Сделать проем в стене

Основные моменты

Денежные затраты на устройство проема зависят от того, кто будет выполнять подобные работы. Это можно сделать своими руками либо нанять специалистов. Если вы выбрали второй вариант, то есть помощь квалифицированных строителей, то стоимость работ по проделыванию проема в стене, естественно, будет выше, чем, если бы вы это делали собственноручно. Зато ответственность за окончательный результат в этом случае будет за ними. Если же вы решили сделать все самостоятельно, то будьте готовы взять тем самым всю ответственность на себя.

Что касается стоимости, то она в таком случае будет связана с тем, имеется ли у вас алмазный диск, наличие которого значительно облегчает работу. Если у вас его нет, то для одного раза нет смысла его приобретать. Можно попытаться найти такой диск у знакомых, чтобы сделать проем в стене квартиры. В этом случае денежные затраты будут только на приобретение швеллеров и необходимых расходных материалов. Цена на швеллера варьируется в зависимости от материала и размеров.

Прежде чем начать работу, вы должны собрать всю необходимую информацию. Следует знать устройство проемов стен. В частности, вы должны учесть, из какого материала изготовлены стены, какая ширина проема вам требуется, сколько этажей в здании, имеются ли дефекты в стенках (это могут быть трещины, изгибы или выбоины). Кроме того, пригодятся знания о расположении перекрытий, каков их тип и какая высота до них. Эта информация нужна, чтобы правильно рассчитать, насколько сильно потребуется укрепление проема в несущей стене. Чем больше этажей в здании, массивнее проем, больше количество различных дефектов, тем перемычка должна быть более надежной. В любом случае, лучше всего использовать стальные швеллера. Хоть их стоимость и небольшая, надежность будет достаточно высокой.

Проемы в стенах. Фото ниже наглядно показывают, как они выглядят.

Проем в кирпичной стене

Вообще, пробивка проема в стене – дело, с которым может справиться каждый человек, но, чтобы это сделать качественно, следует придерживаться некоторых правил. Некоторых из них выполняются до, а остальные — после того, как проем будет сделан. Пренебрежение этими правилами грозит образованием в будущем трещин. Кроме того, верхняя кладка может зажать конструкцию, которая в него устанавливалась.

Прежде всего, рассмотрим то, какие кладки бывают. От этого во многом зависит, какими вашими действия будут в дальнейшем. Помимо этого, нужно знать структуру кирпича. Всего у него 3 стороны. Самую большую по площади поверхность кирпича принято называть «постелью». Боковую длинную его сторону обычно называют «ложок», а торец — «тычок».

Стена может быть:

• несущей,
• полунесущей,
• перегородкой.

Толщина разных типов стен, очевидно, различается. Следовательно, в них имеется разное количество кирпичей. Если нужно вырезать проем в стене, то проще всего это получится с перегородкой. В любом случае методики выбивания кирпича для обоих типов стен очень похожи. Разница может быть только в виде строительного материала для удержания кирпичной кладки над проемом.

Для одинарного типа стен размеры обычного кирпича составляют 250×120×65 мм. В этом случае, если в кладке имеется материал, который уложен наружу торцом, то толщина стенки составляет 260 мм. Перевязка кладки не всегда одна и та же. Так, например, если стена состоит из кирпичей, которые уложены наружу ложками, то такая кладка называется ложковой. Цепная кладка отличается наличием чередования ложек и тычков. Стена с колодцевой кладкой обычно двойная. При этом между кладками получается так называемый «колодец». В него помещают гравий, шлак либо прочий строительный мусор. Они помогают утеплить постройку. Количество перегородок может быть от двух и более. Если их много, то в такой стене проем, например, для двери, сделать будет сложнее.

Если вам неизвестно какая кладка в стене, то вам придется провести некоторые дополнительные работы. Нужно будет взять перфоратор с корончатой фрезой. И с помощью него в месте, где планируется прорезать проем в стене, делаем необходимое количество отверстий. Они должны быть такого размера, чтобы без проблем проходила рука с фонариком. Так вы сможете определить, сколько кирпичей в кладке, и узнать, какой используется наполнитель. Достаточно будет посветить туда фонариком.

Порядок проведения монтажных работ:

1. Первое, что нужно сделать — это очистить стену от старой штукатурки и обоев. После чего берете рулетку с карандашом и делаете разметку проема.
2. Когда разметка будет сделана, следует пройтись болгаркой с установленным алмазным диском диаметром не менее 200-250 мм. При необходимости сделать проем точного размера, болгаркой нужно будет пройтись также и по горизонтальной линии.
3. В результате получатся небольшие разрезы, которые играют роль границ будущего проема. Их глубина обычно ограничивается конкретным алмазным диском.
4. Далее сверху необходимо обустроить усиливающую перемычку. Если это не сделать, то стена может лопнуть или обрушиться. Перемычку можно сконструировать из уголка (его размер как минимум 35 мм). Затем при резке проемов в стене отрезается пара уголков, которые должны быть на 350-400 мм длиннее проема.
5. Далее с помощью болгарки с установленным на ней алмазным диском прорезается верхняя часть проема. Ее нужно сделать на 160-200 мм больше, чем ширина проема. Затем уголки необходимо вставить в сделанный до этого прорез и закрепить при помощи анкерных шпилек.
6. Следующим шагом будет забивание щели раствором цемента.
7. Далее можно начать демонтаж кирпичной стены. Участок стенки, где нужен проем, можно удалить режущим инструментом с алмазным напылением. Но он имеется далеко не у каждого хозяина. Поэтому большинство для этой цели используют перфоратор, болгарку или, при их отсутствии, кувалду с зубилом.
8. Болгарка в некоторых случаях может разрезать кирпич полностью, но так происходит далеко не всегда. Первый камень можно будет легко выбить, используя перфоратор с корончатой фрезой. Затем зубилом и молотком довершается начатая работа по сносу части перегородки.
9. Далее постепенно убирается весь кирпич.
10. После этого дорабатываем перемычку. Чтобы это сделать, оба уголка свариваются между собой с нижней стороны. Если проводить сварочные работы нет возможности, то скрепить их можно металлическими пластинами. В уголках и пластине делаются необходимые отверстия, после чего закрепляются между собой мощными крепежными изделиями, желательно саморезами по металлу.
11. Из оставшихся работ нужно лишь немного облагородить получившийся проем в кирпичной стене. После чего можно вставлять конструкцию, для которой он предназначался.

Проем в бетонной стене

Стены из бетона обычно являются несущими. Поэтому важно правильно рассчитать конструкцию обвязки и усиливающего каркаса. Опыта у вас в этом деле может и не быть. Тогда лучше работу поручить специалистам.

Но, прежде всего, нужно учитывать, что на любое изменение необходимо получить соответствующее разрешение. Кроме того, требуется составить для проема в стене чертеж или, точнее, план, который описывает действия по будущей перепланировке квартиры или дома. Причем, этот план должен быть достаточно подробным. Тогда его с большей вероятностью одобрят в соответствующей организации. К переустройству можно приступать только тогда, когда будет получено разрешение на проведение необходимых работ.

В любом случае первое, что нужно будет сделать — это начертить разметку. После такой же чертеж переносим на противоположную сторону стенки. Например, можно просверлить по углам уже имеющейся разметки сквозные отверстия. После этого берете сверло диаметром 10-13 мм и делаете их по всему периметру. При этом между соседними отверстиями должно быть как минимум 30 мм.

В работе с бетонными стенами очень сильно пригодятся алмазные пилы. Если их нет в наличии, то работа будет достаточно тяжелой и продолжительной. Когда стена будет пробита, делается обвязка (материалом для неё служит металлический швеллер). Вместо этого можно использовать уголки, сваренные между собой.

Проем в несущей стене из кирпича

В качестве перекладины для проема в такой стене лучше всего подойдет двухсторонний швеллер. Помимо этого, потребуются вертикальные стойки. Для этого можно взять профильные трубы 20×40 мм или уголки 50×50 мм. Для стяжки этих стоек понадобится металлическая полоса.

Когда все это будет в наличии, то можно делать на стене разметку. После чего по ней выполняются надрезы. Это можно сделать, например, при помощи обычной болгарки.

С «колодцевой» кирпичной кладкой работать достаточно сложно. В этом случае толщина стены обычно составляет 2-3 кирпича, причем с той и с другой стороны от колодца. Прежде всего, нужно установить ригель в верхней части стены. Поэтому достаточно выбить только часть стенки вверху. Далее в выбитую часть вставляем заранее вырезанный кусок швеллера, который снизу укрепляем уголком либо квадратной трубой.

Когда с установкой одной из сторон швеллера будет закончено, то можно продолжать убирать ненужную кирпичную кладку. Пока швеллера не будут на месте, продолжать работать со стеной нельзя. Обязательно придерживайтесь техники безопасности. Если не относится к этой работе серьезно, то возможны травмы и даже летальные последствия. Особенно внимательными будьте, если делаете проем в капитальной стене.

Проем в гипсокартонной стене

Чтобы с уборкой мусора не было проблем, на пол до начала работ можно постелить полиэтиленовую плёнку. Сам процесс пробивания декоративного проема во многом схож с технологиями, описанными выше.

Порядок проведения монтажных работ:

1. Сначала нужно снять и перенести в какое-нибудь другое место светильники и розетки. И не забудьте для этого заранее отключить в доме электричество. Затем правило (можно взять рейку) вставляется по уровню. При этом простым карандашом делается разметка границ будущего проема.
2. Далее с помощью монтировки следует удалить остатки предыдущей отделки, чтобы освободить место для дверного или оконного проема в стене.
3. Затем возьмите в руку канцелярский нож и с помощью него аккуратно надрежьте поверхность гипсокартона по ранее сделанной разметке. Далее при помощи молотка лист пробивается по центру места, где будет сделан проем. Двигаясь от пробитого отверстия к краям, следует отламывать кусочками гипсокартон.
4. Теперь нужно удалить остатки материала с места проема. Это делается точно так же, как это было описано выше.
5. Когда с демонтажем гипсокартона будет закончено, то следует взять пилу и с помощью неё разрезать и удалить каркасные балки. Кстати, сабельная пила имеет довольно сильную отдачу. Поэтому если вы не работали ранее с этим инструментом, то подойдет и обычная ножовка. Если будет нужно, то можно помогать ломиком-монтировкой.
6. Теперь из деревянного бруса делаются вертикальные стойки, которые после помещаются между листами гипсокартона с той и другой стороны проема в панельной стене. Таким же способом нужно установить брус в верхней части проема. Важно, чтобы из брусьев не были видны гвозди.
7. С рабочего места следует убрать все ненужные обрезки материала, опилки и прочий мусор. Брусья могут выступать за обшивку. Если это так, то можно приделать к ним полоски гипсокартона небольшой ширины.
8. При монтаже может выступать обшивка. В этом случае нужно убрать лишнее. Это можно сделать, например, простыми щипцами, не забыв выполнить заблаговременно по периметру надрез. Для этой цели вам пригодится канцелярский нож.
9. Внутреннюю поверхность брусьев следует обшить гипсокартоном. Помимо этого, по периметру стыков листов необходимо сделать вмятины небольшого размера. Это можно выполнить простым молотком.
10. Тонкий слой шпаклевки наносится на шов и прокладывается малярная лента. Затем поверх нее наносится еще один слой смеси. Когда она подсохнет, места с нанесенной шпатлевкой необходимо зашкурить с помощью наждачной бумаги (желательно мелкозернистой). Осталось только обработать стену грунтовой и покрасить её.

В каких зданиях можно расширять окна?

Не думайте, что главная задача чиновников – ставить палки вам в колеса. Регламент направлен в первую очередь на безопасность и сохранность здания, но также ваши действия не должны разрушать гармонию внешнего облика дома.

Важное правило! Любую перепланировку в любом здании можно начинать, если не затрагиваются несущие конструкции, если инженерные сети и коммуникации остаются в сохранности, без малейших изменений.

Получить разрешение на расширение оконного проема в кирпичном доме проще, чем в панельном. Во всех панельных застройках конца прошлого века стены несущие и проектные организации отрицательно относятся к любому сносу перегородок в панельных домах, тем более если это демонтаж внешних стен.

Не следуйте за модой! Увеличивать оконный проем уместно, если новое окно гармонично впишется в общий дизайн дома

На высотный монолитно-каркасный дом расширение оконного проема негативно никак не скажется. Прочность конструкции не пострадает, но, тем не менее, разрешение вы не получите. Современные здания имеют интересный внешний вид, стоимость квартир здесь выше, и любое изменение приведет к дисгармонии.

Расширить окно в частном доме можно и без согласований, но все равно нужна консультация специалистов ради вашей безопасности. Нужно быть готовым к тому, что ради модного французского окна придется устанавливать дополнительный усилительный каркас.

Нюансы расширения окон

В зависимости от дизайнерской идеи расширение может быть вертикальным либо горизонтальным. Оба варианта требуют профессионального подхода и консультации с проектными организациями. Не проводите самостоятельно ремонтные работы, если не имеете соответствующей квалификации.

Вертикальное расширение – совмещение комнат или комнаты с балконом. Оконный проем увеличивается за счет полного сноса стены или части стены с подоконником. Отопительная батарея в данном случае устанавливается в новом месте и существуют определенные правила:

-Переносить радиатор на балкон или лоджию нельзя. Единственный вариант – размещение батареи на противоположной стене, внутри комнаты.

-После перепланировки балконная зона квартиры все равно будет считаться нежилой и во всех документах будет числиться нежилым помещением.

Обратите внимание, что в большинстве многоэтажных домов стена между комнатой и балконом удерживает балконную плиту и ее снос может масштабно повредить здание, не исключены и жертвы.

Исключите обрушение стен и потолка! Специалисты настаивают: оконную и дверную рамы можете убирать, но сам простенок не надо трогать. Из подоконника можно организовать либо стол, либо барную стойку.

Горизонтальное расширение оконного проема – это увеличение оконной конструкции только вширь. Можно ли увеличить оконный проем в квартире подобным образом должны решать специалисты, так как могут понадобиться усиливающие элементы для фасада. Расчет параметров доверяйте проверенным строителям, чтобы исключить любые трещины, сколы и обрушения.

Как вырезать проход или окно?

Важные моменты

Если возникает необходимость прорубить и смонтировать новую перегородку в несущей стене или просто расширить пролет для двери, при демонтажных работах важно соблюдать определенные правила:

• Прежде чем начать расширение проема в кирпичной стене, необходимо укрепить перекрытие специальными опорными конструкциями — башмаками. После к толстым доскам прикрепляем брус и ставим его на башмаки, таким образом получаем несущую балку.
• Если дверной проем в несущей стене широкий, для усиления конструкции балки рекомендуется расположить вдоль стены по обеим сторонам.
• Чтобы новый проход был надежным, в качестве основы для крепления рекомендуется использовать бетонную поверхность.

Инструменты, подготовительные работы

Для выполнения работы понадобится перфоратор.

Резка кирпичной стены осуществляется с помощью перфоратора, отбойного молотка, работающих от электричества. Такой инструмент без проблем пробивает дыру в перегородке, при этом физических усилий потребуется минимум. Однако иногда вырубка отверстия проводится с помощью кувалды, зубила, других ручных инструментов.

Часто резка проемов в кирпичных стенах осуществляется при помощи болгарки, на которую установлен алмазный диск. В этом случае проводится прорезка стен в полкирпича, потому что если использовать более грубый инструмент, высок риск образования новые трещин и стремительное увеличение размеров старых. Если по кирпичной стене идет проводка, необходимо обнаружить ее и удалить. Чтобы резка проема была безопасна, стоит очистить стену от гипсокартона, обоев и других отделочных материалов.

Вырезаем дверное отверстие

Прежде чем начать проводить вырубку стены под новую дверь, сначала нужно заложить дверной проем на старом месте. Закладка дверного проема осуществляется строительными материалами — кирпичиками, раствором, в конце проводится заделка штукатуркой. Резка кирпичных стен проводится поэтапно:

Резка отверстия в стене осуществляется после подготовительных работ.

• Сначала кирпичной кладке следует прорезать штробу, в которую помещается перемычка. Далее образовавшуюся дыру нужно заделать раствором.
• По бокам в кирпичную стену стоит вмонтировать железобетонные опоры.
• Когда раствор схватится, можно начать вырезать новый проход.
• Кирпичики разбираются, а выступающие части подпиливаются.
• Далее производится отделка дверей и облицовка кирпичом.

Если планируется новая входная дверь на другом месте, рекомендуется проделать пролет стандартных размеров — высота 2070, и ширина 900 мм.

Режем отверстие для окна

Необходимость сделать оконный проем возникает редко, так как изначально размещение окон в кирпичном доме строго распланировано. Однако если установка окон понадобится, важно соблюдать строгие правила. Так как окошко всегда делают в наружных стенках, прежде чем прорубить новое отверстие, рекомендуется сначала сделать усиление проема в несущей стенке. Для надежности важно, чтобы верхняя часть окна располагалась на швеллере. Последовательность устройства проема следующая:

В верхний край будущего отверстия нужно установить перемычку из железобетона.

• Вокруг намеченного верхнего края пробивается пролет, в который вкладывается железобетонная перемычка.
• Устанавливается промежуточная опора, которая будет брать на себя нагрузку во время проведения работ.
• Разбирается пролет нужной величины.
• Устанавливается новое окно.
• Проводится усиление оконного проема.

Отделка и усиление

После того как устройство дверного проема в кирпичной стене будет завершено, конструкцию важно надежно закрепить. Для этих целей используются швеллера, металлические уголки, которые крепятся к стене с помощью болтов. Важно качественно провести эти работы, в противном случае образовавшийся пролет не выдержит нагрузки и начнет проседать, что небезопасно для жизни и здоровья жителей дома или квартиры.

Отделка дверных проемов в межкомнатных перегородках проводится с учетом разновидности новой конструкции, также немаловажную роль играет интерьер помещения. При желании производится декор прохода декоративным отделочным материалом, красиво выглядит коричневый облицовочный кирпич, технология укладки которого несложная. Отделка входной двери обязательно проводится утеплителем. Саму дверь можно обшить деревом, кожзамом, пластиковыми панелями, вагонкой, шпоном или просто покрасить. Оформление оконного проема тоже может быть разнообразным. Часто используется декоративная штукатурка, панели МДФ и даже ламинат.

Прежде чем увеличить или вырезать новый проем в несущей стене или перегородке, необходимо обратиться в соответствующий орган и получить разрешение на проведение демонтажных и строительных работ. Не стоит пренебрегать правилами безопасности и нарушать план новой конструкции. Немаловажно выбрать надежные строительные материалы, качественно усилить проем, чтобы он не начал разрушаться.

Современные технологии увеличения окон

В двадцать первом веке демонтаж старых коробок до сих пор делают кувалдой и перфоратором. Лучше отбойного молотка может быть только алмазная резка. Ее преимущество в том, что подходит для любых видов стен, процедура практически бесшумная и непыльная. Если это не принципиально, можно, конечно, увеличить оконный проем в квартире с помощью ударно-динамического способа, но с помощью лазера можно добиться более гладких срезов.

Расширение окна при любом способе имеет следующие этапы:

• вынос из помещения всех мешающих работе предметов;
• качественная защита громоздкой мебели;
• зачистка оконного проема от грязи и пыли;
• демонтаж старого окна;
• разметка границ под новое увеличенное окно;
• пробивание сквозных отверстий.

Работа с перфоратором может привести к нарушениям целостности стены. Образовавшиеся сколы и трещины придется заделывать, а это трата времени и ресурсов. Помните, что любое увеличение оконного проема в квартире или частном доме – процесс трудоемкий и всегда сопряжен с рисками, если работа выполняется без современных технологий и нет четкого плана. Пусть ваш ремонт пройдет без проблем и новое окно получится идеальным! Удачи!

Описание процесса работ

Для увеличения дверных проемов понадобится штукатурка, грунтовка, гвозди, саморезы, металлический каркас и направляющие, а также шпатель и угольники. Процесс переноса состоит из двух этапов: перенос проема на несколько сантиметров и расширение проема по ширине и высоте.

Увеличение высоты проема в панельном доме проводят путем срезания монолитной конструкции на необходимую высоту. Если дверной проем находится в межкомнатной перегородке, то в этом случае проем увеличивают с помощью уголков. Уменьшение дверных проемов делают с помощью специальной конструкции из гипсокартона.

Доработка по высоте до 6 см проводится путем оштукатуривания дверного проема, а свыше 6 см — нужна конструкция из гипсокртона или кирпича. Кирпичная кладка отличается прочностью, а гипсокартонная – легкостью. Иногда необходимо перенести дверной проем. Проем из монолитной стены можно срезать. А если дверной проем находится в кирпичной стене , то нужно будет перенести все элементы. Оба процесса подразумевают либо наращивание стены, либо срез.

Этапы проведения работ по увеличению проемов

Увеличение проемов по высоте включает в себя целый ряд подготовительных работ. Во-первых, с помощью уровня наносятся метки с обеих сторон проема. Далее проводится демонтаж старого проема. После чего по намеченной линии делаются отверстия. Аккуратно с помощью кувалды и молотка удаляют бетон или кирпич. Данный способ является традиционным, но лучший результат достигается при использовании специального оборудования оснащенного алмазными режущими дисками. По заданным меткам по всей длине бруса удаляется штукатурка. Следующий этап — это укладка кирпича по боковой стороне стены до меток.

В кирпичных и монолитных стенах можно изменять размер дверных проемов не более чем на 21 см по высоте и 20 см по ширине. Расширение дверных проемов может сопровождаться возникновением трещин или сколов. Поэтому по завершении работ следует тщательно осмотреть стену и устранить все дефекты. Между верхней частью проема и кирпичной кладкой накладывается цементный слой.

Часто возникает необходимость усиления и укрепления проемов. Если это бетонная стена, то укреплять проем можно с помощью швеллеров. Кирпичную конструкцию усиляют металлом или бетонной перемычкой. Если дверной проем располагается в несущей стене, то работы осуществляются при наличии разрешения и проекта, в котором описаны этапы проведения мероприятий, порядок увеличения проема и процедуры по усилению конструкции.

При проведении перепланировки помещений либо при капитальном ремонте может появиться необходимость или желание расширить оконные проемы.

Следует заметить, что процесс этот трудоемкий и объемный, но, тем не менее, является достаточно востребованным и осуществлять его желательно все-таки профессиональным строителям. Также не стоит игнорировать то, что относительно проведения перепланировок в домах и квартирах в действующем законодательстве прописаны очень строгие нормы. И по этой причине данные работы следует начинать лишь только после того, как будут получены от компетентных органов все соответствующие разрешения.

Расширение оконного проема может выполняться по горизонтали, вертикали либо одновременно в двух направлениях.

Технологии расширения проема окна

Среди многих технологий увеличения оконных проемов, существующих на сегодняшний день, можно выделить два основных типа: алмазную и ударно-динамическую резку.

При выполнении ударно-динамической резки используется технологическое оборудование (отбойные молотки, перфораторы и др.). Перед началом работ нужно убрать все предметы из помещения, а также покрыть стены пленкой, защищающей от пыли и грязи. Затем проводится демонтаж старой оконной коробки и наметка границ нового оконного проема. Пробойником или кувалдой пробивают по этой линии сквозные отверстия, отбивая куски лишнего в стене.

Просверлить отверстия можно и с помощью перфоратора, но не исключено, что при его применении в стене возможно появление микротрещин, что приведет к нарушению ее целостности и как следствие уменьшится прочность всего дома. Ударно-динамический способ имеет еще один недостаток: после расширения проема окна потребуется проведение дополнительной заделки неровностей, образовавшихся на краях стен.

Алмазная резка является наиболее популярным современным способом, ведь выполняя с помощью него расширение проемов окна, сохраняется монолитность и целостность стен, а контуры проемов не требуют дополнительной обработки, т.к. остаются ровными после проведения работ.

Применение алмазной резки	Преимущества
расширение проемов горизонтально либо вертикально	Бесшумность и минимальное количество пыли
усиление проемов	гладкость срезов и высокая точность
проведение штробления стен	универсальность (применяется для увеличения проема окна в бетоне, кирпичной стене, мраморе и др. материалах

Увеличение проема окна в панельном доме

Проведение в панельном доме увеличения проема окна имеет некоторые свои нюансы. Дело все в том, что по периметру окна заложена арматура и даже незначительно расширяя проем, возникает вероятность ее повреждения. Во избежание этого следует обязательно при выполнении работ использовать укрепляющие конструкции.

Увеличение проема окна в кирпичном здании

Обычно для осуществления этих работ требуется проведение в области окна подрезки кирпичей или частичного демонтажа кирпичной стены. Демонтажные работы нужно выполнять очень внимательно и аккуратно, дабы кладка стены не подверглась повреждению.

В первую очередь следует демонтировать полностью оконную раму, а затем уже производить расширение окна, применяя один из вышеперечисленных методов, к примеру, подрезку кирпичей.

Края нового оконного проема обрабатываются цементным раствором или другими материалами. Данный этап также требует аккуратности и тщательности, ведь чем ровнее будут края проема, тем лучший вид будет иметь само окно. В завершении производится установка нового окна.

Применение металлоконструкций для усиления расширенных проемов

Укрепить расширенный оконный проем необходимо в случае расположения помещения на первом этаже многоэтажки. Установка металлической конструкции компенсирует утраченную прочность. Усиливающие элементы обеспечивают жесткость всей конструкции, благодаря тому, что прилегают плотно к поверхности оконного проема.

Дверные и оконные проёмы

В перегородке

• В принципе, с технической точки зрения, нет особой разницы в таких действиях как расширение или создание нового посадочного места, так как перенести дверной проем в кирпичной стене, это, прежде всего – вставить и закрепить перемычку вверху.
  Такая функция наиважнейшая и для перегородок и для несущих стен, а демонтаж провести намного проще. Но, в первую очередь, нужно расчертить место проёма или его расширения.

• Как правило, в таких отверстиях на перегородках в качестве ригеля установлен толстый брус, и если вам нужно его расширить, то всё равно, так же, как и при создании нового проёма, перемычка нужна новая.
  Поэтому, в первую очередь, разметьте место для такой балки и вырежьте его болгаркой (строительный кирпич хорошо режет диск с алмазным напылением). Затем вставьте туда ригель и плотно зафиксируйте, чтобы его концы абсолютно не имели люфта.
• Концы перемычки должны заступать за края проёма, как минимум, на 10 см в каждую сторону. В качестве балки можно использовать деревянный брус или металлический профиль, а за надёжность крепления будет отвечать жёсткость фиксации концов ригеля.
  Возможные зазоры заложите камнями, битым кирпичом и забросайте цементно-песочным раствором, чтобы получился монолит – такая инструкция неизменна и для перегородок и для несущих стен.

• Чтобы проём получился аккуратным, вертикальные линии тоже нужно прорезать болгаркой, как это показано на фото вверху.
  Безусловно, лучше всего для этого подойдёт диск диаметром 250 мм, но такая мощная угловая шлифовальная машина есть далеко не в каждом доме – самой распространённой является болгарка с диском на 180 мм, но можно воспользоваться и такой.
• Стандартный или двойной силикатный кирпич М 150 имеет ширину постели 120 мм, поэтому, если перегородка сделана в полкамня, то даже большой диск не прорежет его насквозь.
  Но если кладка сделана полнотелым одинарным кирпичом в четвертькамня, то диск на 230 или 250 мм пройдёт её насквозь, а на 180 мм – чуть больше половины. Для демонтажа такой вариант не является проблемой – кирпич всё равно разломается и контур будет относительно ровным.

• Когда вставлен и прочно зафиксирован ригель, можно приступать к демонтажу кладки и начинать нужно с одного кирпича, как можно больше расчистив швы вокруг него. Затем вы просто своими руками разбиваете этот кирпич молотком и зубилом или перфоратором.
  Можно также, для облегчения демонтажа просверлить в кирпиче насквозь 5-10 отверстий (перфоратором это сделать просто) и после этого камень будет гораздо лучше раскалываться.

Совет. При резке кирпича диском с алмазным напылением возникает много пыли, которая долго после этого оседает.
Чтобы уменьшить её количество, обильно мочите место реза водой, а болгарку на вертикальных линиях располагайте так, чтобы он выбрасывал пыль в пол, а не в потолок.

В несущей стене

• Если вам неизвестно, какая кладка на несущей стене и проём нужно делать изначально (не расширять), то пройдите стену насквозь корончатой фрезой для бетона и диаметр, при этом старайтесь взять коронку как можно больше, чтобы туда пролезла рука, или можно было даже подсветить фонариком.
  Так вы сможете узнать количество кирпичей, которые вам предстоит пройти, ведь кладка может быть колодезной, в два с половиной кирпича, потом утеплитель, а потом ещё полкирпича. Сами понимаете, что видимый фронт работ гораздо легче непонятного, то есть, невидимого.

• Начало демонтажа такое же, как и на перегородке – расчерчиваете проём, вырезаете место под ригель и жёстко его фиксируете. Потом выбираете проём с одной стороны стены и делаете для ригеля металлические подпоры, как это видно на фотографии вверху.
  При этом не забывайте, что цена халатности или пренебрежению правилами техники безопасности в данном случае – человеческое здоровье или даже жизнь – не поддерживаемое перекрытие может упасть.
• Демонтируется кирпичная кладка дверного проема с двух сторон стены, чтобы опоры оказались по обе стороны и конструкция не ослабла. После того, как проём будет готов, металлические подпоры соединяются между собой металлическими полосами для жёсткости.

Совет. Чтобы проём совпал с двух сторон несущей стены, нужно просверлить её насквозь в местах реза (по углам и несколько отверстий по линиям).
Перфоратор при этом должен находиться строго перпендикулярно к стене.

• Ну, а если вас интересует, как правильно заложить дверной проем кирпичом, то с двух сторон, через 2-5 ряда засверлите в торец стены куски арматуры, чтобы получилась перевязка. После такой операции кладка получится полноценной и после штукатурки или шпаклёвки никто не узнает, что раньше там был проём. (см. также Внешняя и внутренняя декоративная штукатурка под кирпич)

Теперь вы знаете, как заложить дверной проем кирпичом или наоборот, как его в такой стене вырезать. Можете не сомневаться в своих силах, и смело приступать к работе – при соблюдении рекомендаций у вас всё получится. Но для многоэтажного дома вам понадобится для демонтажа согласование с соответствующими организациями.