Как подключить розетку

Устройство розетки

Перед тем, как начать установку розетки следует иметь хотя бы общее представление о ее устройстве. В данном разделе мы детально ознакомимся с ее конструкцией. По ходу знакомства проведем предмонтажную подготовку.

Первым делом, нужно снять пластиковую защитную рамку, которая в эксплуатационном режиме защищает токоведущие части механизма от прикосновения к ним людей. Для этого откручиваем крепежный винт крышки, расположенный по центру розетки.

Перед нами механизм розетки.

На нем имеются контактные и распорные винты. Контактные предназначены для фиксации жил проводов в клеммных сжимах, а распорные для крепления механизма розетки в подрозетнике.

Существуют два вида исполнения розеток, с заземляющим контактом и без него. В нашем примере представлена розетка с контактом заземления. Что такое заземление и для чего оно предназначено подробно описано в следующей статье заземление в квартире.

Розетка имеет три контакта для подключения жил проводов:

• фазный;
• нулевой;
• контакт заземления.

Рассмотрим расположение контактов на механизме розетки. Слева и справа на механизме имеются два одинаковых винтовых контакта, они предназначены для подключения фазной и нулевой жил проводов.

В какой из контактов будет подключена фаза, а в какой ноль значения не имеет.

Средний контакт предназначен для подключения жилы заземления. Данный контакт имеет вид винтовой клеммы соединенной с металлической полосой, которая проходит через весь корпус механизма и имеет на концах крючкообразные закругления.

Два боковых винта расположенных слева и справа являются распорными, они приводят в движение металлические лапки, которые при достижения необходимого положения фиксируют механизм в подрозетнике. Так же для фиксации механизма предусмотрены специальные отверстия расположенные по периметру металлической рамки.

Переходим к месту установки розетки, в котором обязательно должны присутствовать, подрозетник, два провода и электрический ток.

Подключаем розетку

Перед проведением всех работ по подключению розетки к проводам необходимо отключить электричество подходящее к данной розетке. Отключаем. Проверяем.

Проверку осуществляем с помощью индикатора напряжения, предварительно проверив его рабочеспособность на розетке где ток присутствует. Поочередно касаемся индикатором напряжения сначала одного провода, затем другого.

Убедившись в отсутствии напряжения, приступаем к подключению розетки.

Откручиваем клеммные винты. С верхнего торца розетки розетки имеются отверстия для подключения проводов. По два на каждом контакте. Клеммный винт приводит в движения прижимную пластину, которая фиксирует провод в зажиме.

Подготавливаем провода. С помощью ножа, снимем необходимое количество изоляции. Как правило, средняя глубина контакта составляет не более 7 мм.

Вставляем провод в контакт. Голая часть провода не должна на много выглядывать из контакта, 2-3 мм будет самое то. Фиксируем провод с помощью клеммного винта. Проверяем насколько хорошо провод зажался в контакте, немного тянем провод на себя, качаем влево в право. Если провод остался не подвижен контакт хороший.

Зачищаем второй провод и так же вставляем его в контакт, затягиваем, проверяем.

Если в подрозетнике имеется провод заземления, подключаем его в средний контакт.

Как определить, есть ли в вашей розетке заземление? Ну во первых в розетке должно быть три провода. В новых домах этот провод должен быть желтого цвета, с зеленой полосой. Если же все провода одинакового цвета, то определить, есть ли у вас провод заземления можно только с помощью мегомметра. Индикатором напряжения находим фазный провод. Относительно него меряем два оставшихся. Как правило на земле показания должны быть меньше 220 вольт, а на нуле 220 и выше.

После подключения проводов устанавливаем механизм в подрозетник.

Выставляем розетку ровно по горизонтали и затягиваем распорные винты. Если механизм не фиксируется, а такое возможно, так как старые подрозетники (железные) изготавливались большего диаметра, чем требуется для новых розеток, то потребуется дополнительная установка нового подрозетника.

Второй вариант. Установка розетки с заменой подрозетника

Современные подрозетники, в основном изготавливаются стандартного диаметра 67 мм.

Установка подрозетника происходит так: аккуратно, что бы не повредить провода извлекается старый, железный подрозетник. Оставшееся отверстие подгоняется до нужных размеров нового подрозетника, так чтобы после установки он был заподлицо со стеной, либо был немного утоплен 1-2 мм. Далее, в новом подрозетнике вырезается одно из имеющихся в заготовке отверстий под провод. Лучше всего, чтоб провод в подрозетник заходил сверху, так он не будет мешать механизму при его установке. Теперь, приготавливается гипсовый раствор и закладывается в отверстие. Далее устанавливается подрозетник, его нужно установить так, чтобы крепежные винтики располагались вертикально или горизонтально.

Подрозетник установлен.

Подключаем провода и устанавливаем механизм в подрозетник. Его фиксация осуществляется двумя способами. Первый с помощью рамки, она одевается на крепежные винтики подрозетника, фиксируется по горизонтали и винты затягиваются. Второй распорными винтами, для большей надежности.

По практике хватает одного крепления, с помощью рамки.

Теперь, прикладываем рамку и вставляем защитную крышку. Закручиваем винт крепления.

Розетка подключена.

Вопрос, как подключить розетку исчерпан.

Подключение и установка других элементов электропроводки (выключателей, в том числе и с подсветкой, люстр и светильников) подробно описано .

Что нам потребуется для подключения:

Материал

• розетка — 1 шт.
• подрозетник (потребуется в некоторых случаях) — 1 шт.

Инструмент

• плоская отвертка
• крестовая отвертка
• плоскогубцы
• кусачки
• нож
• индикатор напряжения

Сколько мы сэкономили установив выключатель своими руками:

• вызов специалиста — 200 рублей
• монтаж подрозетника внутренней установки (стена кирпич, высверливание, установка) — 200 рублей
• демонтаж подрозетника — 100 рублей
• монтаж розетки внутренней установки — 200 рублей

ИТОГО: 700 рублей

*Стоимость услуг электромонтажа приведена из таблицы расценок

Что делать, если в доме или квартире не хватает розеток для подключения электроприборов? Как правильно запитать энергопотребляющую бытовую технику на кухне, соблюдая правила безопасности? Самый простой способ – подключить розетку параллельно той, что уже имеется. Работа занимает минимум времени, и выполнить ее можно самостоятельно.

Обоснованность монтажа

Довольно часто случается, что в доме (квартире) сделан ремонт, и, казалось бы, все предусмотрено. Но при подключении бытовой техники на кухне выясняется, что катастрофически не хватает точек питания или приспособлений с заземлением для мощных приборов.

Приглашать мастера и разрушать с таким трудом проведенный капитальный ремонт нет желания (или возможности). А постоянно вынимать вилку одного прибора на кухне, чтобы подключить другой, просто неудобно. В этом случае оптимальный вариант решения проблемы – запитаться от уже существующего устройства или установить тройную розетку. Причины для установки:

• быстрый и простой монтаж;
• минимальные «разрушения»;
• дополнительная точка на кухне;
• подключение мощной техники;
• небольшие финансовые вложения.

Для работы потребуется кабель (двух- или трехжильный), собственно розетка, набор инструментов и элементарные знания монтажа электрической проводки и точек электропитания. Чтобы провести дополнительную розетку, на две вилки или тройную, необходимо выбрать подходящее место на кухне или в другой комнате для ее установки и приобрести розетку по типоразмеру вилки бытового прибора.

Варианты исполнения

Электророзетки, используемые в быту, называют силовыми. Они отличаются от коммуникационных, предназначенных для подключения интернета, телефона, радио, контактными гнездами. Силовые, в свою очередь, делятся на внутренние и наружные.

В жилых помещениях и на кухне преимущественно используют внутренние («утопленные» в стену) приспособления для скрытой проводки, в гаражах и на дачах применяют наружные устройства для открытой проводки. Если нет желания ломать бетонную или кирпичную стену, лучше взять для подключения накладную розетку. Тогда для монтажа нужно только просверлить два отверстия под крепления, вбить деревянные чопики и подсоединить один кабель.

Кроме того, розетки делятся по наличию или отсутствию заземления и по типу штепсельного соединения. Рекомендуемые ГОСТом и наиболее популярные виды:

1. Стандартное приспособление С 1а. Не оборудовано контактами заземления. Используется для подключения маломощных бытовых приборов в жилых помещениях: электрочайника, мультиварки. На обслуживаемом участке электроцепи на кухне они держат до 10 ампер постоянного тока или до 16 ампер переменного аналога. Должны обеспечивать 250-вольтовое напряжение.
2. Стандартное приспособление С 2а с боковым заземлением. Используется для подключения энергозависимых приборов с высокой потребляемой мощностью: стиральных машин, печей, нагревательных баков. Внутренний механизм оборудован клеммой для подключения к проводу заземления. Чтобы не получить «заряд бодрости» от мощных приборов, используют С 2а.
   
3. Стандартное приспособление С 3а оборудовано заземлением не бокового, а штифтового формата. Выполняет те же функции, что и предыдущий вариант, но имеет иную конфигурацию – один штифт по центру. Используется для подключения мощных потребителей электроэнергии.

От того, какую розетку предстоит провести, зависит выбор кабеля. Для незаземляемых приспособлений подходит двухжильный электрический провод – фаза и ноль. Для подключения заземляемого устройства необходим трехжильный провод – фаза, ноль, один – земля. Сечение кабеля зависит от нагрузки на обозначенном участке цепи.

Совершенно нецелесообразно приобретать провода, способные принимать и передавать меньше 16 ампер, чтобы не пришлось заниматься повторным монтажом в случае подключения параллельно нового прибора. Для открытой проводки можно использовать накладные розетки, закладывая провод в кабель-каналы. Если тип проводки – скрытая, стены придется штробить.

Выбор варианта подключения

Чтобы розетка через розетку работала, мало закрепить дополнительное приспособление на стене – его нужно запитать. Для этого предусмотрено только два возможных способа:

1. Стандартная схема с независимыми силовыми линиями. Электромонтажники называют ее «звезда». Если позволяет сечение кабеля, дополнительную розетку можно провести от распределительной коробки, используя один силовой луч схемы.
2. Шлейфовое параллельное подключение. Более простой вариант – использовать ближайшее устройство таким образом, чтобы электроустановочные приспособления располагались в один ряд – шлейфом, друг за другом, параллельно. Таким способом к автоматическому выключателю на 16 ампер при сечении кабеля в 3х2,5 кв. мм можно провести до восьми розеток.

Метод соединения проводов шлейфом

Приспособления без защитных шторок не рекомендуется вешать низко в целях безопасности детей. Строгих правил по высоте монтажа нет, но важно на полметра обойти газовое оборудование, отопительные приборы и отступить положенные 10 см от оконного проема.

Пошаговое руководство подключения

Все работы нужно выполнять при отключении цепи от электропитания. Поскольку самостоятельно легче всего смонтировать розетку через розетку на кухне при открытом типе проводки, инструкция приведена для распространенных накладных приспособлений с заземлением и шлейфовой схемой подключения (параллельно), как более простой. Шаги:

1. Подготовка исходной точки. С приспособления снимают верхнюю часть корпуса, отвинтив фиксирующий болт и обнажив внутренний рабочий орган устройства. Если рабочий орган с клеммами не совмещен с корпусом, его нужно вытянуть наружу.
2. Удаляют гибкую изоляцию, которая охватывает три отдельных провода – ноль, землю и фазу. Их размещают свободно для удобства монтажа. Предусматривают запас при работе со скрытой проводкой сантиметров до двадцати. При установке лишнюю часть провода отрезают, чтобы он влез под коробку.
3. Каждый из трех проводов освобождают от изоляции приблизительно на сантиметр, чтобы сформировать петли проводника, присоединяемые к клеммам. Жилы будут располагаться под винтами, поэтому оголенного участка должно быть достаточно для выполнения правильных петель.
   
4. Зачищенные окончания жил не должны соприкасаться друг с другом. Каждый изолирующий слой состругивается по принципу затачивания карандашей, чтобы не повредить поверхность провода. Сформированные петли аккуратно расплющивают плоскогубцами для обеспечения оптимального контакта.
5. Подключение кабеля к источнику питания. Оголенные жилы протягивают под винтами и прижимают клеммами. Желто-зеленый провод подключают к контакту заземления, два других – к фазе и нолю. Желательно придерживаться цветовой маркировки на случай дальнейшей починки электропроводки.
6. Винты с клеммами прикручивают с некоторым усилием, чтобы они хорошо фиксировали оголенные контакты. Разобранную розетку собирают, прикручивая на место рабочий орган и внутренний механизм. Дальнейшее действие – подключение нового устройства.
7. Выбирают оптимальную позицию для установки дополнительного приспособления на кухне или в жилой комнате. Освобождают внутренний механизм, очерчивают на стене корпус подрозетника и отмечают места крепления. Если стена бетонная, предварительно сверлят крепления под дюбеля, если деревянная – используют саморезы.
8. По аналогии с подсоединением кабеля к старой розетке присоединяют проводник к новому устройству – формируют две петли, расплющивают, зажимают клеммы винтами, проверяют надежность фиксации. Провода заводят по цветовой маркировке. Прикручивают корпус на место – монтаж через розетку завершен.

Таким методом можно подключать несколько электротехнических устройств, предварительно составив расчет потребляемой мощности, нагрузку в сети и необходимое сечение кабеля.

Нюансы выполнения работы

При проведении электромонтажных работ самостоятельно важно придерживаться техники безопасности и соблюдать правила и инструкции по запитыванию электроприборов. Самое главное условие – работать при отключенном питании электрической цепи. Дополнительные рекомендации:

1. Монтаж при открытом типе проводки выполняют с использованием защитных кабель-каналов. Они предохраняют провода от пыли, попадания влаги и механических повреждений.
2. Если дополнительная точка с заземлением, один провод будет отходить вниз от устройства параллельно кабелю, соединяющему старую розетку с землей вне зависимости от типа проводки.
3. Перед монтажом стационарного приспособления нужен расчет, выдержит ли проводка дополнительную нагрузку в одну или две розетки. Если нет в этом полной уверенности, целесообразно приобрести дополнительный удлинитель с блоком и защитой от перегрузки.
4. Выбирая розетку, нужно обратить внимание на вилку и штепсельное соединение прибора, который будет запитан в новой точке. Гнезда и штифты расположены под определенными углами, и включить вилку можно только в одном положении.
5. Розетку с заземлением конструируют так, чтобы исключить поражение электрическим током. В первую очередь происходит контакт заземляющего штифта вилки с заземляющим гнездом, а затем включаются электропитающие провода.

Выполнить монтаж через розетку самостоятельно сможет каждый. При работе важно соблюдать технику безопасности и не устанавливать устройств больше, чем может выдержать проводка.

Частота электрической сети

В настоящее время для питания большинства потребителей используется переменное напряжение. Его широкому распространению способствовала возможность передачи такой энергии на большие расстояния. Это качество обеспечивается способностью переменного тока протекать в электрических цепях, содержащих емкостные сопротивления, которые неизбежно присутствуют в протяженных линиях электропередач. Как известно из общего курса физики, постоянный ток не обладает способностью протекать по цепи, имеющей в своем составе конденсаторы.

Поскольку в розетках используется переменный ток, то одной из важнейших его характеристик является частота.

В нашей стране принято использование электроэнергии переменного напряжения с частотой 50 Гц.

Стоит отметить. Некоторые потребители работают от напряжения повышенной частоты. Это позволяет значительно снизить их массо-габаритные показатели и улучшить некоторые специфические технические характеристики. Для питания подобных устройств используются частотные преобразователи, которые являются встроенными или приобретаются отдельно.

Проверить частоту в сети можно с использованием специальных приборов – частотомеров, однако для практических целей такие измерения используются достаточно редко. Гораздо важнее знать, сколько ампер протекает в электрической сети и какова величина ее напряжения.

Способы измерения напряжения и тока

Чтобы проверить соответствие величины напряжения электросети установленным требованиям, а также выяснить, сколько ампер протекает через тот или иной ее элемент, используются различные приборы для измерения тока и напряжения.

Индикаторная отвертка

Наиболее дешевым устройством, позволяющим проверить наличие потенциала на контактах розетки, является обыкновенная индикаторная отвертка. При этом узнать, сколько вольт приложено между контактами нельзя.

В нормально работающей сети при касании индикатора к фазному контакту розетки встроенный в рукоятку указателя напряжения светодиод ярко светится, при касании к нулевому проводу такое свечение отсутствует. Этот способ может применяться только для определения наличия напряжения в фазном проводе.

Существенными его недостатками являются невозможность контроля целостности нулевого проводника, величины напряжения, а также подверженность точности измерений влиянию «наводок», создаваемых магнитными полями проходящих рядом электрических проводов. Таким образом, индикатор может светиться даже при отсутствии номинального напряжения на фазном контакте розетки.

Тестер

Более точным способом измерения напряжения является использование специальных приборов – вольтметров (часто применяются тестеры или мультиметры, позволяющие измерять несколько величин: напряжение, ток, сопротивление, емкость конденсаторов и т.д).

Такой прибор подключается параллельно к сети (его щупы вставляются в розетку при отсутствии подключенных к ней потребителей). Используя подобные устройства можно выяснить, сколько вольт постоянного или переменного напряжения приложено к контактам розетки.

Сила тока в розетке может быть измерена с использованием мультиметра, подключенного последовательно в сети в качестве амперметра.

Важно! Прибор, настроенный на измерение тока, нельзя подключать параллельно к сети. Он может выйти из строя.

Измерительные клещи

Главный недостаток использования амперметра – это сложность его подключения. Поэтому во многих случаях для того чтобы проверить, сколько ампер протекает в проводе, можно использовать измерительные клещи. Главным достоинством этого устройства является отсутствие необходимости размыкания цепи и отключения электрооборудования при его использовании.

Таким образом, среди всех характеристик электроэнергии бытовых электрических сетей, наиболее важными являются частота, напряжение, а также номинальный ток.

Узнать какой ток в розетке можно с использованием измерительных приборов или аналитическим путем с помощью формулы.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ

ПЛИТ И НАГРЕВАТЕЛЕЙ — СТИРАЛЬНЫХ МАШИН И НАСОСОВ —

Ниже будут рассмотрены основные принципы и правила подключения электроприборов к сети в квартире, частном доме или на даче. Особое внимание заслуживает установка и подключение бытовых устройств, обладающих большой мощностью, к которым можно отнести:

• стиральные машины;
• электрические плиты;
• погружные и глубинные насосы;
• различные электрические отопители;
• нагреватели воды (бойлеры).

По характеру нагрузки все их можно подразделить на две группы: активные и реактивные.

Электрооборудование с активной нагрузкой.

В быту таким оборудованием являются устройства, имеющие в своем составе исключительно нагревательные элементы, то есть электрические плиты, отопители и водонагреватели. Способ их подключения определяется, в первую очередь, их электрической мощностью.

Стоит заметить, что для рассматриваемых в данной статье вопросов мощность нам нужна исключительно для определения силы потребляемого тока. Так что если в паспортных данных указано значение номинального (рабочего) тока (I), то используем сразу его. Если указана только мощность — рассчитываем значение I по формуле:

I=P/U, где:

• I — величина тока в Амперах (А);
• P — мощность электроприбора в Ваттах Вт);
• U — рабочее напряжение в Вольтах (В).

Поскольку мы рассматриваем бытовую электрическую сеть (однофазную), то U=220В. Кстати, как правило, мощность для электроприборов указывается в киловаттах (кВт). Не забудьте, перевести ее в Ватты, умножив на 1000.

Итак, рабочий ток нам известен, идем далее.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЛИТ, ОТОПИТЕЛЕЙ И ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

Сразу замечу, что не вижу смысла рассматривать схемы подключения отдельно для каждого из этих устройств, вам достаточно усвоить основные правила и особенности организации электрической цепи. Принципиальных отличий для плит, отопителей и нагревателей нет.

Цепь подключения электроприборов минимально включает в себя соединительные провода и устройства защиты (рисунок 1).

Пока остановимся на этой схеме. В первую очередь она нам нужна для определения сечения проводников. Минимальное значение этого параметра определяется как раз силой тока. Не буду повторяться и дам ссылку на статью, где рассматривается выбор проводов для электропроводки.

Пример. Если мощность вашего электроприбора составляет 2,2 кВт, то ток будет 10А и для подключения потребуется медный провод сечением не менее 1 мм2 (для открытой проводки).

Кстати, на сегодняшний день для всех видов внутренней электропроводки используются исключительно медные провода.

Следующий момент, никогда не используйте для этих целей удлинители или, того хуже, отдельные, свободно лежащие провода. Выполняйте их прокладку по несущим конструкциям скрытым или открытым способом с соблюдением всех норм и правил электробезопасности.

С проводами разобрались, идем дальше. Нам нужно предусмотреть еще два момента:

• возможность отключения электроприбора;
• защиту электрической сети от перегрузок и замыканий.

Для этих целей можно использовать автоматический выключатель. Он может быть установлен в вводно распределительном устройстве, в качестве которого для квартиры, дачи или частного дома выступает электрический щиток. Это оптимальный вариант, но автомат можно установить отдельно, разместив в специальной установочной коробке.

Таким образом, наша схема подключения приобретает вид, представленный на рис.2. Кстати, можно использовать как однополюсный так и двухполюсный автомат. В первом случае мы отключаем фазу, во втором — фазу и ноль.

По минимуму этим можно ограничиться, но мы еще не рассмотрели вопрос электробезопасности.

Если в вашем доме или квартире организована нормальная система заземления, то схема №2 защиту от поражения током при пробое на корпус вам обеспечит. Однако, существуют случаи (и их немало), когда заземление отсутствует. Соответственно возникает вопрос: «как подключить электроприбор без заземления?»

В этом случае в обязательном порядке нужно использовать устройство защитного отключения (УЗО). В этом случае схема подключения примет вид, представленный на рисунке 3. Кстати, связку УЗО-автоматический выключатель можно заменить одним устройством — дифференциальным автоматом.

В начало

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО НАСОСА

Эти бытовые приборы имеют в своем составе электродвигатели, которые являются индуктивной нагрузкой. При включении такой нагрузки в сети возникают скачки напряжения, которые тем больше, чем мощнее электродвигатель.

Стоит заметить, что современные стиральные машины имеют конструкцию, исключающую такую неприятность. Поэтому правила их подключения к электросети совпадают с изложенными выше. При подключении мощного электрического насоса, например глубинного, броски напряжения вполне реальны, поэтому следует использовать устройства плавного пуска.

Если вы обладаете соответствующими навыками, то можете собрать соответствующую схему самостоятельно, благо, материалов в Сети на эту тему достаточно. В противном случае лучше приобрести готовое устройство — это безопаснее и надежнее. Не забудьте при выборе проверить его соответствие подключаемому прибору.

Если говорить про другие бытовые электроприборы, имеющие в своем составе электродвигатели:

• пылесосы;
• электродрели;
• фены и пр.,

то здесь при подключении подводных камней не наблюдается. Единственное, всегда имеющий актуальность вопрос заземления. Но здесь надо учитывать два момента.

Первое — класс электрической защиты от поражения элетрическим током используемого электроприбора.

А второе — если электросеть вашей квартиры, частного дома или дачи не оборудована надежной системой заземления — потратьтесь на установку УЗО для всей вашей электропроводки. Или, по крайней мере, ее розеточной части.

В начало