Фундамент для теплицы из поликарбоната

Содержание

Функции фундамента

Некоторые неопытные огородники полагают, что дачный парник можно установить с помощью штырей, входящих в комплект или просто поставить на грунт. Однако, это не совсем верно.

Подобное решение часто приводит к неприятным последствиям. Теплицу может снести любой порыв ветра, и она начнёт хаотично перемещаться по участку.

Но, даже если сооружение останется на месте, она может перекоситься из-за мягкости грунта.

Под основанием образуются щели, которые будут пропускать внутрь холод и различную ползающую и бегающую по участку живность, а значит, растения в теплице пострадают.

Таким образом, фундамент выполняет следующие функции:

  1. Фиксирует каркас теплицы.
  2. Защищает внутреннее пространство от холода и непрошеных гостей.
  3. Изолирует стены от контактов с почвой.

Выбор фундамента, а это основание для теплицы из поликарбоната, в первую очередь зависит от того насколько стационарным вы планируете делать сооружение. Если парник планируется перемещать по участку каждый сезон, фундамент должен быть также более лёгким и мобильным. В некоторых случаях может иметь место и теплица без фундамента.

Для теплицы, которая будет эксплуатироваться на одном месте постоянно, целесообразнее сделать более прочное основание.

А теперь рассмотрим как сделать фундамент под теплица своими руками из поликарбоната, как выбрать подходящий материал, какой лучше.

Виды фундаментов в зависимости от материала

Деревянный

Самый дешёвый и простой вариант. Для изготовления нужен деревянный брус.

Такой вид рекомендуется устанавливать под мобильное сооружение, так как его легко демонтировать и перенести на новое место.

Минусом варианта является его недолговечность, так как дерево может быстро сгнить под воздействием влаги.

Для изготовления фундамента приобретается деревянный брус с сечением от 10 см. После разметки участка при помощи шнура выкапывается траншея. Брус закладывается в почву на половину высоты.

Для защиты от влаги дерево оборачивают рубероидом или другим изолирующим материалом. Можно также обмазать его специальной защитной мастикой. Для большей устойчивости дно траншеи можно засыпать мелким щебнем.

Это также поможет дополнительной гидроизоляции материала. После укладки брусья соединяются между собой скобами.

Блочный

Рекомендуется к применению в местах, обладающих излишней влажностью. Как вариант можно использовать бывшие в употреблении бетонные бордюры.

Для его изготовления по нанесённой разметке роют траншею шириной около 25 см. Глубина определяется уровнем промерзания почвы, характерным для определённой местности. Дно траншей на 10 сантиметров засыпается гравием или щебнем. Сверху на гравий заливается цементный раствор.

По всему периметру укладывается слой блоков, начиная с углов. В пустоты заливают раствор, а пустоты по краям заполняются почвой. Верх блоков выравнивается цементной смесью.

Этот вид должен получиться вровень с почвой. На него укладывается слой красного кирпича, высотой примерно в пять рядов, скрепляя всё цементной смесью. Швы между кирпичами тщательно заделываются.

Кирпично-бетонный

Траншея в этом случае роется меньшей глубины, примерно 10-15 сантиметров. Но если вы планируете выращивать в теплице рассаду, такое основание не подойдёт. Мороз вполне может забраться внутрь сооружения и погубить растения. Кирпичный фундамент подходит для теплиц, в которых растения выращиваются в весенне-осенний сезон.

Ширина траншеи для кирпичного основания должна быть 20-25 см. Земля, для защиты от разрушения, укрепляется опалубкой из досок. В опалубку заливается бетонная смесь вровень с почвой. Бетон выравнивается по уровень и в него вставляются анкерные болты для будущего крепления каркаса теплицы.

Через неделю после заливки, когда бетон застынет, на бетон укладывают ряд красного кирпича. Кладку нужно производить таким образом, чтобы не было пустых мест между рядами, а болты располагались в швах между кирпичами.

Точечный на опорных столбах

Это особый вид основания для небольших теплиц исключительно весенне-летнего использования. В то же время это самый простой и быстро возводимый, а также самый дешёвый вариант.

Для установки используются опорные столбики из бруса, бетонных блоков или обычных пеньков. Высота их равна 50 см, количество определяется размерами теплицы. Шаг между столбиками должен быть метр.

По разметке в соответствии с размерами теплицы устанавливают столбики, начиная с углов. Заделка производится вровень с почвой. На врытые столбики укладывается строительный уголок для крепления каркаса теплицы.

Бетонный

Этот вид основания теплицы является альтернативой блочному. Для его изготовления используется готовая или приготовленная самостоятельно бетонная смесь, состоящая из цемента, песка и щебня(1:3:5).

Начинается заливка с подготовки деревянной опалубки. Щиты устанавливаются по периметру разметки в вырытую траншею. Дно траншеи застилается слоем песка, на него устанавливается опалубка. Высотой 40 см. Доски заглубляются на высоту 20 см.

В готовую опалубку равномерно по всему периметру, послойно заливается бетонная смесь. Каждый слой тщательно утрамбовывается. Для крепости в бетон закладывается металлическая арматура. Надземную часть можно закончить слоем кирпичей в несколько рядов.

После полного затвердения, примерно через 7-10 дней опалубка снимается. Такой основание является наиболее прочным и долговечным. К тому же он является наиболее надежной защитой внутреннего пространства теплицы от грызунов и холода. Капитальная теплица на фундаменте обычно устраивается именно на этом материале.

Фото

Смотрите далее: фундамент для теплицы из поликарбоната фото

ВАЖНО: Перед установкой теплицы на бетонный фундамент дайте ему выстояться не менее двух недель после снятия опалубки, чтобы избежать разрушения его отдельных частей.

Каменный

Камень во все времена являлся самым надежным материалом для строительства. Для его изготовления необходимо обладать определёнными навыками кладки, поэтому лучше доверить его изготовление опытному каменщику.

Материалом для изготовления может служить любой камень, добываемый в вашей местности. Для кладки выбирается камень, соответствующий следующим параметрам:

  • Размер до 50 см;
  • Отсутствие трещин и прочих дефектов;
  • Конфигурация для лёгкости укладки.

Камни укладываются на невысокую подушку из песка. Первым рядом кладутся сухие, самые большие, плоские камни.

Остальные камни перед укладкой смачиваются и чистятся от загрязнений. Швы при укладке не должны превышать 1,5 см. Также следует не допускать соприкосновения камней без раствора между ними.

Если строение камней не позволяет уложить их вплотную, то пустоты заполняются щебнем. Трамбовку при укладке производят молотком, во избежание последующего разрушения строения.

Монолитный из бетонной плиты

Является самым надежным и долговечным. Такой вид просто необходим на участках с неустойчивым грунтом.

Для заливки плиты сначала готовится насыпь из гравия или роется котлован с подушкой из гравия. Дальнейшая технология совпадает с заливкой ленточного бетонного фундамента, только опалубка создаётся в виде короба, равного площади теплицы. В этот короб послойно заливается бетон.

ВАЖНО: При закладке важно предусмотреть технические дренажные отверстия для слива воды.

Технология изготовления монолитного бетонного фундамента имеет свои технические особенности, поэтому его возведение лучше доверить специалистам.

На винтовых сваях

Винтовые сваи представляют собой стальные трубы высотой 1,2 метра, снабжённые изогнутыми лопастями для погружения их в земли. Заглубление производится при помощи специальных механизмов или вручную.

Предварительного бурения скважин пи этом не требуется, так как строение свай предполагает их самостоятельное вкручивание в грунт.

Процесс установки теплицы на таком основании производится в течение нескольких часов.

Свайный фундамент отличается особой прочностью и способен выдерживать нагрузку от пяти до двухсот тонн. При этом винтовые сваи можно устанавливать в любую почву.

Особенно рекомендуется установка такого фундамента на илистых и низкополотных участках, а также при близком нахождении грунтовых вод.

Себестоимость свай по сравнению с ленточным или деревянным фундаментом ниже на 30%. К тому же такой фундамент при необходимости можно переместить в другое место. Для монтажа теплицы необходимо всего 6-8 свай.

Преимуществом установки является отсутствие необходимости подготовительных работ на грунте. Подготовка заключается в выравнивании участка, на котором затем монтируются сваи. Для крепления основания теплицы у свай производителями предусмотрены специальные оголовки.

Установка теплицы из поликарбоната на фундамент – важный этап, требующий соблюдения всех правил. Только в этом случае вы можете быть уверены в прочности конструкции и удобства её эксплуатации в огородный сезон.

Зачем нужен фундамент для теплицы из поликарбоната?

Поликарбонат – легкий светопроницаемый материал, который хорошо удерживает тепло. Из него можно соорудить функциональную и долговечную конструкцию для выращивания растений круглый год. Есть несколько веских причин соорудить прочное основание для такого парника:

  1. Основа делает конструкцию устойчивой и прочной. Парник на фундаменте выдерживает сильные порывы ветра, случайные силовые воздействия, мелкие оползни и другие возможные факторы, которые приводят к разрушению теплиц. Особенно это актуально для районов с сейсмической неустойчивостью и частыми проявлениями стихийных погодных явлений;
  2. Капитальная основа значительно упрощает дальнейшие этапы строительства. Боковины легко крепятся к бетону, камню или дереву, их не нужно дополнительно укреплять в земле и выравнивать по уровню;
  3. Фундамент надежно защищает теплицу от грунтовых вод, препятствует проникновению в парник грызунов и вредителей;
  4. Наличие основы обеспечивает создание особого микроклимата для растений в теплице. Капитальные парники могут функционировать круглый год, поставляя свежие овощи и зелень к вашему семейному столу или для продажи.

I. Сваи и столбы для основы теплицы

Для организации базы под парник можно использовать столбы или сваи. Столбчатый фундамент может состоять из кирпичных или блоковых колонн, Т-образных столбов из бетона, асбестовых труб или деревянных пней. Столбчатая основа может быть углубленной или поверхностной. Сваи всегда забиваются или ввинчиваются в землю на 20-30 см ниже уровня промерзания почвы:

Такая сверх устойчивая и прочная основа незаменима для парников, построенных в болотистой местности, в местах подвижных грунтов и повышенной влажности почвы. Преимуществом такого типа основы является быстрота возведения, а недостатком – воздушный зазор между уровнем грунта и теплицей.

Принцип создания фундамента на столбах и сваях

Столбы, в отличие от свай, укладываются или углубляются на подготовленное основание. Землю следует расчистить от травы и провести разметку периметра и мест возведения колонн. Трубы и деревянные колонны помещаются в готовые ямы и закапываются на нужную глубину. Земля вокруг утрамбовывается.

Сваи ввинчиваются в землю на достаточную глубину с помощью специального ручного или автоматического бура. Есть сваи с винтовым механизмом, которые можно заглублять без специальной техники. Сверху на столбы или сваи обязательно монтируется ростверк – деревянная или бетонная обвязка.

II. Монолитное основание под капитальную теплицу

Монолитный заливной фундамент используется на нестабильных почвах и в регионах сурового климата, для постройки отапливаемых парников из поликарбоната. Плита под парник заливается следующим образом:

  1. С помощью рулетки, деревянных брусков и бечевки размечается площадь для заливки основы под теплицу. Со всех сторон разметка должна иметь запас 10-15 см, то есть, быть больше планируемого периметра будущей теплицы;
  2. Ровным слоем необходимо снять поверхность грунта на 30-40 см. Плодородная почва с этого участка пригодится вам для обустройства грядок в парнике. Землю под плиту тщательно утрамбовываем, засыпаем песком на 20-30 см и снова уплотняем;
  3. По периметру нужно соорудить опалубку из деревянных лаг или досок и уложить на дно армирующие металлические прутья. Толщина и количество слоев арматуры зависят от нагрузок на фундамент и площадь периметра. Для теплицы из поликарбоната достаточно одного слоя металлической сетки или прута;
  4. Теперь нужно приготовить раствор из песка и цемента марки 300-400. Готовым бетоном заливается плита фундамента по опалубке. Такой фундамент лучше готовить в сухую погоду, застывать он будет 7-10 дней.

III. Ленточный фундамент под парник

И самый популярный вариант при строительстве теплицы из поликарбоната – ленточный фундамент. Принцип его заливки практически ничем не отличается от монолитной плиты, но главный нюанс – цемент заливается только по краю периметра. Для создания ленточной основы используется не только бетон. Ленту можно построить из деревянного бруса, блоков или кирпичей. Как сделать фундамент под теплицу из поликарбоната самостоятельно? Два самых надежных варианта создания ленточной основы мы опишем более подробно. Для начала рассмотрим схему:

На фото мы видим самый простой ленточный фундамент для парника из поликарбоната. На бетонное основание уложен ряд кирпичей, закреплены анкера и положен гидроизоляционный материал. Сверху можно монтировать каркас теплицы из дерева или других материалов

Самый простой ленточный фундамент из кирпича

Этот вид основы можно использовать на любых почвах. Он подходит для парников из поликарбоната разного размера и формы. Для возведения такого фундамента вам нужно выполнить такие действия:

Шаг I: Готовим инструменты и материалы

Готовим кирпич, деревянные бруски, рулетку, уровень, веревку, лопату, мастерок и цементный раствор для кладки. Кирпич рассчитывайте на два слоя. Можно использовать кирпичи б/у после разборки старых строений. Раствора вам понадобится немного, так как первый слой кирпича мы будем укладывать на утрамбованный грунт.

Для формирования траншеи под ленточный фундамент для теплицы нужно наметить ее ширину и длину лопатой с обеих сторон периметра. Приблизительная ширина и глубина ленты – 30-40 см. Размеры траншеи лучше определять по размерам кирпичной кладки фундамента

Шаг II: Делаем разметку

Размечаем периметр деревянными колышками и натягиваем между ними веревку. Перед этим нужно проверить метром каждую строну и убедиться, что диагонали периметра равны между собой.

Плодородную почву от копки траншеи можно складывать в центр периметра теплицы. Она пригодится для формирования грядок в парнике

Шаг III: Выкапываем траншею и засыпаем её песчаной смесью

Теперь нужно наметить ленту для нашего фундамента. Для этого сделайте насечки лопатой по линии натянутой веревки снаружи и на расстоянии в 2 кирпича до линии изнутри. Когда лента размечена, можно приступать к выкапыванию траншеи по всему периметру будущей теплицы. Глубина канавы – 1-2 штыка лопаты. Чем нестабильней грунт, тем глубже должна быть траншея. В канаву высыпаем привозную почву (суглинок) и хорошо утрамбовываем ленту.

Траншею для фундамента нужно засыпать свежим грунтом, очищенным от мусора и камней. Для засыпки подойдет земля с примесью глины. Канаву нужно засыпать землей полностьюТраншею под ленту фундамента после основательной засыпки нужно хорошо утрамбовать. Приспособление для уплотнения грунта вы можете сделать своими руками из деревянного полена и двух держателей от лопат. Такой уплотнитель мы видим на фото

Шаг IV: Выкладываем кирпич

Первый слой кладем прямо на утрамбованную основу, выравнивая кладку по уровню. Ширина кладки равна ширине двух кирпичей. Сверху швы кладки промазываем раствором. Второй слой кирпичей кладем на цементный раствор в 1 кирпич поперек ленты, перекрывая швы нижнего ряда. Бока и верх замазываем раствором. Всю кладку постоянно правим уровнем. Когда раствор просохнет, можно монтировать каркас из дерева или металла. Между фундаментом и каркасом теплицы следует проложить слой изоляции.

На подготовленную основу начинают выкладывать нижний слой кирпича. Кирпичи выкладываются плотно друг к другу и выравниваются с помощью уровня и киянкиНижний слой фундамента выкладывается в два кирпича. Внутренние и внешние кирпичи следует размещать так, чтобы они не образовывали сплошных швов, а перекрывали их ребрамиСтыки нижнего слоя промазываем цементным раствором. Сверху начинаем выкладывать второй ярус кирпичной кладки на цемент. Хорошо промазываем стыки и выравниваем кладку по уровню. Кирпичи размещаем по ширине ленты, как показано на фотоКрая и стыки фундамента тщательно промазываем цементным раствором и затираем неровности. Ленту оставляем до высыхания на 5-6 дней. После можно будет уложить гидроизоляцию и закрепить каркас для поликарбоната

Капитальная лента из бетона и блоков

Капитальная ленточная основа предусматривает тщательную подготовку периметра и усиление ленты арматурой. Опишем ее возведение пошагово.

Шаг I: готовим котлован

На размеченном периметре снимаем верхний слой грунта и выкапываем котлован глубиной 30-50 см. Дно котлована тщательно утрамбовываем. Для этого лучше использовать тяжелую шлифовальную плиту. На основу насыпаем слой щебня 20 см, ровняем поверхность с помощью уровня и снова тщательно трамбуем.

Для укладки капитального фундамента необходимо снять верхний слой грунта на 40-50 см. Дно котлована следует очистить от камней и инородных предметовДно котлована нужно тщательно утрамбовать с помощью специальной техники. Это необходимо, чтобы все последующие слои ложились ровно, а парник был прочным и устойчивымВ центр периметра будущей теплицы насыпается мелкофракционный щебень или гравий. Он разравнивается и утрамбовывается по краю периметра, в месте, где будет проходить монолитная лента фундамента

Шаг II: сооружаем опалубку

Размечаем ленту по периметру парника и ограничиваем ее деревянной опалубкой. Доски фиксируем деревянными колышками с внешней стороны ленты будущего фундамента и посыпаем под них снаружи гравий. У вас должно получиться два деревянных короба: внешний большой и внутренний поменьше. Углы опалубки сбиваются гвоздями и тоже фиксируются колышками.

Опалубку для ленточного фундамента сбивают из досок. Для фиксации бортов используются деревянные колышки и гвозди. Монтаж опалубки обязательно выполняется с помощью уровня и метра, чтобы фундамент был ровным и качественнымДля выравнивания досок опалубки по уровню, под них подсыпается щебень или подкладываются деревянные бруски. Угловые соединения сбиваются гвоздями. Такую работу удобнее выполнять в паре с помощником

Шаг III: заливаем опалубку цементным раствором

Заливаем ленту опалубки качественным цементным раствором из мелкого речного песка, крупного отсева и цемента 400. Выливаем сначала половину бетона. Сверху на свежий бетон укладываем армирующие прутья. Края прутьев не должны заканчиваться в углах ленты фундамента.

Когда основа для ленты готова, в нее нужно залить цементный раствор. Смесь должна быть качественной, чтобы фундамент прослужил много лет. Сначала мы выливаем в опалубку лишь половину приготовленного раствораНа жидкий цемент нужно уложить арматуру, чтобы повысить прочностные характеристики фундамента. Для укладки прутьев в углы, их необходимо согнуть в прямой угол. Сверху заливаются остатки цемента, и лента выравнивается по уровню

Изгибайте их в угол 90 градусов, чтобы качественно армировать углы. На арматуру выливаем оставшийся цементный раствор и выравниваем ленту по уровню. Сверху на просохший бетон можно уложить полые блоки, которые послужат основой для кирпичной кладки или каркаса теплицы из поликарбоната. Внутри периметр засыпается землей или ЦПС под укладку пола теплицы.

Когда раствор высохнет, можно укладывать базовый слой из блоков. Можно использовать газобетонные пустотелые блоки. Торцы и края промазываются цементным раствором, и блоки укладываются с помощью киянки и уровня

Фундамент под теплицу из бруса

Мы заботливо подготовили еще одно пошаговое руководство по строительству фундамента из бруса:

Для чего нужен фундамент

Сначала разберемся, зачем вообще необходим фундамент под теплицу из поликарбоната. Вопрос действительно спорный, ведь общая масса каркаса и обшивки сооружения редко превышает 150-200 кг и просесть под своим весом летом вряд ли сможет. Но зимой, при выпадении большого количества снега, подобное вполне может произойти. И все же, если речь не идет о внушительных постройках, сравнимых по своим размерам и массе с хорошим коттеджем, риск проседания теплицы под своей тяжестью не является фактором, определяющим необходимость фундамента.

Фундамент из бруса для теплицы из поликарбоната

Этим фактором становится защита растений от резких перепадов температуры. Ночные заморозки в августе-сентябре – явление нередкое, и их последствия для сельскохозяйственных культур в теплицах без фундамента могут быть весьма печальны. Холодный воздух, проникший внутрь через щели между каркасом и грунтом, может привести к гибели части растений. Кроме того, на их состоянии не лучшим образом скажется и резкое остывание верхних слоев почвы в теплице в случае, если между ними (слоями) и открытом грунтом нет никакого барьера. Фундамент станет хорошей преградой на пути заморозков.

Важно! Продолжая тему защиты сельскохозяйственных культур от холодов, стоит сказать, что для теплиц, рассчитанных на работу зимой, наличие фундамента обязательно. В противном случае эффективность системы отопления будет чрезвычайно низкой, а расходы на обогрев – чудовищными для вашего кошелька.

Правильно выбранный и выполненный фундамент под теплицу из поликарбоната является гарантией продолжительной и качественной службы конструкции

Нельзя не упомянуть и то, что наличие у теплицы из поликарбоната даже самого простого фундамента существенно снизит риск появления сорняков, медведок и других животных-вредителей.

Хотя защита требуется не только овощам и цветам, выращиваемым в теплице, но и самой конструкции. Если металлический или деревянный каркас просто установить на голой земле, то со временем излишняя влага поспособствует коррозии или гниению конструкции. А это напрямую уменьшит срок службы теплицы и заставит вас через несколько лет тратить средства на ремонт или перестройку.

Такую теплицу можно эксплуатировать почти круглый год

И последняя, но, наверно, самая важная причина, по которой у теплицы из поликарбоната должен быть фундамент – парусность постройки. Это значит, что при достаточно сильных порывах ветра конструкцию сорвет с места. А дальше теплица может просто «путешествовать» по вашему участку, ломая кусты и разрушаясь сама. Или может «перелететь» на участок к соседу и повредить что-нибудь там, что вряд ли обрадует и его, и вас.

Теплица из поликарбоната на бетонном фундаменте

Критерии выбора фундамента

К факторам, влияющим на выбор типа фундамента для теплицы из сотового поликарбоната, относят:

  • стационарность постройки;
  • предполагаемый срок службы;
  • размеры;
  • сезонность использования;
  • сроки возведения;
  • бюджет;
  • глубину промерзания грунта и тип почвы;
  • эстетичность.

Стационарность. Если теплица каждый сезон будет переноситься на новое место, то сооружать дорогостоящий и сложный монолитный фундамент попросту нецелесообразно. В таком случае лучше отдать предпочтение конструкции, которую можно либо без проблем демонтировать и перенести вместе с парником, либо быстро и дешево обустроить заново.

Теплица из поликарбоната

Предполагаемый срок службы. При правильной постройке теплица из поликарбоната способна служить в течение 8-10 лет. Далее уже потребуется замена всей обшивки и некоторых поврежденных элементов каркаса. И если вы предполагаете, что постройка «отработает» все положенное ей время и после ремонта продолжит выполнять свои функции, то фундамент под нее должен быть долговечным. Соответственно, если теплица рассчитана на использование в течение двух-трех сезонов, то все наоборот.

Размеры. Здесь все просто – чем больше ширина, длина и высота постройки, тем больше масса. И чтобы каркас теплицы внушительной площади не просел под своей тяжестью, ему необходим хороший фундамент.

Сезонность использования. Если предполагается использование теплицы не только во время дачного сезона, но и поздней осенью или зимой, то фундамент должен залегать достаточно глубоко и защищать грунт внутри от промерзания.

Фото одного из предлагаемых видов фундамента

Сроки возведения. Для обустройства простейшего фундамента может потребоваться пара дней. А для монолитных вариантов – несколько недель. Потому чем быстрее вы хотите приступить к выращиванию растений, тем более простая конструкция фундамента вам нужна.

Бюджет. Если на постройку не скупятся, то имеет смысл подумать о возведении бетонного фундамента с кирпичным цоколем. И наоборот, если средств выделено мало, то создание сложных конструкций для теплицы из поликарбоната нецелесообразно.

Глубина промерзания грунта и тип почвы. Если вы строите теплицу с высоким цоколем или теплицу-термос, эти факторы стоит учитывать при обустройстве фундамента. Пренебрежение ими чревато повреждениями постройки при вспучивании грунтов в весенний период.

Эстетичность – последний, но не по значению, фактор, влияющий на выбор типа фундамента для теплицы. Безусловно, постройка, опирающаяся на металлические трубы или брус, будет выглядеть менее привлекательно, чем конструкция с кирпичным цоколем, бетонной отмосткой и водосточным желобом.

Если вы живете рядом с морем – можно использовать для фундамента обычные камни

Для теплицы из сотового поликарбоната можно применить следующие типы фундамента:

  • из бруса;
  • ленточный бетонный;
  • ленточный с цоколем;
  • ленточный блоковый;
  • столбчатый или свайный фундамент;
  • монолитная плита.

Размеры теплицы из поликарбоната, чертеж

Размер теплицы выбирается на основе площади участка, бюджета на постройку и целей, которые ставит перед собой владелец приусадебного участка. Все теплицы, кроме куполовидных, имеют форму вытянутого прямоугольника. Детальнее читайте .

Фундамент из деревянного бруса

Наиболее распространенным типом фундамента для теплицы из сотового поликарбоната является конструкция из деревянного бруса. Подобная конструкция обладает следующими преимуществами.

  1. Небольшая стоимость и сроки обустройства – создать что-нибудь быстрее и за меньшую цену невозможно.
  2. Минимум используемых деталей и инструментов.
  3. Работать с деревом относительно просто.
  4. Отсутствие необходимости в чрезмерно жестком контроле размеров.
  5. После обустройства фундамента можно сразу же приступить к сборке теплицы.
  6. Простота демонтажа фундамента, его ремонта или переноса. Последнее особенно актуально для тех дачников, которые постоянно переносят теплицу с истощившейся почвы на новое место на участке.

Фундамент из деревянного бруса

Но при всех этих достоинствах следует знать, что фундамент на основе бруса не является самым долговечным – в зависимости от используемого сорта древесины и наличия защитного покрытия, срок службы составляет от 5 до 10 лет. Кроме того, защитить таким способом почву от промерзания не представляется возможным.

Для обустройства фундамента из бруса вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • брус сечением 100х50, 100х100 или 150х150 мм;
  • уголки с саморезами или нагели для крепежа;
  • пропитка-антисептик и кисть;
  • песок;
  • веревка и колышки;
  • рулетка;
  • линейка для контроля углов;
  • уровень;
  • карандаш или маркер;
  • электрический лобзик или пила;
  • лопата.

Важно! Выбирайте брус из лиственницы, произраставшей в Сибири. Ее древесина отличается высокой прочность и стойкостью к влаге и гниению. При покупке проследите, чтобы геометрия бруса была в порядке, а сам он не имел большого количества сучков или других дефектов.

Брус 150х150 мм из лиственницы

Шаг 1. Очистите участок от мусора, высокой травы и камней.

Шаг 2. Выровняйте участок.

Шаг 3. С помощью колышков и натянутой веревки произведите разметку внешнего и внутреннего краев фундамента.

Разметка площадки под фундамент

Шаг 4. Вскопайте траншею по высоте и глубине бруса.

Шаг 5. Выровняйте стенки траншеи, засыпьте на дно слой песка или гравия (25% от ее глубины).

Шаг 6. Утрамбуйте слой.

Шаг 7. Выполните измерения и разметку бруса по длине с учетом способа крепежа (на уголки или «в полдерева»). Затем обрежьте электрическим лобзиком или пилой.

Обрезка бруса

Шаг 8. Обработайте материал антисептиком и дайте ему высохнуть.

Антисептик

Шаг 9. Соберите брус в прямоугольную коробку без соединения, проверьте рулеткой длины и диагонали.

Укладка бруса в траншею

Шаг 10. Соедините элементы конструкции друг с другом. Если для этого применяются нагели, выполните в брусе пропилы и просверлите отверстия для крепежа.

Соединение с помощью усиленного уголка

Соединение «в полдерева» с помощью нагеля

Угловое соединение «в полдерева»

Шаг 11. Уложите коробку из бруса в траншею. Учтите, что масса конструкции может составлять от 150 и более килограмм, потому выполняйте работу с несколькими помощниками.

Шаг 12. Зазор между брусом и стенками траншеи заполните песком. Сверху на фундамент можно уложить гидроизоляцию из рубероида или другого покрытия с теми же характеристиками.

После выполнения всех двенадцати шагов можно приступать к монтажу каркаса теплицы на фундамент.

Совет! Если вы планируете построить теплицу большой высоты и площади, то и фундамент под нее должен быть крепче. Следовательно, вместо одного бруса разумнее использовать два, как на изображении ниже.

Принцип строительства фундамента из двух рядов бруса

Видео — Пример сборки опорной конструкции из бруса

Ленточный фундамент с цоколем

Для постройки основательной теплицы из сотового поликарбоната на долгий срок имеет смысл обустраивать ленточный фундамент из бетона. Учитывая относительно малую массу постройки, конструкция может быть мелкозаглубленной, то есть не доходить до границы промерзания грунта. Добавив к бетонной «ленте» цоколь из кирпича, вы улучшите внешний вид фундамента и его теплоизоляционные свойства.

К недостаткам подобной конструкции относят трудоемкость работ и сроки строительства – от завершения заливки бетона до начала работ непосредственно над теплицей должно пройти от двух недель до одного месяца. В силу этого обстоятельства, первый сезон выращивания в такой теплице несколько «урезан».

Совет! Для обустройства теплицы из поликарбоната, в которой можно выращивать растения зимой, глубина залегания фундамента должна быть на 20-40 см больше, чем для постройки, рассчитанной на применение лишь в дачный сезон.

Ленточный фундамент требует создания бетона маркой (по прочности на сжатие) не ниже М200. Данный показатель определяет прочность смеси на сжатие и ее способность сопротивляться нагрузкам. Состав бетона (в зависимости от марки) приведен в таблице ниже.

Таблица. Массовые пропорции цемента, щебня и песка для приготовления бетона.

Марка бетона по прочности на сжатие Цемент М400, кг Песок, кг Щебень, кг Объем бетона, получаемый из 10 л цемента, л
М200 1 2,8 4,8 54
М250 1 2,1 3,9 43
М300 1 1,9 3,7 41
М400 1 1,2 2,7 31

Совет! Количество воды, необходимой для приготовления смеси, можно узнать из инструкции, напечатанной на мешках с цементом. В среднем на один литр плотного цемента требуется полтора литра воды.

Схема приготовления бетона

Шаг 1. Уберите с участка под теплицу камни, ветки и мусор.

Шаг 2. С помощью рулетки, колышков и веревки разметьте будущую траншею под фундамент.

Шаг 3. Штыковой лопатой выкопайте траншею под фундамент. Глубина – от 20 до 50 см, в зависимости от массы будущей теплицы, а ширина — 25-30 см.

Траншея под фундамент

Шаг 4. Выровняйте стенки траншеи и утрамбуйте ее дно. В последнем случае желательно применять ручной или автоматический трамбовщик, который можно арендовать у фирм, владеющих спецтехникой.

Трамбовка дна траншеи

Шаг 5. Засыпьте на дно траншеи песок или гравий и утрамбуйте. Толщина слоя должна составлять 25-30% от глубины траншеи.

Засыпка гравия

Шаг 6. По бокам траншеи смонтируйте опалубку из досок или фанеры. Опалубка должна обязательно опираться на колышки, вбитые в землю, иначе бетон может «раздвинуть» нижний край и фундамент в сечении станет не прямоугольным, а трапециевидным. Установка дополнительных стяжек сверху желательна.

Схема опалубки

Сооружение опалубки

Шаг 7. Приготовьте бетонную смесь. С точки зрения затрат труда и времени лучше использовать бетономешалку, арендованную у фирмы, занимающейся спецтехникой.

Шаг 8. Залейте бетон на половину высоты опалубки. Совковой лопатой или мастерком постарайтесь разровнять его.

Заливка бетона

Шаг 9. Уложите на бетонную смесь арматуру в углах и по длине ленточного фундамента. Между собой отдельные части скрепите сваркой или проволокой. Если есть риск того, что элементы арматуры «утонут» в бетоне или сместятся, то используйте подпорки, называемые «сухарями», либо фиксаторы фабричного производства.

Укладка арматуры

Схемы усиленного армирования угла бетонной ленты

Пластиковый фиксатор арматуры

Шаг 10. Поверх арматуры залейте остальной бетон до границы опалубки. Контролируйте горизонтальность с помощью натянутых нитей и уровня.

Шаг 11. На определенном расстоянии вставьте в бетон крепежи под анкерные болты – это необходимо для фиксации каркаса теплицы на фундаменте. Тщательно рассчитайте места установки. Если планируется сооружение цоколя – анкерные болты должны располагаться в местах стыков кирпичей друг с другом.

Совет! Помимо анкерных болтов, фиксация каркаса теплицы с фундаментом может производиться с помощью замурованных в бетоне профилированных труб, как на изображении ниже.

Укладка профиля для фиксации каркаса теплицы

Шаг 12. В течение ближайших 3-5 дней подливайте воду на бетон, чтобы из-за разницы во влажности между внутренним и внешним слоями в фундаменте не возникли дефекты и трещины. При дождливой погоде не забудьте укрыть ленту полиэтиленом.

Шаг 13. После окончания «подлива» оставьте бетон высыхать на 2-3 недели, в зависимости от ширины и глубины фундамента. При сухой и жаркой погоде этот срок может сократиться в 1,5 раза.

Шаг 14. По истечении срока высыхания снимите опалубку.

Шаг 15. Начните сооружение цоколя. Для него желательно использовать красный кирпич, так как остальные его виды или марки блоков слишком восприимчивы к влаге, воздействию которой цоколь будет подвергаться постоянно. Кладку проводите в половину или в целый кирпич.

Различные способы кладки

Шаг 16. Поверх кирпича уложите слой рубероида или иного схожего по свойствам материала. Если вы решили не обустраивать цоколь, то гидроизоляция кладется непосредственно на бетон.

Схема фундамента под теплицу

Существует разновидность ленточного фундамента, где вместо бетона в траншею укладывается кирпич или готовые бетонные блоки. От обычной конструкции она отличается простотой монтажа и возможностью приступить к возведению теплицы буквально через пару дней после завершения работ над фундаментом. При этом глубина залегания кирпичей и их прочностные характеристики уступают бетону марки М300 или М400.

Фундамент из бетонныз блоков

Свайный фундамент

Возведение любой, даже самой легкой постройки на слабых грунтах, склонных к пучению – трудная задача. Неравномерные изменения уровня земли, происходящие на подобных участках каждый сезон, могут привести к повреждению теплицы. Решение этой проблемы – обустройство фундамента на сваях.

Пример теплицы из поликарбоната, использующей в качестве опоры стальные винтовые сваи

Сваи могут различаться по материалу (стальные, железобетонные, деревянные) и способу монтажа (забивка, завинчивание, укладка или заливка в пробуренные скважины). Рассмотрим два наиболее популярных способа обустройства точечного фундамента для теплицы из поликарбоната – на винтовых и на бетонных сваях.

Схема свайного фундамента

Главное преимущество первого типа свай – простота монтажа. Долговечность стальных винтовых конструкций сравнима со сроком службы каркаса для теплицы из поликарбоната. Поэтапно процесс их монтажа выполняйте следующим образом.

Стальные винтовые сваи

Шаг 1. Разметьте участок и места для завинчивания свай. Они должны располагаться по углам теплицы и вдоль ее стен с интервалом 1-2 м, в зависимости от массы всей конструкции.

Шаг 2. Выкопайте в точках установки свай лунки глубиной от 20 до 50 см и диаметром в 3-4 раза больше такового у свай. Быстро и эффективно это можно сделать с помощью бура.

Бурение лунки

Шаг 3. Установите первую сваю и начните завинчивать ее в грунт. Для этого можно использовать как ручные приспособления, так и специальную технику. Глубина завинчивания должна составлять 1,5-2 м – необходимо опуститься ниже границы промерзания грунта и добраться до его более твердых слоев, не подверженных вспучиванию.

Завинчивание сваи

Шаг 4. Повторите предыдущий шаг с остальными сваями.

Шаг 5. Выровняйте сваи по высоте. Проще всего это сделать с помощью болгарки. По итогам сваи должны выступать на 10-15 см над уровнем грунта.

Обрезка винтовой сваи болгаркой

Шаг 6. Поверх свай уложите ростверк, к которому, в свою очередь, будет крепиться каркас теплицы. Наиболее популярный вариант – из бруса сечением 100х100 мм, в качестве крепежа используйте длинные саморезы. Прочие примеры ростверков можно увидеть на изображении ниже.

Примеры ростверков

Совет! Между оголовком сваи и ростверком имеет смысл проложить слой гидроизоляции.

Пример свайного фундамента, обустроенного на участке с большим уклоном. Между ростверком и сваями можно увидеть слой гидроизоляции

Железобетонные сваи, в отличие от винтовых, не вворачиваются в грунт, а заливаются в предварительно вырытые скважины. Применяются в тех случаях, когда из-за пучения грунтов обустройство мелкозаглубленного ленточного фундамента рискованно. Также такие железобетонные сваи называют буронабивными.

Шаг 1. Разметьте точки, где будут располагаться сваи.

Шаг 2. С помощью ручного или автоматического бура выполните скважины глубиной 1,5-2 м.

Бурение скважины с использованием спецтехники

Шаг 3. В скважину установите опалубку. Это может быть асбестовая труба или рубероид.

Опалубка из рубероида

Использование асбестовых труб

Шаг 4. На дно скважины насыпьте слои песка и гравия, затем, если есть возможность, утрамбуйте.

Фундамент изнутри

Шаг 5. Внутрь опалубки заложите заранее сваренную или скрученную проволокой конструкцию из арматуры.

Укладка арматурной конструкции

Шаг 6. Затем в опалубку залейте бетон марки М200 или выше. Процесс производите по отдельным слоям, каждому из которых дайте время на первоначальное схватывание. Обычно этот срок составляет несколько дней. После этого дайте всему массиву бетона время на полное схватывание и отвердевание.

Заливка бетона

Шаг 7. Снимите опалубку, выровняйте сваи по высоте и установите ростверк.

Важно! Раздумывая над выбором свайного фундамента, всегда стоит учитывать один недостаток – подобная конструкция не обеспечивает хорошей теплоизоляции и защиты растений в теплице от сквозняков и вредителей, а грунта – от промерзания. Отдавайте предпочтение сваям только в том случае, если обустройство иного типа фундамента на вашем участке невозможно.

Монолитный плитный фундамент

Интересует конструкция, способная обеспечить устойчивость даже на слабых грунтах и при этом защитить теплицу от сквозняков, вредителей и переохлаждения? Решили возвести очень большую постройку, пригодную для выращивания овощей в промышленных масштабах в любое время года? Если так, то в подобном случае монолитная бетонная плита в качестве фундамента – оптимальный выбор. Это наиболее дорогой, но при этом самый надежный и эффективный вариант. Конструкция монолитной бетонной плиты не имеет принципиальных отличий от мелкозаглубленного ленточного фундамента, ознакомиться с ней можно на изображении ниже.

Схема монолитного фундамента

Теперь рассмотрим этапы создания подобного фундамента.

Шаг 1. Произведите разметку, используя колышки и веревку. Особое внимание стоит уделить контролю диагоналей и перпендикулярности сторон.

Шаг 2. Выройте котлован глубиной не менее 50 см.

Котлован под фундамент

Шаг 3. Засыпьте слои песка и гравия. Общая их толщина должна составлять 25-30% от глубины котлована. Утрамбуйте их и, при необходимости, укройте геотекстилем.

Шаг 4. Установите по периметру котлована опалубку. Пространство между ней и грунтом засыпьте гравием.

Схема опалубки

Шаг 5. Установите элементы арматуры и дренажную трубу.

Укладка арматуры

Шаг 6. Залейте бетон до края опалубки. Этот этап очень важен и требует профессионального подхода – необходимо обеспечить идеально ровную стяжку. Введите анкерные болты или иные крепежи для каркаса теплицы.

Заливка

Шаг 7. В течение недели смачивайте бетон.

Шаг 8. Далее дайте фундаментной плите схватиться. Обычно это занимает 3-4 недели, но в условиях теплого и сухого климата процесс пойдет быстрее.

Шаг 9. Удалите опалубку, засыпьте зазор между плитой и окружающей землей щебнем.

Записи созданы 4315

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Похожие записи

Начните вводить, то что вы ищите выше и нажмите кнопку Enter для поиска. Нажмите кнопку ESC для отмены.

Вернуться наверх