Содержание
- Технологические требования: влажность и размеры
- Использование досок
- Чем крепить пленку
- Материалы и технологии
- Укрепление опалубки
- Как залить опалубку
- Установка опалубки из досок для фундамента
- Как укрепить готовую конструкцию
- Как подготовить опалубку для заливки
- Как делать несъемную опалубку для фундамента
- Особенности возведения фундамента на участке с уклоном
- Подготовка и планирование участка на склоне
- Строительство ленточного основания на склоне
Технологические требования: влажность и размеры
При выборе досок основные требования предъявляются к их толщине и длине. Длину доски нужно подбирать с учетом размеров траншеи, а во время установки щитов опалубки нужно делать так, чтобы доски немного выступали за границы предполагемого фундамента.
Не секрет, что бетон имеет очень высокую плотность и оказывает достаточно большое давление на стенки опалубки, поэтому доски, из которых будут сбиваться щиты, должны иметь такую толщину, которая позволит им выдержать давление, которое будет создаваться бетонной смесью. Рекомендуется использовать для опалубки доски толщиной 25-50 мм. Конечно, при желании можно использовать и более толстые доски, но более тонкие применять не следует, так как это чревато последствиями.
Ширина досок, используемых для опалубки, не так важна, можно использовать те, которые есть в наличии. Но идеальным вариантом является доска, чья ширина составляет 15 см.
Для того, чтобы избежать запитывания бетонной смеси досками, нужно обязательно выбирать такой материал для опалубки, влажность которого составляет не менее 25%.
Данный параметр очень важен по двум причинам:
- В дальнейшем вы сможете снова использовать доски, из которых были сделаны щиты, так как они не пропитаются цементным молоком и, соответственно, сохранят в полном объеме все свои технологические свойства.
- Также, это позволит сохранить качество бетона на должном уровне, так как если бетон будет впитываться в поверхность досок, то прежде всего будут впитываться скрепляющие элементы.
Использование досок
Доски необходимо соединять таким образом, чтобы в дальнейшем их можно было использовать снова.
Для этого следует при скреплении щитов опалубки обеспечить:
- Целостность досок. Чтобы этого добиться рекомендуется использовать гвозди для соединения досок. При этом желательно загнуть концы гвоздей, чтобы они могли остаться в своем положении, когда на опалубку будет оказывать давление бетон.
Специалисты не рекомендуют использовать шурупы для скрепления щитов, так как бетон их может выдавить, что приведет к нарушению целостности досок. Помимо этого необходимо устанавливать распорки с наружней стороны щитов, которые смогут ограничить выпячивание досок при большом давлении с внутренней стороны конструкции. - Сохранность всех их качеств во время заливки. Для того, чтобы сохранить все свойства досок, необходимо предотвратить при впитывании попадание бетона в них. Чтобы этого избежать, нужно соблюсти два условия — использовать изолирующие материалы и применять в конструкции доски, имеющие высокую влажность.
Для того, чтобы влажность досок повысилась, необходимо перед заливкой бетона смочить их водой. В качестве изолятора очень хорошо подойдет пергамин, полиэтилен и рубероид, которые легко могут быть закреплены на доске при помощи степлера.
Если вы сможете сохранить целостность досок и все их свойства, то в дальнейшем, после разборки щитов, вы сможете использовать доски для других потребностей. Для сооружения ограды или для сооружения лицевых поверхностей они уже не подойдут, но их них можно будет сделать, к примеру, черной пол, стропила.
Если же у досок для опалубки поверхность останется чистой и на ней не будет наплывов бетона, то можно будет использовать их повторно для устройства фундамента.
Если же доски получили некоторые загрязнения их можно использовать для сооружения временных конструкций, которые нужны при строительстве здания. Данный материал затем часто используется для временных ограждений, лестниц и строительных лесов.
Чем крепить пленку
Изнутри конструкции перед бетонированием выстилается прочная полиэтиленовая пленка для опалубки, которую необходимо закрепить степлером. Возведение лучше вести на саморезы. В этом случае её можно легко разобрать, сведя повреждения опалубочных досок к минимуму.
дмитриевич-50участник FORUMHOUSE
Я после разборки опалубки доску 30х120 мм пустил на обрешётку. Перед этим очистил поверхность досок от степлерных скоб. Главное – разбирать всё аккуратно.
UKSUS70участник FORUMHOUSE
У меня крыша дома собрана из доски 40-ки, оставшейся после заливки и демонтажа опалубки. Я ее заранее перед заливанием закрыл плёнкой, доски, торчащие по углам, не пилил, всё собирал на саморезы. После разборки доски были как новые!
Пленка под опалубку защитит доски, и они будут как новые. Совет от FORUMHOUSE: плёнку необходимо крепить так, чтобы исключить её выворачивание, когда проводится заливка бетона в опалубку. Заранее продумывают, с какой стороны будет производиться подача бетонной смеси из бетономешалки. По ходу её движения, она не должна заливаться под нахлёст кусков плёнки. Иначе подвернувшийся край плёнки может замонолититься поперёк фундаментной ленты, что снизит её прочностные характеристики. Также плёнка минимизирует выливание бетона сквозь различные щели в досках.
Материалы и технологии
При строительстве правильной конструкции в первую очередь необходимо продумать её конструктив и все необходимые силовые элементы (распоры, укосины, стяжки). Ведь одно дело: лить ленту высотой от земли в 30-40 см, и совсем другое – заливать стенки подвала высотой в 2.5 метра. Особенно, если бетон подаётся при помощи бетононасоса.
SkyRockучастник FORUMHOUSE
Я построил опалубку из 25-х досок. Стяжки не стал делать, думал, выдержит, т.к. каждые 30 см я ставил деревянные распорки. При заливке бетона опалубку распёрло, да так, что два раза пришлось вычерпывать вылившуюся смесь, потом снова скреплять опалубку и вручную закидывать бетон обратно. Наученный очень горьким опытом, я теперь обязательно буду стягивать стенки стяжками.
Нередки случаи, когда, не потрудившись на должном уровне произвести укрепление, мы обнаруживаем, что при заливке или вибрировании конструкцию опалубки просто разрывает. Весь бетон выливается на грунт. Конструкцию приходится в экстренном порядке латать, что приводит к большим денежным потерям. Отсюда правило: опалубку необходимо дополнительно закреплять.
Укрепление опалубки
Многие начинающие застройщики могут и не представлять, какие огромные распирающие силы действуют на опалубку при заливке бетона. Обратимся к цифрам.
Igel2126участник FORUMHOUSE
Я недавно залил плиту высотой в 25 см. Конструкция просто лежала на земле, в углах крепилась на саморезы, местами была подпёрта камнями и кирпичами – нигде ничего не выдавило и не сдвинулось. Но, что годится в моём случае, не пройдёт при литье высокой ленты фундамента.
Такой пример. По СНиП III-15-76 давление на стенку = PхH. Отсюда: 2500х0.25=625кгс/кв.м. Если 1 погонный метр опалубки имеет площадь 0.25х1=0.25 кв.м, то давление на 1 погонный метр будет 625х0,25=156 кг/м.п., с учётом вибрирования бетона 200кгс/м.п.
Крепление опалубки для фундамента.
Если высота щита равна 0.9 м и выгрузка бетона производится из бетононасоса, то, по тому же СНИПу, давление составит 2500х0.9+400=2650 кгс/м2. Отсюда: давление на 1 погонный метр составит 2385 кгс/м.п. Разница просто огромна!
Давление на стенки конструкции прямо пропорционально столбу бетона и имеет максимальное значение внизу.
Но бывает так, что конструкция, даже правильно стянутая металлическими шпильками, «даёт течь». Причём не выдерживает резьбовой элемент шпильки. Резьбу или сминает, либо «отстреливает» гайку. Так происходит потому, что при стягивании промышленной опалубки используются специальные виды шпильки, с усиленными гайками и увеличенным диаметром шайбы.
В частном домостроительстве используются обычные резьбовые шпильки – М8/М10/М12 и гайки, купленные на ближайшем строительном рынке. Шпилька класса 8.8, диаметром в 10 мм, по ГОСТу обязана выдержать нагрузку в 6.7 т, но в обычной продаже, в основном, идут шпильки с «проваленными» диаметрами и формой резьбы не по ГОСТу. Качество металла тоже низкое, в лучшем случае такая шпилька выдержит рабочую нагрузку в 1.5 т.
Алексей-Снежучастник FORUMHOUSE
Для фундамента я покупал шпильки на М8. Мне захотелось проверить, какую фактическую нагрузку они выдержат. Я испытал их на разрывной машине. Результат: при одной накрученной гайке, при нагрузке примерно в 100 кг, произошло срезание (смятие) резьбы шпильки. При накрученных двух гайках шпилька выдержала нагрузку (сорвало резьбу, но сама шпилька осталась цела) уже в 500 кг.
Вывод: чтобы шпилька «работала», необходимо с каждой её стороны накрутить по две гайки. Либо использовать специальные гайки увеличенной длины.
Правда, это ещё не гарантирует, что шпилька «включится в работу» на 100%. Необходимо расставить шпильки так, чтобы они давали максимальный эффект.
DeDmitryучастник FORUMHOUSE
Я «прогнал» два варианта расстановок шпилек в опалубке в специальной программе. И вот что получилось: возьмём деревянную вертикальную стойку 50х100 мм. Ставим её к щиту ребром, высота 2.3 метра. Задаём нагрузку – 10 кН\м (4 кН — от глубинного вибратора, 6кН — давление столба бетона 2.3 метра). Стягиваем опалубку тремя шпильками, с расстоянием в 70 см. Первая шпилька от низа — на высоте в 50 см. Получаем картину прогибов и напряжений в балке.
На скриншоте видно, что больше всего отклонится нижний конец балки (на 5 мм). Т.е. высока вероятность того, что подпорная балка сломается именно здесь. Расставим шпильки по-другому. Нижняя, теперь заложена на высоте в 30 см.
Теперь нагрузки распределяются иначе. Максимальное напряжение снижается почти в 3 раза (5.4), а прогиб уменьшается в 10 раз.
Costeapechnikучастник FORUMHOUSE
Мой совет – если собираетесь крепить опалубку шпильками, то их нужно устанавливать между двух вертикальных брусьев (расстояние между ними равно диаметру шпильки). Но найти качественные шпильки и гайки сложно, да и стоят они дорого, и весь этот металл потом некуда девать. Если только на монтаж стропильной системы.
Совет от FORUMHOUSE: чтобы после заливки ленточного фундамента после уплотнения материала из него можно было без труда вытащить шпильку, её заранее помещают в ПНД-трубу небольшого диаметра или электротехническую полипропиленовую трубку. Внутренние отверстия в фундаменте после удаления шпилек заделывают цементно-песчаной смесью.
Для уменьшения расходов небольшую резьбовую часть шпильки крепят к арматуре необходимой длины. А на противоположный конец следует наварить перемычку, чтобы получилась буква Т.
Намного проще и дешевле – сделать укрепление каркаса опалубки «косичкой» из вязальной проволоки диаметром 1.2 мм, сплетя её из 6-7 нитей. Такой тип стяжки прочнее, чем «косичка», сплетённая из проволоки диаметром 2 мм в 3 нити.
«Косичка» просовывается в щели между досок опалубки или в заранее просверленные отверстия. Она стягивает два опорных вертикальных бруса конструкции. Чтобы стенки опалубки при процессе скручивания «косички» не деформировало, внутрь опалубки рекомендуется установить арматурный стержень-ограничитель диаметром в 10-12 мм, который помогает ее фиксировать.
Особого внимания заслуживает опалубка под цокольный этаж.
Как залить опалубку
Форумчане рекомендуют, как залить опалубку: при высоте стен более 2-х метров следует разбивать заливку на два этапа и бетонировать за один раз не более 1-1.2 метра. Потом переставлять опалубку выше. Помимо того, что эта самодельная съемная опалубка дешевле (по материалам), чем смонтированная сразу на всю высоту, значительно уменьшается риск того, что она выдержит нагрузки при заливке бетона.
Причём, заливать в опалубку такое количество бетона и вибрировать его нужно слоями толщиной по 50 см, круг за кругом, пока не будет залита необходимая высота фундамента. Это позволит избежать излишней нагрузки в одной точке опалубки, т.к. высота заливки опалубки бетоном увеличивается постепенно. И к моменту достижения заданной высоты нижний слой бетона уже схватится, что, соответственно, уменьшит давление на стенки опалубки.
И в заключение, несколько советов от форумчан по приёмке бетона:
- Бетон любой марки для заливки фундамента необходимо заказывать с небольшим запасом – примерно 1м3 в плюс. В случае, если часть бетона «убежит» при заливке или на бетонном узле «недольют» раствор, останется запас;
- Заранее определяется место, куда можно будет слить излишек бетона. Это может быть подъездная дорога;
- Бетононасосу для работы нужна площадка примерно 6х8 м;
- Заливка бетона в опалубку не начинается, пока не будет приготовлен ремонтный комплект — это условия является обязательным. Подпорки, колья, доски, молоток, гвозди, кувалду, вёдра, лопату, ёмкость, куда можно временно слить вылившийся бетон, запасной деревянный щит. Если опалубку «рванёт» при заливке бетоном, то бегать по участку и искать способ заделать брешь, просто не будет времени;
- При заливке фундамента бетононасосом нужно сразу договорится на бетонном узле, чтобы миксеры с бетоном шли друг за другом, без перерыва. Это позволит избежать простоя и, как следствие, дополнительный платы за аренду дорогой техники;
- При приёмке бетона обязательно надевать защитные очки и одноразовые медицинские перчатки на руки. Бетон при попадании на отрытую кожу может вызвать химический ожог;
- Обязателен головной убор и плотная одежда. Причём, одежда подбирается такая, которую потом будет не жалко выбросить.
Как заливать бетон в опалубке.
Залить фундамент «в землю» можно, если воспользоваться советом форумчанина. Прочтя эту тему: вы поймёте, как правильно сделать опалубку. Также вы можете ознакомиться с результатами спора: «А нужна ли вообще деревянная опалубка» Дополнительно посмотрите видео с мастер-классом от FORUMHOUSE, по монтажу многоразовой опалубки.
Установка опалубки из досок для фундамента
Схема изготовления опалубки для плитного фундамента.
Сборка опалубки для ленточного фундамента начинается с выбора качественного материала для конструкции, от этого зависит качество основания всего строения. Самым распространенным видом для небольших строений является опалубка из деревянных досок. Древесина какой породы подходит для досок? Применяется доска в основном из хвойных пород: можно использовать ель или сосну, а также лиственницу. Не стоит использовать березу, так как она склонна к растрескиванию, и древесину дуба из-за кислотности, которая препятствует затвердеванию бетона.
Чтобы делать опалубку, древесину следует использовать сырой, так как сухая активно впитывает воду из бетона, что ухудшает застывание и качество бетона. Перед установкой доску желательно обильно смочить водой. Ширина доски должна быть не менее 10-15 см, толщина — 25 мм и более.
Итак, расчет необходимого количества доски:
- длину периметра фундамента делим на длину материала (обычно она идет 6 метров, но лучше распилить до нужных размеров, как правило — 3 метра);
- расчет по ширине — высоту соответственно делим на ширину имеющейся доски и получаем нужное количество;
- потом вычисленные результаты по длине и ширине умножаем и получаем общее количество необходимых досок.
Устанавливают опалубку, начиная с формирования щитов и последующей их установки в траншею. Доски сколачиваются в щиты нужного размера (высота как минимум на 5 см выше уровня фундамента, зазор между досками не более 3-х мм), для связки используются обрезки из этих же досок или специальные деревянные бруски 50×50 мм (их нужно закупить с запасом).
Как укрепить готовую конструкцию
Схема опалубки фундамента.
В зависимости от предстоящей нагрузки укрепление выполняется путем прибивания брусков на стенки щитов в вертикальном положении. Расчет надо делать исходя из периодичности от 0,5 до 1 метра друг от друга. Они должны выступать за высоту щита с обеих сторон, чтобы их можно было снизу вбить в землю на глубину 0,5 м, а сверху связать с противоположными щитами. При установке щитов в траншею надо следить за параллельностью щитов и контролировать расстояние между ними.
Укрепить конструкцию можно колышками, вплотную вбитыми в грунт к щитам (при условии, что высота возводимого фундамента не превысит 20 см), или подкосами, вбитыми под острым углом к вертикальным брусьям и зафиксированными гвоздями, снизу они входят в землю и фиксируются колышками. Надо проследить, чтобы они жестко стояли на месте. Подкосы изготавливаются из того же бруса или доски. Их расчет выполняют на основании их расположения с интервалом в 70-90 см. Зачастую используются железные или деревянные хомуты, они выполняются в виде буквы «П» и надеваются сверху. Весь брус надо установить и набить только с наружной стороны.
Если объем заливаемого раствора для возводимого фундамента будет велик, то стенки можно стянуть шпильками, но следует учесть, что после разборки шпильки останутся в теле фундамента, а в доске будут дырки, что ограничит ее дальнейшее использование. Можно воспользоваться распорками, которые располагаются внутри опалубки в верхней ее части, немного выше уровня заливаемого фундамента. Они выпиливаются в нужный размер из брусков.
Как подготовить опалубку для заливки
Схема опалубки для фундамента.
Подготовку внутренней части боковых стенок опалубки можно делать пленкой или рубероидом и закреплять полотно снаружи на досках при помощи степлера. Данная процедура облегчит дальнейшую обработку боковой поверхности фундамента, скроются возможные щели между досками, что предотвратит через них утечку раствора. Очень важно очистить поверхность обшивки от грязи и смазать мыльной водой или маслом, это облегчит съем щитов после затвердевания бетона.
На следующем этапе требуется выполнить расчет и отметить нужную высоту заливки. По уровню врезать в щиты несколько саморезов и натянуть на них проволоку, ни в коем случае не использовать нить, она напитывает воду, и происходит налипание раствора, что приводит к провисанию. Когда будет заливаться бетон, имеющаяся проволока позволит придерживаться достаточного количества раствора, и разгладить по ней верхнюю поверхность фундамента не составит труда.
При монтаже нужно следить, чтобы стенки опалубки сохраняли строго вертикальное положение, контролировать вертикаль можно с помощью отвеса, уровня или нивелира. Крепить все соединения лучше гвоздями, так как их можно загнуть. Они под действием нагрузки от залитого жидкого раствора обеспечивают надежное скрепление конструкции, не допуская ее деформации. Саморезы могут выскочить, и вся конструкция разрушится. Нужно следить, чтобы шляпки гвоздей или саморезов находились с внутренней стороны опалубки и были утоплены в доску. Далее заливается бетон. Чтобы убрать пустоты, используются трамбовки (обязательно), иначе будут создаваться ослабленные точки, что приведет к разрушению фундамента.
К разбору опалубки можно приступать приблизительно на 20-й день после заливки (если преобладала погода сырая и холодная, можно прибавить пару дней). В первый день нужно снять все угловые элементы, так как силовая нагрузка в этих местах наименьшая. На следующий день снимаются все усиления, крепежные конструкции, распорки, подкосы и т.д. И только потом снимаются щиты. Демонтаж нужно производить аккуратно, чтобы не повредить края и углы фундамента.
Как делать несъемную опалубку для фундамента
Схема устройства опалубки для ленточного фундамента.
Если на фундамент предполагается возложение большой нагрузки, необходима установка несъемной опалубки (конструкция из пенополистирола — та, которая не демонтируется после использования). В этой технологии есть свои плюсы: значительное утепление фундамента, простота монтажа, легкость узлов, хорошая звукоизоляция, пожарная безопасность, готовая гидроизоляция, устойчивость к грибкам. Очень важным достоинством является отсутствие подпирающих элементов, создается точная геометрия, высокая герметичность швов предотвращает утечку бетона.
Роется траншея 50-60 см. По низу траншеи насыпается и трамбуется дренажная песчаная подушка. Потом по дну утрамбованной траншеи заливается бетонный раствор толщиной слоя 5-7 см для выравнивания, на который после застывания укладывается гидроизоляция. Затем идет армирование. Нижние и верхние укрепляющие сетки из металлической арматуры вяжутся каленой проволокой по всему периметру создаваемого фундамента, они отстоят по высоте примерно на 20-25 см друг от друга.
В местах дверных проемов, углах здания и по периметру в соответствии с проектом к полотнам арматурной сетки вяжутся или привариваются вертикальные стержни арматуры диаметром 12 мм и высотой от 150-ти до 180-ти см, которые связывают фундамент и стены.
Конструкция монолитного фундамента с использованием элементов стеновой опалубки.
После окончательного затвердевания бетонной подошвы на арматурные штыри надеваются блоки, при этом необходимо для дополнительной устойчивости вертикальные стыки блоков размещать посередине предыдущего нижнего ряда. Расчет арматурных прутьев выполняют исходя из размера и веса сооружения. Установленные между элементами опалубки крепежи обеспечивают сборку без дополнительных швов.
На все углы конструкции следует обращать особое внимание: необходимо скреплять стыки опалубки не самостоятельно, а применить специальные крепежные угловые элементы. Можно приобрести специальные доборные заглушки и соединительные элементы, при их использовании процедура скрепления и подгонки значительно упрощается, главное — следить за уровнем плоскостей при сборке. Если нужно дополнительное армирование для усиления фундамента, предусмотрены специальные пазы, в которые устанавливается арматурный каркас. Его части обвязывают специальной вязальной стальной проволокой.
После проделанных операций можно заливать фундамент.
Несъемную опалубку можно использовать и для монтажа столбчатых фундаментов. Основным материалом для нее выступают асбестоцементные трубы определенного диаметра. Расчет труб выполняется на основании необходимого количества свай. В данных случаях при помощи бура по разметке фундамента в отмеченных местах производится выемка грунта. Затем в подготовленные отверстия вставляют трубы и заполняют их раствором. Сами трубы становятся частью конструкции, поддерживая изначальную форму.
Установка опалубки — это процедура, требующая ответственного подхода при выполнении каждого этапа изготовления конструкции. Именно поэтому при предварительной подготовке к строительству следует внимательно выполнить расчет, изучить все факторы, оценить и использовать все имеющиеся возможности и уделить внимание каждой мелочи.
Особенности возведения фундамента на участке с уклоном
Строительство на склоне считается одним из сложных процессов, поэтому к выбору типа основания и к проводимым расчетам следует подходить очень ответственно.
Одной из особенностей возведения фундамента на участке любой сложности является создание горизонтальной плоскости. Решить эту проблему на участке с уклоном можно в том случае, если плавно изменить его высоту. Добиться поставленной цели можно с помощью следующих видов фундамента:
- Традиционный ленточный.
- Ленточный ступенчатый.
- Свайный.
Каждый тип имеет свои особенности возведения, а также плюсы и минусы.
Традиционная бетонная лента может быть построена на участке, для которого характерен незначительный уклон. Однако обязательное наличие горизонтального дна может стать причиной дополнительных расходов на строительные материалы. В этом случае на помощь приходит ступенчатый ленточный фундамент, который вполне подходит для строительства на участках со значительным уклоном. Если же место строительства характеризуется большим наклоном и наличием проблемного грунта, то лучше всего построить дом на свайном фундаменте.
Подготовка и планирование участка на склоне
Любое строительство начинается с планирования участка, а склоны и незначительные неровности рельефа несколько усложняют этот процесс. К примеру, близкое расположение строения к обрыву вызывает постепенное осыпание грунта, а вода, стекающая со склона, может залить строение или вызвать разрушение основания.
Поэтому перед началом строительства фундамента на сложном участке важно провести ряд подготовительных мероприятий, к которым можно отнести следующее:
- Определение расположения будущей конструкции.
- Максимально возможное выравнивание участка путем перемещения слоя грунта с одного места на другое.
- Организация дренажной системы и ливневых стоков.
- Устранение незначительных неровностей путем террасирования или обустройством подпорных стенок.
Подготовка участка на склоне
Кроме того, следует позаботиться о наличии определенного набора материалов и инструментов. Строительство фундамента на склоне невозможно представить без следующего:
- Строительный уровень или нивелир.
- Рулетка.
- Лопата и ведра.
- Нитка или шнур.
- Бетономешалка и мастерок.
- Устройство для уплотнения цементного раствора.
Среди основных материалов для возведения фундамента можно выделить следующее:
Материалы для строительства
- Доски или щиты.
- Деревянные бруски.
- Прутья арматуры.
- Щебень.
- Песок.
- Цементный порошок.
Строительство ленточного основания на склоне
Основание в виде бетонной ленты пользуется большой популярностью у частных застройщиков, что объясняется простотой возведения и незначительными расходами. Однако к строительству ленточного основания на участке с уклоном следует подходить с особой ответственностью.
Как и любой строительный процесс, возведение фундамента проходит в несколько этапов.
Планирование участка
На первом этапе необходимо составить подробный план участка под строительство, расположенный на склоне какой-либо возвышенности, и обозначить расположение будущего фундамента. Главной задачей является определение нижней точки грунта, так как она будет определять глубину заложения ленточного основания. Вниз от этой точки отмеряют предполагаемую высоту фундамента и добавляют около полуметра на подушку из песка и щебня. При планировании следует учитывать, что по всей длине лента основания должна лежать на одном уровне, а ее верхняя часть немного возвышалась над уровнем грунта.
Способы уменьшения уклона участка
В большинстве случаев участок на склоне требует некоторого уменьшения перепада высоты, при этом степень сложности работ зависит от величины уклона.
Незначительный уклон, не превышающий 3%, не требует выполнения сложных работ, для этого достаточно подсыпать грунт в нужных местах и укрепить его с помощью силикатов.
Уклон до 8% можно выровнять подсыпкой ленточного основания грунтом, который поднимается с подгорной части.
Перепады до 10% считаются проблемными, однако в этом случае можно построить цокольный этаж, расположив его непосредственно в склоне.
Если крутизна склона превышает 10%, то на таком участке требуется возведение сооружений для защиты от оползней.
Земляные работы
Копка траншеи – это один из основных этапов строительства фундамента на склоне, но именно с него начинается весь процесс. На этом этапе необходимо точно следовать выполненным расчетам, особенно тем, что касаются глубины закладки фундамента. Это объясняется тем, что на разных отрезках этот параметр будет различным.
Сооружение опалубки
Наличие перепадов высоты на участке несколько затрудняет строительство опалубки, так как независимо от степени уклона верхняя часть основания должна быть строго горизонтальной. По этой причине опалубка в нижней точке склона будет значительно выше, чем в самой высокой точке. Также важным моментом является выбор правильной доски для опалубки.
Делаем опалубку
На дне подготовленной траншеи обязательно делают подушку из песка и щебня, причем каждый слой хорошо утрамбовывают. Высота подушки должна составлять около 0,2 метра.
Армирование фундамента
Ленточное основание на склоне требует наличия усиленного армирующего пояса, для изготовления которого используют стальные прутья. Пренебрежение этим этапом становится причиной деформации фундамента и, как следствие, разрушение всего строения.
Создание дренажной системы
Чтобы обеспечить эффективный отвод влаги от фундамента и дома, нужна отличная дренажная система. Однако самостоятельно выполнять этот этап не рекомендуется, так как требуется проведение специальный исследований. Поэтому созданием дренажной системы должен выполнить опытный специалист.
Заливка бетона
Фундамент на склоне необходимо заливать в один прием, чтобы не допустить расслоения бетонной массы в процессе высыхания, которое может привести к быстрому разрушению основания.
Залитый бетонный раствор тщательно утрамбовывают с помощью специального устройства, что позволяет удалить пузырьки воздуха. Готовый фундамент оставляют примерно на месяц при правильном уходе, чтобы раствор полностью просох и затвердел.