Как поставить дверную коробку

Разновидности неполадок и повреждений

Регулировать двери рекомендуется заблаговременно, когда еще не видно явной поломки. Чтобы конструкция прослужила длительное время, важно правильно ее эксплуатировать и проводить профилактические мероприятия.

Все типы неполадок внутренней двери распределяются на две категории: испорченный вид изделия и неправильное функционирование.

Для исправления дефектов декоративной облицовки понадобится реконструкция полотна. Такие работы проводятся так же, как пр реставрации корпусной деревянной мебели.

Неисправности функционирования двери выражаются в следующем:

• Створка неудовлетворительно и неплотно затворяется, вследствие чего на напольном перекрытии возникают затирания. Требуется отремонтировать петли и отрегулировать положение полотна;

Важно! Когда створка часто соприкасается с коробом, требуется выставить положение полотна относительно рамы.

• Неравномерный зазор по окружности притвора (с одной стороны возникают щели, а с другой полотнище трется о короб);
• Провисание створки. К такой деформации приводит ее собственный вес. Если длительное время не исправлять деформацию, это приведет к перекосу короба;
• При движении полотна слышен скрип. В этой ситуации попросту требуется смазать петли. Если скрип не ушел, в таком случае стоит проверить раму на перекос;
• Дверь не распахивается. Если в помещении повышена влажность, это негативно сказывается на дверном коробе. От влаги рама деформируется, и возникает перекос. К такой неисправности может привести и поломка замкового устройства.

Иногда конкретный вид деформации двери становится следствием нескольких факторов, поэтому нужно рассматривать все варианты проблем, возникающих с дверным проемом, и уметь собственноручно их устранять.

Реставрация внутренней дверной коробки

Реставрационные работы, проводят, не снимая дверь. Для шпаклевки и маскировки образовавшихся на поверхности царапин это не требуется.

Один из самых простых ремонтных процессов – регулирование запирания замка – защелки. Затирание «язычка» о торцевую пластину на коробе – распространенным дефектом. Причин для возникновения такого рода проблемы много. Самые распространенные:

• Небольшое нарушение формы полотна либо проема;
• Незначительное провисание створки.

Для устранения такой неполадки порой хватает нескольких несильных ударов молотком по торцу в окошке пластины с затирающейся стороны. Более решительный и трудоемкий способ – снятие пластины и увеличение габаритов выемки в раме, заделка старых крепежных отверстий и установка пластины заново.

Неправильно либо некачественно поставленная коробка, усадка здания, которые привели к непосредственной деформации формы дверного проема требуют демонтажа старой конструкции и новой ее установки.

Демонтаж дверного изделия, фото

Важно! Если процесс демонтажа произвести максимально точно, то все элементы коробки можно поставить снова.

Снятые наличники раскрывают монтажный шов, а петли и торцевая планка на коробе, наоборот, «прячут» крепежные места.

После освобождения монтажного шва выкручивают крепежные элементы и снимают короб. Если рама зафиксирована при помощи пены, в таком случае процесс демонтажа значительно упрощается.

Иногда случается так, что крепежные болты не поддаются выкручиванию. В таком случае их срезают, а короб немного смещают, чтобы новые точки крепления не соприкасались со старыми.

Дверную раму устанавливают заново, соблюдая все требования относительно уровней в вертикальной и горизонтальной плоскостях и величины зазоров между полотном и рамой.

Установка и фиксация короба

Важно! Обязательно сохраняют щель между напольным покрытием и полотном для приточно-вытяжного проветривания.

Заключительный шаг – навешивание полотна и проверка функциональности конструкции, закрепление торцевой планки замкового устройства и наличников.

Ремонт дверной рамы при ослаблении крепежных деталей

Установка наличников, фото

Если произошло ослабление саморезов по дереву, которые держат раму, можно попросту подвинтить их. Иногда такой способ не приносит результатов, поскольку саморезы неудовлетворительно держатся в разболтанных отверстиях.

В таком случае целесообразно заменить крепежные элементы. Еще старые отверстия можно оснастить пробками и вмонтировать в них саморезы.

Если дверная коробка крепилась при помощи гвоздей, усилить конструкцию стоит при помощи дополнительных саморезов.

Если дверная рама фиксируется в кирпичной кладке, в таком случае высверливаются отверстия в откосах, а для крепления используются дюбели.

При неплотном закрытии и вибрации двери в раме ремонтные работы заключаются в перестановке запирающегося устройства. С этой целью выкручивают крепежные саморезы и аккуратно вынимают механизм. Чтобы сместить фиксатор замочного устройства, требуется расширить его гнездо. Это делают при помощи стамески, старые крепежные отверстия заделывают, а само устройство устанавливают в новом месте.

Если створка распахивается и закрывается с трудом, полотно трется о порог, значит, ослабли крепежные петли. Для исправления ситуации подтягивают все саморезы, чтобы петли перестали ходить.

Регулировка петель, фото

Важно! Если со временем просадка повторится, саморезы понадобится заменить.

Накладки на дверную раму

если наличники износились, приобрели непрезентабельный внешний вид, в некоторых местах отходят от косяка, это свидетельствует о необходимости их замены.

Новые наличники приобретают с учетом непосредственных размеров и типа соединения.

Наличники убирают, а поверхность рамы зашкуривают. При удалении наличника может образоваться щель между стеной и рамой. При ремонте эту щель запенивают.

Алгоритм замены наличника:

• Выполняют разметку. Деталь прикладывают по горизонтали так, чтобы верхний край отступал от наружной границы вертикального наличника приблизительно на 5 мм, а кромка с внутренней стороны от края рамы – на 5 мм. При необходимости конструкцию выравнивают;
• Придерживая деталь, ставят метку на 5 мм в сторону по горизонтали от внутреннего края рамы. Аналогичные манипуляции производят и с другим наличником;
• Относительно нанесенной маркировки отрезают заготовки под углом 45 градусов. После чего фиксируют их на коробе;
• Так же изготавливают и прикрепляют вертикальный наличник;

Важно! Углы новой конструкции тоже фиксируют саморезами.

Установку двери и ее регулировку следует осуществлять максимально точно, чтобы не деформировать полотнище либо короб.

Специалисты рекомендуют, при наличии деревянных межкомнатных дверей делать профилактику, хотя раз в год, и тогда дверное изделие прослужи длительное время. Если существуют сомнения относительно собственной регулировки и ремонта в таком случае все манипуляции лучше доверить специалистам.

Материалы для изготовления дверной коробки

Самый распространенный и доступный материал для изготовления коробки — это брус из хвойных пород древесины. Толщина брусков — от 40 до 100 мм, ширина — от 60 до 100 мм (в зависимости от того, в каком месте устанавливают дверную коробку). Для входных дверей толщина материала должна быть больше, для межкомнатных и балконных створок можно применять более тонкий брус.

По всей длине бруска в нем выбирают паз (четверть) для створки таким образом, чтобы зазор между дверью и коробкой был минимальным. Если выборка четвертей невозможна по какой-то причине, можно собрать коробку из брусков различной ширины, скрепив их шурупами. Как правило, в торговой сети продаются бруски с выбранными четвертями.

В последние годы широкой популярностью пользуются коробки из дерева или ДВП, ламинированные прочными декоративными пленками ПВХ различных видов. Такие изделия не требуют дополнительной обработки и ухода, легко очищаются от пыли или грязи и отличаются примечательным внешним видом. Металлические дверные блоки изготавливаются по размерам проема заранее, поэтому при навешивании стальных полотен сборка коробки не требуется.

Общие рекомендации по монтажу

Для понимания того, как установить дверную систему правильно, нужно рассмотреть ряд рекомендаций:

1. 1. Перед монтажом следует правильно выбрать сторону открывания двери. Лучше всего, если створка будет открываться по направлению к выходу из квартиры или дома. При этом она не должна полностью перекрывать проход из другой комнаты или сталкиваться с другой створкой. Если такой момент неизбежен, то придется установить дверную коробку с открыванием в другую сторону или внутрь помещения. Это не будет нарушением строительных норм.

1. На элементы окосячки оказывают нагрузку вес дверного полотна и прикладываемые усилия на его открывание. Поэтому коробка должна быть зафиксирована и надежно закреплена. Это относится к дверям из разных материалов и любого назначения.
2. Двери следует навешивать, соблюдая зазор между полом и полотном не менее 10 мм. Это нужно для обеспечения приточно-вытяжной естественной вентиляции в помещениях, для того чтобы в районе открывания створки можно было положить ковер или другое напольное покрытие.

Невзирая на разнообразие видов и конструкций полотен, коробки для их установки различаются двумя основными типами: замкнутые и незамкнутые. Сборка коробки первого типа выполняется соединением по типу «шип-паз» из четырех элементов:

• верхний горизонтальный брусок (притолока);
• нижний горизонтальный брус (порог);
• боковые стойки (косяки).

При этом зазор в соединениях практически отсутствует. Замкнутый тип применяется везде, где требуется дверной порог, например, входные или балконные двери. Незамкнутый тип — это коробки межкомнатных дверей, которые состоят из трех элементов (нет дверного порога).

Коробки дверей различны для зданий из разных материалов. Нужно рассмотреть, как поставить дверную коробку в доме из кирпича (камня) и в деревянных стенах каркасных или рубленых домов.

Проемы в рубленых и каркасных зданиях

Дверную коробку в рубленых домах принято называть обсадой, так как она выполняет дополнительную функцию укрепления бревенчатой стены. Ее можно ставить двумя способами. Первый — это обсада с торцевым гребнем:

1. С наружной стороны вертикальных стоек окосячки вырезают паз размером ориентировочно 50х50 мм по всей длине.
2. По бокам проема выпиливают гребень, соответствующий пазам в стойках. Внизу стойки выполняют прямой шип для крепления к порогу, а вверху — проушину для крепежа к притолоке.
3. В притолоке выполняют шипы, а в пороге делают гнезда, куда вставляется шипом вертикальная стойка.
4. Притолоку временно устанавливаем на клиньях, затем собираем всю обсаду. Для этого надевают косяки пазами на гребни и совмещают проушины с шипами на притолоке и пороге. Зазор забивают паклей, применение монтажной пены или других видов крепежа не допускается.
5. Собранную обсаду проверяют отвесом и измерением диагоналей, она должна быть строго прямоугольной и не отклоняться по вертикали.

Второй способ — обсада с закладным бруском. Отличается от первого тем, что по бокам проема на всю высоту выпиливается паз, в который вставляется закладной брус. Боковые стойки крепятся к нему шурупами, остальной процесс сборки повторяется. В случае с металлической дверью в рубленом доме нужно знать, как правильно установить ее в проем, чтобы впоследствии при усадке и тепловом расширении дверь не перекашивало и не заклинивало.

Тут подойдет только второй способ — монтаж металлической коробки на закладной брус. При этом изделие не допускается крепить напрямую к стене, а только к закладному бруску. Между верхней перемычкой и бревном стены нужно оставить зазор на случай усадки сруба. Этот зазор заполнить утеплителем, не применяя монтажной пены.

Элементы окосячки дверей каркасного здания, как и коробку межкомнатной двери, собирают на ровной горизонтальной поверхности с прикрепленной створкой. Это необходимо, для того чтобы избежать искривлений и перекосов полотна еще на предварительном этапе.

При сборке окосячки незамкнутого типа внизу вместо нижнего бруска временно прибивают планку сечением 50х25 мм, для того чтобы зафиксировать правильное положение элементов. После этого изделие можно поставить в проем и закрепить, проверив еще раз вертикаль и длины диагоналей.

Проемы в кирпичных зданиях

Перед монтажом окосячки в кирпичной стене следует убедиться, что деревянные закладные детали по бокам проема не шатаются. В противном случае их надо закрепить распорками на клею. Элементы коробки рекомендуется крепить к закладным шурупами длиной в 100-150 мм, количество которых для вертикальных стоек входных створок составляет 4-5 шт. на каждую, для горизонтальных элементов — по 2 шт.

При отсутствии закладных деталей применяются анкеры для кирпичных или бетонных стен. Необходимо ознакомиться с инструкцией о том, как правильно собрать окосячку в проеме кирпичного здания:

1. Пазы и шипы деревянной коробки промазывают клеем ПВА, собирают и устанавливают в проем, петлевую часть выставляют строго по отвесу или уровню и закрепляют шурупами (или анкерами). Остальные элементы фиксируют в проеме деревянными клиньями.
2. Навешивают дверь и добиваются горизонтального положения верхнего бруска и вертикального положения боковых стоек, их взаимной перпендикулярности. Это делается путем подбивания или вытаскивания деревянных клиньев.
3. Проверяют прилегание двери к коробке по следующим параметрам: зазор между верхней горизонтальной поверхностью полотна и верхним бруском окосячки не должен превышать 3 мм, а между вертикальной стойкой и плоскостью полотна — 2 мм.
4. Открыванием створки проверяют правильность установки. Створка должна оставаться неподвижной в любом положении, зазор между полом и нижней плоскостью полотна должен быть одинаковым по всей длине. Для фиксации коробки в проеме применяют деревянные прокладки.
5. После всех регулировок коробку окончательно закрепляют шурупами или анкерами.
6. Для исключения деформации косяков между ними ставят 4-5 горизонтальных деревянных распорок сечением в 25х50 мм, после чего все щели заполняют полиуретановой монтажной пеной. Ее сначала задувают в вертикальные щели по направлению снизу вверх, а затем — в горизонтальные. После полимеризации излишки пены срезают ножом, а временные распорки удаляют.

Облагораживание элементов окосячки

Просто установить коробку бывает недостаточно, ее еще нужно облагородить. В случае с ламинированными изделиями такой необходимости нет, а вот деревянные коробки требуют доработки. Учитывая широкий ассортимент предлагаемых на рынке отделочных материалов, внутреннему виду окосячки можно придать хороший эстетичный вид.

Один из популярнейших вариантов — отделка самоклеящимися обоями (самоклейкой). Не останавливаясь на выборе вида обоев, обратите внимание на краткую инструкцию о том, как обклеить коробку:

1. Подготовить поверхность. Дефекты, которые могли появиться в процессе монтажа, удалить и зачистить наждачной бумагой. Явные углубления лучше прошпаклевать. Пыль вытереть влажной тряпкой.
2. Отрезать самоклейку в соответствии с размерами и запасом (около 30 мм на каждую сторону). Дело в том, что сложно приложить самоклейку абсолютно ровно. При работе небольшие перекосы неизбежны, и без запаса выкройка может не перекрыть весь элемент.
3. Отделить слой защитной бумаги в начале выкройки и приложить ее к поверхности. Приклеив начало, постепенно подворачивать бумагу и аккуратно приклеивать самоклейку, приглаживая ее тряпкой. После приклеивания излишки аккуратно удалить, подрезав их ножницами.
4. Следующую выкройку клеить не встык к предыдущей, а внахлест.

Невзирая на кажущуюся сложность, тщательно изучив процесс установки коробки для двери и то, как обклеить коробку самоклейкой, можно самостоятельно выполнить работы и тем самым сэкономить личные средства.

Приветствую вас, друзья!

Когда дело доходит до ремонта, то перед многими из нас частенько встает вопрос по замене межкомнатных дверей. Для того, чтобы не прибегать к помощи профессионалов и сэкономить «кругленькую» сумму — я научу вас как правильно и грамотно установить межкомнатную дверную коробку своими руками.

Например, у нас в Ростове-на-Дону установка одной двери стоит порядка 1500 рублей. А если вам необходимо установить не одну, а несколько таковых? — экономия налицо:) Для того, чтобы не «зарукожопить» — от вас потребуется всего-лишь навсего придерживаться нескольких простых правил!

Кстати, установка производится только после ее грамотной сборки, и если у вас все готово, то можно приступать.

Необходимый инструмент

1. Ударная дрель или перфоратор
2. Подвесы по гипсокартону, толщиной 1 мм
3. Строительный уровень
4. Саморезы и пластиковые «пробки» к ним
5. Деревянные клинья
6. Монтажная пена — желательно с наименьшим расширением
7. Отвертка крестовая или шуруповерт

Если все имеется в наличии, то можно приступать.

Подготовка проема

Друзья, на моем личном примере я расскажу вам как правильно установить дверную коробку из МДФ. Но для того, чтобы начать — необходимо грамотно подготовить сам дверной проем.

Сделаем это на моем примере. Весь кривой и косой, сделан из 50 -ого бруса толщиной и 150 толщиной — это старая дверная лутка в моем доме. Высота у нее 180 см, а высота стандартного дверного полотна 200 см:(

Это непотребство необходимо удалить

Если вы хотите сохранить старую «лутку» (на сленге мастеров — дверная коробка), то кувалда вам в руки:), но мне она не нужна и поэтому я делаю запил в боковой части.

Вставляю лом и ломаю! (простите за тафталогию)

Обычно одного реза хватает, чтобы извлечь всю «лутку», но в моем случае противоположная часть упорно сопротивлялась и пришлось еще раз прибегнуть к помощи лома.

И вот дверной проем освобожден

Казалось бы — все готово, но есть одно маленькое но. Все дело в том, что дверной проем ниже требуемого почти на 15 см. Так как стена из кирпича, то требуется потихоньку извлечь «закладные» — в нашем случае это 50-й металлический уголок. При помощи молотка удаляем уголки и остается такая картина. Сверху на фото видно — сколько мне необходимо убрать для того, чтобы установить стандартное двухметровое полотно!

С огромной осторожностью снимаю кладку зубилом.

Делаю «штробу» под новую «закладную» и ставлю все на свои места.

Свариваю конструкцию, чтобы ничего не «разбегалось»

Как видите некоторые из кирпичей сами отвалились, оставив порядочный пробел, но ничего — голь на выдумку хитра! Главное, чтобы дверная перемычка стояла крепко!

Итак, дверной проем полностью подготовлен к установке дверной коробки — идем дальше.

Как установить дверную коробку межкомнатной двери

Устанавливаем дверь в проем и крепим на клинья. Пытаемся достичь соосности со стенами, чтобы потом можно было без проблем установить обналичку.

Крепим по уровню петельную сторону коробки — это то место, где установлены петли. Сперва необходимо соблюсти горизонтальный уровень.

Да, совсем забыл — я устанавливаю дверную коробку без дырок. Для того, чтобы это сделать я использую подвесы толщиной 1 мм для гипсокартона. На каждую боковую сторону дверной коробки я закрепил по 3 подвеса. Место для крепления я выбирал так, чтобы дырки, которые я буду сверлить попадали непосредственно в сам кирпич, а не в раствор. Если у вас стена из пено- или газоблока — тогда еще проще — и сверлить ничего не надо — можно просто закрепить саморезом. Используйте для этого пресс-шайбы с плоской шляпкой, чтобы подвесы не болтались.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Друзья, многие мастера для того, чтобы установить дверную коробку без дырок используют «потайки». То-есть сверлят крепежные отверстия под петлями и в месте прилегания ответной планки замка. Этот способ имеет место быть и очень востребован, но у меня коробка из МДФ, толщиной в 2 см, которая «гуляет» во все стороны и мой способ крепления даем мне возможность четко выставить зазоры!

После того, как вы выставили петельную сторону по уровню — сверлите отверстие и закрепляете.

После того, как двери выставлены по вертикали необходимо выставить горизонталь. Пользуясь уровнем закрепляем дверную коробку.

Таким образом получается, что подвес, который расположен со стороны открывания двери выставляет вертикаль, а другая сторона отвечает за горизонт. Ничего сложного — просто попробуйте!

Петельная сторона выставлена — навешиваете дверь на петли. Регулируете прижим двери, то-есть дверь должна закрываться вплотную по дверной коробке. Если есть щели, то выдвигая или задвигая вторую сторону — регулируете закрытие/открытие.

Затем расклиниваете противоположную петельной сторону двери и крепите. В моем случае я опять пользуюсь подвесами.

ВАЖНО ЗНАТЬ:

Правильно установленная дверь не должна сама по себе закрываться или открываться.

Следующий шаг — запенивание двери.

Пену стоит использовать с расширением не более 1 к 3. За неимением профессионального пистолета и пены, я использовал пену Титан 65.

Перед запениванием необходимо приготовиться к тому, что пользоваться дверью нельзя будет часа 4 (именно столько необходимо монтажной пене до полного застывания при комнатной температуре).

Перед запениванием двери необходимо провести ряд манипуляций, дабы дверь не раздавило.

Как это делаю я:

1. Закрываю установленную дверь
2. Режу толстый картон на длинные полоски
3. Вставляю эти полоски по всему закрывающему периметру двери
4. Пеним

Специально для тех, кто так ничего и не понял⇓

Форма и размеры конструкции

Основа-короб должен соответствовать параметрам двери (ширине и высоте), для того чтобы обеспечивать полный охват и поддержку конструкции. Важным нюансом относительно полотна является назначение помещения, для которого оно предназначено. Потому что от этого будут зависеть требования к вентиляции. В парных и банях двери должны обеспечивать надёжную теплоизоляцию, поэтому проём заделывают максимально герметично.

Ванную комнату, наоборот, нужно хорошо проветривать, для того чтобы не скапливалась лишняя влага и не появлялась плесень. Поэтому зазор между коробом и дверью должен быть немного шире. А также требуется хорошая вентиляция для помещений, в которых установлено газовое оборудование.

Для обеспечения надёжной защиты от утечки тепла из четырёх брусков сооружают прямоугольную раму, которая будет служить коробкой для двери. Вертикальные стойки станут петельным и притворным элементом, а поперечные – верхней опорой и порогом.

Для свободного движения полотна зазор должен быть между дверью и стойками около 3 мм. В тех случаях, когда необходим приток воздуха в помещение, короб собирают из трёх брусков, а на месте порога делают зазор около 10–15 мм. Вдоль вертикальных стоек и притолоки оставляют стандартное расстояние в 3 мм.

Коробка с порогом в сборе немного выше, чем без него. Разница составляет около 20 мм. Важно учесть этот нюанс, чтобы не пришлось укорачивать дверь. Потому что подогнать полотно можно только в том случае, если оно изготовлено из дерева.

Зазор между дверной коробкой и проёмом должен быть не меньше 10 мм с каждой стороны, чтобы конструкцию легко можно было установить и зафиксировать.

Как собрать дверную коробку?

Сделать дверную коробку из заготовок правильно поможет схема сборки.

1. Раскладывают элементы на плоской поверхности на одном уровне.
2. Правильно размечают дверную коробку.
3. Торцы брусков запиливают под углом 45 или 90 градусов.
4. Определяют положение петель и отмечают их на вертикальной стойке. Отмеряют по 200 мм снизу и сверху. С какой стороны зависит от правого или левого открывания двери.
5. Если петли врезные, стамеской делают выемку и закрепляют их. Накладные петли просто прикручивают в нужном месте.
6. Бруски стягивают саморезами. Процедуру проводят аккуратно, потому что, немного переусердствовав, можно повредить элементы.
7. В завершение вставляют дверное полотно, выравнивают и проверяют, есть ли между ним и конструкцией нужный зазор.

Короб необходимо увеличить с помощью добора, если ширина стены больше 70 мм, а наличники ставятся с двух сторон.

Если выполняется сборка дверной коробки из МДФ, все крепёжные работы должны проводиться с предварительным рассверливанием, чтобы не образовались трещины и сколы на изделии.

Как запилить дверную коробку под 45 градусов?

Элементы с округлым сечением запиливают под углом 45◦. Для того чтобы сделать правильный зарез используют стусло или торцовочную пилу с вращающимся столиком.

Выполняться сборка дверных коробок своими руками может без применения специальных инструментов. В таких случаях можно нужный угол отпилить без стусла, используя для разметки линейку и транспортир.

При выполнении монтажа конструкцию закрепляют с помощью саморезов, которые вкручивают под углом.

Сборка коробки под углом в 90 градусов

При таком варианте сборка дверной коробки выполняется легко и быстро.

• Нужно отпилить необходимую величину стоек и горизонтальной перекладины под прямым углом.
• Выбрать лишнюю часть притвора.

• Элементы коробки разместить на полу выровнять и закрепить в торцах саморезами (по 2 в каждый).

Для того чтобы все стороны сохранили параллельность к дверному коробку можно приложить дверь и проверить, как она будет стоять в проёме. Соединение дверной коробки под 90 градусов у специалистов считается быстрой технологией монтажа.

Сборка коробки с порогом

Существенной разницы между установкой дверных коробок с порогом и без него не существует. Пороги в последнее время утратили свою актуальность. Но, несмотря на это, поклонников у такой системы немало. Объясняется это тем, что она более крепкая и надёжная, чем конструкция без нижней поперечной планки. Такие системы могут выдерживать значительные нагрузки и подходят для установки массивных дверей из дерева. Пороги считаются обязательным условием для санузлов. Независимо от того какой выбран вид конструкции собрать коробку межкомнатной двери сможет каждый человек.

• Заранее подготавливают вертикальные и горизонтальные планки.
• Зарезают под 45 или 90 градусов.
• Подготовленные элементы располагают на ровной поверхности.
• Поочерёдно скрепляют стойки и перекладины с помощью саморезов.

Как правильно установить дверную коробку?

Выполняется монтаж дверной коробки после предварительной проверки соответствия её размерам проёма в стене.

• В том случае, если все подходит, производят установку дверной коробки в проём.
• С помощью гидроуровня проверяют вертикальность стоек и горизонтальность перекладин.

• По всему периметру конструкции устанавливают клинья (около 15 шт.). Распорка для дверных коробок увеличивает прочность.

• Делают разметку под места крепления. По ней сверлят отверстия на брусках и стенах. Многие специалисты крепят к стене дверную коробку в местах, где располагаются петли и ответная планка замка. Это позволяет не нарушать целостность и внешний вид изделия.

• Крепление дверной коробки выполняется анкерными болтами, которые вставляют в отверстия и затягивают шуруповёртом или гаечным ключом (зависит от вида крепежа). Конструкцию крепить стоит очень аккуратно.

• Прикручивают петли и навешивают полотно. При правильной установке открытие и закрытие двери будет осуществляться легко.

• Зазор между блоком и стеной заполняют монтажной пеной.

Ответную металлическую планку замка устанавливают на разных этапах: при сборке или когда конструкция уже закреплена. Более правильным и точным будет второй метод.

• Прикрывают двери и отмечают карандашом месторасположение язычка или магнита.
• Стамеской или перьевым сверлом делают необходимое отверстие. Слишком глубокое не нужно, главное, чтобы помещался язычок и держал дверь.
• По размерам ответной планки делают выборку и устанавливают её, закрепляя саморезами. Очень глубоко элемент монтировать не нужно, это испортит внешний вид.

• Зазоры шпаклюют герметиком.

Что ещё важно знать?

Не у каждого человека получится с первого раза качественно выполнить установку дверной коробки. Но не стоит отчаиваться. Потому что многие изъяны можно устранить.

1. Если есть некрасивый шов, закрыть стык между ламинатом и дверной коробкой можно плинтусом или специальным гибким порожком.
2. Если коробка не влезает в проём, то стойки и поперечные планки можно немного подрезать.
3. Красиво заделать щель между дверной коробкой и стеной позволяют наличники. Если их ширины не хватает, придётся щель штукатурить и декорировать.
4. Для установки коробки межкомнатной двери в бетонной стене или из кирпича невозможно обойтись без перфоратора.Если выполняется установка дверной коробки из МДФ предварительно на планках, с помощью сверла, делают отверстия и только потом работают перфоратором.
5. Крепить дверную коробку к деревянной стене намного легче, чем к другим материалам. В таком случае не пригодится перфоратор для сверления отверстий. Нужно просто с помощью анкеров прикрутить дверную коробку к стене. Главное учесть, что со временем деревянные постройки могут дать большую усадку.
6. Для облегчения процесса монтажа, были созданы специальные монтажные системы дверных коробок. Благодаря им конструкцию можно поставить в стены из любого материала, не используя при этом клинья и распорки. Такой комплект включает в себя крепежи скрытого монтажа, подробную пошаговую инструкцию и схемы. Используя систему, вставить дверную коробку сможет даже новичок.