Ремонт полов в хрущевке

Особенности пола хрущевки

Прежде чем браться за ремонт, стоит учесть один важный нюанс: пол в хрущевках состоит из пяти слоев, каждый из которых нуждается в реставрации.

1. Первый слой – основа пола. Как правило, первый слой выполняется из деревянных перекрытий, но иногда встречаются и бетонные плиты.
2. Второй – гидроизоляция, которая является наиболее уязвимым к внешним агрессивным факторам, слоем.
3. Третий – звуко- и теплоизоляция.
4. Четвертый – черновой пол, представляющий собой стяжку.
5. Последний, пятый слой – само покрытие пола.

Схема устройства пола

Так как пол сделан, в основном, из дерева, то не стоит удивляться, что за столь внушительный срок, он стал «плавать», гнуться и потерял эстетичный вид. Щели, трещины и прочие дефекты – это естественный процесс деформации дерева. И для устранения этих дефектов можно выбрать одно из двух: либо провести капитальный ремонт, который, конечно, станет трудоемким и недешевым способом, но зато полностью исключившим все несовершенства пола, либо сделать косметическим ремонт в зависимости от вида проблемы.

Далее подробно изучим оба эти вида, но начнем с более популярного варианта, косметического.

Виды косметического ремонта

Устранение мелких щелей

Мелкие щели в полу

Если пол покрылся мелкими щелями, то не стоит ждать, пока он окончательно рассохнется, и ремонт выйдет в копеечку. Для устранения мелких трещин необходимо запастись шпаклевкой и хорошим ламинатом. Щели тщательным образом шпаклюем, доски при этом нужно зациклевать. В конце работы стелим подложку, укладываем ламинат и любуемся результатами рук своих.

Устраняем трещины шпаклевкой

Крупные щели в полу

Старый пол с большими трещинами

С крупными щелями работы будет больше, но и эта проблема решаема. Если образовались щели свыше шести миллиметров, то здесь простой шпаклевкой уже не обойтись. Следуем дальнейшей инструкции:

• аккуратно снимаем все плинтуса по периметру комнаты;

  Демонтаж напольного деревянного плинтуса

• для того чтобы выявить все возможные дефекты досок, берем топор и поднимаем доски;
• те доски, которые стали выступать, вытаскиваем;

  Демонтируем доски пола

• осматриваем состояние лаг. Дефектные опоры заменяем новыми;
• возвращаем на место доски, поврежденные меняем. Плотно устанавливаем их, закрепляем саморезами;

  Замена поврежденных рассохшихся досок

• ставим обратно плинтуса и расстилаем линолеум или палас.

  Расстилаем ковер. Ремонт завешен

Важно! Новые опоры обязательно нужно обработать антисептиком, чтобы они прослужили еще много лет и не подверглись пагубному влиянию сырости и времени.

Скрип половиц

Если скрип появился как следствие трения досок между собой, то можно вбить клинья в щели (расклинить доски) в местах возникновения скрипа

Скрип, вызванный трением досок между собой, можно устранить с помощью талька или графитового порошка

Если скрип возникает в месте непосредственного контакта половой доски и лаги – поможет протяжка пола саморезами для дерева

Можно попробовать устранить скрип досок деревянного пола с помощью монтажной пены, заполнив ею подполье

Довольно часто люди сталкиваются и с другой проблемой, скрипом. Половицы начинают скрипеть, если расшатались лаги, либо прогнили доски, которые уже не справляются со своей задачей удерживать настил. Убрать этот дефект можно следующим образом:

• внимательно изучаем пол и, обнаружив дефектные доски, заменяем их новыми;
• если все доски и лаги находятся в удовлетворительном состоянии, то просто прочнее закрепляем их, скорее всего, просто ослабели крепления, что не страшно. Фиксируем лаги к их основе, а доски к лагам, и все, пол перестанет скрипеть.

Пол пружинит

Если пол стал больше напоминать батут, это значит, что половая доска была выбрана строителями не грамотно, видимо, они так спешили закончить пятилетку, десятилетку, что не подумали о качестве своей работы.

Толщина напольной доски, мм	Промежуток между лагами, мм
20	300
24	400
30	500
35	600
40	700
45	800
50	1000

К сожалению, такая недоработка совершается сплошь и рядом. Но устранить ее не так сложно. Для этого нужно правда будет полностью снять настил и вымерять промежутки между лагами. Пол прогибается оттого, что доски слишком тонкие, а расстояние между лагами слишком большое. Вот здесь и придется чуть доработать.

Варианты стыковки лаг

Установка лаг на подкладки

Пена под лагами, конечно, не помешает, но и особого эффекта не даст. Лучше почаще установить подкладки и закрепить лаги к основанию

Итак, промежутки должны быть не больше шестидесяти сантиметров. Если вы обнаружили, что расстояние больше указанного размера, семьдесят, а то и восемьдесят, проставьте дополнительные лаги, и так до конца пола, по всему его периметру. Последним этапом снова стелим настил, прочно закрепляя доски.

Укрепление лаг поперечинами

Уточним, что капитальный ремонт нужен только в том случае, когда деревянные покрытия вышли из годного состояния на 60%. Такие полы реставрировать бессмысленно, уйдет больше времени, сил и средств. В таком случае, следует задуматься о капитальном ремонте.

Технология капитального ремонта пола

Если реставрация пола оказалась нерентабельной, то стоит разобраться в более сложном, многогранном вопросе – проведении капитального ремонта.

Капитальный ремонт выполняется в несколько этапов, каждый из них требует знания несложных, но очень важных правил, предельной внимательности и аккуратности.

Шаг 1

Итак, первым делом, демонтируем старый пол. При помощи топора снимаем доски и лаги. Все гвозди при этом, конечно, выкидываем, и ни в коем случае не пытаемся, выпрямив их, забивать в новые доски. Держать, как надо, они уже не будут, и все труды станут тщетными. Относим весь этот хлам на свалку и приступаем к следующему этапу.

Демонтаж пола

Шаг 2

Теперь осуществляем по всему периметру пола отбивку горизонтальной линии, чтобы пол в конечном итоге был идеально ровным. Для того чтобы выполнить эту работу грамотно, необходимо вымерить расстояние от горизонтальной линии до пола. Находим наивысшую точку и отступаем от пола на промежуток, равным толщине лаги. Отмечаем и еще раз делаем измерительные работы, уже от этой метки до горизонтальной линии. Нам нужно проставить метки по всем углам, а затем соединить их линией.

На сегодняшний день существует три способа отбивки горизонтальной линии.

Гидроуровень – наиболее прост и потому популярен. Здесь в качестве оборудования используется гибкая трубка с контрольными колбами цифровой разметки по концам. Гидроуровень позволяет выполнить эту работу даже новичку, в чем и заключается преимущество его использования.

Водяной уровень (гидроуровень)

Принцип этого метода заключается в свойстве сообщающихся сосудов, в которых вода устанавливается на одной горизонтальной отметке. При работе с гидроуровнем, шланг заполняется водой, а его концы поднимаются вверх. Жидкость в колба хустановится на одном уровне, как только сосуды будут подняты на одинаковую высоту.

Принцип работы гидроуровня

Для работы с гидроуровнем необходимы усилия двух человек. Отбивка заключается в следующем:

• наполнение прибора водой и выведение вверх;
• сведение вместе его концов, для того, чтобы произошло смещение жидкостей в двух колбах.

Иногда этого не получается по причине образования воздушных пробок, если такое случалось, нужно просто выгнать воздух из шланга, встряхнув его. Чтобы не возиться с пузырьками, можно заливать в шланг кипяченую воду, но не всегда у строителей есть такая возможность.

Принцип работы с гидроуровнем

Теперь кто-то один прикладывает один из концов устройства к краю стены. Как правило, это делается у угла.

Второй человек, по другую сторону от стены, наносит метку на пол и прикладывает другой конец шланга к ней. Задача здесь – совместить уровень с меткой. После этого, тоже самое нужно сделать на первом конце гидроустройства.

Первый строитель делает метку на стене по уровню в своей трубке шланга.

По этой метке делается отбивка по всему периметру комнаты. Отбивка или нанесение линий по горизонтали проводится при помощи так называемого отбивочного шнура, который можно приобрести в любом строительном магазине города.

Как пользоваться гидроуровнем

Конечно, технология отбивки кажется очень сложной, и может напугать новичка, но на самом деле, даже посмотрев один раз видео, вы поймете всю методику и сможете выполнить ее самостоятельно. Главное условие здесь – неторопливость и внимательность.

Другим способом отбивки является лазерный уровень. Это – строительный инструмент нового поколения, представляющий собой аппарат, проецирующий лазерный луч, который и рисует на стене идеальную горизонтальную линию.

Как пользоваться лазерным уровнем

Как пользоваться лазерным уровнем

И, наконец, третьим способом отбивки является разметка нивелиром, что представляет собой сложнейшее устройство, предназначенное для профессиональных строителей, потому в быту не используется.

Оптический нивелир Leica Jogger 28

Шаг 3

Для того чтобы дерево прослужило долго, необходимо его покрыть специальным средством, можно лаком. Ждем, пока доски высохнут, и идем дальше.

Шаг 4

Далее идет не менее ответственный этап. Монтируем новые доски на лаги, плотно фиксируя их друг с другом. Здесь воспользуемся дюбелями 10Х100. Чтобы пол был прочный, нужно делать подпорки под лаги каждые полметра. В качестве подпорок могут выступить любые бруски или даже кусочки фанеры. Теперь скрепим лаги перпендикулярно досками, они должны быть каждые пятьдесят сантиметров, не реже. Помните, если промежутки между лагами будут больше, то очень скоро пол начнет пружинить и скрипеть.

Примерная схема монтажа половиц на лаги

Проверяем лаги на ровность, для чего воспользуемся натянутыми нитями. Зазор между нитью и лагом должен быть около миллиметра.

Для крепежа досок используются саморезы 60 мм длиной (если толщина доски 35 мм). И еще один важный нюанс: чтобы избежать появления скрипа в будущем, необходимо оставлять небольшие зазоры между досками на стыках.

Шаг 5

Финальным этапом является покрытие настилом. Настил на настоящий момент представлен широчайшим ассортиментом, и здесь уже можно руководствоваться только собственными вкусами и фантазией.

Виды полового настила

Если хочется превратить комнату в роскошную залу в классическом стиле, придать помещению гармоничность и притягательную эстетику, то трудно представить что-то лучшее, чем паркет.

Виды укладки паркета

Причем паркет сегодня укладывают не только стандартным способом, доску одного цвета, одной формы, но делают составные композиции, даже сочетая паркетную доску с другими видами напольного покрытия, что позволяет выделить несколько зон и придать комнате экспрессию, стиль, яркость. Особенно такой вариант хорош для гостиной.

Паркетную доску лучше выбирать из хвойных пород дерева, они отличаются повышенной твердостью, долговечностью и отличным внешним видом. Специалисты утверждают, что доска из хвойников ничем не уступает по своей прочности даже керамической плитке.

Вариантов рисунка паркета также предостаточно: шахматный узор, «палуба», плетенкой, елочкой и т.д. Плюсами здесь являются привлекательный вид, надежность, универсальность. К минусам можно отнести неустойчивость к повышенной влажности и резким перепадам температуры, в частности, если на паркет упадет что-нибудь очень горячее, без сомнений, останутся следы.

Паркет

Ламинат вобрал в себя многие достоинства паркета: он также представляет собой эстетичное напольное покрытие, достаточно долговечное, вносящее в атмосферу нотку уюта. Являющий собой спрессованный пласт древесных отходов, покрытых пленкой, ламинат значительно легче укладывается, чем паркетная доска и устойчив к внешним агрессивным факторам. Но считается, что этот материал менее экологичен.

Укладка ламината в хрущевке

Плитка хороша в просторных гостиных, на кухне. При этом очень хорошо смотрятся крупные пластины с оригинальным узором, которых в последнее время появилось великое множество. Такая плитка может создать идеальный стиль барокко, вдохновляющий на большие идеи. В отличие от паркета, плитка абсолютно устойчива к влаге и перепадам температуры, при падении раскаленного утюга на плитку, если она высокого качества, никаких проблем не возникнет. Но она менее уютна, нежели паркет и, к тому же, скользкая.

Керамическая плитка

Самым популярным, экономичным вариантом напольного покрытия в хрущевках является линолеум. Данный материал укладывается очень просто, к тому же он доступен по цене, представлен в широчайшей вариации и долговечен. Но так же, как и ламинат, линолеум, изготовленный из синтетических материалов, не экологичен.

Линолеум

В последнее десятилетие модной тенденцией является укладка так называемого «теплого пола», который представляет собой сложную конструкцию. Теплые полы бывают двух видов: водяные или электрические.

Напольное покрытие	Цены, руб/м2
Линолеум	100-700
Поливинилхлоридные покрытия	В среднем от 1000
Пробковое покрытие	В среднем от 1600
Ламинат	170-1250
Плитка	300-1500
Ковровые покрытия	70-2000
Паркет	1000-2600
Наливные полы	В среднем от 800-1000

Особенности ремонта пола в хрущевке

Итак, вы готовы начать ремонт пола в хрущевке. Наверняка вы не знали про одну существенную особенность: такой пол — пятислойный, и каждый из слоев требует реставрации.

1. Первый слой представляет собой основу пола. Обычно он выполнен из древесины, изредка — из бетонных плит.
2. Второй слой — гидроизоляция, больше всего подвержен воздействиям внешней среды.
3. Звуко- и теплоизоляция — это третий слой.
4. Черновой пол (стяжка) — четвертый слой.
5. Завершает наш слоеный пирог пятый слой — непосредственно финишное покрытие.

Поскольку чаще всего пол в хрущевках выполнен из дерева, с течением времени он начинает скрипеть, прогибается, его внешний вид становится неудовлетворительным. Износ дерева — вполне естественный процесс, в результате которого появляются трещинки, щели и другие недостатки на поверхности пола. Чтобы решить эту проблему, вы можете выбрать два пути: выполнить капитальный ремонт (дорогостоящий и трудоемкий, но полностью устраняющий дефекты покрытия) или же провести косметический ремонт, чтобы убрать какой-то конкретный внешний недостаток покрытия.

Читайте также: Ремонт пола на кухне: этапы работ и выбор покрытия

Когда необходим ремонт деревянного пола в хрущевке

Очевидно, что дерево обладает множеством преимуществ. Однако с течением времени его форма видоизменяется, а это ведет к ухудшению эксплуатационных свойств такого напольного покрытия. Брусья и лаги становятся не способными выдерживать вес дощатого настила.

В чем заключаются главные причины появления дефектов деревянного покрытия?

• Во-первых, изменяется геометрия деревянного пола. Происходит это из-за попадания влаги, резких температурных перепадов. Древесина рассыхается или наоборот разбухает, ее механическая прочность резко падает.
• Негативные последствия от грибка, плесени. Если деревянный пол ничем не обработан, то его волокнистая структура становится прекрасной средой для размножения различных микроорганизмов. Со временем они портят не только напольное покрытие, но могут нанести вред здоровью домочадцев.
• Срок использования. Несмотря на то, деревянный пол был покрыт краской или лаком, никто не даст 100 % гарантии, что балки и лаги находятся в идеальном состоянии. Конечно, все зависит от условий эксплуатации, но в среднем их срок службы — не более 15-20 лет.

Как узнать, что пора производить ремонт пола в хрущевке? Есть множество явных и скрытых факторов, наличие которых говорит о необходимости проведения ремонтных работ.

Так, если в вашей квартире скрипит напольное покрытие — это первый сигнал начала разрушения пола. Если не предпринять никаких мер, то безобидный на первый взгляд скрип может стать серьезной проблемой.

Помимо скрипа, следующий показатель — неровности на поверхности пола, также говорит о возможных дефектах покрытия. Обычно это происходит из-за нарушения геометрии одной или нескольких досок, прикрепленных к лагам гвоздями. Если плоскость половицы искривлена, то в месте монтажа она начинает отходить от основания.

Помимо вышеперечисленных, существуют другие явные факторы того, что требуется ремонт пола в хрущевке:

• появление зазоров между досками из-за рассыхания структуры древесины;
• плесень на поверхности дерева. Обычно она появляется по углам помещения, поскольку именно в этих места наибольшая влажность;
• появление дефектов пола из-за давления на него. Это естественный процесс износа деревянного покрытия.

В любом из перечисленных случаев можно устранить проблему с использованием специальной технологии ремонта пола в хрущевке.

Читайте также: Основные этапы ремонта квартиры: 54 ценных совета

Косметический ремонт пола в хрущевке

С годами происходит рассыхание деревянного пола, появляется скрип, пол пружинит. Если вы столкнулись с такими проблемами, вам поможет косметический ремонт. Далее подробно разберем, какие могут быть причины появления таких дефектов деревянного покрытия. А затем приведем методики ремонта пола в хрущевке.

Мелкие щели

Крупные щели на деревянном полу — дефект, который можно наблюдать чаще всего. С течением времени древесина рассыхается, становится меньше в объеме. В итоге внешний вид основания становится хуже. Проводить уборку такого покрытия — не самое приятное занятие. Кроме того, в квартиру будет попадать пыль из-под досок, по этой причине лучше не затягивать с ремонтом пола в хрущевке.

Забронируйте скидку на ремонт
до 10% на 15 дней!

Введите свой номер, и мы забронируем
за Вами персональную скидку

Тем более что выполнить его достаточно просто. Сначала вы шпаклюете щели. Затем доски необходимо зациклевать, после чего на дощатое основание укладывается ламинат (или инженерная доска). Выглядеть такое покрытие будет как новое.

Рекомендуемые статьи по данной теме:

• Обустройство маленькой квартиры
• Этапы ремонта в квартире
• Косметический ремонт под ключ

Крупные щели

К сожалению, такой косметический ремонт можно проводить, если величина щелей составляет 5-6 мм. Но когда напольное покрытие имеет большие зазоры, вам потребуется сплачивать доски.

Технология следующая:

• демонтируем плинтуса;
• с помощью топора приподнимаем доски по очереди;
• используя гвоздедер, вытаскиваем выступающие доски;
• обратите внимание на качество опор. Если лаги повреждены, следует заменить их на новые, нанести защитное покрытие (антисептик);
• в случае если все хорошо, укладываем доски обратно, прижимаем плотно друг к другу, для фиксации используем саморезы.

Неприятный скрип

Появление скрипа означает, что система лаг расшаталась. Также возможной причиной скрипа могут быть доски, некачественно скрепленные с настилом, в результате чего поддержка настила не происходит должным образом. Решение проблемы: фиксируем лаги плотно к основанию, а доски — к лагам.

Пол начал пружинить

Деревянный пол пружинит? Вероятнее всего, половая доска подобрана неправильно. Пол начинает качаться, когда между лагами существует чересчур большой зазор, или когда половая доска тонкая. Убрать подобный недостаток можно, только полностью перестелив пол.

Для этого демонтируем деревянный настил, меряем расстояние между лагами. Оно больше 60 см? Тогда устанавливаем еще одну лагу между ними. Выполняем эту манипуляцию по всему полу. Укладываем настил обратно, крепко фиксируя доски к лагам.

Полностью заменять деревянное напольное покрытие требуется, если 60 % настила непригодно для эксплуатации. Вы попросту затратите больше сил на восстановление разрушенных опор. А спустя некоторое время такой пол снова начнет издавать неприятные звуки, гулять, сквозь щели из квартиры будет уходить тепло в осенне-зимний период. Следовательно, рекомендуется провести капитальный ремонт пола в хрущевке. Это будет выгоднее и с финансовой точки зрения.

Важно! Не стоит думать, что капитальный ремонт пола в хрущевке — легкая работа. Однако если у вас имеется весь необходимый инструментарий, вы можете во время разбора основания схематично зафиксировать расположение досок и устройство старого настила. Используйте эту схему, когда будете укладывать новый пол.

Покрытие старого пола фанерой

Не хотите демонтировать старое напольное покрытие? Тогда выполнить ремонт пола в хрущевке можно с использованием фанеры. Если вы не представляете, как получить ровный пол, обратите внимание на описанную ниже технологию ремонта:

1. Демонтируем плинтуса, затем укладываем на поверхность пола листы фанеры толщиной не менее 0,8 см. Не забудьте оставить маленький зазор между фанерой и стенами;
2. Используя саморезы с потайной головкой, плотно крепим фанеру к деревянной основе;
3. Наносим на фанеру водооталкивающую грунтовку — в 2 слоя валиком. При помощи шпаклевки для древесины устраняем щели между листами фанеры;
4. Стелим подложку на получившееся покрытие. Теперь можно приступать к укладке любого финишного покрытия: ламината, паркета, линолеума или ковролина.

Читайте также: Звукоизоляция пола в квартире: практичные методы

Ремонт полов в хрущевке: пошаговая замена старого покрытия и установка нового

Итак, предположим, что косметический ремонт проводить нецелесообразно. Тогда вам предстоит трудная и тяжелая работа — капитальный ремонт пола в хрущевке. Состоит он из нескольких шагов, каждый из которых должен быть выполнен аккуратно, внимательно и с соблюдением всех правил проведения ремонтных работ.

Этап 1

Прежде всего, убираем старое напольное покрытие. Топором приподнимаем доски, затем лаги. Выбрасываем гвозди, не стоит выпрямлять их, чтобы потом использовать вновь: они не справятся со своими функциями и будут плохо скреплять покрытие, сделав ваши усилия напрасными. Относим на свалку собравшиеся строительные отходы, начинаем второй этап.

Этап 2

Выполняем отбивку горизонтальной линии по периметру. Таким образом, мы добьемся идеально ровного покрытия. Для этого необходимо вымерить расстояние от горизонтальной линии до пола. Теперь найдем наивысшую точку, отступим от поверхности ровно столько, сколько составляет толщина лаги. Делаем отметку, и снова измеряем, но уже от этой точки до горизонтальной линии. Необходимо сделать метки по четырем углам, чтобы потом можно было соединить их линией.

Отбивать горизонтальную линию можно при помощи современных методов:

Гидроуровень – простой и распространенный метод. В роли инструмента выступает гибкая трубка, по концам которой размещены контрольные колбы цифровой разметки. При помощи гидроуровня вы сможете справиться с поставленной задачей, даже если выполняете ремонт впервые.

Данный метод работает по принципу сообщающихся сосудов. В них вода должна быть установлена на одной горизонтальной линии. Работая с гидроуровнем необходимо заполнить шланг водой, концы направить вверх. После чего жидкость, находящаяся в колбах, должна установиться на одном уровне, при условии, что сосуды вы расположите на одной высоте.

Однако не забывайте, что вам потребуется помощник, если вы собрались использовать гидроуровень.

Отбивка происходит так:

• заполняем гидроуровень водой, поднимаем концы вверх;
• сводим вместе концы, чтобы жидкость в двух колбах сместилась.

В редких случаях могут образоваться воздушные пробки, что будет мешать вашей работе. Тогда вам придется потрясти шланг, чтобы удалить скопившийся в нем воздух. Для того чтобы не допустить появление воздушных пробок, рекомендуется использовать кипяченую воду, что не всегда возможно в условиях строки.

Затем, вам помощник должен приложить один конец гидроуровня к краю стены, лучше всего делать это у угла.

Вы, находясь у другой стену, ставите метку на пол, затем прикладываете второй конец шланга к метке. Ваша цель — совместить гидроуровень и метку. Далее, выполняем аналогично действие на первом конце инструмента.

Ваш помощник ставит отметину на стене, используя уровень в своей трубке шланга.

Согласно этой метке, вы выполняете отбивку по всему периметру помещения. Лучше всего наносить линии по горизонтали с использованием отбивочного шнура, который есть в продаже в каждом специализированном магазине.

На первый взгляд, особенно если вы выполняете ремонт впервые, может показаться, что производить отбивку нелегко. Однако на практике все гораздо проще, для большей наглядности вы можете посмотреть обучающие видео. Так вы лучше поймете технику выполнения отбивки, а затем своими руками сделаете ее. Придерживайтесь главного совета: работайте внимательно и не торопитесь.

Следующий метод отбивки — лазерный уровень. Этот современный строительный инструмент изготовлен в виде прибора, который проецирует лазерный луч. С его помощью вы получаете 100 % ровную линию.

Также, выполнить отбивку можно и при помощи разметки нивелиром. Это достаточно сложный прибор, который обычно используют специалисты, для бытового использования он не совсем удобен.

Чаще всего в хрущевках кухонный пол, пол в уборной отличаются от полов в других комнатах. В санузле и на кухне производится стяжка, в остальной квартире — укладывается дощатый деревянный пол на лагах, паркет. Изредка можно встретить квартиры, где в комнатах — стяжка, которая также отличается по уровню. Вследствие того, что перекрытия тонкие, а из-за лаг и деревянного настила звукоизоляция между квартирами также оставляет желать лучшего.

Поскольку срок эксплуатации хрущевки составляет от 25 до 50 лет, то по причине старости данных построек, гидроизоляция в таких домах также бывает нарушена.

Производя ремонт пола в хрущевке, необходимо выполнить следующие действия:

1. Сделать все напольные покрытия на одном уровне, или же сделать оптимальные переходы;
2. Выполняя ремонт пола в ванной в хрущевке (а также на кухне), нужно восстановить гидроизоляцию;
3. Сделать утепление и звукоизоляцию пола во всех комнатах.

Проводить ремонтные работы необходимо с соблюдением общеизвестных правил, инструкций. Не забывайте, что делать толстый слой стяжки запрещается. Это приведет к повышению нагрузки на перекрытия, которые не способны выдерживать такую нагрузку. Утеплить пол можно используя плотный пенополистирол, толщина которого составляет 2-5 см, или же при помощи формирования тонкого слоя стяжки, можно также сделать наливной пол.

Этап 3

Срок эксплуатации деревянного покрытия будет больше, если покрыть его защитным составом или лаком. Наносим средство, дожидаемся полного высыхания древесины, приступаем к следующему этапу.

Этап 4

Следующий шаг — укладываем новые доски на лаги, фиксируем их друг с другом максимально плотно. Для этого вам потребуются дюбеля 10Х100. Через каждый 50 см ставим подпорки под лаги, тогда напольное покрытие прослужит дольше. В роли подпорки можно использовать бруски, куски фанеры. Далее скрепляем лаги перпендикулярно доскам, размещаем их не реже, чем через каждый полметра. Как уже говорилось ранее, в противном случае, когда промежутки между лагами будут больше, пол будет пружинить и неприятно скрипеть.

Смотрим, ровно ли расположены лаги, для этого используем натянутые нити. Зазоры между нитями и лагом — приблизительно 1 мм.

При помощи саморезов, длина которых 60 мм (при толщине доски в 35 мм) скрепляем доски. На стыках оставляем маленькие зазоры между досками, так вы избавите себя от появления скрипа в процессе эксплуатации пола.

Этап 5

Завершающее действие — укладка настила, в качестве которого можно использовать любой материал, представленный на рынке, по своему усмотрению.

Читайте также: Основные этапы ремонта квартиры: 54 ценных совета

Ремонт бетонного пола в хрущевке своими руками

Если выполняя ремонт пола в хрущевке, который сделан из бетона, вы хотите сделать расстояние до потолка больше, то вам необходима выравнивающая стяжка:

• удаляем старый деревянный пол, половицы, лаги;
• зачищаем голые бетонные плиты;
• находим на поверхности наиболее выступающую точку, делаем разметку относительно нее, с использованием лазерного уровня (можно использовать водный);
• при помощи цементного раствора устраняем ямки на бетонных плитах, затем грунтуем поверхность пола;
• когда цементный раствор полностью высохнет, заливаем стяжку пола. Сухую смесь для выравнивания разводим в воде маленькими порциями, затем наносим на подготовленную поверхность. Быстро (но по технологии) наносим получившейся состав, который высыхает достаточно быстро.
• удобнее всего выполнять стяжку пола с помощником: пока вы будете разводить очередную порцию смеси, он будет работать правилом по поверхности, выравнивая ее;
• покрываем основание по частям: например, полосками, края которых сцепляются друг с другом, пока состав не засох;
• если размеры помещения большие, используйте систему стяжки пола по маякам, изготовленным из металлопрофиля. Раствор полностью высох? Значит, ваш новый пол готов.

Читайте также: Сухая стяжка пола в квартире: особенности, состав, рекомендации

Ремонт полов в хрущевке: замена деревянного на наливной

Наливной пол с использованием самовыравнивающейся смеси — отличная альтернатива цементно-песчаной стяжке. Сделать наливной пол не составит труда и у него короткое время высыхания — уже через 48 часов после заливки по поверхности можно ходить.

Схема выполнения наливного пола следующая:

1. Убираем старое покрытие, плинтусы, очищаем основание от частичек пыли и грязи;
2. Устраняем дефекты, мелкие щели и трещинки;
3. Грунтуем пол специальным составом для улучшения сцепления;
4. Маленькими порциями засыпаем сухую смесь в воду, перемешиваем при помощи электродрели с насадкой-миксером. Внимательно изучите инструкцию к составу, чтобы соблюсти все пропорции;
5. Выливаем немного приготовленной смеси на пол, при помощи игольчатого валика или шпателя выравниваем;
6. В этом время помощник замешивает следующую порцию, которую вы аналогично первой выливаете и равняете;
7. Когда поверхность пола полностью высохнет, необходимо нанести закрепитель — он не даст частичкам пыли скапливаться.

Чтобы качество наливного пола было лучше, рекомендуется работать с помощником. Например, пока вы разравниваете состав, напарник подготавливает вторую порцию. Таким образом, временной промежуток между заливками будет меньше, соответственно схватывание смеси на границах заливок будет крепче.

Наливной пол можно выполнить на железобетонном основании. Однако при ремонте пола в хрущевке, выполненного из дерева, также используется заливка поверх покрытия. Для этого важно хорошо очистить древесину, зашпаклевать трещины, щели. Наливной пол идеально подойдет, когда старое деревянное покрытие неровное, доски кривые, расположены выше или ниже относительно друг друга. Также, существуют еще несколько способов ремонта пола в хрущевке. К примеру, с использованием опилок и клея.

Вам потребуются помимо клея и опилок, также рейки, уровень, гвозди (саморезы), тонкая фанера. Для начала крепим рейки к полу. При помощи горизонтального уровня выравниваем их. Смачиваем водой опилки, затем добавляем клей — состав должен получиться как густая сметана. Приготовленной смесью заполняем место между рейками, пока не получится ровное покрытие.

Так как такой состав обязательно даст усадку, толщина слоя должна быть не более 1 см. Там, где необходимо сделать слой толще, выполняем 2-3 слоя друг за другом. Не забывайте, что каждый предыдущий слой должен хорошо высохнуть. Когда вся поверхность будет подготовлена, устилаем выравнивающий материал — тонкую фанеру.

Читайте также: Какой наливной пол лучше для различных типов помещений

Какое напольное покрытие выбрать

Выбор материала зависит от ваших пожеланий. Так, если вы хотите получить после ремонта пола в хрущевке шикарную комнату классического стиля, наполненную гармонией и красотой, то идеально подойдет такой материал как паркет.
Современные дизайнерские решения включают в себя не только использование паркетной доски одного цвета и формы. Достаточно часто в Москве комбинируют паркет с другим напольным покрытием. Так вы сможете разделить помещение на несколько зон, например в гостиной. Помещение станет ярким, стильным, выразительным.

Отдавайте предпочтение паркету из хвойных пород дерева. Такая паркетная доска будет максимально твердой, надежной, кроме того, такой паркет обладает прекрасными эстетическими характеристиками. Специалисты считают, что паркет из хвойных деревьев такой же прочный, как керамическая плитка.
Подобрать рисунок паркетной доски не составит труда: на рынке представлены шахматный узор, «палуба», плетенка, елочка и так далее. Паркет очень красив, надежен в эксплуатации, универсален в своем использовании. Однако у такого материала есть свои недостатки: паркет боится влаги, резких температурных перепадов, к примеру, если вы уронили на паркетную доску горячий предмет, может остаться след.

Ламинат обладает теми же преимуществами, что и пакетная доска — красив, надежен, сделает ваш дом комфортным и уютным. Ламинат представляет собой спрессованные древесные отходы, сверху покрытые пленкой. Укладка ламината происходит гораздо проще, чем паркета. Он устойчив к внешним воздействиям, однако существенным минусом можно назвать то, что данный материал не такой экологичный, как паркет.

Плитка идеально подойдет для ремонта пола на кухне в хрущевке или гостиной. Среди широкого ассортимента плитки выбирайте широкие пластины с необычным орнаментом. При помощи такого покрытия можно выполнить отделку в стиле барокко, который вдохновит вас на новые свершения. В сравнении с паркетом, плитка не боится влаги, устойчива к резким температурным перепадам: даже если вы уроните горячий утюг на плитку, ничего страшного не произойдет (конечно, если плитка качественная). Недостатком этого материала является то, что плитка достаточно скользкая, да и уюта вашему дому она не придаст.

Наиболее часто используемым материалом является линолеум. Этот бюджетный вариант лучше всего подходит для ремонта пола в хрущевках. Укладка линолеума происходит легко, кроме того, покупка этого материала не ударит по вашему бюджету. На рынке представлена широчайшая линейка всевозможных видов линолеума. Плюсом данного материала можно назвать его долговечность, а вот к недостаткам относится то, что состав материала полностью синтетический.

Читайте также: Как укладывать паркетную доску правильно

Примерная стоимость ремонта полов в хрущевке

Ремонт пола в хрущевке стоит начинать с составления сметы и подписания договора. Когда формальные вопросы с подрядчиком решены, можно начинать демонтировать старое покрытие, поднимать основание, выравнивать поверхность, проводить подготовку к монтажу нового напольного покрытия, а также его установки. Если ваша комната, в которой планируется ремонт, около 30 м2, то ремонтные работы займут не более двух дней.

Ориентировочная цена за ремонт пола в хрущевке может существенно отличаться и зависит как от цены на стройматериалы, так и от сложности требуемого ремонта. Примерную смету по ремонту пола в хрущевке приведем далее.

Цены приведены за один квадратный метр:

• Настил лаг — от 160 рублей
• Монтаж плинтуса — от 350 рублей
• Выполнение теплоизоляции напольного покрытия — от 100 рублей
• Выполнение гидроизоляции напольного покрытия — от 100 рублей
• Выравнивание стяжки — от 300 рублей
• Укладка плитки на пол — от 500 рублей
• Армирование для стяжки — от 100 рублей
• Разборка наливного пола — от 200 рублей
• Финальное выравнивание — от 250 рублей
• Демонтаж пола из дерева— от 300 рублей
• Укладка пола из дерева— от 250 рублей
• Настил фанеры (на ковролин) — от 100 рублей
• Настил фанеры (на линолеум) — от 100 рублей
• Укладка ламината — от 100 рублей
• Настил фанеры на пол из досок— от 100 рублей
• Настил фанеры на бетонное покрытие — от 200 рублей
• Отделка ступенек плиткой— от 1000 рублей
• Укладка паркета на подготовленную поверхность— от 100 рублей
• Установка дощатого пола на подготовленные лаги — от 200 рублей
• Формирование целостного орнамента, рисунка из плитки — от 1000 рублей

Дополнительный перечень работ по ремонту пола:

Выравнивание:

• Стяжка по маякам (до 35 мм) — от 500 рублей
• Стяжка по маякам (от 35 мм) — от 700 рублей

Черновое покрытие:

• Монтаж теплого пола — от 500 рублей
• Установка лаг — от 350 рублей
• Укладка фанеры — от 200 рублей
• Раскрой фанеры — от 200 рублей
• Укладка оргалита — от 200 рублей

Чистовое покрытие:

• Настил линолеума — от 200 рублей
• Укладка террасной доски — от 500 рублей
• Укладка ламината (по прямой) — от 250 рублей
• Укладка ламината (по диагонали) — от 300 рублей
• Укладка паркета на подложку (по диагонали) — от 500 рублей
• Укладка паркета на подложку (плавающим методом)— от 400 рублей

Плинтус:

• Плинтуса из МДФ — от 250 рублей
• Установка деревянного плинтуса— от 150 рублей
• Установка металлического плинтуса — от 300 рублей
• Установка пластикового плинтуса — от 200 рублей

Иные работы:

• Грунтовка — от 70 рублей
• Установка подложки — от 50 рублей
• Укладка паровой изоляции — от 50 рублей
• Подпил наличника (проем) — от 350 рублей
• Установка порожка (за погонный метр) — 200 рублей
• Подпил дверной коробки (проем) — от 350 рублей
• Создание отверстия под отопительную трубу — от 150 рублей

Ориентируясь на приведенные данные, вы сможете легко просчитать приблизительную стоимость ремонта пола в хрущевке. Просто возьмите в расчет площадь вашей квартиры. Не забываем до начала ремонта вынести из помещения всю мебель и вещи, которые могут помешать проведению ремонтных работ.

Сотрудничать с Компанией «Мой ремонт» – это надежно и престижно. Специалисты, работающие здесь, – это профессионалы высочайшего уровня. Компания «Мой Ремонт» работает по всей Москве и Московской области.

Боитесь, что начав ремонт, он никогда не закончится?

С компанией «Мой ремонт» такого не произойдёт.

Мы гарантируем:

• Четкие сроки. Вернем 5% от суммы заказа за каждый день просрочки;
• Гарантию качества. Все непредусмотренные расходы компенсируются за свой счет;
• Фиксированную смету. Стоимость работ не увеличится. Сразу фиксируем цену в договоре;
• Рассрочку 0%. Без первоначального взноса. Начните ремонт прямо сейчас;
• Бесплатный дизайн-проект. Дизайн-проект и 3D визуализация вашей квартиры.

Закажите звонок и узнайте стоимость Вашего ремонта!

Заказать звонок

Что собой могут представлять полы в квартире старого дома

Деревянные полы здесь образованы пятью слоями:

1. Нижний. Это плита из железобетона. Её покрывают другие слои. Ей особая отделка не нужна.
2. Гидрозащитный слой. Стелется сразу на п.1. Обычно это рулонный рубероид. Способ его укладки – перехлёст в 10 см. На него кладётся ещё один слой гидроизоляции – жидкая битумная мастика. Она формирует цельный слой покрытия. Более тщательно обустраивается гидрозащита в санузлах.
3. Шумовая и тепловая изоляция. Она покрывает п.2. Обычно она представлена стекловатой.
4. Цементная стяжка. Находится на п.4. Её устраивали для размещения паркетного, линолеумного покрытия или лагов. Обычно пол в хрущевке её не имел. И дощатая структура являлась черновой.
5. Напольное покрытие. Обычно для него задействовались доски плотностью 2,5-4 см.

В кухонных помещениях линолеум укладывался массивными частями квадратной формы.

В санузлах пол складывался из небольших керамических плиток. Перед этим обязательно устраивалась стяжка.

Деревянные полы постепенно высыхали, в них образовывались щели. Могли они под воздействием влаги разбухать.

Порядок правильного демонтажа

Каковы особенности ремонта и замены полов в хрущёвке? Начало здесь – шаблонное. Демонтируем предыдущую конструкцию. Снимаем доски, либо паркет. Здесь используем гвоздодёр.

При наличии неровного или повреждённого слоя стяжки, аккуратно разбиваем его с помощью молотка. При нахождении под ним изоляции, затем поддеваем её с нижней части и взламываем по целой площади. Устранение касается всех слоёв до плиты.

Гидроизоляцию устраиваем на кухне и в санузле. На неё при надобности накладываем шумоизоляцию.

При расположении квартиры заказчика на первом этаже и отсутствии ниже подвала делаем теплоизоляцию. При его наличии клиент сам определяет, какую изоляцию устраивать звуковую или тепловую, либо обе.

Вопрос по стяжке

Как правильно её устроить? Её заливаем на:

1. Плиты перекрытий между этажами.
2. Слой изоляции из керамзита.
3. Слой стекловаты /базальтовой ваты, либо полиуретановой изоляции.

До заливки ватные изоляторы перекрываем полотнами гидро- и пароизоляции.

Альтернатива им – очень плотная полиэтиленовая плёнка.

При замене пола в квартире готовим стяжку из таких составляющих:

1. Очищенный песок.
2. Цемент.
3. Специальные пластификаторы.
4. Модификаторы.
5. Вода.

Состав делаем достаточно жидким. И после заливки он растекается по горизонтальной поверхности.

На данный слой можем уложить:

— трубопроводы системы «тёплый пол» водного типа,

— кабели электрического аналога данной технологии.

Такие коммуникации закрываем вторым слоем идентичной стяжки. Дальнейшая стадия при замене полов в квартире – это укладка выбранного покрытия.

Капремонт. Хрущёвки и брежневки

Квартиры хрущёвских и брежневских образцов совсем не отвечают современным шаблонам. И сегодня это далеко не хиты на рынке недвижимости. В брежневке и хрущёвке довольно малые параметры помещений.

Часто их жильцы желают провести их перепланировку. И в этом процессе обязательно демонтируем старый пол.

Далее очищаем бетонные плиты, заполняем имеющиеся лишние отверстия.

Операцию по смене деревянного пола в хрущевке проводим с заливкой стяжки. По бетонной основе прокладываем гидроизоляцию: очень плотную полиэтиленовую плёнку. Альтернатива – жидкий вид мастики в 2-3 слоя.

Её покрываем керамзитом – это тепловой изолятор. А его заливаем цементно-песчаным составом.

Обустраивая стяжку в санузле и на кухонном помещении, сразу монтируем систему «тёплый пол». Хозяева сами решают, какую её вариацию поставить: водную или электрическую.

Это самый бюджетный ход в плане — перестелить полы в квартире. Черновой пол создаём из обрезной доски, влагоустойчивой фанеры и ДСП. Их монтируем сразу к лагам. Их покрываем покрытием, выбранным клиентом.

При ремонте и замене полов в хрущёвке особенности работы получаются следующими:

• Толщина плёнки, накладываемой на сухую основу, составляет минимум 1 мм.
• Лаги ставим, применяя уровень, по целой площади поверхности. Их дистанция друг от друга: 50-60 см.
• Пустоты между лагами устраняем минеральной ватой или керамзимтом.
• К лагам присоединяем доски, влагоустойчивую фанеру или ДСП (это фальшпол). Отступаем от стен по 1,5 см.
• Созданная поверхность застилается окончательным покрытием.

Заменяя старый пол в подобных квартирах, приходим к финальным фазам: стелем финальное покрытие.

Сегодня в продаже есть огромный спектр материалов, и выбрать оригинальные варианты не сложно.

Для жилых помещений рекомендую любую из этих пяти версий:

• паркет,
• ковролин,
• линолеум,
• пробка,
• ламинат

Ванное и кухонное помещение – те места, где обычно устраиваем кафельную плитку, полы наливного типа, тоже линолеум, а ещё керамогранит.

>Подходящие варианты для прихожей:

• плитка: керамика и винил,
• ламинат,
• линолеум.

Замена пола в квартире своими руками

Если вы задумываете замену полов в хрущевке своими руками, для начала вам нужно изучить их структуру.

Она уже была обозначена выше. Это пять слоёв. Схематически получается такая картина:

Далее вы должны определиться с видом ремонта: косметический или капитальный.

При осуществлении первого требуется провести следующие операции:

Ликвидация щелей.

1. Демонтаж старого покрытия.
2. Обустройство нового пола

Есть вопросы ?
Звоните! 8 (499) 390-95-97

Борьба с мелкими щелями

Как устранить эффективно подобные недочёты? Здесь поможет шпаклёвка и качественный ламинат.

Работу можно проводить, не вскрывая покрытие. Щели основательно нужно зашпаклевать. В этом процессе доски следует зациклевать. По завершению операции постелите подложку, уложите ламинат.

Ликвидация крупных щелей

Таковыми я называю щели, превышающие 6 мм. Здесь нужен демонтаж напольного плинтуса и половых досок.

Старые деревянные плинтуса следует аккуратно снять по всему периметру помещения.

Доски аккуратно поднимайте топором. Выступающие детали вытаскивайте.

Ветхие деревянные полы тоже подлежат удалению. Перед этим изучите кондиции лагов. Повреждённые компоненты замените.

Совет

То же самое проделайте с досками. Дефектные детали замените новыми. Плотно их установите и монтируйте с помощью саморезов.

После чего плинтуса возвращаются на свои позиции. Можно постелить линолеум или ковёр.

Новые опорные элементы обработайте антисептическим средством.

Устранение скрипов

Когда доски трутся друг об друга, скрипит пол. Мы обычно устраняем эту дилемму, вбивая клинья прямо в щели. Работаем на участках появления скрипов.

Второй вариант –тальк.

Если скрипит пол на участке соединения доски и лага, делаем специальную протяжку пола. Для этого вбиваем саморезы, предназначенные именно для дерева.

Второй вариант – монтажная пена. Её заполняем зону под полом.

В целом, причинами такой неприятности являются пошатнувшиеся лаги и гниль в досках.

Поступаем так:

1. Тщательно анализируем пол. Доски с дефектами заменяем.
2. Если состояние всех элементов приемлемое, то усиливаем их крепления.

Если пол начинает пружинить, значит, качество предыдущих работ довольно скромное. Необходимо перестелить пол.

Снимаем настил, изучаем дистанцию между лагами. Если она значительная, то это причина дилеммы. Другой причиной может быть слабая толщина досок.

Работа с лагами

Правильное их расположение таково:

При их неверной состыковке, исправляем эту картину, используя грамотные варианты.

Под лагами располагаем больше подкладок. Делаем крепежи лаг только к основанию.

Соблюдаем подходящий промежуток – максимум 60 см.

Важно

Если предыдущие работники оставили параметры по 70-80 см, ставим ещё одни лаги, причём до конца покрытия. Охватываем весь его периметр.

Финальная фаза – укладка настила. Доски основательно закрепляем.

Второй вариант укрепления лаг подразумевает применение поперечин.

Возможно вас заинтересует Какой пол делать в квартире
Теплый пол в квартире: современный выбор
Как залить пол в квартире

Капитальный ремонт пола

Он необходим, когда состояние пола становится очень плохим, доски скрипят, гниют, трескаются и т.д.

Как перестелить деревянный пол в квартире при данном раскладе? Работы начинаются с демонтажа старого покрытия.

Аккуратно топором извлекаем лаги и все доски. Их и их крепежи (гвозди, саморезы) выбрасываем.

По периметру поверхности создаём горизонтальную черту. Это мера для достижения для идеальной ровности пола.

Вымеряем дистанцию от этой черты до пола. Определяем самую верхнюю точку. Делаем от пола отступ на параметр, идентичный плотности лаги.

Делаем ещё обозначения и измерения: от данной отметки до горизонтальной черты. Обозначаем метки во всех углах. Соединяем их линией.

Линию по горизонтали отбиваем по таким методикам:

1. С помощью гидроуровня.
2. Работа с лазерным уровнем.
3. Использование нивелира.

Применение гидроуровня

Здесь основное приспособление – гибкая трубка. У неё есть контрольные колбы. Так проще сделать цифровую разметку.

Метол основывается на характеристике контактирующих сосудов. В них воду размещаем на едином горизонтальном обозначении.

Шланг заполняем водой. Поднимаем его окончания. Вода в колбе сосредоточится на фиксированном уровне при нахождении сосудов на идентичной высоте.

Работаем тандемом. Одному работнику справиться сложно.

Если появляются воздушные пробки, работа усложняется. В таком случае просто освобождаем шланг от воздуха – встряхиваем его.

Процесс проходит так: один работник прикладывает одно из окончаний приспособления к крайне стороне стены. Обязательно с угла.

Помощник находится у другого края стены, размечает пол, прикладывает второе окончание шланга к стене.

Здесь главная цель – совмещение уровня с обозначением. Данную операцию нужно повторить на первом окончания водяного уровня.

Первый работник делает обозначение на стене на основе уровня в своей трубке. По созданной метке отбиваем линию по целому периметру помещения. Здесь задействуем отбивочный шнур.

Работа с лазерным уровнем

Этот новаторский инструмент проецирует луч. С помощью его на стене получается идеальная горизонтальная черта.

Работаем, ориентируясь на неё это довольно простой и эффективный способ выравнивания.

Есть вопросы ?
Звоните! 8 (499) 390-95-97

Сталинские постройки

Они были воздвигнуты ещё в 50 года прошлого столетия. Их полы имеют похожую структуру с полами в хрущёвских квартирах.

Замена пола в сталинке происходит по схожему алгоритму. И причины для данных операций стандартны: ослабело качество покрытия, есть скрипы, шумы, гнилые участки и т.д.

Когда планируется замена пола в сталинке, учитываем, что больший процент покрытий в такой недвижимости – это старые паркеты.

Изучаем их состояние в каждом персональном случае. Определяем породу задействованной паркетной доски. Также анализируем схему её укладки.

Как правило, полы здесь заменяем стяжкой с самовыравнивающим эффектом. Стелим новаторские покрытия.

В сталинке деревянный пол удерживается на балках. Над санузлом и кухонным помещением ставились балки из бетона. Над жилами помещениями – из дерева.

При капремонте производим полную замену покрытий, начиная с основания. Ставим новые лаги, обустраиваем всю необходимую изоляцию, не применяя её искусственный вид.

В целом, рабочий алгоритм получается таким:

1. Укладка лаг в перпендикулярно позиции по отношению к глухим стенам.
2. Монтаж фанеры или OSB плит.
3. Сборка каркаса. Его ставим поперёк балок. Шаг составляет 4 м. Перепады выравниваем подкладками.
4. Расстановка маяков по площади: саморезы вкручиваем в балки. Чем толще фанера, тем реже идут лаги (максимум 35 см).
5. Плашмя монтируем новые лаги. Используется сухой брус с параметром 5-10 см. Заранее его обрабатываем септиком. Лаги присоединяем к полу на клей, либо на саморезы. Доски по ширине достигают 3-5 см.

Стыковые участки фанеры ставятся на лаги. Для начала этот материал обводим мелом. По линии монтируем лаги.

Укладку фанеры делаем двухслойной после того, как высохнет клей. Не допускаем совпадение швов. Вид крепежа материала к доскам – саморезы, имеющие потайную головку.

Головки не должны выдавливать материал. Для этого их надсверливаем.

Применяем гидроуровень для выравнивания обрешётки.

Если в качестве финишного покрытия запланирован линолеум, шлифуем фанеру по швам специальным аппаратом. После чего наносим на ней два слоя лака.

Если планируется ламинат, то на досках делаем подложку из вспененного полиэтилена.

Есть второе решение, как перестелить деревянный пол в квартире такого типа – делаем черновой пол.

Укладку лаг устраиваем поперёк стен и по направлению вдоль их. Между ними располагаем утеплитель с шумоизоляцией. Самый популярный его вариант – пенополиуретан.

На него стелем фанеру – это подолжка под главное покрытие. Пространство между лагами заполняем керамзитом. Подобная схема оптимальная для обустройства паркета.

Как заменить старые полы в хрущевке на современные?

Как заменить полы в хрущевке. если решено осуществить капитальнй ремонт квартиры, начнём сначала. Хрущевками на территории СНГ принято называть дома массового строительства, которые собирались из крупноформатных готовых железобетонных плит, изготавливавшихся на специальных заводах железобетонных конструкций (ЗЖБИ). Хрущевки строились как временное жилье, в расчете на эксплуатацию в 20 – 30 лет. Поэтому упрощение конструкций и технологий строительства было повсеместным. Кстати, ради шутки хрущёвки ещё называют «хрущёбы».

Обычно пол в домах этой категории состоял из пяти слоев:

1. Нижний слой или основание. Обычно это была железобетонная плита перекрытия. В связи с тем, что она всегда закрывалась сверху другими слоями полового настила, то особой отделкой плиты перекрытий не обеспечивались.
2. Гидроизоляционный слой. Обычно он укладывался прямо на плиты перекрытия. Изготавливался из рулонного рубероида с перехлестом полотнищ в десяток сантиметров. Сверху уложенный слой рубероида покрывался дополнительной гидроизоляцией на основе готовой жидкой или расплавляемой битумной мастики, образующей сплошной слой покрытия. Иногда полотнища немного поднимали над уровнем пола на стены, но не выше уровня будущего плинтуса. Особенно тщательно должны были делать гидроизоляцию в ванных комнатах и в отделенных от них туалетах. Ванные комнаты совмещали с туалетами в однокомнатных квартирах.
3. Звуко- и попутно теплоизоляционный слой. Бетонные плиты почти весь период крупнопанельного строительства не обеспечивали звукоизоляцией. Поэтому часто можно было слышать, что делается за стеной у соседей: музыку, даже негромкую, песни в праздники, ссоры на повышенных тонах и т. п. Чтобы хоть немного уменьшить шум от соседей и к ним, пытались делать звукоизоляцию межэтажную. Для этого на гидроизоляционный слой укладывали звукоизоляцию из стекло- или шлаковаты. Иногда для этого использовался керамзит. Но гидроизоляцию, а часто и звукоизоляцию делали не всегда, особенно в конце каждого месяца, квартала и года, когда «делали план» любой ценой. Поэтому даже шаги над головой у соседей сверху часто были слышны. Не говоря уж о бегающих детях или падающих на пол предметах.
4. Стяжка из цемента поверх звукоизоляции. Делалась для укладки паркетного или линолеумного пола или размещения лаг для пола из строганных или даже шпунтованных досок. Иногда дощатый пол был черновым под линолеум, но это было редко. Поэтому и цементную стяжку делали не всегда.
5. Последний слой – покрытие пола. Чаще всего делалось из досок, иногда из дубового или березового паркета.

Доски использовались толщиной 25 – 40 мм, в некоторых случаях шпунтованные. В кухнях часто линолеумные полы укладывались полотнищами или крупными квадратными кусками. В ванных и в туалетах пол был из мелкоформатной керамической плитки на цементной стяжке.

Со временем пол из досок высыхал, и появлялись щели или, наоборот, от влаги разбухал и коробился. Паркетный пол тоже требовал специфического ухода, который был достаточно трудоемкий и материалоемкий. Поэтому «знатоки», приехавшие в город из села и получившие квартиры бесплатно, красили паркет масляной краской и считали это правильным.

Самовыравнивающаяся стяжка для пола, зачем, и как сделать?

Самовыравнивающаяся стяжка заливается:

• на плиты межэтажных перекрытий;
• на слой шлаковой или керамзитной насыпной тепло- и звукоизоляции;
• на слой шлако-. стекло-. базальтовой ваты, пенополистирольной плитной или пенополиуретановой напыляемой изоляции и т. п.

Перед заливкой ватная изоляция закрывается полотнищами гидро- и/или пароизоляционных мембранных материалов. Иногда можно использовать толстую полиэтиленовую пленку.

Самовыравнивающаяся стяжка изготавливается из специально подготовленных смесей, в которые входят: цемент, просеянный песок или мелкий отсев, пластификаторы для предания раствору пластичности и большей текучести, модификаторы и вода. Консистенция раствора достаточно жидкая, поэтому после заливки раствор сам растекается в горизонтальную поверхность.

Обычно на слой стяжки укладываются:

• трубопроводы водяного теплого пола;
• кабели или маты электрического теплого пола.

Эти коммуникации закрываются еще одним слоем такой же стяжки. Далее на выровненный пол кладут линолеум, паркет или ламинат.

Укладка линолеума, ламината, пробкового покрытия или паркета

Все перечисленные в подзаголовке виды половых покрытий укладываются или на самовыравнивающуюся стяжку, или на черновой деревянный пол. Иногда можно уложить на слой тепло-звукоизоляции, устроенной из ЭППС – экструдированного пенополистирола. Но нужно в этом случае использовать материал с объемной плотностью не менее 35 – 50 кг/куб. м.

Паркет укладывается на клей или разогреваемую битумную мастику. Реже паркет укладывают прямо на деревянный черновой пол. Но при этом его прибивают паркетными гвоздями в зоне шпунта на боковой части плашки.

Линолеум перед сплошным приклеиванием должен пролежать расстеленным на полу не менее нескольких часов, чтобы расправились морщины и складки. Если линолеум с рисунком, то его стыки перемещают до совпадения узоров и обрезают острым ножом так, чтобы рисунки совпали.

При приклеивании не допускаются пузыри и не проклеенные места, т. к. эти места позднее могут стать местами порывов при нагрузке, например, при передвижении мебели.

Ламинат укладывается вначале насухо и подгоняется рисунок на панелях. После этого аккуратно приклеивается в соответствии с рисунком.

Плиты пробкового покрытия, также как и линолеум, приклеиваются на тщательно выровненный чистовой пол.

Поверхность пола должна быть пропылесосена для полного удаления пыли, не говоря уж о мусоре. Влажность чернового пола должна быть не более 5 – 6%, а температура в помещении + 22°С.

Плинтусы крепятся только к стене, но ни в коем случае не к полу.

Замковые или шпунтованные пробковые пластины устанавливают без приклеивания прямо на пол. Процедура укладки аналогична укладке ламината.

Если вы аккуратно и не спеша проделаете описанные выше работы в соответствии с инструкциями по применению новых материалов и строительных технологий, то пол в вашей хрушевке 60-х годов, доставшейся по наследству от бабушки, будет выглядеть, как пол в загородном доме. Он прослужит вам и вашим детям не один десяток лет.

© Богдан Наталья, Богдан Владимир

Замена пола в хрущевках и брежневках -капитальный ремонт пола

Увеличить кухню в хрущевках и брежневках без перепланировки никак не получится, а вот приподнять потолки в помещениях можно довольно легко. Для этого потребуется всего лишь снять деревянные доски и лаги с бетонных перекрытий, произведя демонтаж пола. Такой демонтаж понадобится и в том случае, когда имеются значительные перекосы пола по высоте, исправить которые по-другому просто не получится.

Однако перед тем как понижать уровень пола было бы неплохо просчитать свои финансовые возможности, так как скорее всего затраты на ремонт увеличатся. Менять придется не только двери и окна, но и высоту подоконников, иначе они будут смотреться довольно непривычно. Это связано с тем, что расстояние между полом и подоконниками увеличится как минимум на 10 см. Чтобы избежать подобных расходов во время проведения капитального ремонта, полы лучше просто заменить, а для придания глубины и высоты внутреннему пространству помещений – использовать дизайнерские приемы (освещение, цвет, многоуровневые потолки).

Варианты замены полов в хрущевках и брежневках

Итак, половицы сняты, бетонные перекрытия очищены, все ненужные отверстия заделаны. Теперь можно приступать к обновлению полов по одной из предлагаемых специалистами технологий:

Заливка стяжки предполагает использование гидроизоляции, прокладываемой по бетонному основанию. Толстая полиэтиленовая пленка или специальная жидкая мастика, наносимая в несколько слоев, обладают превосходными гидроизоляционными свойствами. Керамзит будет следующим слоем, выполняющим функцию теплоизолятора, поверх него заливается песчано-цементный раствор.

При устройстве стяжки в санузле и кухне можно сразу же смонтировать «теплый пол». Работать он может от водяной и электрической систем подогрева. Водяной теплый пол не требует существенных затрат, поскольку подключается к автономной либо центральной отопительной системе. Электрический подогрев полов осуществляется за счет электропитания, нагревающего тепловой кабель, размещенный под покрытием. Покрывается такой пол чаще всего кафельной плиткой.

Это самый экономичный способ обновления полов. Для чернового пола используют обрезную доску, влагостойкую фанеру, ДСП, которые крепят непосредственно к лагам. Поверх них настилают выбранное напольное покрытие (ламинат, ковролин, линолеум и др).

1. В целях обеспечения гидроизоляции на сухое бетонное основание укладывают полиэтиленовую пленку толщиной не менее 1 мм.
2. С помощью уровня устанавливают лаги по всей площади пола (шаг 50-60см).
3. Промежутки между лагами заполняют теплоизоляционным материалом (керамзитом, минераловатными плитами).
4. К лагам крепят фальшпол (доски, фанеру влагостойкую, ДСП) с отступом от стен по 15 мм.
5. Готовую поверхность застилают напольным покрытием.

• Монтаж наливных полов

Наливные полимерные покрытия на основе полиуретана – это специальные смеси, которые при выливании на бетонное основание образуют идеально ровную и бесшовную поверхность. Они отличаются хорошей эластичностью и относятся к экологически безопасным материалам. К сожалению, из-за относительно высокой цены и трудоемкости процесса наливки полов подобная технология еще не получила у нас должного распространения.

Из достоинств полимерного покрытия можно отметить:

• Высокую эластичность (при падении на такой пол посуда не бьется),
• Длительный срок эксплуатации (до 40 лет),
• Хорошие гидроизоляционные показатели,
• Устойчивость к перепадам температур, бытовой химии, истиранию,
• Широкие возможности по дизайну.

Причины появления дефектов

Несмотря на свои многочисленные положительные качества, дерево со временем теряет изначальную форму, изменяя тем самым эксплуатационные характеристики. Это относится и к деревянным полам. Лаги и брусья уже не могут полноценно выполнять свою функцию – выдерживать нагрузку, передаваемую дощатым настилом.

К основным причинам появления дефектов можно отнести следующие:

• Изменение геометрии из-за насыщения влаги и периодического перепада температуры. Происходит рассыхание (разбухание) древесины, что приводит к потере механической прочности.
• Воздействие грибков и плесени. Без защитной обработки волокнистая структура балок и досок являются оптимальной средой обитания для вредных микроорганизмов. Они становятся причиной разрушения покрытия и наносят вред жильцам квартиры.
• Срок эксплуатации. Даже при поддержании поверхности дощатого покрытия в надлежащем виде (покраска, вскрытие лаком) состояние балок и лаг проконтролировать сложно. В зависимости от условий эксплуатации они могут прийти в негодность через 15-20 лет.

Как определить, что пришло время сделать ремонт деревянных полов в хрущевке? Существует несколько явных и скрытых показателей, которые являются своеобразными сигнализаторами о нарушении надежности покрытия.

Признаки дефекта деревянного пола

Привычный для жильцов скрип половиц не является нормальным явлением. Это один из первых признаков того, что покрытие имеет пока незначительный дефект. Со временем он может увеличиться и перерасти в большую проблему.

Кроме скрипа неровная поверхность также является показателем наличия проблем с декоративным деревянным покрытием. В большинстве случаев это вызвано нарушением геометрии одной или нескольких досок. Их крепление к лагам выполнялось с помощью гвоздей. Поэтому когда плоскость половицы начинает искривляться – в месте монтажа она может не плотно прилегать к основанию.

Кроме этого можно выделить следующие явные факторы появления дефектов:

• Щели между досками. Связано с рассыханием деревянной структуры.
• Плесень на поверхности. Часто видна в углах комнаты, где вероятность воздействия влаги на доски значительно повышается.
• Поломка дощатого пола при давлении на него. Превышено время естественного износа.

Каждая из подобных ситуаций может быть исправлена только с применением специальных технологических схем ремонта.

Возможные варианты ремонта деревянных полов

Полы в «хрущевках» имеют, как правило, дощатое покрытие. Поэтому неудивительно, что им, ставшим свидетелями смены нескольких поколений, может понадобиться капитальный ремонт деревянных полов. Хотя с рассохшимися досками, неприятным вечным скрипом и пружинистостью покрытия можно справиться с помощью косметического ремонта.
Рассохшиеся доски в напольном покрытии обнаружить очень просто по наличию на их поверхности щелей и трещин. Мало, что они портят вид, вдобавок ухаживать за ними гораздо сложнее. Вот почему от подобных проблем нужно избавляться как можно быстрее.

• Мелкие трещины заделывают шпатлевкой.
• Для устранения очень крупных щелей между половицами требуется сплачивание досок. Но прежде подымают плинтуса, а вслед за ними немного поднимают и доски. Тщательно проверив состояние лаг, есть ли звукоизолирующие и выравнивающие подложки с гидроизоляцией, укладывают впритык доски и прикручивают их шурупами.
• Если система лаг окажется расшатанной, а доски плохо скреплены с лагами, то это непременно вызовет противный скрип. Избавиться от него возможно, если сильнее скрепить основание пола и лаги, после чего с помощью саморезов последние, в свою очередь, крепко сцепляются с досками. Этот способ достаточно часто помогает избавиться от скрипа дощатого пола.

Расшатывание досок может быть вызвано одной из следующих двух проблем:

• если они недостаточно толстые, то могут начать пружиниться,
• если лаги установлены со слишком большим шагом, то доски начнут гнуться

И в том, и в другом случае пол необходимо перестилать и установить между лагами дополнительно брусья. Но прежде крайне аккуратно снимают плинтуса и доски.

Замена половиц

Если в структуре дощатого пола наблюдается одна или несколько дефектных досок – лучше всего вовремя выполнить их замену. Для этого сначала нужно произвести квалифицированный демонтаж.

С помощью гвоздодера удаляются монтажные элементы – гвозди. Во время выполнения этой процедуры желательно сохранить целостность половицы. Всегда есть вероятность ее восстановления. Зачастую в домах хрущевского проекта доски соединяются торцами без соединительного паза. Поэтому при демонтаже соседние половицы не будут повреждены.

Совет Если покраска осуществлялась несколько раз – нужно с помощью ножа удалить прослойку между досками.

Для вальцевого соединения желательно придерживаться другой технологии. Определив поврежденный участок, с помощью ножовки удаляется дефектная область. Установка новой половицы осуществляется согласно схеме, представленной на рисунке.

При незначительной деформации иногда достаточно усилить место крепления доски к лагам с помощью нескольких гвоздей. Во время забивания нужно избежать образование трещин. Лучше всего предварительно с помощью дрели сделать небольшое отверстие в точке крепления, а затем в него установить гвоздь.

Выравнивание дощатых полов в хрущевке

Поверхность деревянного пола начинает со временем ходить волнами – доски относительно друг друга становятся выше или ниже. Понятно, что возникает необходимость в выравнивании.

Один из вариантов использует опилки, тонкую фанеру, уровень, рейки, специальный клей, саморезы или гвозди. Преимущества такого способа выравнивания дощатого пола в том, что он позволяет сохранить высоту потолка. Но процесс получается довольно длительным, поскольку смесь из опилок и клея сохнет очень долго.

Ремонт по этой технологии производится достаточно просто.

• Сначала при помощи горизонтального уровня на пол набивают рейки, после чего готовят смесь из клея ПВА и опилок. Полученный состав должен иметь густоту сметаны.

На заметку Опилки предварительно смачивают водой, чтобы они не впитали мгновенно всю жидкость в себя.

• Межреечное пространство заполняют этой смесью так, чтобы получилась абсолютно ровная поверхность.
• Шпатлевка на основе опилок и клея обычно дает усадку. Поэтому в местах, где слой смеси должен быть толстый, состав укладывают несколько раз, причем каждый наложенный слой по высоте не должен быть больше 10 мм.

На заметку Следующие слои накладывают после высыхания предыдущих.

• Когда пол полностью будет стянут смесью из опилок и клея, на него настилается выравнивающий материал, скажем листы фанеры (до 10 мм). Тогда он незначительно подымется – практически на уровень наиболее приподнятой доски.

В отличие от ремонта пола на лагах, кроме выигрыша в высоте потолка (в варианте с лагами она сокращается на несколько сантиметров) есть также выигрыш в экономичности (тонкая фанера дешевле, чем 15–20 миллиметровая, как того требуют лаги).

Как ремонтируют бетонные полы

Ремонт основания пола, выполненного из бетона, может увеличить расстояние до потолка. Для этого выполняют выравнивающую стяжку.

• Прежде всего, первым этапом, демонтируют деревянного покрытия, удаляют половицы и лаги.
• Затем зачищают обнажившиеся бетонные плиты.
• Выбрав на поверхности самый выступающий участок, выполняют относительно него разметку, используя лазерный или водный уровень.
• Глубокие выемки на поверхности бетонных плит заделывают раствором из цемента, после чего всю поверхность обрабатывают грунтовкой.
• Общую стяжку заливают только после окончания высыхания раствора из цемента, которым заделывали ямы в полу. Специальную смесь для выравнивания полов разводят в воде в небольших порциях и наносят непосредственно на поверхность. Состав быстро схватывается, поэтому распределять его нужно грамотно и достаточно быстро.
• Стяжку рекомендуется производить вдвоем: один замешивает раствор, другой –разравнивает правилом по поверхности.
• Основание лучше покрывать небольшими частями, скажем, полосками, кромки которых захватывают предыдущую до окончательного схватывания.
• На большой площади для лучшего результата используют маяки, желательно, из металлического профиля. Когда раствор застынет, пол можно считать готовым.

Капитальный ремонт

Большое количество дефектных зон говорит о том, что нужно проводить капитальный ремонт. Это трудоемкий процесс, требующий соблюдения технологии и правильного выбора материалов. Сначала из помещения выносится вся мебель, так как пол будет полностью разбираться. Затем начиная от стены выполняют демонтаж досок. Некоторые из них могут быть в хорошем состоянии – поэтому снятие половиц с лаг нужно делать аккуратно. Убрав слой краски с их поверхности проверяется состояние каждой. Если на них отсутствуют дефекты – можно делать повторную установку.

Затем проверяется состояние лаг. Каждая из них демонтируется и осматривается — на поверхности должны отсутствовать сырость и грибок, геометрия соответствует норме. Черновой бетонный пол не содержит избыточную влагу. Если такое наблюдается – нужно с помощью тепловой пушки выполнить просушку и обработку антигрибковыми составами.

Во время установки лаг не обязательно придерживаться такого же расстояния между ними, какое было раньше. Обычно его делают равным ширине утеплителя (пенопласт, базальтовая вата и т.д.) – около 50-80 см. Для того чтобы избежать прямого контакта утеплителя с бетонной поверхностью и для формирования воздушного зазора на нижний край лаг устанавливают черепные бруски. В качестве основы можно выбрать листы фанеры или ДСП. После монтажа основы нужно выполнить гидроизоляцию. Оптимальный материал – пленка ПВХ.

Совет Толщина утеплителя должна быть на 2-4 см меньше расстояния от деревянной основы до верхнего края лаг. Таким образом будет сформирован 2-й воздушный зазор для своевременного удаления избыточной влаги из подпола.

Поверх теплоизоляционного слоя уславливается влагоизоляционная пленка.

Монтаж досок следует начинать от стены, оставив расстояние между первой половицей около 2 см для компенсации теплового расширения декоративного напольного покрытия. Для соблюдения уровня поверх лаг можно установить выравнивающиеся рейки. В качестве альтернативы нередко используют лаги с возможностью регулировки уровня. Он представляет собой болт, который проходит через деревянный каркас и имеет стальную основу. С помощью отвертки или шестигранника выполняется регулировка высоты.

Половая доска со шпунтом – лучший вариант покрытия. Помимо целостной структуры и надежного соединения отдельных элементов друг с другом она предотвратит попадание влаги в подпол. Во время установки рекомендуется обработать торцы специальным силиконом.

На заметку

Нередко в хрущевках полностью заменяют деревянный пол на бетонную стяжку. Однако делать это не рекомендуется. Увеличение веса на межэтажное перекрытие может негативно сказаться на его структуре. Большая вероятность появления трещин и разломов. Небольшой слой (до 5 см) не сможет обеспечить должный уровень теплоизоляции. Поэтому для подобных домов ремонт пола в хрущевке выполняется только вышеописанными методами – реставрация или замена деревянного покрытия. В качестве альтернативного варианта можно обустроить цементную стяжку небольшой толщины.