Конденсат в дымоходе

Причины появления

Появление конденсата в дымоходе не страшно. Но зная, откуда берется конденсат в дымоходе печи можно сократить его количество. Причины заключаются в следующем:

• используется влажное топливо или сырое;
• температура выходящих паров невысока, или не достаточно высока;
• сильно отличаются внешние и внутренние температуры;
• плохо прогреты трубы;
• трубы засорены, что может привести и сожжению выходного канала;
• сгорает не до конца топливо;
• проблема с тягой;
• нарушена конструкция устройства.

Все неполадки или нарушения легко устраняются. Чтобы тяга была нормальной, нужно пользоваться только сухим топливом. Сухая древесина всем хороша, с ней устройство моментально прогреется, а после прогорания на внутренней поверхности не будет никаких отложений, не появится конденсат на трубе дымохода.

Сырое топливо никогда не даст нужного количества тепла при сгорании. Кроме того при его сгорании выходит огромное количество влажных паров, которые потом остаются на стенках. Поэтому выбирать топливо нужно правильно. Самые лучшие те дрова, которые пролежали в сухом месте не менее 1,5 лет.

Для заметки! В сухой древесине содержится мало смол, в результате их использования придется в будущем реже чистить дымоход.

Отмечено, что газовые конструкции больше страдают от конденсата, поэтому такие приборы чаще быстрей и чаще выходят из строя. Устраивая, подобный прибор нужно сразу установить конденсатосборник для дымохода. Если этого не сделать, то чистить дымоход придется очень часто или даже постоянно.

Покупая газовый прибор, нужно сразу проследить, чтобы в комплекте была инструкция. Часто производители указывают на то, как можно защитить систему от конденсата.

Чем опасен конденсат

Чтобы лучше понять, почему дымоход конденсирует, достаточно подышать на оконное стекло. Оно моментально покроется туманом, затем капельки пара начнут сливаться в ручеек. Также образуется и конденсат в системе, потом течет конденсат из дымохода вниз. Причина – горящие в топке дрова.

Если созданы идеальные условия работы в печи или камине, то есть это когда на выходе из устья трубы температура достигает 100-110 градусов, то водяные пары не смогут «зацепиться» за внутреннюю кладку и спокойно выйдут наружу. Но когда температура на внутренней поверхности около 40-61 градусов, то тогда конденсат начнет оседать и возникнет множество проблем.

Вредные вещества будут копиться, растворять сажу, и потом из дымохода течет конденсат дальше. Это еще так страшно. Затем все превратится в серную кислоту или некую черную жижу с едким запахом. Постепенно будет разъедаться кирпичная кладка, образуя на стенах черные смолистые разводы.

Сбор конденсата в дымоходе приведет и к другим бедам. Тяга в системе моментально ослабеет, в помещении появится неприятный запах, а труба вместе с камином и печью начнут разрушаться.

Это можно избежать, если определить температуру выходящих газов. Способ прост. Берется сухая лучинка и кладется поперек отверстия вьюшки тогда, когда топится прибор. Через полчаса вынуть лучину и соскоблить закопченную поверхность.

Есть еще немало способов борьбы с конденсатов, например, если установить конденсатоотводчик для дымохода. Но надо разобраться, что представляет собой дымоход, и какого типа он бывает.

Конденсат и типы дымоходов

Чтобы знать, как избежать конденсата в дымоходе, надо знать какого типа он бывает. Также от этого зависит, сколько конденсата будет образовываться при топке. Выбирать его надо тщательно еще до строительства, иначе потом придется вышедшую из строя систему менять полностью. В этой ситуации потребуются провести серьезные ремонтные работы.

Кирпичные

Такая система имеет ряд преимуществ:

• отличная тяга;
• высокое качество аккумуляции тепла;
• тепло сохраняется очень долго.

Но эта система имеет и ряд недостатков. Если кирпич используется как основной материал, то дымоход уже будет не совсем хорош. В таких системах конденсат уже образуется из-за низкой температуры и потому, что труба прогревается очень долго. Ситуацию можно спасти, если продумать отвод конденсата из дымохода.

Особенно влияет на большое образование конденсата определенные климатические условия. К ним относятся периодическое замораживание и размораживания трубы в зимнее время.

В данной системе еще есть важный минус от образования конденсата – сама система будет быстро разрушаться. Кирпич очень хорошо впитывает влагу. Стенки постоянно намокают, внутренняя отделка разрушается. Это приведет к тому, что оголовок трубы просто рассыплется.

Совет! Если все-таки решено сделать дымоход из кирпича, что нужно будет обязательно использовать гильзование.

То есть – вовнутрь дымоходной системы встраивается канал из стали нержавеющей.

Асбестоцементные

Еще давно такой тип дымоходов был самым популярным. Они дешевые. Но цена – это не главный показатель. У таких дымоходов очень много недостатков, которые способны вызывать большое количество конденсата.

Минусы в следующем:

• стыки очень сложно заделать герметично;
• монтажные работы можно проводить только на вертикальных участках;
• проводить монтажные работы сложно в виду большой длины и веса конструкции;
• неустойчивы к воздействию высоких температур, легко лопаются и взрываются;
• сам котел очень трудно подключить, понадобится тройник, конденсатоотводчик и люк чистки.

Из всех недостатков не только очень много образуется на внутренней поверхности конденсата, но он еще очень быстро и легко впитывается в стенки дымохода. Поэтому чистить такую систему нужно своевременно и часто. Все профилактические работы можно сделать своими руками.

Стальные и оцинкованные

Такой тип недолговечный. Следить за конденсатном нужно постоянно. Именно он является главной причиной выхода стального или оцинкованного дымохода из строя. К примеру, срок службы стальных – около трех лет, оцинкованных – не более четырех лет.

Фуранфлекс

Дымоход такого типа самый устойчивый к образованию конденсата. Недостаток в том, что у них низкая теплопроводность. Сделаны изделия из специальной пластмассы. Дополнительно пластмасса армирована высокопрочными волокнами. Благодаря такому решению изделия прочные и хорошо выдерживают конденсат.

Дымоходные трубы из этого материала используют при температурах не более 200 градусов.

Надо помнить! Если планируется сделать дымоход из фуранфлекса, надо учитывать то, что при температуре более 200 градусов прочность их теряется, они могу расплавиться и выйти из строя.

Из нержавеющей стали

Дымоходные системы такого типа могут быть:

• одностенными;
• двустенными или утепленными.

В качестве утеплителя используется базальтовое волокно. Для того чтобы защитить систему от конденсата применяют ту же сталь. В сочетании с утеплителем дымоход становится более устойчивым к образованию конденсата и значит, вся система прослужит долго.

Дымоходы из нержавеющей стали имеют ряд достоинств. Это такие как:

• пожаробезопасны, если все сделать по правилам, то система будет полностью пожаробезопасной;
• герметичны;
• просты в использовании;
• прекрасная тяга, все благодаря круглому сечению и гладкой поверхности.

Избавление от конденсата

Устранение конденсата в дымоходе – это обычное явление. Каждому владельцу камина или печи время от времени приходится этим заниматься. Неважно из чего сделана система, конденсат в малом или большом количестве все равно образуется. Больше всего от подобной напасти страдают нестандартные приборы.

Если волнует вопрос о том, как избавиться от конденсата в дымоходе, то способов немало. Можно приобрести и установить специальный отводчик. Это удобный способ чистки дымохода. Нужно будет только почистить сборник от скопившихся отходов.

Если дополнительный прибор не установлен, то тогда предстоит использовать другие способы.

1. Использовать только проверенные дрова, хорошо просушенные. Дрова заранее готовятся, колются. Обычно подготовка такого топлива занимает около двух лет.
2. Ликвидировать подсос воздуха. Отверстие нужно закрыть полностью или вообще его ликвидировать. Иногда в качестве подсоса используют щели, их следует замазать.
3. Трубы желательно утеплить. Это хороший способ защитить дымоход от вредных отложений. Труба будет всегда в тепле и, значит, меньше будет оседать конденсата.
4. Постараться всячески уравновешивать температуру. Если выходящие газы с температурой не менее 100 градусов, то количество конденсата будет минимальным. Достигается путем сжигания большого количества дров. Иногда систему оснащают специальным каналом.

Дополнительно еще раз внимательно изучить всю конструкцию, выявить любые изъяны, понять, почему конденсирует дымоход. Также проверить все установленные дополнительные устройства. Возможно, они, выполняя одну какую-либо функцию хорошо, но в тоже время на другую действуют негативно. Например, плохо сказываются на образовании конденсата.

Есть самый оптимальный вариант для решения этой проблемы. Это установка специального нержавеющего кислотостойкого стального канала. Монтировать его очень просто. Он прекрасно сохранит всю систему, и улучшить ее работоспособность. Также следует добавить дополнительно к каналу отводчик. Такой вариант поможет забыть о проблеме надолго.

Не стоит забывать про чистку труб. Времени на эту работу уходит немного, а дымоход прослужит долго и бесперебойно.

Почему «плачут» печи?

Вместе с газовыми плитами и каминами многие дачники всё почаще отдают подабающее и различного рода печам — от отопительно-варочных вариантов до классической российской. В особенности в домах круглогодичного проживания. Оно и понятно: приятно в зимнюю стужу погреться на дышащей теплом лежанке.
Там, где отопление осуществляется в большей степени дровами, печи нередко мучаются одним и очень серьёзным недочетом: они конденсируют, другими словами в их дымопроводах скапливается чёрная жидкость со специфичным запахом, которая появляется в итоге оседания водяных паров и паров смолистых веществ на стенах дымовой трубы. С течением времени конденсат пропитывает печную кладку, она становится сырой и чёрной, начинает разрушаться, а тяга дымовых газов понижаться. К тому же и запахи бывают так сильными, что в неких случаях проживание в доме становится нестерпимым.

На внешних сторонах печи возникают пятна, полосы чёрного цвета, а бывает, что большая часть печи становится чёрной. Если кирпич пропитан неглубоко, то идеальнее всего его срубить и оштукатурить такие места цементным веществом. Но в большинстве случаев кладку подменяют: ведь в 1-ое время конденсат возникает у верха печи и нижней части трубы, другими словами у чердачного либо междуэтажного перекрытия — там, где кончается сама печь.
ОТЧЕГО Появляется КОНДЕНСАТ?
Даже в самом сухом горючем имеется маленькое количество воды. Не считая того, находящийся в горючем водород, две весовые части которого соединяются с одной весовой частью кислорода, также образуют водяной пар.
Дымовые газы с низкой температурой и неким количеством воды в виде пара, проходя по каналам печи и трубы, охлаждаются, соприкасаясь с прохладными стенами трубы, и оседают на их каплями, которые стекают вниз. Богатство стока находится в зависимости от количества конденсата.
Чтоб имеющаяся вода в жарких (дымовых) газах лучше испарялась, температура последних должна быть завышенной. На отлично нагретых стенах трубы осевшие капли воды стремительно испаряются.

Установлено практикой, что обычная температура отходящих из печи газов перед входом в трубу около 123° — 140°С, а при выходе из трубы в атмосферу — не ниже 100°С. Если дымовые газы у верхней заслонки (см.рис. 1) добиваются температуры около 250°С, то конденсата никогда не бывает, улучшается тяга, печи резвее греются, потребляя при всем этом меньше горючего.
Найти температуру выходящих газов можно простым методом, воспользовавшись сухой лучиной, которую кладут поперёк отверстия верхней заслонки во время топки. Если через 30 — 40 минут вытащить лучину и соскоблить с неё ножиком закоптевшую поверхность, то по цвету лучины можно найти температуру газов: расцветка лучины не изменяется при температуре около 150°С. Если же древесная порода желтеет (до цвета корки белоснежного хлеба), означает, температура дошла до 200°С; а если стала коричневой (цвета корки ржаного хлеба), то температура поднялась до 250°С. Лучина преобразуется в уголь, когда температура добивается 400°С. Таким макаром, при топке печи температуру газов можно регулировать, стремясь, чтоб у верхней заслонки она была около 250°С.

Рис. 1. Печь (вид впереди и её разрез). Справа показано сечение камина:
1 -топка; 2-дымовые каналы и камеры; 3-верхняя и нижняя заслонки

Рис. 2. Варианты антиконденсатных устройств в отопителях (заштриховано)

Рис. 3. Размер дымовых труб: над двускатной крышей (А), односкатной (Б) и кровлей с уступом (В)

Рис. 4. Сечение дымопроводов:
а-обыденное; б-зауженное

Рис. 5. Теплоизолирующее утолщение в стене дымовой трубы

Рис. 6. Устройство выдры (стык печи и трубы)

Рис. 7. Варианты бетонного дизайна трубы:
А-выдра; Б-оголовок

Увидено, что в тёплое время года конденсат либо совершенно не появляется, либо появляется в маленьком количестве. В возникновении конденсата огромную роль играют многие особенности устройства самой печи: размеры колосниковой решётки, уровень пода, устройство горнила у российской печи, размеры канала, толщина стен, длина и высота дымовой трубы, температура её нагрева, влажность используемого горючего, температура выходящих газов и даже количество дымопроводов в печи.
Разные трещинкы в трубе и печи, через которые просачивается прохладный воздух, также содействуют остыванию жарких газов, остыванию трубы и образованию конденсата. Когда сечение канала трубы выше требуемого для данной печи, то дымовые газы подымаются по ней очень медлительно, и прохладный внешний воздух охлаждает их в трубе.
Огромное воздействие на силу тяги, другими словами на выход дымовых газов, оказывают гладкость стен дымопроводов. Чем они глаже, тем посильнее тяга. Все шероховатости в трубе содействуют понижению тяги и задерживают на для себя сажу.
Высота дымовой трубы должна быть более 5 — 6 м, считая от уровня зольниковой камеры либо пода российской печи. Толщину кладки стен трубы следует делать в полкирича (12 см): более тонкие стены стремительно греются и стремительно остывают, что приводит к образованию конденсата. Такие трубы нужно утеплять (см.рис.5 и 6) несгораемыми теплоизоляционными материалами (шлаковатой, стекловатой, теплобетонными плитами и т.д.).
Время от времени для улучшения тяги в печах приходится перекладывать трубы, понижая размеры дымопроводов (см.рис.4).
С этой же целью понижают либо наращивают высоту трубы на крыше (см.рис.З). Делают это до того времени, пока не получат удовлетворительного результата. При этом трубу выше крыши во время проверки можно не класть из кирпича, а сделать по размеру канала из кровельной стали квадратную, которая будет заходить в кирпичную, выложенную в границах чердака. Эту трубу поднимают либо опускают при проверке, добиваясь наилучших результатов и определяя её высоту над уровнем кровли, после этого совсем выкладывают трубу из кирпича.
В местах сужения дымопроводов следует стёсывать либо закладывать углы (см. рис.2), чтоб обеспечить более плавный переход газов; их нужно отлично закруглить и как можно лучше заровнять, чтоб они были глаже и меньше разрушались от нагревания.
ОТКУДА ДУЕТ ВЕТЕР?
На тягу в трубе также оказывает влияние ветер. Лучше, когда он дует горизонтально: встретив трубу, поток отклоняется ввысь, в сторону выходного отверстия трубы, где воздух разряжается, и газы лучше выходят из дымопровода, вроде бы высасываются из него. Если ветер дует под углом вниз, то он задувает (опрокидывает) газы в трубу, и тяга понижается до минимума.

Чтоб уменьшить действие ветра на выходящие из трубы газы, лучше накрывать их сверху металлическими колпаками-зонтами со скошенными плоскостями. Ударяясь о их, ветер отклоняется от собственного начального направления и не попадает в трубу. Не считая того, колпак защищает верх трубы от непогодицы, а её стены — от намокания и размывания дождевыми струями. В сырых трубах очень понижается тяга.
ЧТО В ПЕЧКУ КЛАДЁМ?
Огромную роль играет и сам процесс сгорания горючего. Дерево воспламеняется при температуре не ниже 300°С, каменный уголь — при 600°С. Обычный процесс горения протекает при более высочайшей температуре: дерево — при 800 — 900°С, каменный уголь — при 900 — 1200°С. Такие температуры обеспечивают непрерывное горение при условии, что воздух (кислород) поступает без перерыва в надобном для горения количестве. Когда его подается очень много, топливник будет охлаждаться, а горение ухудшаться, потому что для неплохого горения нужна высочайшая температура. Не следует топить печь при открытой топке.
При полном сгорании горючего цвет пламени соломенно-жёлтый, а дым белоснежный либо практически прозрачный. В данном случае сажа практически не откладывается на стенах каналов печи и трубы. При недостаточной подаче кислорода в печь горючее сгорает не вполне, дрова тлеют либо пылают тёмно-красным пламенем, а из трубы идёт чёрный дым, который уносит с собой несгоревшие мелкие частички горючего. В данном случае на стенах каналов печи и в трубе эти частички сажи оседают и стремительно засоряют их.
Сажа появляется от различного горючего, но в большинстве случаев от такового, в каком имеются смолистые вещества (древесная порода хвойных пород, берёза, в особенности её кора; уголь и в особенности жидкое горючее). Не считая того, что она засоряет каналы, сажа может возгореться, а это небезопасно в пожарном отношении. Когда используются сухие осиновые дрова для горючего, то сажа практически не откладывается. Потому при топке рекомендуется систематически использовать осиновые дрова — хотя бы раз в неделю, ещё лучше — два, а если три — отлично. Сажа от такового горючего равномерно выгорает — и дымопроводы очищаются. Единственный недочет таких дров, что они «стреляют» (хлопают, и разлетаются искры).
А ЧТО НА ЧЕРДАКЕ?
Следует направить внимание на утепление чердачного места и находящихся там труб. На чердаке должно быть относительно тепло, тогда труба не так стремительно остывает. Это непременное требование для борьбы с конденсатом.
Образованию конденсата содействуют так именуемые борова (перекидные рукава) на чердаке. Не считая того, они опасны в пожарном отношении. Потому борова рекомендуется устраивать только снутри помещений.
Утепление труб на чердаке создают шлаковатой либо стекловатой, из которых шьют толстые (2 — 4 см) «одеяла», применяя и такие же нити. Трубу плотно обёртывают этими одеялами. Можно сделать на базе шлака плиты (1 часть цемента и 3 — 4 части шлакового песка). Эти плиты подходящего размера шириной 3 — 4 см укрепляют на глиняном растворе к трубам, отлично промазывая швы.
ПЕЧЬ ПЕЧИ — РОЗНЬ
Несколько слов о самих печах. Имеются многоканальные печи либо бес-канальные, с большенными внутренними тепловоспринимающими поверхностями. Таким печам жаркие газы отдают много тепла, а сами выходят в трубу очень охлаждёнными, образуя огромную конденсацию. В этом повинны не столько печники, сколько сами жильцы, требуя сложить печь с огромным количеством каналов «для тепла».
Переделывать либо перестраивать печи приходится для того, чтоб повысить температуру выходящих газов. Это достигается последующими мероприятиями: сокращением внутренних тепловоспринимающих поверхностей печи либо устройством маленьких окошек-отверстий из топливника в последний и предпоследний дымопроводы.
Для перестройки таких печей приходится разбирать часть печной кладки с фронтальной либо другой стороны, нередко с 2-ух сторон, и после исправления заложить так, чтоб ремонтируемое место ничем не отличалось от ранее выполненной кладки.
К примеру, когда в печи имеются семь дымопроводов, то для того, чтоб устранить конденсат, один либо два канала (последний и предпоследний) либо только какой-то из них отключают, перекрывая вверху и понизу, чем увеличивается температура отходящих газов.
Эти каналы можно не отключать, а устроить из топливника печи к ним маленькие окошки сечением приблизительно 5×5 см. Их выкладывают квадратными в кирпиче, чтоб их площадь была более 25 см2. Этот метод также надёжный’ потому что увеличивает температуру отходящих газов до нормы: струйки жаркого воздуха из топливника попадают в каналы, поднимая в их температуру. Практика показала, что больший эффект даёт маленькое сокращение каналов, а к оставшимся двум (последнему и предпоследнему) устраивают окошечки из топливника.

А.ШЕПЕЛЕВ

Чем опасен конденсат

Специалисты выделяют 2 основные опасности, связанные с появлением конденсата в трубе дымохода:

• если влага замерзнет на дефлекторе, сгибе трубы и другом элементе устройства дымохода, то он может забиться, вследствие чего снизится тяга, а продукты горения попадут в помещение и станут причиной отравления;
• газы, попавшие в помещение, могут стать причиной пожара;
• если жидкости много, то она может погасить пламя.

Кроме того, агрессивные кислоты, концентрируясь внутри дымохода, разрушают отопительное оборудование и конструкцию дымохода, т.к. эти вещества разъедают стальные сплавы и нарушают структуру кирпича.

Влага, оседающая на поверхностях, может стать причиной таких отрицательных последствий:

• труба, постоянно подвергаемая воздействию влаги, начнет ржаветь и будет постоянно промерзать;
• конденсат, попадающий в отопительный котел, разрушает его конструкцию;
• при повреждении трубы влага намочит утепляющий материал, который замерзнет и придет в негодность.

Избежать подобных проблем можно, если знать, как избавиться от конденсата.

Пути решения проблемы

Невозможно полностью избежать необходимости в отводе конденсата в дымоходе, что делает знание методов его устранения своими руками крайне важным. Но необходимо учитывать, что некоторые способы чистки дымохода не подходят для котлов газового типа.

Специалисты советуют следующее:

1. Пользоваться только сухими горючими материалами. В процессе их сгорания в окружающее пространство будет выделяться гораздо меньшее количество влаги. При этом уменьшится объем образуемой сажи, а сухое топливо эффективнее при минимальных затратах.
2. Верный выбор топливного материала. Брикеты, пеллеты и обыкновенные дрова изначально обладают повышенной влажностью. Подбирать топливо для системы нужно в зависимости от ее типа, стоимости и доступности. При этом покупать его рекомендуется у проверенных поставщиков или производителей, которые дают гарантию качества на свою продукцию.
3. Если конструкция сделана из материала гигроскопичного типа, то можно прибегнуть к гильзованию. Во внутреннем пространстве дымоотводной шахты нужно проложить стальную трубу, которая будет принимать на себя влияние агрессивных кислот. Кроме того, в таком случае не только избавляемся от конденсата в трубе дымохода, но и предупреждаем появление капель влаги в нижней части системы, т.к. гильза греется быстрее асбестоцемента или кирпичной кладки.
4. Для усиления тяги дымоход нужно регулярно чистить, а при повреждении трубы — своевременно устранять поломку. Это обезопасит работу дымоотводной системы и ускорит вывод продуктов горения.
5. Для предупреждения попадания климатических осадков и различного мусора в дымоход на вершину трубы нужно поставить дефлектор, который представляет собой специальную насадку конусовидной формы. Это приспособление не пропустит в систему мусор и улучшит тягу.
6. На поворотах и в самом начале трубы рекомендуется установить специальное приспособление — конденсатоотводчик. Устанавливать его нужно так, чтобы при необходимости устройство можно было демонтировать и опустошить. Некоторые современные системы оснащены стационарными приспособлениями для отвода влаги из дымохода. Конденсат из них стекает напрямую в канализационную систему. Старые печки рекомендуется усовершенствовать, установив в их нижнюю часть небольшой резервуар для сбора влаги.

Профилактика образования конденсата

Чтобы избежать проблем, связанных с работой дымоотводной системы, следует знать о том, как избежать конденсата в дымоходе. Существует несколько профилактических мер, которые продлят срок службы системы и сделают ее эксплуатацию не только максимально эффективной, но и безопасной. Среди них:

• на стадии проектирования системы должны быть соблюдены все правила и нормы, связанные с устройством дымохода и регламентированные специальной документацией;
• установка системы должна производиться без отступлений от проекта, который был составлен специалистом;
• внесение изменений в конфигурацию системы возможно только после согласования с экспертом;
• в установленном дымоходе нужно обеспечить усиление тяги: установить дымососы, дефлекторы, турбины и т.д.;
• трубы необходимо регулярно прочищать;
• пользоваться лучше только сухими видами топлива.

Кроме того, отопительную систему следует подвергать плановому осмотру перед каждым отопительным сезоном. Это позволит вовремя выявить и устранить неисправности.

Капитальный ремонт

При выявлении серьезных повреждений кирпичной кладки выполняется капитальный ремонт трубы, включающий полную разборку трубы. Для безопасной работы на высоте необходимо подготовить место. Кирпичи разбираются послойно, начиная с верхнего ряда. В работе используется молоток или перфоратор. Разборка ведется до ряда целого материала. Демонтированные кирпичи собирают в ведро и спускают вниз. Для новой кладки берется огнеупорный кирпич и раствор из портландцемента, песка и извести. Труба выкладывается в один кирпич, строго по горизонтальному уровню. Внутренняя поверхность должна быть гладкой, без препятствий для прохождения газов. Окончанием трубы служит цементный оголовок, испытывающий наибольшее влияние погодных условий.

В случае когда невозможно разобрать дымоход полностью, в его канал вставляется гильза – труба подходящего диаметра из металла или керамики. Ее гладкая поверхность способствует увеличению тяги, на внутренних стенках меньше накапливается сажа. Перед монтажом гильзы проверяется отсутствие посторонних предметов и препятствий в канале. Трубу опускают целиком или частями, для соединения которых придется разбирать кладку. Пространство, оставшееся между трубой и кладкой, заполняют негорючим утеплителем. После установки отверстие защищается от осадков металлической крышей. Установка гильзы круглого сечения способствует эффективному отводу продуктов горения, увеличивает герметичность трубы, уменьшает потерю тепла. Такой вариант приемлем только для прямых каналов, имеющих одинаковый размер по всей высоте.

Вторым эффективным способом создания надежного и герметичного дымохода является обработка канала специальными смесями. Они быстро застывают, образуют гладкую поверхность, выдерживающую высокую температуру. Российская смесь «Масан» разработана на основе жаропрочного перлита, финская «Мордакс» изготавливается из гранитной крошки. Обмуровка дымохода имеет свои преимущества:

• образование монолитной поверхности без швов;
• быстрота процесса нанесения состава;
• сечение дымохода практически не уменьшается, так как слой обмуровки очень тонкий;
• смесь имеет высокую адгезию;
• исключается утечка продуктов горения.

Перед началом работы дымоход очищается от сажи и увлажняется. Смесь наносится при помощи специальной металлической щетки, закрепленной на лебедке. Чтобы получился ровный слой, состав наносится 3 раза, следующий слой выполняется после просыхания предыдущего. Размер щетки должен соответствовать сечению канала.

Прочистка дымохода

Распространенной причиной появления проблем с отведением газов является забивание канала сажей или посторонними предметами. На стенках дымохода накапливаются отложения сажи и в отсутствие регулярной прочистки каждые два года они могут полностью перекрыть отверстие. Накопление удаляется специальной щеткой, привязанной вместе с гирей к канату. Приспособление опускается в трубу и двигается вверх-вниз для прочищения канала. Куски отвалившегося кирпича или раствора не прочистить щеткой, их пробивают специальной гирей. В случае неудачи придется разобрать кирпичи в месте засора, вынуть мешающий предмет и восстановить кладку.

При небольшом количестве налета в дымоходе пользуются народным средством прочищения: в хорошо разогретую печь бросают крупную поваренную соль, которая вызовет отделение сажи от стенок. Существуют специальные препараты, разработанные для очищения дымохода. Принцип их действия: при сгорании в печи они попадают в канал отведения дыма и вступают в реакцию с сажей. В результате налет сгорает.

Чтобы труба дымохода прослужила десятки лет необходимо регулярно 1–2 раза в год ее осматривать. Обнаруженные мелкие повреждения и сколы сразу заделывайте раствором, тогда не потребуется выполнять демонтаж конструкции и кладку новой. Дефекты в герметичности трубы грозят серьезными проблемами – попаданием в помещение угарного газа или возникновением пожара. Утепление трубы, изоляция от влаги, очищение канала от сажи, использование качественного кирпича и раствора при кладке обеспечат безопасное пользование отоплением.