубку можно снять и приступить к кладке.

Кладку начинают с укладки асбоцементного листа – плоского шифера. Его укладывают на стяжку из раствора, выравнивают. Поверх него укладывают первый ряд каменки – уже на глиняный раствор. Удобнее всего купить в магазине готовую сухую смесь для кладки печей и просто разбавить водой. Если вы хотите готовить раствор сами – вот вам рецепт:

1. Вначале ищите хорошую глину. Суглинок не подойдёт. Лучше всего глину накопать и заморозить на зиму. После того как она растает, она станет более податливой. Глину нужно замочить на два дня равным по объёму количеством воды. Потом её протирают через сетку 3 мм. Делается это на рамке из сетки. Мокрая глина быстро просачивается через рамку при лёгком нажатии кельмой. Наверху остаются мелкие камешки. Они всегда есть в глине, это серьёзная проблема при печной кладке.
2. После этого протёртую глину мешают с мелким песком. Делают это в соотношении 1:1 примерно. Готовый раствор должен сдавливаться в руке до плотного комка, на нём должны отражаться пальцы. При высыхании он не должен растрескаться или развалиться. Если он потрескался – добавьте чуть-чуть песка, если рассыпался – надо больше глины. Раствор размешивают до такого состояния, чтобы его можно было мазать кельмой на кирпич, как на хлеб, слоем примерно 5–8 мм.

Кладку выполняют в соответствии с порядовой раскладкой. Каждый ряд проверяют по уровню, вертикальность углов – по уровню и отвесу. Необходимо очень хорошо заполнять швы, пристукивать каждый кирпичик небольшой резиновой киянкой весом 100 г со всех сторон.

Колоть кирпич не нужно – лучше использовать болгарку с алмазным кругом. По стандарту толщина швов при кладке печей должна быть 5–10 мм, средняя толщина шва – 8 мм.

Кирпич должен быть высшего сорта. Для кладки топки и низа каменки используют огнеупорный кирпич и огнеупорный раствор. Кирпич от обычного немного отличается размерами, раствор – делается из огнеупорной синей глины и огнеупорного песка. Но проще купить соответствующую смесь.

Так как огнеупорный кирпич несколько больше обычного – швы нужно делать чуть тоньше. Без этого у вас не получится ровных углов и перевязки швов.

Дымоход выкладывают из качественного кирпича. При пересечении перекрытий делают распушки. На крыше делают выдру. Можно выполнять кладку на обычный кирпичный раствор, но для банной печи я бы до первой распушки делал кладку на глиняный – слишком велика может быть температура в парной.

Наверху нужно обязательно делать дефлектор и защиту от осадков. Делать это можно как из кирпича, так и из жести.

После того как дымоход готов и прошло 2 недели, можно приступить к первой топке, как было описано ранее. Но перед этим необходимо обить низ печи железом, чтобы не дуло из подвала. Иногда это делают в начале кладки – укладывают оцинкованную жесть, согнутую уголком с отгибом, в первый ряд кирпича, и прибивают к полу.

Жесть должна прилегать к печи на расстоянии не менее 5 см ниже топки.

Каменка своими руками, видео:

Печи для бани своими руками из металла

Для такой печи фундамент делать необязательно. Но кое-что подготовить необходимо. На место печи укладывают металлический лист и закрепляют его к полу. Поверх него – лист плоского шифера. И нижний лист, и шифер должны выступать за размеры будущей печи на 5 см.

Разрабатывают чертёж печи. Она должна иметь топку, поддувало, дверцу для каменки, задвижку. Возможно, потребуется ещё фурнитура. Фурнитуру лучше брать стальную, так как её можно будет вваривать в будущую печь.

Если труба будет железной из трубного проката, то задвижку удобнее разместить в верхней части печи, а не в трубе.

Из чего делается железная печь в баню? Своими руками она может быть изготовлена из любого материала. Но лучше будет делать печь из стали 20К, которая применяется для изготовления котлов. Или из стали 20Х13, для изготовления топок и теплообменников. Последняя сталь является достаточно дорогой. Листы должны иметь толщину не менее 5 мм.

Покупные печи из чугуна имеют преимущества – чугун дольше не выгорает. Котельная сталь выгорает существенно дольше обычной.

Печь имеет те же конструктивные элементы, что и печь из кирпича – вначале внизу идут топка с поддувальным отверстием, затем – каменка. Сверху ставят задвижку и делают переход на трубу. Каменку лучше сделать побольше – дымообороты в железной печи не делают. Вместо них можно поставить конвекционный кожух вокруг печи – это увеличит мощность теплоотдачи.

Конвекционный кожух – часть печи, которая выполняет функцию теплообменника – забирает холодный воздух снизу, быстро нагревает его и выпускает сверху.

Выполняется из металла, обычно – из оцинкованной жести. Кожух не должен иметь контакта с горячей печью, и он должен быть на расстоянии от неё не менее 10 см. Там, где контакт неизбежен – прокладывается асбестовый шнур. Также нужно соблюдать расстояние от кожуха до сгораемых частей не менее 25 см.

Высота кожуха – не менее 2-х метров, при необходимости можно захватить в кожух часть трубы дымохода. Внизу кожуха выполняют отверстия, не менее 1 отверстия диаметром 2 см на каждый кубометр объёма воздуха в парной. В верхней части кожуха – столько же отверстий для выхода горячего воздуха.

Отверстий можно делать больше или меньше – главное, чтобы забор воздуха осуществлялся равномерно по всему периметру кожуха. Такое устройство увеличит теплоёмкость печи и ускорит прогрев парной примерно на 20%.

Печь из металла, видео:

Печи для бани с баком для воды

Человек, способный сварить печь, способен сделать и водогрейный бак. Расскажу о том, как сделать его работу более эффективной.

Водогрейный бак может быстро нагреться от воздуха в парной. Температура воздуха в ней 50–90 градусов, вода в не слишком большом баке будет температурой 40–60 градусов. Чтобы нагрев происходил быстрее, бак стоит делать вытянутой узкой формы и располагать повыше. Бак любой конструкции должен иметь свободнолежащую крышку. Без этого он превращается в котёл, к которым совершенно другие требования по сварке и безопасности.

Второй вариант – водогрейная коробка, встроенная в печь. Коробка ни в коем случае не должна иметь прямого контакта с пламенем от топки. Её нужно ставить одной стенкой в каменку, чтобы между топкой и коробкой было не менее 20 см камней. Однако при этом температура воды в коробке может стать слишком большой, и ей можно будет обжечься. Ведь встроенная коробка обычно не слишком большого размера. При интенсивной топке печи вода в ней может даже закипеть.

Чтобы прогреть большое количество воды, лучше всё-таки использовать отдельно стоящий бак. Если его размеры слишком велики, можно использовать печь для бани с теплообменником.

Теплообменник – это металлический прут диаметром от 10 до 20 мм, одним концом находящийся в печи, а другим концом входящим в бак с водой. Его можно приварить наглухо в печь и в бак. А в баке сделать из него кольцо или спираль – прогрев будет быстрее.

На выходе из печи пруток обязан находиться в трубе, между ним и трубой должно быть на входе и выходе асбестовое кольцо, труба не должна иметь прямого контакта со стенками печи и контактировать с горючими предметами. В печи прут не должен иметь контакта с пламенем – он должен находиться в камнях каменки.

При нагреве тепло будет передаваться по пруту в бак. Вода будет нагреваться намного эффективнее, чем от воздуха парной. Интенсивность её нагрева будет ограничена «пропускной способностью» прута-теплообменника, и вода не закипит и не будет слишком горячей.

Строительство бани от Фундамента до Крыши. — здесь больше полезной информации.

Некоторые делают печь для бани с водяным контуром для прогрева воды в баке. Это не совсем правильный вариант. Для водяного контура необходимо постоянное заполнение водой. Это не всегда удобно – топить печь и каждый раз проверять, есть ли вода в контуре. Даже если вы сделаете трубы из жаропрочной стали, при нагреве могут прийти в негодность сантехнические элементы – шаровые краны, прокладки.

Вас заинтересует эта статья — Баня из оцилиндрованного бревна своими руками.

Теоретически вода в баке может закипеть, такую температуру выдержит не всякий кран или прокладка. Если смонтировать водяной контур без крана – вы не сможете контролировать его заполнение водой, ведь только при помощи крана вы спустите из контура воздух. Поэтому лучше используйте теплообменник из прута – он гораздо безопаснее.

Баня в городе

Многие задаются вопросом, как выбрать печь для бани в условиях городской квартиры, или если нельзя разводить огонь? В таких условиях поможет электропечь для бани. Её также можно сделать самому. Главное – чтобы позволяла мощность электросети и была необходимая квалификация электрика.

Электрическая печь делается только для финской сауны – лить воду на её камни нельзя.

• Выберите небольшое помещение и тщательно выполните его теплоизоляцию.
• Поверх теплоизоляции положите слой пароизоляции, затем – слой фольги.
• Поверх фольги делайте обшивку вагонкой.
• Обмерьте помещение, и посчитайте, сколько воздуха в нём находится. Затем – выполните расчёт, сколько нужно теплоты для прогрева от 20 градусов до 70–90.
• Затем приобретите электротэн для каменки необходимой мощности. Водогрейные тэны не подойдут. Или сразу купите нужную электрокаменку.
• Камни укладываются в кирпичную «коробку», вниз укладывают лист шифера. Тэн располагают в нижней части, обложив тщательно со всех сторон камнями.
• Тэн надо располагать в камнях. На каждый кубометр помещения сауны потребуется около 20 кг камней. В сауне поставьте термометр, светильник. Выключатель тэна лучше расположить снаружи – он может не выдержать высоких температур.
• Всю проводку внутри сауны (и бани, кстати, тоже) нужно делать проводом в термостойкой изоляции, и предусмотреть заземление.

Выбор мощности и установка

Для начала рассчитайте объем имеющейся парилки и подберите необходимое количество ТЭНов.

Каменка для сауны из стиральной машины.

Для деревянной бани потребуется добиться мощности 1 КВт на 1 м² пространства. Для кирпичного строения будет достаточно на тот же объем иметь мощность 0,8 КВт. Как правило, пользователям удобно подключать все электрические системы в сеть с напряжением 220В. В этом случае все ТЭНы необходимо соединить параллельно.

Но сначала нужно подготовить корпус из листового металла, внутри которого будут располагаться все нагревательные элементы.

Принципиального отличия в расположении ТЭНов нет: их можно разместить как вертикально вдоль стенок, так и горизонтально в нижней части корпуса.

Последний вариант следует считать более предпочтительным, так как в этом случае печка будет работать с максимально возможным КПД. Способствовать тому будет конвекция и высокая теплопроводность камня.

Монтировать ТЭНы на металлическом корпусе следует очень внимательно, используя в качестве прокладки между нагревательными элементами и металлом листовой асбест. Этот материал обладает минимальным коэффициентом теплоотдачи, поэтому корпус непосредственно от ТЭНов нагреваться не будет.

А вот от инфракрасного излучения его придется защитить. Потребуется для этого теплоизолятор с отражающей поверхностью.

Электрическая схема каменки с ТЭНами.

Над ТЭНами необходимо сварить металлическую решетку из толстой проволоки или арматуры. Решетка должна быть прочной, поскольку на ней будет располагаться большая масса камней.

Верхнюю часть каменки рекомендуется сделать максимально открытой. Это значит, что камни должны удерживаться от падения с каменки минимальным количеством металла.

Попробуйте сварить из той же арматуры своеобразную корзину для камней. Смотреться она будет не очень, но ее можно отделать элементами, имитирующими ковку. Такие вещи придадут парилке особый шарм, и вам будет приятно наблюдать за творением своих рук.

Кованые элементы могут быть различными: листья, цветы, различного рода завитушки. Здесь важно не их количество, а умелое сочетание. Создайте узор, который будет приятен вашему глазу, и сварите все элементы полученной конструкции.

Подключение оборудования

Схема установки электрической напольной печи.

Печь для сауны своими руками практически изготовлена. Остается только произвести ее подключение и проверить работоспособность. Очень важно правильно рассчитать мощность печки и под нее подобрать силовой кабель. Мощность печки достаточно большая, поэтому кабель необходимо выбрать с небольшим запасом. И толщина жилы должна быть соответствующей, изоляция надежная. Подключение производим через терморегулятор. Если в основном вы будете радовать себя сухим паром, то регулятор можно установить непосредственно в парилке. Но гораздо надежнее расположить этот элемент в предбаннике. Тогда и вариант русской бани будет безопасен для посетителей парилки.

Не забудьте заземлить корпус каменки. Это важно!

А теперь корзину необходимо плотно заполнить камнями. Следует помнить, что чем больше суммарная площадь соприкосновения камней, тем выше будет теплоотдача. Целесообразно использовать для печки камни плоской формы и разного размера. Тогда у вас будет возможность уложить их в корзине максимально плотно. Высоту кладки камней старайтесь делать максимальной, так как объем тоже очень важен: чем он больше, тем дольше в парилке будет держаться высокая температура.

Дополнительные рекомендации мастеру

Электрокаменка для сауны своими руками может быть выполнена и для подключения к трехфазной сети.

Но здесь особенно тщательно необходимо произвести все расчеты, чтобы избежать излишнего накала нагревательных элементов и преждевременного их выхода из строя. Внимательно нужно отнестись и к монтажу ТЭНов в единую электрическую цепь. Без определенных знаний по электромеханике и электротехнике здесь вам точно не обойтись. А если таковых знаний нет, то обратитесь за помощью к опытному мастеру.

Иногда в интерьере парилок используются комбинированные типы каменок. В дополнение к электрической печи пользователи устанавливают кирпичную стенку, отделанную под природный камень. От этого теплоотдача увеличится незначительно, а вот дополнительные меры безопасности потребуются. Вам нужно будет уложить между несущей и имитационной стеной слой теплоизолятора. Это важно, если баня построена с применением большого количества деревянных элементов (сруб). Для кирпичных же бань в дополнительных стенах нет необходимости, так как они только увеличивают процент тепловых потерь.

Электрокаменка для бани (сауны) своими руками

Строительство электрокаменки своими руками (самодельной электрокаменки, электропечи для сауны и бани своими руками). Для строительства использовались 4 воздушных электротена по 1.5 киловатт каждый. Всего 6 киловатт. На каждый электротен свой автомат. Размер помещения бани — сауны: ширина 2 м. длина 2 м. высота 2 м. Тэны каменки расположены на уровне пола. В помещении 2 полока верхний и нижний. Втяжное отверстие расположено ниже уровня пола, под электротэнами. Вытяжное расположено примерно на 30 см. выше, чем втяжное. Когда включаешь электротэны горячий воздух поднимается от тэнов вверх и затягивает в баню (сауну) из втяжного отверстия воздух. Проходя через тэны воздух нагревается. Так как вытяжное отверстие расположено чуть выше уровня пола (на 20 см), то нагревается все помещение (верхняя и нижняя часть). Данное помещение прогревал за 2 часа 30 мин до 74 градусов. Такой температуры вполне достаточно чтобы хорошо попариться.

Ниже на фото все видно.

Электротэны. Сверху уложены камни (например: талькохлорид, габродиабаз и др.). Под указанными тенами находится втяжное отверстие — ниже уровня пола (со стороны предбанника).

Вид каменки со стороны помещения парилки. Электро тэны и сама каменка расположены на уровне пола, чтобы прогревалось все помещение бани (нижняя и верхняя ее часть).

Вид втяжного отверстия со стороны предбанника (куда входят провода для электротэнов).

Вытяжное отверстие (под нижним полоком). Расположено в дальнем углу от каменки.

Post navigation

Выбор электрокамина (220 или 380 Вольт)

Самым важным параметром при выборе электрокаменки является тип нагревательного элемента.

Каменка может быть ТЭН-овой, ленточной (низкотемпературная лента-пластина) и комбинированной. Большими преимуществами обладает ленточный и комбинированный тип, потому что ТЭНы считаются более уязвимым и хрупким элементом.

Следует отметить, что мощность электропечи подбирается в соответствии с объемом прогреваемого помещения. От величины мощности будет зависеть и требуемое от сети напряжение 220 или 380 Вольт.

Электрокамин можно использовать с камнями, которые должны быть выложены без соприкосновения, рядом к ТЭНам, и обладать низкой теплопроводностью, способностью выдержать перепады температур, не разрушаться, не иметь запаха. К примеру, можно в качестве банных камней применять такие горные породы, как габбро-диабаз, талькохлорид, базальт и другие варианты.
Выбрать дизайн электрокамина достаточно просто: от простых моделей в металлическом корпусе всех форм и размеров до дорогих сетчатых вариантов, где главным украшением становятся открытые камни. Также есть модели с отделкой из камня в виде пластин вдоль всех стенок, значительно повышающих теплоотдачу оборудования.

Главной особенностью русской бани является наличие пара в помещении. По конструкции электропечи (220 или 380 Вольт) могут давать сухое тепло или образовывать пар за счет встроенного парогенератора, подвесной открытой емкости расположенной над камнями. или, наливая воду на камни. Перед покупкой лучше удостовериться, можно ли лить воду на камни электрокамина или нет. Вода добавляется только в специально отведённые для этого места. На электропечи (220 В или 380 В) без камней воду лить запрещается. Все емкости для воды нужно заполнять только до начала работы печи, по желанию добавляя эфирные масла.

Изготовление электрокамина для сауны

Электрические печи для сауны предусматривают перед их изготовлением своими руками определиться с их видом и конструкцией. Также необходимо соблюдать правила пожарной безопасности при работе с электричеством. Для установки электропечи в сауне можно воспользоваться трехфазной сетью, напряжением 380 В, но если помещение небольшое, — то однофазное 220 В подойдет.

Первый вариант горизонтальной установки электропечи с каменкой (220 В или 380 В) своими руками — на уровне с полом. Для этого понадобятся воздушные ТЭНы, их количество выбирается исходя из размеров помещения сауны или бани, провода для включения выводятся в банное помещение. В конструкции сауны или бани на уровне пола оставляется полость воздушное пространство, которое перекрывается досками, но под ТЭНами делается отверстие, выходящее в предбанник.
Вытяжное отверстие делается выше уровня пола (около 30 см). Теплый, прогретый ТЭНами воздух, через вытяжное отверстие вблизи пола попадает в помещение, поднимается и постепенно прогревает всю сауну. Установленные на уровне с полом ТЭНы, по краям обкладываются кирпичами. а сверху покрываются плотным слоем камней.

Второй — вертикальный вариант электрокамина для бани, сделанный своими руками. Для него понадобятся также ТЭНы, которые необходимо соединить между собой и поместить в сделанную из стали емкость нужной вам формы. Внутренняя форма – каменка — равномерно без зазоров выкладываются камнями.

Каменка изолируется кирпичной стенкой или металлическим листом с асбестовой прослойкой. ТЭНы подключаются к электричеству, и с помощью теплорегулятора или пульта регулируется их мощность работы. Можно создать своими руками неизолированную от помещения парилку с электропечью (220 В или 380 В), когда камни и ТЭНы помещаются в сделанную из металлических прутьев корзину. Интересно будет смотреться кованая корзина с резными элементами. Вокруг места эксплуатации лучше сделать оградительный поручень.

Электрокаменка для бани, сделанная своими руками, — это удобный вариант для помещений парилок нестандартных размеров, а также в данном случае есть возможность сэкономить финансы. Электрокаменка обойдется гораздо дешевле в установке, чем, к примеру, дровяная печь в русской бане.

>Изготовление электропечи для сауны своими руками

О будущей конструкции

Устройство самодельной электрической печи для сауны

Простейшая модель электропечи состоит из корпуса коробчатой формы, внутри которого размещают бак с дверцей на горловине для подлива воды и несколько сваренных между собой ТЭНов. Сверху и между ними выкладываются камни. Нагреваясь камни отдают тепловую энергию в парную, поднимая температуру в ней до оптимального уровня.

Для металлических конструктивных элементов используют нержавеющую сталь, которая не корродирует в воде, не прогорает под воздействием высоких температур и не выделяет вредных веществ.

По возможности, управление прибором осуществляется электронным пультом, который должен находиться вне парной. Он соединяется с блоком нагрева печи электрическим кабелем.

Система нагрева срабатывает через включение таймера. Максимально допустимый уровень нагрева ТЭНов — 650ºС. Если температура снижается до 600ºС срабатывает датчик и загорается лампочка «Нагрев». Прогрев камней происходит при нахождении таймера в режиме ожидания.

Как только верхний слой камней нагреется до 550ºС таймер срабатывает и включается лампочка в позиции «Готово».

Камни также можно выложить сверху корпуса над ТЭНами на металлическую решётку, сваренную из арматуры и во время банных процедур поливать их водой или настоем трав для образования пара.

Инструкция по изготовлению

Изготовление электропечи для сауны закрытого типа своими руками состоит из следующих действий:

1. Разработки детального чертежа на бумажном носителе с определением оптимальных габаритов, необходимой для нагрева мощности, местоположения будущего прибора. Обычно корпус электропечи делают небольшим по объёму, основное пространство в их конструкции занимает корзина для каменной засыпке. Форма корпуса может быть любой, но удобнее при эксплуатации будет прямоугольная печь. Она более устойчивая, способна сохранять свою форму длительный период времени. Благодаря тому, что её угловые зоны практически никогда не раскаляются, соблюдается баланс тепловых потоков и равномерность нагрева помещения.

2. Расчёта количества ТЭНов для печи, исходя из мощности одного элемента.

3. Разметки на стальном листе деталей корпуса и отрезания нужных частей.

4. Соединения ТЭНов в одну конструкцию с помощью металлических полос.

5. Закрепления ТЭНов на одной из сторон. Их монтируют к одной из сторон печи — боковой или нижней, используя болты или сварку. Расстояние от нагревательных элементов до металлических стен корпуса должно быть таким, чтобы в этот зазор мог уместиться лист асбеста. Коэффициент теплоотдачи его минимальный, поэтому никакого нагрева корпуса непосредственно ТЭНами не случиться.

6. Сборки корпуса печи. Детали из листовой стали скрепляют с помощью сварки или на болтах.

7. Приварки ножек из арматуры снизу корпуса печи для установки на пол.

8. Укладки камней плотными слоями, без зазоров и больших щелей. Снизу кладут более крупные камни, а затем меньшей фракции. Между ТЭНами и наполнителем должен оставаться небольшой зазор для воздушной конвекции, последний его ряд должен полностью закрыть ТЭН, но не быть его выше, чем на 8 см. При укладке камней нагревательные элементы обязательно нужно придерживать.

9. Изготовления защитного кожуха печи из листовой стали или шамотного кирпича.

10. Монтажа электроинструментов в печи. Для этой печи берут за основу несложную принципиальную электросхему: напряжение от сети подаётся на клеммы контролёра пульта, а провода, идущие от отопительного аппарата присоединяются к выходным клеммам.

11. Монтажа пульта управления печи. В парилке поддерживается высокий уровень температур и влажности, поэтому пульт должен быть установлен на стенку в другой комнате, где температура не выше 25 — 28 градусов. Провода от пульта должны в электрощитке подключены к отдельному автоматическому выключателю и прокладываться в защитных гофрированных рукавах. Предварительно под разводку проводов в стенах пробивают специальные штробы, которые после монтажа провода заделывают негорючим стройматериалом, например, цементно — песчаной смесью.

12. Установки датчиков контроля температур и уровня влажности электрической печи. Для их подключения используют термостойкие кабели, цельные по длине, без соединений. Обычно их крепят сверху агрегата, над полками или над входной дверью в парную.

13. Устройства заземляющего контура. Электрическая печь должна подключаться к линии собственного заземляющего контура, который рекомендуется прокладывать в земле на стадии строительства сауны. К печи его подводят с использованием защитных кабельных каналов. Если в своё время о заземлении не побеспокоились, то заземляющий кабель печи нужно соединить с нулевой клеммой электрического щитка.

14. Монтажа терморегулятора. Его устанавливают внутри конструкции и используют для измерения и регулировки температуры нагрева камней.

15. Облагораживания внешнего вида печи. Деталей корпуса зачищают наждачкой, обезжиривают бензином или ацетоном, грунтуют и окрашивают двумя слоями термостойкой краски;

16. Проверки работы печи, безопасности установки и подключения.

Требования к установке

Наиболее безопасное место для размещения электрической печи — это ближайший к входной двери угол. Можно установить и по центру, но обязательно с соблюдением следующих требований:

• наличие зазора между горячими плоскостями печи и стенами парной;

• выполнена защита легко воспламеняющихся поверхностей специальным экраном;

• установлены защитные ограждения с зазором между ними и печью размером 7 см и более, которые помогут избежать сильных ожогов на коже при случайном соприкосновении;

• сзади печи должно находится входное отверстие вентиляционной системы. Оно должно быть сквозным и располагаться на высоте 7 — 10 см от уровня пола. Размеры отверстия зависят от мощности печи, в среднем его диаметр составляет 15 — 25 см;

• массивная опора под такой отопительный прибор не нужна, однако несколько слоёв шамотного кирпича под установку изделия всё же надо положить. Для этих целей подойдёт и толстый лист металла с подложкой из теплоизолирующего материала, например, плит экструдированного пенополистирола или стекловолоконной ваты;

• под электропечь небольших размеров достаточно положить на пол асбоцементную плиту или керамические изделия.

Правила эксплуатации

Электропечь своими руками должна эксплуатироваться в помещении с надёжной вентиляционной системой. Электропроводка должна быть исправна, её энергетические возможности позволяют выдержать нагрузку от данного электроприбора, исключая опасность короткого замыкания.

Кроме того, существует ещё ряд правил, которых обязательно нужно придерживаться:

1. Нельзя подключать прибор к системе подачи электроэнергии без достаточного количества воды в аппарате.
2. Перед первой топкой и периодически во время эксплуатации измерять сопротивление с сети, которое не должно превышать 3 — 5 ОМ.
3. Чтобы исключить поломок нагревательных элементов из-за накипи нужно заливать в устройство воду, умягчённую уксусом или лимонной кислотой.
4. С периодичностью раз в полгода камни в электропечи перебираются, и очищаются от пыли и треснувших элементов.
5. Если зимой баня не отапливается регулярно, то после каждого посещения бани воду из печи нужно слить, так как она может при замерзании расшириться и разорвать соединительные швы корпуса.

Изготовление электрической печи для бани — не такой уж сложный процесс для самостоятельной сборки. Собирается она просто и без использования дорогостоящих материалов, не нуждается в сооружении дымоотводной трубы и чистке от продуктов горения.

Первый вариант печи для бани из бочки

Основанием для печи данной конструкции служит фундамент из бетона или кирпича, который устраивается также, как и при кладке обычной отопительной.

Чистую бочку обрезают «болгаркой», в зависимости от высоты будущей печи.

Внутренние стенки бочки футеруют (обкладывают огнеупорным кирпичом).

Для размещения паровых камней бочку перекрывают обрезками рельс или металлических профилей с промежутками 50-80 мм.

На перекрытие насыпают камни слоем 300-500 мм, располагая самые крупные внизу. Камни подбирают плотные огнестойкие и с хорошей теплопроводностью (из тёмного перидотита, гранитные или др.), округленные, диаметром 70-150 мм.

Более подробно о выборе «паровых камней» можно узнать в статье о печи для бани по-чёрному.

Высота топки такой печи для бани должна быть 600-800 мм, чтобы избежать оседания сажи на камнях.
К верху бочки приваривают конус из толстой жести (с отверстием для воды, закрывающееся дверкой), на который опирают дымовую трубу.

Горючие газы будут проходить через пустоты между камнями и уходить в дымовую трубу, отдавая своё тепло паровым камням.

Пар получают, поливая водой раскалённые камни через специально устроенную дверку.

Такую печь можно устанавливать как в парильной, так и в предбаннике. В последнем случае в парильную выходят дверки из камеры, где находятся камни.

Недостатком данной конструкции может являться то, что для её сооружения необходимо чтобы помещение было достаточно высоким. В целях экономии топлива, помещение парильной должно быть минимальным. Объём парильной и её высота определяются размерами полок и самой печи-каменки.

Поэтому, при малой высоте парильной, топку такой печи желательно производить из раздевальной или предбанника, расположенных ниже уровня пола помещения парильной.

Печь-каменку для бани топить лучше всего дровами из твёрдых лиственных пород деревьев. Можно топить и дровами из хвойных пород, но в этом случае, к концу топки в огонь подбрасывают несколько осиновых поленьев, красно-синее пламя которых уничтожает сажу и гарь. Если этого не делать, то камни периодически необходимо будет извлекать из емкости и очищать от сажи.

Рис 6 Печь-каменка для бани из бочки:
1- фундамент; 2- колосники; 3- топочная дверка; 4- футеровка огнеупорным кирпичом; 5- перекрытие; 6- паровые камни; 7- дверка для пара; 8- дымоход.

Второй вариант

При этом варианте печь для бани изготавливается следующим образом. Топливник устраивается также, как и в первом варианте, изменяется только верхняя часть.

Топливник перекрывается «глухой» стальной плитой, в которую вваривается дымоотводная труба. Пространство между трубой и стенками бочки закладывается камнями.

Преимущество этого варианта в том, что паровые камни не покрываются сажей, а остаются чистыми и в дальнейшем не требуют очистки.

Рис.2 Печь для бани из бочки (второй вариант): 1- труба; 2- бочка; 3- паровые камни; 4- футеровка из огнеупорного кирпича; 5- топочная дверка; 6- колосники; 7- фундамент.

Печь с баком для воды

Из бочки может быть также изготовлена печь для бани с баком для воды. Для этого над топливником устраивается колосниковая решетка или плита с отверстиями, через которую дымовые газы будут проходить между камнями и выходить в трубу. Над камерой для камней устраивается бак для нагрева воды. Такой бак можно изготовить из нижней части другой бочки, приварив к ней сверху крышку и дымовую трубу. Кроме этого, к баку необходимо приварить трубу для подачи холодной воды и отбора горячей.

Вверху боковой поверхности камеры для камней устраивается дверка для получения пара.

Рис.2 Печь для бани из бочки с баком для нагрева воды: 8 — бак для воды ; 9 — труба с краном для отбора нагретой воды ; 10 — дверка для получения пара.

О других конструкциях банных печек из металла…

Печь для бани своими руками из бочки — видео

Подготовительные работы по производству печи

Первоначально нужно приготовить необходимые материалы, оборудование и инструменты.

Выбор бочки

Для такой конструкции лучше использовать стальные нержавеющие цилиндры или бочки с толстыми стенками. Но такие материалы найти трудно, да и стоить они будут дорого. Поэтому рассмотрим вариант применения простейшей стальной 200 л тары с ребрами жесткости на корпусе.

Толщина боковых стенок у них достаточная, а для донышка мы будем использовать колосниковую решетку из арматуры. Ребра жесткости укрепят стенки. Простота конструкции и работ позволят быстро заменить прогоревшую печь через 7-10 лет ее использования, за это время вся работа окупится много раз.

Но при покупке на пункте приема металла или при обнаружении бочки на свалке, обязательно убедитесь, что в ней не хранились бензин или масло. Такой сосуд потребуется предварительно промыть и очистить от остатков топлива. Только убедившись в отсутствии легковоспламеняющихся жидкостей и газов можно приступать к работе.

200л бочка

Расходные материалы и их количество

Потребуется приготовить ряд заготовок для колосника и крепления решетки в отсек с камнями.

Бочка стальная 200 л	1 шт
Емкость для горячей воды, объемом 50-70 л	1 шт
Арматура толщиной 10 мм	Отрезки необходимой длины для изготовления колосниковой решетки с шагом между прутками 5-6 мм
Стальной уголок с полкой 40 мм	2 отрезка посередине бочки для крепления решетки под камни
Арматура, диаметром 10-12 мм	Отрезки для решетки в отсеке с камнями
Камни для заполнения отсека и верха печи	На ваше усмотрение
Пруток и профильная труба для петель дверцы	2 отрезка прутка 8 мм по 100 мм. 4 детали из профильной трубы 20 мм по 50 мм

Это только основные материалы для работ. Нам потребуется подготовить огнеупорный кирпич для обкладки внутренней части топки. Отрезок трубы, подходящего для сэндвич – трубы дымохода. Все эти материалы можно будет приобретать перед установкой печи и вывода дымохода на крышу. к содержанию

Для производства работ подготовьте:

• сварочный аппарат:
• сварочную маску и одежду;
• электроды для сварки конструкционной стали;
• болгарка с зачистным и запасом отрезных дисков;
• слесарный инструмент;
• мастерок и емкость для замешивания раствора.

Схема

Схема печи из бочки для бани

Многие делают такую печь с возможностью открытия крышки и обливания камней для пара. Но в этом случае в помещение выходит угарный газ. Мы делаем вариант, где крышка печи будет утоплена в корпус на 100 мм и сверху уложен ряд камней. В этом случае, любители пара смогут плеснуть воды из шайки на кирпичи без открывания крышки.

Сбоку закрепим бак для горячей воды. Такую емкость можно найти на скупке или сделать самостоятельно из листовой стали. Емкость будет закрепляться на боковой стенке. В ней делается отверстие для залива воды и приваривается патрубок для накручивания водоразборного крана.

Пошаговая инструкция по изготовлению

Процесс изготовления и установки печи из бочки для бани разбит на несколько этапов.

Обустройство фундамента

Готовить основу для отопителя лучше при строительстве бани. Для этого:

• выкапывается отдельный котлован глубиной ниже уровня промерзания почвы;
• на дно укладывается песок и щебень, затем керамзит или битый кирпич, оставшийся при строительстве дома;
• слой утеплителя и подушки нужно уплотнить. Для этого его заливают водой и трамбовкой качественно уплотняют грунт. Затем на подушку выливается жидкий раствор, после его схватывания укладываем слой рубероида и делаем постамент для печи;
• его можно сделать полностью из бетона, но такая работа потребует подготовить опалубку и замешать большое количество раствора. Это вызовет удорожание нашей конструкции. Поэтому для постамента укладываем 2 ряда кирпича, первый ряд делаем на 800 мм больше, а второй выкладываем по размерам бочки. В середине 2-го слоя кирпичей не кладем 3 ряда. Этот просвет будет служить для обустройства зольника и поддувала. Для этого необходимо закрепить дверцу с ручкой к кирпичу, полностью перекрывая паз.

Фундамент для печи готов. Пока раствор застывает, займемся защитой стен и потолка.

Защита стен и потолка

Установка металлической печи в деревянной бане может вызвать деформацию деталей отделки стен и потолка при недостаточном зазоре между печью и поверхностями из дерева. И как самое страшное, чрезмерный нагрев плоскостей может вызвать тление и возгорание дерева. Поэтому минимальное расстояние до горючих поверхностей – не менее 1000 мм.

Дополнительно поверхности стен и потолка лучше укрыть защитными экранами с наружной отделкой фольгой. Такой экран не позволит деформироваться вагонке. К тому же, отражая тепло от фольги, защита позволит быстрее обогреть помещение парной. В нашем варианте металлическая бочка обкладывается кирпичом, поэтому размер до стены можно уменьшить до 200 мм.

Защитные листы

Изготовление конструкции печки

Параллельно с работами по фундаменту и защитой стен, приступаем к изготовлению самого отопителя. Для этого работу выполняем в следующей последовательности:

1. В дне бочки, посередине, размечаем и вырезаем болгаркой паз размером 350/400 мм. Его края усиливаем стальной вязальной проволокой сечением 5-6 мм. Этот паз необходим для удаления золы и остатков дров в камеру зольника.
2. Для лучшего обогрева бани можно приварить к донышку 4-е трубки по 2-е к противоположным сторонам, диаметром 32 мм. Располагаем их ближе к стенкам, загнув их под углом 900. В верхней части печи выводим из бочки. Для этого от края отступаем на 250 мм и выводим по 2-е трубки с каждой стороны. Конвекционные детали требуется хорошо обварить. Теперь холодный воздух будет проходить по трубам, нагреваясь выходить сверху потоком тепла. Такая печь для бани из бочки позволит быстро нагреть помещение, без лишней траты дров.
3. Размечаем от низа расстояние 100 мм и делаем из арматуры колосниковую решетку. Расстояние между прутьями 5-6 мм. Сверху продольных деталей закрепляем 2-3 поперечины для жесткости колосника. В местах прохода конвекционных трубок, прутки крепим к ним.

   Колосниковая решетка

   

   Еще один вариант

4. Обкладываем внутреннюю часть топки огнеупорным кирпичом, устанавливая его вертикально по стенкам. Это позволит снизить потери тепла.
5. Замеряем бочку и размечаем 1/3 ее длины для обустройства топки. Размечаем и крепим 2 уголка для изготовления решетки, на которую будут укладываться камни. Расстояние между уголками 300 мм. С шагом 50-70 мм привариваем прутки арматуры и делаем решетку. При сварке, помните о том, что на эту решетку будет оказываться значительное давления слоя камней, поэтому проверяйте качество провара.
6. Определившись с тыльной и лицевой сторонами, вырезаем сзади отверстие под трубу дымохода и привариваем отвод. Второй конец отвода должен располагаться вертикально. На конце отвода делаем шиберную задвижку. Для этого прожигаем отверстие в трубе, заводим в него пруток до противоположной стенки.

   Вертикальный и горизонтальные отводы

7. Теперь из листового металла делаем круг по диаметру немного меньше сечения трубы. В «блине» врезаем сегмент и стыкуем деталь с прутком. Прихватив и убедившись в правильном положении блина, его надежно приваривают к прутку. На второй, выступающий из отвода участок прутка, можно приварить ручку или просто загнуть его под углом. Такая конструкция позволит регулировать тягу.
8. На лицевой стороне топочного отделения размечаем и прорезаем отверстие 400/300 мм. На края отрезанной детали по контуру прихватываем проволоку и закрепляем веревку из асбеста для плотного закрывания дверки. Из уголка делаем ручку и устанавливаем дверцу на 2-е самодельные петли из прутка и 2-х отрезков профилей. Для закрывания дверки можно сделать самодельный шпингалет или заказать замок с эксцентриком у токаря.

   Пример отверстия

   

   Пример отверстия 2 (без установленной решетки)

9. Отрезаем верх бочки, на решетку укладываем камни.
10. Размечаем сверху 100 мм и прихватываем отрезки уголка. На них укладываем, подогнанную по размеру, крышку бочки. Для уплотнения можно использовать асбестовый шнур. Приваривать верх не стоит. В этом случае легко заменить камни и полностью разобрать печь для ремонта.
11. Устанавливаем печку на фундамент. При желании ее можно закрепить, приварив к бочке уголок и закрутив саморезы в подготовленные отверстия. Но печь очень тяжелая, поэтому будет стоять надежно.
12. Выкладываем до верха бочки слой камней. Теперь, при нагреве, на них можно плескать квас из шайки и наслаждаться ароматным паром.
13. Обкладываем печь кирпичом до половины или верха бочки. В этом случае мы убережемся от ожогов при касании железа. Пустоты между кирпичами и трубой лучше заделать раствором глины.

Наша печка для бани готова. Остается выполнить работы по обустройству дымохода и приступать к пробному «пуску».

Один из вариантов конструкции (без бака для воды)

Обустройство дымохода

Для дымохода лучше использовать сэндвич – трубы с гофрированным наружным слоем. Такие трубы снабжены дополнительным слоем теплоизоляции и не требуют подготовки при проходе сквозь перекрытия. Подойдя к выходу на крышу, придется перейти на асбоцементную или стальную трубу. В этом месте трубы надежно закрепляются на хомутах, прикрученных к стене.

Вывод трубы

Место прохода дымохода на крышу или наружную стену необходимо надежно заизолировать от потерь тепла. Для этого трубу обматываем мин. или стекловатой, а пустоты заполняем монтажной пеной.

Труба должна быть выше конька крыши минимум на 1000 мм и конец ее закрыт защитным козырьком. Место выхода дымохода потребуется надежно заделать слоем гидроизоляции. Для закрепления длинной вытяжки используют растяжки из стального троса или проволоки.

Варианты вывода трубы

Финальные работы и проверка конструкции

Все готово к зажиганию первой порции дров. Для этого полностью заполняем топку дровами и с края выкладываем мелкие щепки. Заливаем воду в емкость. Убедившись в наличии тяги, зажигаем дрова и закрываем дверку. Не стоит пугаться, если трубки конвекции и камни начнут дымить. Откройте двери и включите вытяжку. При первом запуске из камней, стенок бочки и трубы выгорают остатки масла и других горючих веществ.

Может потребоваться сделать вторую закладку дров, но важно добиться бездымной работы печи. Выливаем воду из водогрейки, она не годится для купания. После этого можно заливать холодную воду и затапливать печь для обогрева бани и подачи пара.

Особенности эксплуатации и правила ППБ

Особенностей эксплуатации у нашей печи нет. Как и в другой банной конструкции, если вам потребуется поднять температуру в парной, просто плесните водой на раскаленные камни и наслаждайтесь ароматным паром. Трубы конвекции позволяют быстро набирать температуру в бане.

Периодически удаляйте золу из отсека под печью и очищайте колосниковую решетку от налета. Обязательно перед каждым использованием проверять тягу. Если газы отводятся слабее, значит пришла пора прочищать дымоход. Для этого в трубу пропускают проволоку с ершиком и снимают налет со стенок.

Периодически проверяйте состояние камней. Если влага испаряется не полностью, на них может появиться налет плесени. Такие камни потребуется промыть под проточной водой.

Важно! Не рекомендуется использовать камни с вкраплениями слюды. Этот материал выделяет при нагреве большое количество газа. Не укладывайте на решетку куски гранита. Этот материал при нагреве разрушается. Для каменки лучше использовать диабаз или талькохлорит.

Если вода в баке не разбирается, она закипает и на стенках емкости может образовываться известковый налет. Для удаления достаточно добавить в воду лимонную кислоту, и вы сразу забудете о белых хлопьях, плавающих в воде.

Обязательно закрывайте дверцу при горении дров. Помните, что маленький уголек, попавший на деревянный пол, может вызвать пожар. Не стоит поднимать температуру в парной до космических высот, особенно при больном сердце и сосудах. Лучше париться постоянно при хорошей температуре, чем ставить рекорд по температуре в бане и попадать в больницу.

Печка из бочки в баню – это простейшая конструкция, при внесении в нее нескольких доработок можно получить отличную каменку и обогреватель совмещенные в одном корпусе. Попробуйте сделать сначала простую печь, которую впоследствии можно переделать в украшение для бани.