Материалы для бани

Материалы для строительных работ

Важно. Баня как строение – непростой объект.
Поэтому к нему предъявляются особые требования, которые даже более строгие, чем у жилых строений.
Так, например, стандарты по электрической безопасности бань должны заслуживать особого внимания, потому что в парилке повышенная влажность и температура.

Покупаются стройматериалы для бани в зависимости от того какие будут её отдельные элементы. Другими словами спецификация будет зависеть от того из чего и как будут изготовляться несущие конструкции и её отдельные элементы.

Мы рассмотрим вопросы строительства:

• Стен;
• Потолка;
• Подбора теплоизоляторов;
• Пароизолирующих материалов;
• Внутренней отделки.

Конечно это не все вопросы, а только наиболее важные, которые мы рассмотрим далее в этой статье.

Стройматериалы для стен

Стена – это основа любой постройки, её качество определят срок эксплуатации здания и комфортные условия внутри помещений.

Чаще всего для постройки бани используются такие материалы:

• Дерево. Это наиболее традиционный стройматериал для бани, который уже доказал свою пригодность в течение многих веков. В основном для постройки применяют породы лиственных деревьев – кедра, лиственницы и пр. В специализированных магазинах вы можете приобрести такие брусья: клееный профилированный, профилированный, прямоугольного сечения и цельные или оцилиндрованные бревна;

Брус с прямоугольным сечением

Важно. При покупке деревянных брусьев или бревен вы должны знать, что качество хранения играет большое значение.
Если влажность на складе была высокая, то в дальнейшем бревно даст большую усадку, а может его даже и поведет.

• Арболит. Является смесью органических заполнителей и цемента. Своими характеристиками схож с пенобетоном. Изготовляется в виде блоков, притом технологический процесс настолько легкий, что его можно делать непосредственно на строительной площадке. Единственный существенный недостаток – боязнь влаги, поэтому после возведения стен их нужно обязательно облицовывать;
• Пенобетон. Имеет неплохие теплоизоляционные качества, легкий и не нуждается в массивном фундаменте. Продается в виде блоков, а кладка стен из него простая и может выполняться своими руками. Помимо этого пенобетон обладает способностью «дышать»;
• Кирпич. Нужно сказать, что этот материал для строительства бани далеко не оптимальный. Во-первых, построенные из него стены нуждаются в массивной тепловой изоляции, Во-вторых, сама работа по укладке кирпичей довольно трудоемкая и тяжелая. В-третьих, под такие стены обязательно необходимо строить соответствующее основание;
• Каркасное строительство. Инструкция по строительству говорит о том, что вначале изготовляется каркас будущей постройки с помощью деревянного бруса. Затем пустоты в стенах заполняются теплоизолятором и делается гидробарьер, например, эковатой или фольгированной минватой.

После этого стена обшивается листовыми материалами с внутренней и внешней стороны. Такое строительство будет занимать значительно меньше времени по сравнению с остальными, а также при правильно подобранных материалах его цена порадует своего хозяина.

Блоки пенобетона

Из какого материала лучше построить баню решать, конечно же, вам, главным образом нужно опираться на бюджет строительства. Если денег не особо много, то лучше взять пенобетон или кирпич, а если с финансами все в порядке, то лучше дерево.

Пароизоляция и утепление стен

Мы объединили эти два компонента в один раздел, потому что они связаны между собой. Теплоизоляционные материалы имеют всего одну основную задачу – удержание теплоты в помещении.

Специалисты считают, что лучшим изолятором являются базальтовые аналоги, потому что они имеют хороший коэффициент теплопроводности, огнестойки и экологически чистые. В строительных магазинах, вы можете приобрести его как в рулоне, так и в пластине.

Помимо него можно устанавливать такие утепляющие строительные материалы для бани: стекловату, минвату, эковату, пенопласт, пенополиуретан и экструдированный пенополистирол.

Пароизоляция создается для того, чтобы исключить проникновение водяных паров из бани в слой утеплителя, потому что, намокая, он теряет свои характеристики. Для её создания сгодятся специальные пленки наподобие Изоспана или Армофола.

Минеральная вата в рулонах и панелях

Потолок

Эта конструкция должна иметь наилучшие теплоизоляционные свойства, потому что под ней концентрируются большие массы горячего пара.

Можно в бане сделать такой потолок:

• Подшивной. Изготовляется методом подшивки досок на балки, которые опираются на стены. Поверх досок укладывают слой пароизоляции, утеплителя и гидроизоляции. Затем они зашиваются с помощью досок. Строение такого потолка такое же, как у стен в каркасном доме, поэтому материалы для него могут браться такие же, как и для стен;
• Настильный. Доски настилаются поверх балок, и на них укладывается паро- и теплоизоляция. Последним может быть любой сыпучий утеплитель, а сверху такая конструкция в основном может ничем не обшиваться. В таком потолке балки перекрытия находятся снаружи в бане;
• Панельный. Если после создания изоляционных слоев, балки обшиваются специальными плитами или панелями, то это панельный потолок. Такая обшивка – это тяжелая работа, потому что плитки имеют большие габариты и вес.

Из какого материала лучше строить баню в этом случае трудно ответить, но обшитый потолок смотрится куда лучше и красивей. Если у вас не позволяют финансы так сделать, то это можно будет сделать в дальнейшем, когда появятся финансы.

Внешний вид панельного потолка

Отделка бани

Отделка бани напрямую влияет на будущую атмосферу в ней, на её безопасность и комфорт. В специализированных магазинах встречается много компонентов для отделочных работ, но нужно сказать, что только дерево и то не всех пород годиться для отделки.

Например, парилка и моечная могут облицовываться разными сортами древесины, и то, что подойдет для моечной категорически не допускается в парной.

Из какого материала строить баню в таком случае? Отвечаем, лучше из вагонки, но опять же на парную нужно обратить особое внимание. Из-за высокой температуры и её постепенного перепада, а также влажности не допускается применение сосновых сортов.

Во-первых, они выделяют неприятные запахи, которые портят процесс отдыха, а во-вторых, при нагреве на их поверхности скапливается смола, которая сильно нагревается и при касании её можно получить ожог.

Готоваяпароизоляция для стены

Лучше для обшивки парной взять древесину кедра, абаши, осины, ольхи или липы, они плотные по своему составу и термически стойкие. Но и тут при их покупке нужно проследить, чтобы на досках не было сучков, потому что они будут сильно нагреваться.

Моечную комнату нужно отделывать влагостойкими сортами дерева, для этих целей хорошо подойдет лиственница. Вагонка,сделанная из неё, не поддается гниению и имеет длительный срок службы. Что касается предбанника, то его можно обшить любыми породами деревьев, если вы хотите немного сэкономить, то можете для этих задач купить еловые и сосновые доски.

Фото моечной обшитой сосновой доской

Важно. Если вы думаете, как построить баню из подручных материалов, то возможно вам необходимо задуматься об использовании обычных самодельных строительных блоков.
В одно время большим спросом у населения пользовались самодельные блоки под названием «саман», которые изготовлялись из обычной глины, соломы и прочих компонентов.
Но в таком случае вы должны знать, что такая баня должна иметь идеальную паро- и гидроизоляцию, а также то, что она прослужит гораздо меньший термин, чем аналоги бань из кирпича и дерева.

Выбор и расчет материала

Мы думаем, что для вас не станет секретом факт, что больше половины стоимости строительства занимает возведение стен. Потому что тут сконцентрированы по максимуму объемы работ и материалов. В этом пункте нашей статьи, мы хотим привести пример подсчета количества материала, который потребуются для создания стен.

Так как наиболее оптимальным и предпочтительным вариантом для этих работ является деревянный брус, то расчет материалов для строительства бани будет выполнен для него.

Давайте предположим, что вы решились взяться за строительство небольшой баньки с габаритами 3 на 4 метра и планируете закупить брус с размером 150*150 мм. В таком случае наш расчет будет иметь такой вид:

| (3+4)*2*0,15*2,5|* 1,1=6 м3

Где:

• (3+4) – ширина и высота несущих стен;
• 2 – вторая пара стен;
• 0,15 – высота бруса, мм;
• 2,5 – высота потолка;
• 1,1 – 10% запас.

В итоге для небольшой бани нам потребуется 6 кубов материала. Если вам интересно, из какого материала дешевле построить баню, то вы можете эту цифру умножать по очереди на стоимость бруса, кирпича, пенобетонных блоков и так далее.

Фундамент, залитый под кирпичные стены

В этой статье мы рассмотрели основные моменты строительства, и обсудили,из какого материала построить баню можно. Лучше всего использовать дерево, но если бюджет строительство небольшой, то можно обратить свое внимание на другие материалы. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Из чего можно сделать стены в бане

Итак, из чего сделать баню, чтобы она и служила долго, и выглядела привлекательно? Лучшие материалы для стен бани — это бревна, брус, кирпич и разного рода блоки. У каждого из данных материалов существуют свои преимущества и недостатки. Краткий обзор их видов поможет определиться с выбором и понять, на каком материале лучше остановиться.

Первое, из чего можно сделать баню, — это бревна, данный материал использовался испокон веков. Деревянные стены замечательно пропускают воздух и пар, сохраняя в помещении легкий аромат натурального дерева, обладают низкой теплопроводностью, поэтому даже зимой в постройке длительное время будет уютно и тепло. Затраты на отопление в результате будут незначительными.

Но у деревянных стен есть и определенные недостатки. Все постройки из дерева подвержены усадке, поэтому отделывать баню из бревен можно будет лишь спустя полгода после ее возведения.

Чтобы бревна длительное время сохраняли свой привлекательный вид и особые свойства, за постройкой придется ухаживать или защитить от пагубного влияния окружающей среды, облицевав кирпичом и иным материалом.

Брус, из которого также часто возводят бани, обладает рядом преимуществ по сравнению с бревнами: он дешевле и строить из него проще, особенно для домашних мастеров, не обладающих профессиональными навыками.

Брус — это бревно, которое спилено либо со всех четырех, либо с двух сторон, с квадратным или прямоугольным сечением. Стандартные пропорции такого строительного материала составляют 2:1.

Баня из бруса за первый год даст осадку на 6 см, а из бревна — за то же время оседает на 10—12 см. Благодаря небольшой осадке можно приступать к отделочным работам практически сразу, как сруб из бруса будет готов.

Стены бани нередко возводят из кирпича. Постройки, выполненные из материала такого рода, обладают целыми рядом преимуществ. Во-первых, они самые долговечные: способны простоять более 150 лет. Во-вторых, выглядят солидно и основательно, не нуждаются в дополнительной внешней отделке, если применялся облицовочный кирпич.

Поскольку для парной важны отличные теплоизоляционные свойства, кирпич в данном случае является одним из лучших материалов. Кирпичные строения могут иметь самые разные конфигурации и формы, поэтому отлично вписываются в ландшафт участка и гармонируют с другими постройками.

Недостатками кирпичных стен можно назвать большую, чем у древесины, теплоемкость (топить такую баню приходится дольше), и меньшую паропроводимость (если не предусмотреть в парной качественную вентиляцию и пароизоляцию, то она станет сыреть). К тому же стоимость строительства подобной бани выше, чем рубленой.

Из чего ещё делают бани в наши дни? Для возведения стен применяют строительные блоки, в том числе керамзитобетонные. Их изготавливают посредством вибропрессования из нескольких компонентов: керамзита, цемента и песка. В результате блоки получаются очень прочными и вместе с тем легкими.

Среди достоинств керамзитобетонных блоков стоит назвать их нетоксичность и высокие теплоизоляционные характеристики. Кроме того, они практически не впитывают влагу, поэтому не подвергаются разрушительному влиянию воды и пара, как это случается с древесиной. Благодаря тому, что стеновые блоки весят около 8 кг, баню можно построить без посторонней помощи, самостоятельно.

Современный вариант, из чего построить баню — это пеноблоки: данный материал с пористой структурой выполняется из цемента и песка с добавлением воды. Неоднородная структура позволяет изготавливать достаточно большие блоки малого веса, что облегчает их дальнейшую обработку. Пенобетон легко резать ножом или строгать, в него без усилий забиваются детали для крепежа.

Стены для бани из пеноблока можно возвести в минимальные сроки, им не потребуется усадка, как древесине. Легкий вес конструкции не требует дорогостоящего фундамента. Вводить баню в эксплуатацию можно сразу по окончании строительных работ.

В последнее время нередко возводят бани из шлакоблоков, которые обладают хорошей теплоизоляцией, просты в работе и мало весят.

Шлакоблок — это разновидность силикатного кирпича. В его составе нет кварцевого песка, вместо него используется легкий пористый шлак, который позволяет в значительной степени снизить вес блоков, а ячеистая структура материала повышает его теплоизоляционные свойства.

Как и из каких бревен строить баню: стены в бане из сруба

Для стен в бане из сруба больше подходит древесина северных хвойных пород, например, сосна или ель с побережья Балтийского моря, так как она не боится перепадов температуры и высокой влажности.

Заготовленное бревно подготавливают к дальнейшему строительству. Сначала обтесывают «под скобу». При этом нижний и верхний диаметры должны иметь разницу в размерах не больше 3 см.

После этого их распиливают по длине будущей стены и комплектуют. Те бревна, которые не получается уравнять по размерам верхнего и нижнего диаметров, нужно укладывать вместе в угол разными концами и обрезать под прямым углом. Поскольку между собой бревна можно соединять только при помощи специальных пазов, нужно вырубить в них «лапы».

«Лапы» бывают двух разновидностей:

1.»Лапа» в «обло» (или «чашу»). Существует 3 подвида данной разновидности. Тот, в котором «чаша» повернута вниз, дает возможность защитить дерево от гниения.

2. «Лапа» в «лапу». Подобные соединения быстро начинают подвергаться гниению, поэтому лучше применять именно первый вариант.

Строительство из бревен ведется достаточно быстро — за один рабочий день пара человек способна уложить 7 венцов. В каждом бревне до укладки проделывают специальную прорезь с помощью электропилы на треть от его общей толщины. Если спустя время бревно даст усадку, то трещина будет именно в пазу. Последние два венца укладывают особенно тщательно, поскольку именно они связывают баню по периметру.

Первым делом укладывают закладной венец: одну пару бревен с вырубкой в виде «чаш» располагают на фундаменте, следующую пару — перпендикулярно первой в готовые пазы. Возвышение верхних бревен над теми, что уложены снизу, должно составлять не более половины их толщины. Второй венец укладывается точно так же, как и все последующие.

Когда баня даст усадку спустя полгода после ее возведения, можно проконопатить джутом или мхом все щели, образованные между бревнами: тогда в ней будет тепло и уютно. После этого останется прорезать двери и окна, установить крышу, сделать внутреннюю отделку, и баня будет готова.

Из какого материала лучше строить баню: как правильно построить баню из бруса

Для многих ответ на вопрос: «из какого материала лучше строить баню» очевиден – большинство людей отдает предпочтение брусу. Перед тем как сделать баню из бруса, обращайте внимание на наличие дефектов. Дерево должно быть хорошо обработанным. Поверхность качественного бруса гладкая и ровная. Только при условии применения хорошего строительного материала можно будет возвести баню с отличными эксплуатационными характеристиками.

Перед началом строительства поврежденный брус отбраковывают. На его поверхности не должно быть признаков гниения, следов поражения жучками. Синева на брусе — признак повреждения. Не подходит материал, который имеет трещины до половины своей толщины.

Неповрежденные участки отбракованного бруса можно использовать в изготовлении оконных рам и дверей, досок для пола, беседок из дерева и т. д.

Из какого бруса лучше строить баню, чтобы постройка оказалось долговечной? Для нижних венцов сруба лучше выбирать брус из лиственницы. Остальным подойдет древесина иных хвойных пород. Дело в том, что лиственница не боится влаги, меньше гниет и характеризуется хорошей тепло- и гидроизоляцией.

Как сделать стены бани из бруса своими руками

Укладку закладного венца начинают с устройства тонких реек из дерева. До того как строить баню из бруса, рейки предварительно тщательно обрабатывают антисептиком и располагают по всей поверхности цоколя подготовленного фундамента — этот слой дополнительно защитит первый венец от влаги. Пространство, образующееся между рейками, заполняют монтажной пеной или любым утеплителем. При помощи строительного уровня нужно убедиться, что поверхность идеально ровная.

Перед тем как сделать баню из бруса своими руками, необходимо сделать пропилы одним из двух способов:

1. «С остатком». Существуют его 2 подвида: в «курдюк» («чаша» в полдерева) и в «охряп».

2. «Без остатка». Также 2 подвида: в «полдерева» на вставном/коренном шипе, в «лапу» и на вставном шипе.

Когда все необходимые пропилы сделаны, каждый брус обрабатывают антисептиком: брусья нижнего венца — с 4 сторон, а остальные — с 3 сторон. Самый надежный способ такой обработки — с применением машинного масла.

Теперь приступают к строительству стен. На гидроизоляционный слой, проходящий по всему периметру фундамента, раскладывают деревянные рейки толщиной до 15 мм и длиной по ширине фундамента; расстояние между ними — 2—2,5 см.

Первый ряд ничем не прикрепляют к основанию, поскольку сама тяжесть стен надежно придавит всю конструкцию к фундаменту. Для него подходит брус из лиственницы или дуба с сечением 200 • 200 мм. Когда венец установлен, его горизонтальность проверяют с помощью строительного уровня, ведь от этого в дальнейшем будет зависеть геометрия всего сооружения. Зазор, образующийся между фундаментом и брусьями, заполняют монтажной пеной.

Далее прокладывают теплоизолирующий слой. Самый дешевый материал — мох, более дорогой — скрученная пакля, а самый надежный — джутовая лента.

Остальные венцы любым выбранным способом укладывают из бруса размерами 150 × 150 мм и скрепляют металлическими штырями или нигелями из дерева. Брус подгоняют и высверливают отверстия, проходящие через верхний брус и доходящие до половины нижнего, на расстоянии 1200—1500 мм от края. После верхний брус снимают и вбивают нагель или штырь в отверстие в нижнем брусе, затем его возвращают на место, отверстия совмещают с нигелями и окончательно забивают его, пока брусья не сцепятся прочно.

Дверные и оконные проемы можно сразу оставить в нужных местах или выпилить, когда сруб будет готов. Ещё одна рекомендация, как правильно построить баню из бруса – не устанавливайте сразу рамы и двери, лучше выждать, когда закончится усадка.

Верхние два ряда уложенных брусьев не скрепляют между собой.

Строим стены бани из кирпича: как класть кирпичную стену

Теперь рассмотрим, как класть кирпичную стену в бане – один из самых прочных вариантов.

Существует несколько способов, как сделать баню из кирпича своими руками, самые популярные из них следующие:

• стены облицовываются изнутри плитным утеплителем;
• в стенах предусмотрены промежутки воздуха;
• стены с засыпной между наружным и внутренним кирпичными рядами теплоизоляцией.

Подобные варианты позволяют сэкономить на снижении толщины кладки и при этом обеспечить тепло и уют в бане. Кладка из кирпича — очень кропотливое дело, требующее аккуратности, особенно в обработке швов.

Если вы пришли к однозначному решению – «строим баню из кирпича» – не забудьте, что работу нужно начинать только тогда, когда полностью окончена гидроизоляция фундамента, определено расположение дверных и оконных проемов, размечены стены. Традиционно кладка осуществляется однорядной (прочной и простой в устройстве) или многорядной перевязкой. Поскольку толщина стен бани невелика, лучше производить кладку по системе однорядной перевязки. Ряды из кирпичей с длинными боковыми поверхностями, уложенные вдоль стен, называют ложковыми, а имеющие короткую боковую поверхность и расположенные перпендикулярно плоскости стены — тычковыми.

Кладка кирпича: как сделать стены бани своими руками

Обычно кладка стен из кирпича бане выполняется с чередованием тычковых рядов с ложковыми: тогда вертикальные швы каждого из рядов перекрываются кирпичами следующего. Но иногда применяется и многорядная система.

Чтобы однорядная перевязка была качественной, строительство углов и простенков начинают и заканчивают с использованием трехчетвертинок кирпичей. При кладке углов в каждом ряду одну стену укладывают «ложками», а другую — «тычками», а при кладке стен по колодцевому типу поперечные стенки располагаются через каждые 3 кирпича, наружные углы — тычковыми рядами. Заполнение проводят по мере роста стен, засыпку наслаивают высотой 10—15 см и тщательно утрамбовывают. Через каждые 2—3 слоя ее поливают известковым раствором сметанообразной консистенции. В качестве засыпки применяют мелкий шлак, песок смешанный с известью и опилками в пропорции 2:2:1, а также керамзит.

Для сцепления швов в процессе кладки простенков и углов берут четвертинки, половинки и трех-четвертинки кирпичей, а также другие дефектные кирпичи, которые разрубают молотком-кирочкой.

Раствор при возведении стен бани из кирпича наносят на участок не более 1 м за один раз: это не позволит ему высохнуть до укладки на него кирпичей. Сбивать застывший раствор будет очень проблематично, поэтому лучше не допускать такой ситуации.

Чтобы разделить кирпич поперек, необходимо наметить линию, сделать по ней пару легких ударов острием, положить кирпич на ребро и расколоть одним резким ударом.

На первом этапе строительства кирпичной бани выкладывают углы, для чего на них размещают несколько кирпичей, которые соединяются между собой при помощи специального шнура-причалки. Впоследствии на него ориентируются, укладывая остальные кирпичи. Благодаря шнуру кладка получается горизонтальной и прямолинейной, позволяет добиться одинаковой толщины всех швов.

Затем на всех углах выкладывают небольшие участки будущих стен высотой в 6 рядов кирпичной кладки. Для этого закрепляют шнур-качалку за гвозди, вставленные в швы. Так поступают в каждом ряду, отступая 3—4 мм от вертикальной плоскости кирпичной кладки. Когда шнур натянут, приступают к кладке.

Как выложить стену в бане из кирпича

Далее приступают к кладке сплошных кирпичных стен в бане, при этом не забывая, что раствор, используемый в работе, должен иметь правильный состав, а его порции, которые подаются на стену, раскладываться сплошным и ровным слоем в 20—25 мм. Это что позволит свести к минимуму выравнивание кельмой.

Обустраивая тычковые ряды, раствор укладывают слоями, отступающими от краев стен на 1 см, если заполняются швы лицевой стороны, или на 3 см, если делается кладка в пустошовку. А вот во время кладки ложковых рядов раствор накладывают менее широким слоем — от 20 до 30 мм. Главное — следить за качеством, толщиной и равномерностью уплотнения швов, заполнением их раствором, а также правильностью перевязки.

Первый ряд кирпичной кладки делают только из цельного кирпича, начиная с наружных кирпичей. Битый материал используют в ложковых рядах с внутренней стороны стены. При кладке углов, простенков, опорных участков его применять нельзя. Глиняные кирпичи перед кладкой смачивают водой: это особенно важно, когда строительство ведется в жаркую погоду.

А как выложить стену из кирпича в бане — сразу по всему периметру или ряд за рядом? Приемлемы оба варианта. Кольцевая кладка должна завершаться 3—4 рядами сплошной кладки: последний непременно армируют металлической сеткой. Несущие стены, расположенные внутри бани, как правило, толщиной не менее 25 см, а перегородки — вполовину или четверть кирпича. Когда перегородка или простенок, выкладываемый в четверть кирпича, превышает длину в 1,5 м, кладку армируют через каждые 3 ряда специальной стальной проволокой.

После этого приступают к кладке над оконными и дверными проемами. В боковых поверхностях закладывают пробки из деревянных брусков; их размер должен быть идентичен габаритами кирпича. С каждой стороны располагают по 2 пробки, дополнительно просмолив или обернув рубероидом.

В процессе строительства удобнее устанавливать над проемами окон и дверей обыкновенные перемычки высотой в 6—9 рядов кирпичной кладки и длиной, превышающей ширину проема на 50 см. Для кирпичных перегородок используют отборный кирпич и строительный раствор 25 марки.

На данном этапе возведения стен бани важно следить за горизонтальностью рядов и придерживаться всех рекомендаций, касающихся привязки обыкновенной кирпичной кладки.

Перемычки изготавливают из опалубки толщиной 40—50 мм, но если проемы дверей и окон уже смонтированы, они сами могут сыграть роль опалубки. При этом все деревянные элементы необходимо защитить, прикрыв их слоем толя.

Перед тем как на опалубку укладывать рядовую перемычку, требуется нанести слой раствора толщиной 20—30 см, после чего уложить в него арматуру, состоящую из трех стержней диаметром 4—6 мм. Арматуру заводят за край проемов не менее чем на 25 см и загибают вокруг кирпича — это называется «заанкерить в кладке». Перемычку выдерживают на опалубке в течение 12 суток, если температура воздуха составляет от 10 °С, или 18—24 суток, если температура в пределах 1—10 °С.

Когда стены будут возведены, их нужно оштукатурить с двух сторон песчаноцементным раствором в соотношении 2:1. Чтобы придать особую прочность, штукатурку наносят на проволочную или металлическую сетку, натянутую на гвозди, которые забиты в швы кладки.

Швы в лицевой поверхности стен заполняют раствором на глубину около 10—15 см. Если оштукатуривание не предусматривается, швы нужно заполнить раствором таким образом, чтобы они были вровень с поверхностью. Излишки раствора убирают кельмой.

Обработать швы (сначала вертикальные, а потом горизонтальные) можно, используя расшивку. Делают это по мере выполнения работ, когда готовы каждые новые четыре ряда.

Стены бани также нуждаются в утеплении, для чего используют растворные маяки, прикрепляемые к ним, и предусматривают образование зазора с воздухом около 2—4 см. Можно прибить к пробкам, расположенным в швах кирпичной кладки, рейки из дерева и набить на них арболит, утеплительные плиты, изготовленные из легкого бетона, плиты из минеральной ваты и т. д. Готовые стены ошкуривают с обеих сторон и обшивают вагонкой с внутренней стороны.

Обшивать вагонкой можно и без дополнительной подготовки стены. В этом случае для надежного крепления планок из дерева или профиля из металла в нее вбивают деревянные пробки.

Пустое пространство между стеной и вагонкой утепляют плиточным материалом или обычной фольгой. Для теплоизоляции пригодны также пакля, пергамин и минеральная вата. Если вместо вагонки применялись горизонтальные доски, то утеплить стены можно и насыпным керамзитом.

Не стоит пренебрегать гидроизоляцией стен — окрасьте их битумной мастикой или оклейте рубероидом. В противном случае кирпич пропитается влагой и очень быстро начнет разрушаться.

Из каких блоков лучше строить баню: плюсы и минусы стен из шлакоблоков и пеноблоков

Чтобы возвести стены из блоков, работу нужно начать с угла будущего строения. Для связки отдельных элементов применяют цементно-песчаный раствор, в который добавлена известь. В первом ряду предусматривают специальные карманы, в которые впоследствии монтируются балки пола.

Укладывая второй ряд, необходимо делать перевязку: сместить блоки на половину их длины, чтобы предупредить появление трещин при усадке здания. Для большей прочности стен через каждые 2 ряда строительных блоков укладывают арматурную сетку.

В верхней части оконных и дверных проемов размещают бетонные плиты длиной на 60 см больше ширины проема. В последнем ряду обязательно предусматривают карманы для балок потолочного перекрытия.

Снаружи стены покрывают теплоизоляционным слоем и облицовывают кирпичом. Чтобы надежно закрепить балки в карманах, можно применить металлические уголки. Если после крепления образовались пустоты, их заполняют с помощью минеральной ваты.

Допустимо строить стены бани толщиной в половину блока. Тогда с внутренней стороны используют теплоизоляцию пенопластом или пенополистиролом. В том случае, когда баней пользуются только летом, стены можно возводить из целых блоков шириной 39 см, без теплоизоляции.

Из каких блоков лучше строить баню – однозначного ответа не существует. Бани из шлакоблока имеют плюсы и минусы, так же как и постройки из пеноблоков обладают своими преимуществами и недостатками.

Преимущества шлакоблоков — возможно изготовление блоков разных размеров для каждого конкретного случая, устойчивы к плесени, грибку, не гниют и обладают хорошими пожаробезопасными характеристиками.

Недостатки шлакоблоков — плохая шумоизоляция, высокая теплопроводность (необходимо дополнительно подтапливать баню в процессе мытья).

Преимущества пеноблоков — пожароустойчивость, удобство при хранении, укладке и транспортировке, а также низкая стоимость.

Недостатки пеноблоков: они менее экологичны, чем дерево, недолговечны, вследствие замерзания конденсата зимой подвержены разрушению.

Вопросы проектирования

Ключевым элементом парилки является каменка (топка). При строительстве парилки рекомендуется учитывать габариты печи, а также количество посетителей для одновременного посещения парной.

Какой должна быть парилка в бане, рассчитанная на конкретное количество посетителей? Чтобы отдыхающие не испытывали дискомфорт и при этом не оставалось не задействованного пространства в помещении, которое следует больше отапливать, парилка должна иметь определенные габариты.

Габариты помещения

Оптимальные размеры парилки определяются общепринятыми стандартами и составляют 2×2,5 метра при высоте потолков до 2,25 см. Принято считать, что парилка такого размера рассчитана на компанию из 3-4 человек.

Также при проектировании парилки стоит уделить внимание следующим вопросам:

1. Необходимость установки окон;
2. Порядок монтажа входных дверей;
3. Обустройство системы вентиляции;
4. Количество и местоположение скамеек.

Окна и двери

Стандартный проект не предусматривает наличие окон, но при желании, их можно установить. В парной рекомендуется монтировать квадратные глухие окна, размер которых не превышает 50×50 см. Лучший вариант – установка современного стеклопакета, обеспечивающего лучшую тепло и звукоизоляцию помещения.

Чтобы снизить тепловые потери при постоянном посещении парилки, при установке дверного полотна небольшого размера рекомендуется предусмотреть высокий входной порог (до 30 см) и низкую перекладину сверху.

Дверь в парилку должна быть простой и удобной в использовании, хорошо открываться/закрываться, не иметь замков или запоров. Лучший материал для изготовления дверного полотна – древесина или стекло.

Вытяжная вентиляция

Чтобы снизить высокую влажность, а также предотвратить развитие грибка и плесени, парилка в бане должна иметь надежную систему вытяжной вентиляции. Обустройство вентиляции выполняется на этапе строительства бани.

Система вентиляции предусмотрена для своевременного вывода лишней влаги и подвода чистого воздуха извне. Специалисты рекомендуют обустраивать современную приточно-вытяжную систему вентиляции со встроенными воздуховодами.

В таком случае приточный канал должен располагаться возле топки в нижней части помещения. Вытяжка устанавливается на противоположной стене вверху, почти под потолком. Диаметр вытяжного канала должен в два раза превышать диаметр приточного. Регулирование воздушного потока осуществляется встроенными задвижками.

Для разработки проекта будущей бани можно обратиться в архитектурное бюро или к частным проектировщикам.

Готовая парилка своими руками и пошаговая инструкция по ее возведению ориентирована на начинающих мастеров.

Внутреннее утепление

Все работы проводятся поэтапно в соответствии с готовым проектом и начинаются с утепления строения. Качественное утепление предотвращает тепловые потери и снижает расход топлива на обогрев помещения. Вначале утепляется потолок, затем – стены и напольное основание.

1. Обрабатываемые поверхности очищаются от пыли, грязи и мусора, устанавливается обрешетка из брусков размером 5×5 см. Правильность монтажа проверяется строительным уровнем.
2. Сверху на построенный деревянный каркас укладывается гидроизоляционный материал.
3. На готовую гидроизоляцию монтируется выбранный утеплитель. Для потолочной поверхности рекомендуется использовать двойной слой утеплителя, для стен – одинарный.
4. Далее устанавливается одинарный слой пароизоляции. В качестве пароизолятора подойдет обычная алюминиевая фольга, которая крепится к деревянной обрешетке при помощи металлических скоб и степлера. Все стыки тщательно проклеиваются скотчем на алюминиевой основе.
5. На стенах на установленную обрешетку с утеплителем и пароизолятором крепится еще одна обрешетка для монтажа декоративного покрытия – деревянной вагонки. В качестве напольной облицовки можно использовать керамогранит или керамическую плитку.
6. На завершающем этапе выполняется герметизация всех щелей, стыков и просветов герметиком или силиконом.

Монтаж печи и полок

Следующий этап обустройства парной – монтаж топки. Печь в парилку монтируется или сооружается в ближнем углу от входной двери. При соблюдении техники пожарной безопасности оптимальное расстояние между топкой и стенами должно составлять не менее 33 см.

В современных парилках предусмотрено использование различных типов печей – металлических, кирпичных, талькохлоритовых и электрических. Каждый тип имеет свои достоинства и недостатки.

• Печи из металла быстро нагреваются и остывают, к тому же требуют наличия защитного кожуха.
• Каменки из кирпича нагреваются дольше, но медленнее остывают, вследствие чего, эффективнее аккумулируют тепло и производят чистый пар.
• Талькохлоритовые (мыльный камень) – современный вид каменок, отличительной характеристикой которых является высокая износостойкость и экономичность материала. Они медленно и равномерно прогревают помещение, выделяя мягкое и комфортное тепло.
• Электрические печи не требуют наличия дымохода, отличаются простотой и доступностью управления на расстоянии.

Если металлические и электрические каменки можно приобрести в любом специализированном магазине, то кирпичные и каменные топки придется изготовить собственноручно.

Как правильно сделать полок, чтобы париться с комфортом и удобством? Для таких целей рекомендуется использовать качественный сухой пиломатериал, который не выделяет смол и устойчив к нагреванию.

Для изготовления досок можно выбрать деревянные рейки, изготовленные из осины или дуба. Рейки надежно соединяются между собой с небольшим зазором для воздуховода и вывода воды. Количество и размеры полок определяются габаритами парилки, а также количеством посетителей, на которое она рассчитана.

Оптимальный размер полок – 65×180 см. В целях экономии пространства, полки рекомендуется монтировать к стене на горизонтальные брусья, зафиксированные к обрешетке. Кроме того, под полками можно установить сопутствующие банные принадлежности – ковши, ведра, лейки и прочее.

Комфортное освещение

В большинстве проектов парных не предусмотрено наличие естественного освещения, поэтому без дополнительных источников света просто не обойтись. Правильно подобранное освещение позволит создать благоприятную атмосферу и обеспечит комфортное проведение банных процедур.

Классическая парилка своими руками предусматривает наличие достаточного количества источников света для создания полумрака, способствующего расслаблению.

Местоположение банных светильников не должно мешать проводить процедуры, а свет – не должен утомлять глаза. Оптимальный вариант – размещение одного большого накладного светильника над дверью, маленьких встроенных светильников – над полками.

Сегодня можно приобрести светильники и лампы для парилки, выполненные с декоративными абажурами из дерева или стекла. Они могут быть накладными или встраиваемыми.

Главное, при установке светильников придерживаться правил пожарной безопасности – изолировать токопроводящие провода и лампочки. Для этого лампочки помещаются в специальные металлические корпуса герметичной конструкции, а провода – в пластиковые короба, устойчивые к перегреву. Выключатель монтируется снаружи парной.

Вот и все тонкости того, как сделать парилку в современной бане собственноручно – для этого достаточно приобрести каменку, выполнить утепление и отделку помещения, установить банную мебель и парная готова к использованию.

А если при ее обустройстве были соблюдены все правила и рекомендации, тогда производимое тепло и пар будут оказывать мощное благотворное воздействие на организм человека.

Конструктивные требования

Планировка парилки для разного количества человек.

С учетом функционального назначения парилка должна сохранять длительное время температуру и паровую атмосферу. В связи с этим все ее поверхности (пол, стены, потолок) должны иметь хорошую тепловую изоляцию и задерживать пар внутри помещения, т.е. быть паронепроницаемыми. Такое условие выдвигает повышенные требования к покрытиям поверхностей.

Центральным элементом парилки является банная печь, которая должна обеспечить прогрев до нужной температуры. Кроме того, пар в помещении создается за счет наливания воды на раскаленные парильные камни (вода при контакте с ними мгновенно превращается в пар, а концентрация пара и, соответственно, влажность регулируются количеством налитой воды). Банная печь содержит в себе емкость с такими камнями, поэтому называется печью-каменкой.

Другим важным элементом, определяющим устройство парной, является полок – ярусная скамья для размещения людей во время парения. Традиционный полок может иметь 1, 2 или 3 яруса и изготавливается из лиственных пород древесины. Ярусная конструкция обусловлена тем, что в парилке обеспечен естественный восходящий поток горячего воздуха: чем ближе к потолку, тем выше температура. Наличие ярусов позволяет человеку выбрать оптимальный для него температурный режим. Полок должен позволять размещаться человеку в комфортных условиях в сидячем или лежачем положении по его усмотрению.

Основные инструменты для строительства парилки.

Помимо функциональных требований есть и такие условия, как необходимость стока воды, вентиляции и освещения. Эти требования также учитываются при разработке проекта парилки: пол содержит систему сбора и слива сточной воды; вентиляция должна обеспечить смену воздуха, а электрическое освещение должно быть безопасным в экстремальных условиях.

В парилке могут размещаться другие вспомогательные и декорирующие элементы (например, скамьи или полки для банных принадлежностей), но они не являются обязательными для бани.

Размер парилки выбирается с учетом общего размера бани и количества одновременно моющихся людей. Оптимальным размером является 2х2,4 м при высоте порядка 2,1-2,3 м, такой объем позволяет одновременное пребывание в парной 3-4 человек и стабильное поддержание нужных условий.

>Необходимые инструменты

Для работ понадобится следующее:

Облицовка стен и потолка

Схема утепления стены парилки и отделки вагонкой.

Классической облицовкой стен и потолка бань является деревянная вагонка. Она выполняется из лиственных пород дерева, так как хвойная древесина при воздействии перегретого пара выделяет вредные для человека смолистые вещества. Самым лучшим, но достаточно дорогим материалом считается абаши (африканский дуб), который практически не подвержен гниению. Наиболее часто используется вагонка из липы, осины, дуба. Липовое покрытие обеспечивает и дополнительное лечебное воздействие.

Отделка парилки начинается с потолка. Наилучший вариант – наличие чердака. В этом случае наложение защитных слоев производится с внешней чердачной стороны. Вначале укладывается паронепроницаемая полимерная пленка со слоем фольги, затем – слой гидроизоляции (рубероид, полиэтиленовая пленка). Утеплитель можно наложить путем засыпки керамзита слоем до 20 см. Сверху укладывается еще один слой гидроизоляции и облицовка из фанеры или ДСП. С внутренней стороны потолок обшивается вагонкой.

Если чердак в бане не предусмотрен и имеется только плоская крыша, то вся изоляция потолка осуществляется с внутренней стороны в такой последовательности: гидроизоляция, утеплитель из минеральной (базальтовой) ваты или стекловаты общей толщиной не менее 15 см, слой гидроизоляции и паронепроницаемая пленка со слоем фольги, размещенным со стороны парилки. Поверх защиты потолок обшивается вагонкой.

Стены облицовываются аналогично потолку. При этом максимальная температура воздуха достигается на потолке, где и формуется утеплитель более толстым слоем. На стенах минеральная вата накладывается слоем толщиной порядка 10 см.

Установка банной печи

Устройство парилки невозможно без печи-каменки. Такая банная печь может быть трех типов: кирпичная печь с дымоходом и без него, металлическая печь для растопки твердым топливом и электрическая печь. Кирпичная печь – это достаточно массивное сооружение из кирпичной кладки; является классическим вариантом традиционной русской бани. При ее установке в парилку выходит только задняя стена печи с нишей для емкости с парильными камнями. Лицевая сторона с топкой располагается обычно в предбаннике или комнате отдыха.

Схема установки печи-каменки для парилки.

Широкое распространение в современных малогабаритных банях находят металлические печи-каменки с электрическими нагревательными элементами.

Стандартные печи типа “Ермак” достаточно хорошо зарекомендовали себя в парилках саун и бань.

В месте их установки на пол настилается металлический и асбестовый лист толщиной не менее 10 мм. Стена за печью тоже облицовывается металлом и асбестом, а вокруг устанавливается небольшое ограждение для предотвращения ожогов.

Металлические печи с топкой устанавливаются аналогично кирпичной конструкции, т.е. топка располагается вне парилки. Для установки такой печи возводится облегченный бетонный фундамент и сооружается трубчатый дымоход.

Изготовление полков в парилке

Полок в парилке изготавливается в виде каркаса из деревянных брусьев размером не менее 50х50 мм, обшитых доской толщиной 20-30 мм. Размеры полка обычно составляют: длина – 2-2,2 м, а ширина – не менее 60 см, расстояние между ярусами – не менее 70 см, расстояние от верхнего яруса до потолка – 1 м. Размещаются полки вдоль стены – одной или двух. Основные конструкции полков: ступенчатая (ярусы поднимаются в виде ступенек лестницы, а полок располагается вдоль одной стены); Г-образная (ярусы расположены на двух смежных стенах: на одной – 1 и 3 ярус, на другой – 2 ярус); купе (полок размещается вдоль двух противоположных стен: 1 и 3 ярусы на одной, а 2 ярус – на противоположной стене).

По исполнению полки подразделяются на стационарные, разъемные и откидные (выдвижные). Стационарный тип установлен прочно и постоянно находится на одном месте. Разъемная разновидность позволяет переместить настил скамьи (например, со 2-го яруса на 3-й). Откидной вариант дает возможность убрать любой лежак (задвинуть или откинуть) или, наоборот, установить его при необходимости.

На что обратить внимание

С точки зрения инженера-строителя, баня — объект с особым тепловлажностным режимом. Поэтому, по сравнению с обычными «сухими» постройками, требования к материалам здесь повышенные. Материалы для строительства бани выбираются по эксплуатационным качествам. Это:

• теплопроводность — она во многом «отвечает» за скорость прогрева бани;
• прочность — не главный критерий для одноэтажной постройки, но и она должна выдержать крышу с солидным слоем мартовского снега, а ведь это несколько тонн;
• долговечность — во многом зависит от первых двух качеств, однако на несколько десятилетий такого объекта должно хватить.
• плотность и пористость. Во многом это близкие понятия. Поскольку баня хотя бы раз в неделю испытывает мощную паровую и жаровую «атаку», ее стены должны быть паропроницаемые.

Баню можно построить из древесины, кирпича, различных видов ячеистых блоков (пенобетонных и газосиликатных). А с появлением современных качественных тепло-, паро- и гидроизоляционных материалов бани стали возводить и по смешанной, так называемой каркасной технологии.
Кроме того, на выбор применяемой технологии влияют традиции «банного дела» конкретного региона, да и просто доступность тех или иных стройматериалов. Так, в Карелии никому в голову не придет «срубить» баньку из чего-либо кроме древесины, а в степных районах РФ предпочтут качественный кирпич. Вот с него и начнем обзор.

Блоковый вариант

Нередко можно встретить бани из шлакоблоков (не путать с ячеистыми блоками!), имеющих неплохие теплотехнические показатели. Однако сами по себе шлаки — концентраторы тяжелых металлов, наносящих прямой вред здоровью человека. Шлакоблоки вообще следует рассматривать лишь как вынужденный этап развития отрасли стройматериалов, ставший в 50-х годах ответом на резкий дефицит качества. Теперь иное время, и примененять такие блоки для постройки жилых помещений и бань недопустимо.
На смену пришли вибропрессованные блоки, изготовленные из бетонной смеси. Отличный стройматериал с точки зрения прочности и легкости монтажа, но у него есть один недостаток — слабая теплозащита, требующая дополнительного утепления. Поэтому следующим шагом «блокового» направления стало использование ячеистых блоков, которые обладают повышенным термосопротивлением.

Ячеистые блоки бывают пенобетонные и газобетонные. Причем, вторые существенно лучше первых. Их преимущества — долговечность и невоспламеняемость. Но стены из них тоже следует облицевать изнутри теми же материалами, что и кирпичные. Разумеется, такие блоки не горят и огонь не поддерживают.

Древесина бывает разной

В России принято строить бани из дерева — самого экологически чистого материала. Благодаря способности древесины хорошо пропускать воздух, помещения из нее самостоятельно регулируют влажность. Дерево обладает незначительной теплопроводностью и долго удерживает тепло, что особенно важно в бане.

Однако и на солнце есть пятна, а у древесины — недостатки. Дерево, как естественный натуральный продукт, подвержено гниению. Поэтому деревянные бани менее долговечны по сравнению с теми же кирпичными, например. Главные «пожиратели» древесины — постоянные дожди, агрессивные насекомые и, к сожалению, пожары. Однако против всех этих бед прикладной наукой уже придуманы свои «противоядия». От жучков-паучков защитят одни специальные химические составы, а от огня — другие.
Важно: не надо идти на поводу у агрессивной рекламы и надеяться, что один универсальный состав защитит от всего на свете. По мнению специалистов в области бытовой химии, не стоит пользоваться составами с броским названием типа «все в одном». Для противоогневой защиты приобретайте один специальный раствор, а против жучков — другой.

Серьезно о пожаре

Раз речь зашла об пожаробезопасности, позвольте одно отступление, не связанное с выбором стенового материала, но напрямую указывающее на частый источник пожара в бане. Это надо знать каждому, кто собирается ей обзавестись. Да и владельцам уже построенных не помешает критически, с пожарной точки зрения, оценить имеющееся «добро».

Хочу обратить ваше внимание на конструкцию сочленения металлической печной трубы (если у вас такая, а не современный «сэндвич») с потолочным перекрытием и стропильной конструкцией. Это в прямом и переносном смысле узкое место с точки зрения пожарной безопасности.
После многочасовой топки труба, разумеется, раскалена. Нередко при проходке потолочного перекрытия и выше ее не изолируют специальным силикатным составом, а укутывают в минераловатную изоляцию. Делается это под давлением вездесущей рекламы теплоизоляционных материалов и якобы универсального их применения. Спору нет, современная теплоизоляция — отличное инженерное решение, сохраняющее тепловую энергию. Но не в нашем случае.
Обычная, а не специальная (огнестойкая и стоящая значительно дороже) теплоизоляция выдерживает при прямом контакте температуру около +200°C и выше. Но раскалившаяся до бурого цвета обечайка трубы заметно горячее! Такой разнобой в поверхностных температурах приводит сначала к оплавлению изоляции, а потом, как, увы, показывает реальная практика, к возникновению очага пожара. Не зря в строительных нормах есть указание, что дымовая труба должна находиться между несущими кровлю стропилами, и конечно же, не касаться их.

Какие породы древесины предпочесть?

Высшим пилотажем в банном деле считается болотная ель, высохшая на корню. Но много ли ее такой и где ее найти?
Традиционно используются сухие ели и сосны. В разных регионах нашей необъятной родины свои предпочтения, основанные на преобладающем типе местной древесины. Так, например, в Приморском крае бани делают из ясеня или из лиственницы. Да так кладут бревно, чтобы его северная сторона, более плотная по определению, была снаружи. Хитрость невелика, а учесть ее тоже надо.
Еще одна деталь — наличие смолы в хвойных породах. Она, с одной стороны, благоприятствует банному процессу. Но ощутить ее буквально на себе не каждому будет приятно. Чтобы раз и навсегда исключить смолу из банного пространства, специалисты советуют протопить баню основательно не менее суток. При этом смола выпарится из всех пазух полностью.
Также для облицовки внутри помещения используется осиновая доска: в ней смола отсутствует изначально.

Выбор конструкции

Определившись с породами дерева, переходим к конструкциям. Тут может быть использовано либо традиционное бревно, либо строганный брус.

Если говорить о предпочтениях, то в сознании нашего народа все-таки живет образ баньки, срубленной из бревен. Однако и у бруса, и у бревна практически одинаковые теплотехнические показатели, так что выбор тут часто зависит только от цены.

Для хорошей теплоизоляции бани достаточно будет приобрести брус сечением 15х15 или 15х18 см. На строительных рынках все чаще появляются бани, выполненные из прецизионного клееного бруса. Бесспорно, прилегание здесь близко к идеальному, и щелей для сквозняков практически не остается. Однако мысль о том, что между ламелями (частями) такого бруса немало слоев химического клея, отодвигает его в раздел ненатуральных материалов, проигрывающих по экологичности бревну (кругляку) и строганному брусу.

В сухом остатке

Как вы уже догадались, я сторонник деревянной бани. Однако и у кирпичной, и у блочной, и у каркасной версий есть свои преимущества:

• Прежде всего, не надо ждать год-полтора, чтобы сырая древесина осела в срубе, а париться можно вскоре после завершения строительных работ. Веский аргумент в пользу искусственных материалов.
• Кирпичная и блоковая версия не «склонны» к пожарам.
• Баня из силикатных материалов простоит гораздо дольше деревянной и лучше сохранит свои исходные свойства.

Ну а баня из древесины оптимальным образом сочетает прочность и надежность со способностью быстро поглощать водяные пары. И самый главный козырь — натуральная древесина создает особый благоприятный микроклимат в бане. За это мы ее и ценим.
И два слова об эстетике. Вряд ли баня станет первым строением на вашем участке, и какой-то объект (скорее всего, дом) уже украшает его своими очертаниями. Так стоит ли создавать на единой территории архитектурный «разнобой» и возводить соседние постройки из разных материалов? Если есть возможность, лучше поставить баньку из того же материала, что и дом, и тем самым выдержать единый стиль. Не настаиваю на приоритетной важности такого выбора, но не учитывать его совсем тоже нельзя. Кроме того, в пропорциях бани можно частично повторить головное здание, что придало бы всему участку образную завершенность, а его владельцу — имидж человека с безупречным вкусом.
А из чего построена баня на вашем участке?