Как поднять крышу

Почему в некоторых домах низкие потолки

Низкие потолки чаще всего встречаются в старых домах

Стандартная минимальная высота потолка в жилье 2,5 метра, а для холлов и коридоров не менее 2,1. Поэтому низкие потолки чаще всего встречаются в домах, при строительстве которых не соблюдались требования СНиП. Это или старые дома, или строения, возведенные своими руками.

Старые задания

Причина, почему комнаты делали (делают) низкими, простая — экономия стройматериалов. Дополнительно снижаются затраты на отопление, уменьшается объем здания, который надо нагреть.

На заметку: Стоит отметить что раньше, при дефиците жилья, невысокая комната для многих не считалась неудобной. Главное, чтобы была крыша над головой — и неважно, высоко она или низко.

Поэтому чрезмерные даже на сегодняшний день комнаты высотой больше трех с половиной метров характерны для домов, в которых жила элита. К тому же, раньше не делали подвесных и натяжных потолков, а массивные люстры были предметом роскоши. У большинства людей была простая «лампочка Ильича» в патроне, и часто даже без абажура.

Интересный факт. Еще одна причина низких потолков в старых зданиях заключается в том, что люди тоже были ниже. Исследования антропологов показывают, что средний рост рекрутов (в солдаты брали самых высоких) в XIII веке составлял 165 сантиметров. В 60-е годы прошлого века средний человек был высотой 168 см, а в середине 90-х уже 176 сантиметров.

Может ли уменьшиться высота деревянного здания со временем?

Усадка деревянного сруба

Усадка характерна для домов из разных материалов, но отметим, что она наиболее выражена у деревянных строений из-за усушки и сжатия уплотнений (конопатки). Нормальной считается усадка трехметрового сруба на 15—20 сантиметров, и она обычно закладывается при строительстве (если забыли, возможно, придется поднимать потолок).

Если потолок пошел вниз на более значительную величину, то, скорее всего, просел фундамент, или разрушились брусья сруба. Поднимать его не имеет смысла без капитального ремонта всего дома. Чаще такие конструкции, если они не представляют исторической или архитектурной ценности, просто сносят, так как цена работ по реконструкции сравнима со стоимостью нового строительства.

Самостоятельный подъем потолка

Работы по повышению высоты потолка можно разделить на две категории — с увеличением высоты сруба, и без наращивания. Рассмотрим все технологии.

Подъем потолка без наращивания сруба

Такие работы выполнить проще — они менее затратные, но также не позволяют значительно увеличить высоту помещения.

Обнажение балок

Поднятие потолка обнажением балок

Подавляющее большинство домов имеют обшивку потолка по балкам. Можно просто перенести ее с нижней поверхности балки на верхнюю.

Мы увеличим высоту комнаты на высоту балки, плюс толщину подшивки, кроме естественно мест сразу под балкой. Работа сравнительно несложная, и это самый простой способ поднять потолок.

• При этом, правда, поверхность перестанет быть ровной, ее разделят обнаженные балки. Но такой вид можно вписать в интерьер или замаскировать, например, сделав многоуровневый потолок самый высокий участок которого будет находиться между балок.
• Этот вариант подходит, и если нам не хватало нескольких десятков сантиметров для монтажа натяжного потолка, мы их как раз освободим.
• Место для крепления полотна будет найдено, а сам материал может натянуться на расстоянии нескольких миллиметров от нижней поверхности балок.

Открыв балки можно найти место для крепежа натяжного потолка

При выполнении работ нужно учитывать то, что пространство сразу за подшивкой потолка чаще всего использовалось для утепления, поэтому слой тепло и пароизоляции нам придется перенести выше подшивки.

Занизить пол

Такой пол можно понизить

Еще один вариант, особенно для старых домов, в которых лаги пола врезались в первые венцы сруба. Нам достаточно разобрать старый пол, и смонтировать его ниже, сделав его уровень наравне с цоколем. Выполнить работу проще всего, установив лаги на кирпичных столбиках — филярах.

Пример конструкции старого дома, в котором лаги врезаны в нижние венцы

Внимание. Монтируя лаги, не забывайте о гидроизоляции, хотя бы с помощью нескольких слоев рубероида.

Крайне нежелательно (но если очень хочется, то можно) опускать пол ниже уровня цоколя. Если вы пошли на это, то нужно позаботиться о том, как защитить от влаги не только пол, но и отделку стен. Вода может инфильтроваться из материала цоколя.

Способ с занижением пола имеет два недостатка:

1. Нижний край дверных проемов получается выше поверхности пола. Поэтому придется либо смириться с этим, сделав пороги, либо прорезать проем до пола и переставить двери. Столярку можно заказать новую, большей высоты — или смонтировать старую, заполнив образовавшееся пространство сверху подходящим материалом.
2. Окна окажутся тоже выше, чем были над полом. Если это мешает, с ними можно поступить точно также как и с дверьми.
3. Если под полом были проложены трубопроводы канализации и водопровода, то придется переделывать и их. Наибольшие трудности могут возникнуть с безнапорными коллекторами для стоков, так как их уклоны необходимо соблюсти с учетом и тех сетей, которые расположены за пределами строения.

Уменьшить толщину балок

Чаще расположив балки можно уменьшить их высоту

Редко применяемый, но вариант. Все дело в том, что зачастую прочность балки заложена с излишком без расчетов. Поэтому иногда можно поднять потолок, на несколько сантиметров стесав их нижнюю поверхность. При этом придется демонтировать подшивку потолка и теплоизоляцию, а потом делать ее снова. Можно скомбинировать способ с вариантом, в котором обнажаются балки.

Внимание. При проведении этой работы, желательно проконсультироваться со специалистами и заказать расчеты прочности во избежание обрушения. В крайнем случае, попытайтесь просчитать самостоятельно с помощью приведенных ниже советов.

Можно найти и дополнительные резервы для уменьшения толщины и прочности балок, перечислим их:

1. В некоторых домах прочность перекрытия может быть излишней и потому, что на отдельные балки укладывались лежаки (боровы) дымовых труб, и сами дымоходы. Если они демонтированы (например, установлено водяное отопление) то вероятно есть возможность уменьшить толщину.
2. В старых домах чердачное перекрытие утеплялось чаще всего опилками (кострой, соломой и т. п.) перемешанными с глиной (чтобы обеспечить огнезащиту). Такой теплоизоляционный слой имеет большую массу — заменив его на современные материалы, например на пенополистирол, можно уменьшить нагрузку на балки и их толщину.

Уменьшить толщину перекрытия без снижения его прочности

Если вы не уверены, что у балок перекрытия есть запас прочности, благодаря которому их допустимо сделать тоньше, то можно снизить высоту их сечения без ослабления.

Вариантов несколько:

1. установить дополнительные балки параллельно существующим;
2. уменьшая толщину балок увеличить их ширину заменив их или нарастив, крепя дополнительные брусья к балкам, например с помощью болтов;
3. вместо обычных деревянных деталей установить более прочные, но меньшей высоты – например, из металлического швеллера;
4. установить дополнительные опоры (стойки), сделать это можно в местах ненесущих перегородок, превратив их в несущие.

Как просчитать балку

Чтобы просчитать балку, необязательно досконально знать сопромат

При этом нужно учитывать, как размеры сечения и размещение точек опор влияют на прочность материала на изгиб. Причем, не нужно знать сопромат, достаточно сравнить несколько цифр.

• Прочность свободнолежащей балки определяется по максимальному изгибающему моменту в опасном сечении. Не будем приводить формулу — нам достаточно того, что в ее числителе высота сечения в квадрате, а ширина без степени. Исходя из этого, если мы уменьшаем высоту, то нужно увеличить ширину на квадрат значения.
• Например, мы собрались удалить 4 сантиметра балки по высоте. Значит, чтобы сохранить прочность, нам нужно сделать ее на 42=16 сантиметров шире.
• С промежуточными опорами немного сложнее — здесь все-таки придется считать. Конечно, можно сделать все согласно учебнику по сопромату, но проще воспользоваться специальными программами или онлайн калькулятором.

Приведём примеры:

Простейший расчет можно сделать с помощью онлайн калькулятора балок по ссылке: https://www.calc.ru/raschet-balki-perekrytiya-kalkulyator.html.

Главная страница онлайн калькулятора

Здесь все просто:

1. выбираем в фильтре материал: сосна, ель или лиственница;
2. вводим пролет (расстояние между опорами, то есть несущими стенами или стойками) в сантиметрах;
3. вводим размеры сечения балки в миллиметрах;
4. вводим шаг балок (расстояние между балками) в сантиметрах;
5. жмем на «расчет нагрузки на балку» и получаем результат.

Например: У меня в доме лежали балки 50 на 50 сантиметров с шагом 50 сантиметров и длиной 8 метров. Я хочу поднять потолок на 30 сантиметров, уменьшив высоту сечения балок на эту величину. Ввожу данные в калькулятор.

Введенные в онлайн калькулятор данные

Нажимаю на «расчет нагрузки на балку» и получаю результат.

Результат расчета

То есть, наша балка получится не прочной, так как предельная нагрузка меньше 400 кг/ м2 (запомните эту цифру она на пригодится в примере с расчетом с помощью программы). Но у меня есть ненесущая перегородка в центре дома, в которую я могу вмонтировать стойки поддерживающие балку (естественно сделав фундаменты под них). Тогда длина балок уменьшится в два раза, до 400 сантиметров. Ввожу новые данные.

Данные для расчета с уменьшенным пролетом

И получаю.

Результат расчета с уменьшенным пролетом балки

Мы можем уменьшать толщину балки на эту величину, так допустимая нагрузка гораздо больше 400 кг/м2.

Возможен еще вариант без уменьшения пролета, с установкой дополнительных балок между существующими. Тогда их шаг будет уже 25 сантиметров. Вводим эти данные.

Данные с учетом увеличения количества балок

И получаем результат.

Результат расчета с уменьшенным шагом балок

Снова есть небольшой запас – значит, можно применить и этот способ увеличения высоты потолка.

• Прежде чем перейти к еще одному способу расчета балок с помощью программы, расскажем, почему мы обратили внимание на рекомендуемую предельную нагрузку в 400 кг/м2.
• Все дело в том, что если внимательно прочитать, то эта цифра минимум для межэтажных перекрытий.
• Если же речь идет о перекрытии в одноэтажном доме, то ее можно взять меньше. дело в том, что на перекрытие между жилыми помещениями и чердаком нагрузка меньше.
• Для этого нужно собрать нагрузку. Сделать это не очень сложно.

Приведем пример такого расчета межэтажного перекрытия в таблице:

Сбор нагрузок для межэтажного перекрытия

• Как видите даже здесь цифра меньше 400 — все из-за того, что «пирог» перекрытия состоит только из досок и линолеума. Сделать подобный расчет легко, зная плотности материалов (можно найти в справочниках и сертификатах на строительные материалы), толщину их слоя.

Кроме того, если сохранился проект, то массу элементов здания можно взять из спецификаций и ведомостей.

Приведем пример:

1. Нам необходимо определить нагрузку слоя минеральной ваты (утеплителя) толщиной 10 сантиметров, плотность ее 75 кг/м. Просто умножаем 75 на толщину слоя 0,1 метр, и получаем 7,5 кг/м2.
2. Кроме того для чердака из постоянных нагрузок можно убрать перегородки — их там нет, а это еще 50 кг/м2 экономии.
3. Теперь перейдем к программе для расчета. Ее можно бесплатно и без регистрации скачать по ссылке: https://dwg.ru/dnl/load/10801. Весит она всего несколько мегабайт, а запускается без установки и распаковки архива.
4. Интерфейс следующий. Она дает гораздо более точные результаты, в том числе просчитывает и прогибы.

Программа WoodBeam

Работать с ней так же просто, как с онлайн калькулятором.

Вводим размеры и прочие исходные данные:

• С размерами и шагом раскладки все понятно.
• Прогиб так и оставляем 250, это максимально допустимое значение по СНиП.
• Вместо породы вводится сорт древесины, это более надежно. Узнать его можно из документов на пиломатериалы или по маркировке, пример которой на фото ниже. Если сорт неизвестен, то вводим самый низкий третий.

Схема маркировки пиломатериалов (также могут ставить цифры 0,1,2,3)

• В окно «Значение нагрузки» можно вводить либо собранную нами нагрузку, либо (кто хочет перестраховаться) — рекомендованную предельную 0,4 т/м2.
• Дополнительные параметры оставляем те же: «прямоугольное сечение», балка/лага», «коэффициент надежности — 1» и «модуль упругости — 100».
• Затем жмем «Рассчитать», и программа выдает нам итог. Проверим с ее помощью последние вычисления, которые мы делали на онлайн-калькуляторе, введем те же данные и получаем результат.

Проверка программой WoodBeam результатов последнего расчета с помощью онлайн-калькулятора

Все отлично, программа нам сообщила (если плохо видно на скриншоте):

«Расчет:

• Древесина: Сорт 3
• Сечение: Прямоугольное
• Тип балки: Балка/лага
• Высота сечения: 20 см;
• Ширина сечения: 50 см;
• Шаг раскладки балок: 25 см;
• Перекрываемый пролет: 8м;
• Расчет на распределенную нагрузку: 4E-5т/cм2;
• Погонная нагрузка на балку: 0,001 т/см;
• Расчетные характеристики сечения и материалов:
• Rи: 0,11 т/см2;
• E: 100 т/см2;
• Jx: 33333,3 см4;
• Wx: 3333,3 см3;
• Результаты расчета:
• Mx: 80 т*см;
• Mx/Wx: 0,024 т/см2;

Сечение проходит по прочности. Mx/Wx<=Rи — условие прочности выполняется.

• Расчетный прогиб: 1,6 см;
• Сечение проходит по прогибу. Максимально допустимый прогиб Ymax=3,2 см не превышен.»

Как видите, из последних подчеркнутых слов все отлично — можно стесывать балки и поднимать, таким образом, потолок на 20 сантиметров.

Установленная дополнительная балка (дом правда кирпичный но принцип тот же)

Теперь разберемся, как заменить или смонтировать дополнительные балки (или усиливающие основные) в конструкцию перекрытия деревянного дома. Конечно, проще всего разобрать кровлю, но есть и другие способы выполнения работ.

Инструкция будет следующей:

• Разбираем подшивку перекрытия, убираем утеплитель и чернопол, если он есть. Должны остаться только балки.

На заметку: Если стропильные ноги крепились к балкам, то придется выполнить еще две операции, если нет — продолжаем с пункта 4.

• Укрепляем стропила дополнительными стяжками.
• В местах, где мы будем монтировать новые балки, разбираем кровлю и обрешетку, разъединяем элементы. При этом, чтобы не обрушить кровлю, заменять балки придется по одной.
• В мауэрлате или бревнах верхнего венца сруба выбираем под них пазы.
• Заводим новые балки.
• Устанавливаем балки на места.
• Для дополнительного усиления стыка сверлятся отверстия, в которые забивают деревянные нагели.
• Восстанавливаем кровлю.
• Затем собираем перекрытие снова, перед этим подтесав старые балки на нужную толщину.

Как видите, поднятие потолка этим методом может быть довольно трудоемким, а прирост высоты чаще всего небольшой.

Использование пространства чердака

Этот метод вроде бы сам напрашивается, но очень редко используется. Для того, чтобы поднять потолок, демонтируют перекрытие полностью, а затем собирают выше сруба здания, заняв часть чердачного помещения. Такой подход вызывает затруднения и имеет недостатки.

1. Во многих деревянных домах ноги висящих стропил кренятся к выпускам балок. Демонтировать балки в таком случае нельзя. Приходится переделывать всю конструкцию стропильной системы и кровлю.
2. Установить перекрытие на чердаке затруднительно, нужно выводить дополнительные опоры.
3. Верхняя часть стен получается скошенной.

Но можно отнять часть чердака, избежав этих проблем, в случае если необходимо завысить потолок не во всем доме, а лишь в нескольких помещениях. На рисунке ниже изображен вариант.

Поднятие потолка за счет использования объема чердачного помещения.

Для этого необходимо: либо удалить перекрытие над комнатой, либо нарастить существующие несущие перегородки или возвести новые. Затем перекрытие собирается снова уже на большей высоте. На видео показан один из вариантов такого подхода к увеличению высоты потолка.

Подъем потолка с наращиванием сруба

Самый трудоемкий вариант, но и самый эффективный. Высота подъема потолка неограниченная, можно завысить его хоть на несколько метров.

Чаще всего потолок поднимается после полного демонтажа кровли и перекрытия, которые затем собираются вновь. Установка новых венцов ведется, так же, как и при строительстве дома. Но иногда кровлю и перекрытие не трогают — врезают новые бревна, подняв часть конструкции дома.

Рассмотрим, как выполняются такие работы подробнее.

Наращивать сверху или снизу?

Можно установить новые бревна на любой высоте, поэтому всегда возникает вопрос, где это сделать лучше. У каждого варианта ест достоинства и недостатки.

Если наращивать снизу. Как всегда, сразу перечислим плюсы:

Сруб, наращенный снизу

1. проще разместить оборудование и приспособления;
2. для поддержания части строения не требуются длинные опоры;
3. не надо монтировать леса и подмости.

Теперь о недостатках, их больше:

1. приходится поднимать больший вес;
2. как и при опускании пола, возникают проблемы с проемами (поднимается уровень подоконников, двери становятся выше);
3. надо переделывать все коммуникации — от отопления до электропроводки, так как их разводка идет по низу;
4. возможен при неаккуратном выполнении работ перекос конструкций (если менять сверху, то проблемы могут возникнуть только с кровлей).

Сруб, наращенный сверху

Установка только верхних венцов лишена всех этих недостатков, кроме того, что на высоте труднее работать. Поэтому чаще устанавливают дополнительные бревна именно сверху.

А первый вариант стоит выбрать только в том случае, если работы по повышению потолка нужно совместить с поднятием цоколя или заменой прогнивших брусьев (в деревянном доме повреждается чаще всего нижние детали сруба).

Выполнение работ по поднятию сруба

Для работы нам понадобятся следующие материалы и инструменты:

• Набор плотничьего инструмента такой же, как для строительства сруба, топоры, тесла, пилы и т. п., включая дрель.
• Пиломатериалы для укрепления конструкций дома устройства опор, лесов и подмостей.

На заметку: Можно использовать сборные инвентарные леса — это надежнее. Если собираемся поднимать часть сруба сверху, то тоже желательно для установки домкратов и подпор использовать не деревянные, а металлические конструкции.

• Мощные гидравлические домкраты, для небольшого дома обычно хватает 8-10 штук в зависимости от грузоподъемности.

Домкрат грузоподъемностью 32 тонны

• Металлические пластины и шпильки с гайками для изготовления стяжек. Если будете поднимать венцы не снизу, или не хотите повреждать фундамент, а также для больших домов, нужно изготовить стяжки с упорными кронштейнами под установку домкратов. Их внешний вид покажем ниже, в описании выполнения работ.
• Материал для конопатки швов — мох, пакля, ленточный утеплитель или герметики.

В первую очередь проводят подготовительные работы:

• Разбираются дымоходы, лежаки (боровы), вентиляционные шахты до уровня перекрытия.
• Раскосами усиливаются стропила. Желательно также усилить и потолочное перекрытие, или вообще разобрать его до балок.
• При замене верхних брусьев на стропила также крепят дополнительные стяжки.
• Фронтон или щипец желательно разобрать вообще.
• Если дом был отделан поверх брусьев, то снимается отделка на месте проведения работ и выше.
• Если добавляют нижние венцы, то сруб стягивается толстыми досками или металлическими пластинами, которые крепятся сквозными шпильками с гайками с целью исключить возможность смещения.

Установка стяжек

• При замене нижних венцов также желательно укрепить стены подкосами, которые упираются в землю.

Установка подкосов (надписи на финском языке, так как иллюстрация взята из пособия для реставраторов Финляндии)Более прогрессивная конструкция укосов из металлов (реставраторы из России более продвинутые)

• Для работы с верхними брусьями устанавливают надежные опоры для домкратов и леса, по которым будем перемещаться.
• Заранее готовим материал, которым будем наращивать дом, обрезаем и отесываем его по размеру, выбираем паз и гребень, готовим врубки (придаем форму для стыковки на углах с другими бревнами венца).

Дальше приступаем непосредственно к работе. Сразу опишем процесс при наращивании дома нижними венцами.

• Готовим место для домкратов, для этого удаляем часть кладки цоколя. Как правило, на одну стену достаточно двух-трех домкратов.

Примечание: При этом обратите внимание на то, под какие стороны сруба устанавливать домкрат. В срубе два бревна на противоположных сторонах дома укладывались первыми, а на двух других вторыми. Если надо менять бревна, то поднимают те, которые уложены вторыми, если же мы просто наращиваем сруб, то поднимаем первые.

Обратите внимание! Если не хотите повреждать цоколь, как уже говорили выше, можно устанавливать стяжки с кронштейнами, в которые будут упираться домкраты. Такой же подход желателен и для больших срубов, которые опасно поднимать только за две стены.

• Устанавливаем домкраты. При необходимости их подмащиваем надежным материалом или стойками до нужной высоты.

• Начинаем плавно поднимать брус. Главное не спешить этот процесс можно растянуть на несколько часов. Нужно обеспечить равномерное поднятие все конструкции. Делаем буквально по одному движению насоса домкрата и переходим к следующему. Еще лучше, если на каждом домкрате стоит отдельный человек и все работают синхронно.

Примечание: Подняв сруб на несколько миллиметров, делаем остановку на пару минут, чтобы конструкция осела. Проверяем положение деталей их вертикальность и горизонтальность (с помощью уровня), желательно контролировать и размеры. Затем, сделав корректировку (где то, подняв больше, где то, опустив), продолжаем дальше.

Можно поднимать сразу на всю запланированную высоту новых венцов, плюс пространство в 40-50 сантиметров — конечно, если домкраты были установлены с помощью стяжек с кронштейнами, а не непосредственно под брусья стены для проведения работ. Но лучше все-таки менять по одному венцу, затем повторяя подъем — так дольше, но безопаснее.

• Подняв сруб, ставим его на прочные упоры. Это связано с тем, что в одном из домкратов может случайно пропустить клапан для выпуска масла, и он самопроизвольно осядет, перекосив и повредив дом. На жестких опорах работать надежнее и безопаснее.

Подъем сразу за все стены большого строения

• Подносим заготовленные брусья для замены. Теперь нам видно профиль бревен выше и можем окончательно их подогнать, что и делаем.

Совет. Даже если вы опытный строитель, но никогда не занимались возведением срубов, сделать это будет нелегко — нужны особые навыки. Поэтому во многих случаях, для проведения этой операции имеет смысл пригласить мастера со стороны. Да и особые инструменты для разовых работ покупать затратное дело.

Подогнать новые бревна бывает непросто

Внимание. На фото обратите внимание на топор: у него не прямое как у большинства подобных инструментов лезвие, а полукруглое — это одна из особенностей топора плотника. Так проще снимать дерево на небольших участках, а не по всей площади.

• Подогнав брус, устанавливаем его на место, не забывая проложить встык конопатку. Для того чтобы он не падал вниз, соединяем его с верхнележащими скобами или досками и гвоздями.
• В местах, где брусья не сплошные (дверные проемы), дополнительно сверлим отверстия под деревянные нагели, и загоняем их, связывая бревна межу собой.
• Если дом поднимали не на стяжках с кронштейнами, то переставляем домкраты под стены, где установлены новые брусья.
• Поднимаем дом, чтобы установить новый материал с других двух сторон сруба.
• Операции продолжаем, пока не поднимем дом на нужную высоту.

Внимание. Не забывайте про усадку дерева, про которую мы говорили в начале статьи. Здание оседает на 3-4% процента от первоначальной высоты здания в первые один-два года. Чтобы снова не возникла проблема подъема потолков, заложите этот запас.

• Когда все собрано аккуратно опускаем здание на основание. Делать это нужно тоже очень аккуратно и не спеша постоянно контролируя положение деталей. Все точно также как и при подъеме.
• Конопатим швы снаружи.
• После того как работы выполнены, убираем все стяжки распоры и подкосы, восстанавливаем отделку и заполнение проемов.

Если мы наращиваем верхние венцы, все работы проводятся аналогично, за исключением того, что поднимаем на стяжках брус. Казалось, проще было бы поднимать только кровлю.

Но это не получится, так как в верхний брус сруба врезаны балки и мауэрлаты и он является основанием крыши. Без этого бруса конструкция может расползтись.

Еще одна деталь. При замене верхних венцов не надо новые брусья временно крепить к вышележащим элементам сруба. Просто кладем их на нижние — точно так же, как и при рубке нового дома.

Если нужно поднять потолки не в одноэтажном деревянном доме

Из дерева строят и многоэтажные дома

До сих пор мы вели речь об одноэтажном доме, но из дерева делают и более высокие здания. Как быть с ними? Рассмотрим, какие методы применимы в зависимости от того, на каком этаже нам нужно поднять потолок.

Для первого этажа

1. Подходят все способы с обнажением балок или уменьшением их высоты. Реализовать их даже проще, так как междуэтажное перекрытие часто не утепляется.
2. Можно занизить пол.
3. Можно нарастить сруб. Причем делаем это, как и для одноэтажного дома – можно, добавляя венцы снизу или под перекрытием.
4. Есть еще один вариант — украсть недостающую высоту у верхнего этажа. Для этого придется перенести перекрытие между этажами. Расскажем подробнее, как это сделать.

Снимают подшивку потолка и пол верхнего этажа, убирают утеплитель, если он был — оставляют одни балки. Если они были врезаны в стены, так что для их демонтажа нужно разбирать брус, то придется их разрезать. Затем, вырезаем пазы под их установку на нужной отметке, и снова монтируем перекрытие.

Совет. Если балки пришлось резать, то потом их можно соединить накладками и болтами. Причем разрез лучше вести не по прямой, а по более сложной конфигурации — чтобы после сборки образовывался замок, который сделает стык прочным. Примеры показаны на рисунке ниже.

Способы стыковки балок (H высота)

Промежуточные этажи

1. Можно тоже обнажить балки и уменьшить толщину перекрытия.
2. Нарастить сруб в пределах этажа.
3. Перенести перекрытия — как верхнее, так и нижнее, изменив высоты смежных этажей.

Последний этаж

Способы те же самые, но добавляется вариант с использованием части объема чердака. Кстати, когда нужно увеличить высоту потолка на всех уровнях, то иногда выгодно перенести перекрытия, уменьшив высоту последнего этажа, а затем напастись сруб на нем.

Будем рады, если наша статья помогла вам выбрать способ как провести реконструкцию в деревянном доме.

Низкий потолок в кухне или комнате может стать большой проблемой, если не знать некоторых дизайнерских хитростей. В этой статей мы собрали самые лучшие приемы, как визуально увеличить высоту потолка в квартире.

Обман зрения

1. Глянцевый блеск. Весьма эффективный способ решить проблему низкого потолка в типовой квартире — выбрать правильный вариант отделки. Глянцевые поверхности зрительно увеличивают объем помещения, а игра отражений придает пространству дополнительную глубину.

Именно по этой причине нередко советуют выбрать для низкой комнаты потолок из блестящей ПВХ-пленки. При этом натяжной потолок не обязательно должен быть белым. Если выбрать темное глянцевое покрытие, то благодаря отражающим свойствам поверхности потолок все равно будет казаться выше.

РЕКЛАМА



2. Разные уровни. Двухуровневые натяжные и подшивные потолки также помогают сделать комнату или кухню визуально выше. Монтаж подвесного или натяжного потолка с двумя или тремя уровнями высоты в реальности, конечно, «украдет» несколько сантиметров. Однако зрительный эффект может быть прямо противоположным. По периметру стен потолок часто делают чуть ниже. При этом центральная часть иногда изготовлена из материала с глянцевым блеском. Если весь потолок решено сделать матовым, на помощь придет специальное освещение. О его роли мы расскажем ниже.



3. Пожалуй, самый простой способ зрительно добавить «роста» стенам и зрительно увеличить высоту потолка, — использовать в их отделке материалы одного оттенка, например, белого, сливочного, молочного. Когда стены и потолок имеют один тон, они словно сливаются в одну поверхность, человеческий глаз на фиксируется на границе между ними, и пространство кажется выше и больше.



4. Такой же трюк можно использовать и при выборе корпусной мебели. Для кухни с низким потолком стоит выбрать светлый кухонный гарнитур. Хочется добавить интерьеру графичности? Попробуйте такой вариант: закажите нижние шкафы с фасадами яркого или темного цвета, а верхние пусть имеют светлые глянцевые фасады.

Белые шкафы на фоне белой стены и белого же потолка «растворятся» и будут казаться почти невидимыми. Прекрасный способ сделать кухню выше, чем она есть на самом деле.

Каталог производителей мебели для кухни

Российские, белорусские, итальянские, немецкие, чешские и скандинавские фабрики: описание ассортимента и фото популярных моделей …
Смотреть

5. По той же причине границу между стенами и потолком не стоит выделять контрастным бордюром. Разумный компромисс — зеркальная или белая полоса под потолком в качестве границы.
6. Традиционное решение, которое часто рекомендуют дизайнеры, — использовать на стенах покрытия c вертикально ориентированным узором. Особой популярностью пользуются обои с вертикальной полоской, реже плитка. Иногда стены красят краской, поверх которой при помощи малярного скотча можно нарисовать контрастные полоски. Важный момент: полосы не должны быть слишком частыми или слишком яркими. Иначе есть риск добиться обратного эффекта, и потолок будет казаться ниже.



Игра света

7. Еще одно стильное и функциональное решение, которое позволяет визуально поднять потолок, — карнизная подсветка. Светодиодные ленты и LED светильники монтируют под карниз по периметру комнаты, расположенный чуть ниже основного уровня потолка. Такое освещение не только делает потолок выше, но вдобавок позволяет менять цвет подсветки в зависимости от вашего желания и настроения.

По ссылке читайте советы дизайнера, как правильно организовать освещение потолка на кухне.



8. Фальш-окно. Способ небанальный, но очень эффектный. Весьма хорош для кухни-столовой или кухни, совмещенной с гостиной. Потолочная конструкция в форме окна имитирует источник естественного света, создает иллюзию перспективы и зрительно отдаляет низкий потолок. Такой потолочный плафон-окно часто представляет собой панель из светлого полупрозрачного пластика в обрамлении конструкции из гипсокартона, в которой прячут электропроводку. Еще один вариант такого решения — сделать нишу в подвесном потолке. В нее, например, можно вклеить фотообои с изображением неба (здесь вы найдете подробный гид, как правильно выбрать фотообои). Иногда имитацию окна делают из зеркальной плитки с накладками из дерева или полиуретанового молдинга.



РЕКЛАМА

9. Традиционная люстра или подвесной потолочный светильник — плохой выбор для низких потолков. Вместо них лучше использовать врезные или накладные точечные светильники, локальное освещение в мебели или нишах, а также подсветку, встроенную в натяжной или подвесной потолок. Если все-таки хочется оставить центральное освещение, стоит отдать предпочтение светильникам, которые направляют свет вверх, а не вниз, и вдобавок «прижимаются» к потолку. Отлично подойдут лаконичные плоские люстры в японском стиле и аккуратные светильники-тарелки.
10. Обратите внимание на богатые возможности локальной подсветки. Дополнительное освещение стоит разместить над рабочей столешницей, кухонной мойкой и в обеденной зоне. Чем больше света будет в комнате или на кухне, тем более просторной она будет казаться. Маленький трюк: точечные светильники, встроенные в верхнюю часть навесных шкафов и направленные в потолок, тоже сделают его зрительно выше.



Отвлекаем внимание

11. Невысокий потолок будет обращать на себя меньше внимания, если постараться привлечь его к полу и стенам. Один из возможных вариантов — сочетание темных стен и светлых напольных покрытий. Другой вариант — броский акцент на стене. Это могут быть фотообои, красивое панно или акцентная стена, оклеенная контрастными обоями с ярким рисунком.
12. Еще одно удачное решение — нарисовать на потолке контрастные канты. Они привлекут к себе внимание и помогут создать нужный нам эффект, визуально расширяя объем пространства и высоту комнаты.
13. Попробуйте скомбинировать на стенах два варианта отделки. Например, снизу можно использовать панели (деревянные или пластиковые) или плитку, сверху — обои, краску или плитку другого цвета. Такое решение помогает визуально приподнять потолок и одновременно раздвинуть стены. Но этот трюк сработает только в маленьком пространстве, например, на кухне. Если комната достаточно большая, горизонтальное деление стен зрительно сделает потолок еще более низким и приземистым.

Понравилась статья? Сохраните себе ссылку и поделитесь с друзьями!

Инструмент и материалы, используемые для поднятия крыши кирпичного дома

Крышу небольшого дачного домика при желании можно поднять своими руками на нужную высоту, при этом разбирать ее не придется. Для работы понадобится приготовить следующие материалы и инструмент:

• Главный механизм, который будет поднимать крышу – это домкраты. Их понадобится минимум три штуки, а лучше, если их будет четыре. Совет! Для подъемных работ лучше отдать предпочтение масляным домкратам, рассчитанным на грузоподъемность от пяти тонн.
• По количеству домкратов готовят деревянные столбы. Древесина должна быть прочная на сжатие, например, дуб или бук. Вместо деревянных столбов, можно взять металлический швеллер или трубы.
• Под домкраты понадобятся широкие прочные подкладки из листовой стали или дубовых досок толщиной не менее 50 мм. Подкладки предотвратят вдавливание домкратов в пол при поднятии потолка.
• По мере подъема каждой балки, под них надо подкладывать временные подпорки. Для этих целей пойдут отрезки деревянного бруса или кирпич. Количество подпорок должно хватить под все балки, поэтому лучше заготовить с запасом.
• После поднятия всей крыши вместе с потолком придется достраивать в высоту стены. На этот момент должны быть готовы соответствующие материалы (кирпич, саман и др.), а также раствор. Их количество рассчитывают заранее по высоте добавляемых рядов.

Если на доме предполагается новая кровля, старое покрытие желательно разобрать до подъема крыши. Так уменьшится давление на домкраты, а, следовательно, и на сам пол.

Важно! Поднятие потолка дома вместе с крышей домкратами не наносит ущерба несущим конструкциям. Стропильная система и стены остаются нетронутыми.

Процесс поднятия потолка кирпичного дома

Итак, решившись увеличить высоту потолка своего дома, надо быть готовым к любым непредвиденным ситуациям. Во-первых, работы организовывают в летний период, когда на улице установится сухая безветренная погода. Во-вторых, из жилого помещения желательно вынести всю мебель и прочие атрибуты. Лучше, если дом будет полностью пуст.

Когда все готово, можно начинать подъемные работы:

• Чтобы не нарушить целостность крыши, ее основание надо укрепить каркасом. Идеальным вариантом является сваренная из металлического швеллера рама, закрепленная по периметру потолка к балкам.
• Штукатурку с потолка или любое другое покрытие удаляют, ведь надо добраться до балок. Домкраты расставляют в один ряд, начиная от любого угла под каждой балкой. Под низ домкрата подкладывают подложку, устанавливают опору из швеллера или бруса, сверху роль подложки будет играть металлическая рама.
• Когда все домкраты с опорами установлены, начинают поочередное поднятие балок. Первым выжимают крайний от угла домкрат, затем двигаются дальше. Когда каждая балка будет поднята максимум на 5 см, под них подкладывают подложки.
• Далее, вынимают первый от угла домкрат, переносят его вместе с опорой к следующей неподнятой балке и выжимают ее на такую же высоту. Теперь процедуру повторяют со вторым от угла домкратом и так далее. Процесс перестановки домкратов идет по длине здания, пока все балки на одной стене не будут подняты на 5 см.
• Подобную процедуру повторяют с балками на противоположной стене здания. Каждую сторону потолка надо поочередно поднимать на 5 см, подкладывая под балки подложки. Сразу высоко подымать потолок нельзя, иначе от сильного перекоса крыша может сдвинуться вбок.
• Когда все балки потолка будут подняты на 5 см, придется решить одну сложную проблему. Дело в том, что крайние балки спрятаны в стене, и подлезть к ним домкратом не получится. Здесь понадобится помощь нескольких человек. На углах дома замурованные балки выжимают вручную длинным рычагом из металлической трубы.
• Когда потолок будет поднят на требуемую высоту, приступают к наращиванию стен. В это время важно обратить внимание на оконные проемы. В доме с низким потолком окна аналогично установлены близко к земле. Для эстетики их желательно тоже поднять. Для этого придется разобрать часть кирпичной кладки над окном, поднять перемычку, а низ проема немного заложить кирпичом.
• Сверху поднятых стен из прутов и бетона изготовляют армопояс. Он распределит нагрузку от крыши по всем стенам здания. К армопоясу крепят мауэрлат, а непосредственно к нему фиксируют стропильный каркас крыши.

Когда раствор в кирпичной кладке застынет, можно приступать к гидроизоляции, утеплению и другим отделочным работам.

На видео можно увидеть процесс поднятия крыши:

Поднятие потолка в деревянном доме

Чтобы поднять потолок деревянного дома не обязательно смещать с места всю крышу. Существует две хитрости, с помощью которых можно решить данную проблему.

Фактическое поднятие потолка

Фактическое поднятие потолка предусматривает разбор части конструкции, но сама крыша остается нетронутой. Деревянные дома между сводом бревен и потолком имеют определенное расстояние. Как вариант, можно использовать большое пространство чердака. За счет этих пустот получается увеличенный потолок.

Подобные работы можно выполнять своими руками в любую погоду:

• Работу начинают с демонтажа старого потолка. Убирают все отделочное покрытие и обрешетку, к которой оно было закреплено. Важно не задеть при демонтаже несущие балки, иначе целостность дома пострадает. Всю теплоизоляцию придется также убрать, после чего можно оценить размер свободного пространства от старого потолка до сводов крыши. Обычно в частных небольших домах этим методом получается поднять потолок на 80 см.
• Когда от старого потолка остались только несущие балки, приступают к изготовлению новой конструкции. Для нового потолка выше старых балок крепят новые элементы из деревянного бруса или сваривают металлический каркас. Далее, идет обшивка утеплителем с отделочным материалом. Оставшиеся на виду старые балки можно задекорировать.

По окончании отделочных работ потолок становится фактически выше.

Визуальное поднятие потолка

Под визуальным поднятием потолка подразумевается создание эффекта простора внутри низкого деревянного дома. При этом не только крышу, но и сам старый потолок разбирать не придется. В ход идут разнообразные дизайнерские идеи. Как вариант, крепят новую потолочную отделку в светлых тонах. Темные цвета сделают помещение еще меньше. Хороший эффект дают бордюры шириной 15 см по периметру потолка. Внутрь монтируют подсветку. Ее изготовляют из точечных светильников, освещающих верхнюю часть комнаты. Световой эффект визуально делает потолок высоким.

Мы рассмотрели только несколько идей, как поднять крышу дома, а также потолок с помощью механических приспособлений и визуально. Надо отметить, что метод подобных работ определяется индивидуально под каждое строение, и перед началом работ желательно проконсультироваться со специалистами.

Что еще почитать по теме?

Крыша своими руками: стропильная система, мансарда, установка черепицы. Советы по ремонту и установке (92 фото + видео)

Если вы заинтересовались, как сделать крышу своими руками, то прежде всего необходимо тщательным образом изучить различные конструкции по выполнению этой трудной работы.

Сразу стоит иметь в виду, что на сегодняшний день существуют различные типы крыш, у каждой из которых есть своя схема устройства, и соответственно все они нуждаются в особенном подходе при строительстве.

Также правильное строительство крыши напрямую зависит от того, для каких целей в последствии будет использоваться здание.

Если вам удастся верно возвести каждый из элементов кровли, то таким образом дом будет не только защищен от различных осадков на протяжении круглого года, но также и в нем будет сохраняться тепло даже холодной зимой.

Именно по этой причине двухскатная крыша, которая во время строительства была верно возведена и утеплена является такой же важной, как, например, и надежные теплые стены.

Если говорить о том, какую крышу лучше всего выбрать, то здесь все зависит исключительно от того, для каких целей будет использоваться дом в дальнейшем, а также от личных предпочтений. Рассмотрим самые популярные виды крыш.

Содержимое обзора:

• Односкатная крыша – идеальный вариант для чего?
• Двускатная крыша
• Фото крыши своими руками

Двускатная крыша

Данный вид крыши является не менее популярным, чем первый и, как правило, больше остальных используется при строительстве жилых помещений.

Скорее всего это связано в первую очередь с тем, что данный тип крыши можно достаточно легко устроить в не зависимости от того, какая была выбрана конструкция у строения.

В основном на уклон скатов будет влиять то, каким будет расстояние между наружными стенами в доме.

Если говорить о процессе монтажа крыши, то здесь есть несколько обязательных моментов, которые являются базовыми.

• Во-первых, разрабатывается проект крыши или же ее планируемой перестройки;
• Во-вторых, если дом строится не с нуля, то выполняется демонтаж старой кровли;
• В-третьих, укрепляются в обязательном порядке стены верхнего этажа в доме;
• В-четвёртых, утепляются и в последующем всегда гидроизолируется перекрытие на потолке;
• В-пятых, устанавливаются торцевые стены, после чего проводятся самые различные отделочные работы;
• В-шестых, устанавливаются окна и на заключительном этапе осуществляется обустройство в целом мансардной комнаты.

Безусловно, обрешетка является одним из самых важных этапов, но далеко не решающим. При этом, именно при устройстве обрешетки необходимо обязательно закрепить все элементы водосточной системы.

А вот закончить делать обрешетку определенно удастся исключительно после того, как все кровельные работы будут проведены окончательно.

Можете посмотреть различные фото крыши, и тогда будет проще определиться с ее окончательным внешним видом.

Большинство начинающих строителей уверены в том, что одним из самых трудновыполнимых этапов, начала возведения крыши, является перекрытие крыш.

Тем не менее, практически все строители отмечают, что если строго соблюдать все прописанные правила в книгах и различных материалах о том, как покрыть крышу, то абсолютно все этапы можно будет выполнить без чьей-либо помощи.

В завершение необходимо еще раз отметить, что действительно процесс устройства крыши, в не зависимости от того, какой ее вид будет выбран – это достаточно опасный и трудоемкий процесс.

Именно поэтому подходить к ремонтным работам следует со всей ответственностью, понимая, что в ваших силах, а для каких этапов можно и строительную бригаду пригласить.

Расчет уклона ската односкатной крыши

По конструкции наиболее простой считается односкатная крыша. Однако даже такой тип кровли пристройки требует выполнения некоторых подготовительных работ. Первое, что необходимо будет сделать – это выполнить проект крыши. На данном этапе составляется чертеж, на котором указывают планируемый уклон ската.

Стоит отметить, что уклон крыши напрямую влияет на эффективность ее функционирования, а также на долговечность кровельного покрытия. Безусловно, грамотные расчеты позволят существенно упростить и ускорить строительство. Количество используемого кровельного материала для пристройки с односкатной крышей будет увеличиваться по мере возрастания угла наклона ската.

Расчет уклона будет зависеть, в первую очередь, от климатических условий в определенном регионе. Этот угол будет тем круче, чем больше осадков ожидается в зимний период в конкретном регионе. Правильно подобранная величина позволит вовремя и в полной мере отводить дожди и снежные осадки с поверхности кровли. В тоже время, если для конкретной области характерны сильные порывистые ветры, скаты не стоит делать слишком крутыми.

Кровельный материал, которым будет покрыта пристройка к дому с ломаной крышей, также влияет на величину уклона:

• для шиферных или черепичных крыш должен составлять от 22º;
• рубероид, уложенный в 2 слоя, предполагает минимальный уклон в 5º, а в 3 слоя – от 15º;
• уклон крыши из профнастила должен составлять не менее 12º;
• металлочерепичные крыши могут иметь скаты с углом от 14º;
• ондулин, как и рубероид, укладывается на скаты с минимальным уклоном в 6º;
• мягкую черепицу монтируют на кровли со скатами, наклоненными, как минимум, под 11º.

Распространенная практика показывает, что максимальный уклон кровли пристройки к четырехскатной крыше составляет 45º. Стоит отметить, что на выбор угла наклона кровли в значительной степени будут влиять ожидаемые нагрузки на стропильную систему, оказываемые ветром и осадками. Ошибка проектирования может обернуться дополнительными затратами, если пристройка упадет из-за чрезмерных нагрузок.

Необходимые материалы для крыши пристройки к дому

Стропильная система пристройки с односкатной крышей изготавливается из деревянных балок, поверх которых производится укладка кровельного покрытия (прочитайте: «Как сделать односкатную крышу пристройки к дому своими руками – инструкция по строительству кровли сарая»). Каркас изготавливают из древесины твердых пород, которая была тщательно высушена, обработана антисептиками и грунтовкой. Дополнительно стоит вскрыть все деревянные элементы антипиреновыми веществами. Подобная обработка позволяет существенно продлить срок службы стропильной системы.

Итак, для создания крыши над пристройкой понадобятся:

• брусья для стропил, опор и прочих конструктивных элементов;
• обрезная доска для обшивки торцов и обрешетки;
• гидроизоляционный и утепляющий материал;
• кровельное покрытие.

Что касается кровельных покрытий, то, как правило, двускатная крыша с пристройкой перекрывается одним и тем же типом материала. В то же время, каждый хозяин исходит, прежде всего, из собственных материальных возможностей.

Толщина брусьев будет зависеть от ожидаемых нагрузок дождевых и снежных осадков, а также общей массы кровельного материала. При этом можно использовать балки с размерами между 120×120 мм и 150×150 мм.

Необходимый инструментарий:

• электропила или ножовка;
• дрель;
• топор;
• шуруповерт;
• нож;
• молоток и мебельный степлер;
• гвозди и саморезы;
• рулетка и уровень.

Расход саморезов или гвоздей составляет 8-10 штук на 1 м2. Что касается материала для утепления и гидроизоляции, то к общей площади поверхности прибавляют запас в 10-15 % на стыковку, обрезку и нахлест. Расчет стропил выполняют, исходя из максимального расстояния между ними в 1 м.

Последовательность монтажа

Если предварительным проектом обустройство дома с пристройкой под одной крышей предусмотрено не было, стоит позаботиться о том, чтобы между кровлей основного здания и дополнительным помещением оставался зазор, как минимум, в 5 см . Кроме того, важно выполнить грамотную привязку пристройки к стене основного дома, чтобы в щель не просачивался дождь или снег.

Чтобы пристроить крышу пристройки к дому как можно надежнее, строительство необходимо начинать с укладки мауэрлата. Он должен быть тем толще, чем круче будет уклон ската и тяжелее кровельное покрытие.

Этот брус следует зафиксировать на стенах как можно крепче, поскольку к нему в дальнейшем будут пристыковаться стропильные ноги там, где будут соединяться стены основного дома и пристройка. При этом монтаж стропил выполняется в заранее выполненные пазы в мауэрлате. Между соседними стропилами может быть расстояние в 60-80 см, но не более 100 см.

Обратите внимание на то, что уклон всех стропильных ног должен быть одинаковым. В противном случае, из-за перекосов вода будет затекать под кровельный материал и разрушать деревянные конструкции.

По завершении работ по возведению стропильной системы приступают к изоляционным работам. В тех случаях, когда длина стропил слишком большая, между ними помещают дополнительные опорные элементы. Поверх них перпендикулярно стропилам расстилают полиэтиленовую пленку, рубероид или иной материал для гидроизоляции. Для обеспечения герметичности, изоляцию стелют с нахлестом и проклеивают стыки строительным скотчем. Рубероид фиксируется на стропилах с помощью степлера.

Как сделать примыкание кровли к стене

Место примыкания стен дома и крыши над пристройкой дополнительно герметизируют во избежание затекания воды в щели. На данном этапе также следует определиться, как соединить крыши дома и пристройки. Сначала верхний слой рубероида раскатывают над поверхностью кровли пристройки и прогревают его с помощью паяльной лампы. После этого материал приклеивается к главной стене.

На следующем этапе поверх гидроизоляционного слоя крепится обрешетка. Она закрепляется перпендикулярно стропильным ногам из рейки 5×5 см. Шаг обрешетки подбирается исходя из типа кровельного покрытия. Если это твердый материал, то каждый лист должен опираться, как минимум, на два бруска. Для мягких кровельных покрытий набивают сплошную обрешетку из стружечных плит или обрезной доски.

Финишный этап строительства крыши над пристройкой заключается в монтаже кровельного покрытия. Методика его укладки зависит от типа материала. Обязательно убедитесь, что покрытие уложено сплошным слоем без щелей. В завершение, обрезной доской зашивают боковые части кровли.