Столбчатый фундамент из пластиковых труб своими руками

Полезные советы

А теперь предлагаем прислушаться к полезным советам наших опытных архитекторов. Руководствуясь нижеследующими правилами, можно возвести вполне просторный и комфортный дом даже на скромной территории. Итак, какой дом можно построить на 5 или 4 сотках?
•Главное – не в центре. Не стоит пытаться разместить дом посередине участка. Лучше всего если здание будет расположено в глубине территории, как можно дальше от входа на участок. Это максимально освободит место перед домом для сада или летней зоны отдыха.
• Учитываем рельеф. Грамотный проектировщик учтет не только площадь земли, но и особенности рельефа: уровень наклона, подземные воды, целесообразность создания цокольного этажа и другие нюансы.
• Максимум 2 этажа. Не стоит пытаться возвести здание выше двух этажей. Иначе такой дом будет казаться слишком громоздким. Лучше сделать подвальный этаж, нежели строить трехэтажный дом.
Также стоит принимать во внимание стороны света. Учитывая небольшие размеры территории, важно, чтобы в доме и на участке были созданы все условия для максимального комфорта.
В стороне, где больше солнца, стоит обустроить сад. В более темных местах можно расположить зону барбекю или декоративные кустарники. Перед входом в дом можно создать уютный дворик, который скроет происходящее внутри здания от любопытных глаз.
Если вы сомневаетесь, какой дом можно построить на 4 сотках и нуждаетесь в квалифицированной помощи, обращайтесь в строительно-ремонтную компанию «СМУ-2»! У нас работают только опытные профессионалы, которые учтут все ваши пожелания, а также возведут комфортный, уютный и функциональный дом даже в условиях ограниченного пространства.

VolobueV ›
Блог ›
Рай на 5 сотках или строительство загородного дома. Начало.

Есть у меня мечта – построить большой красивый дом с красивым ландшафтом во дворе. Средств пока нет, поэтому стройка обещает быть не срочной. Перебирал множество вариантов, вплоть до покупки квартиры в городе. Но арендовав на протяжении 2-х лет 3-х комнатную квартиру на 4-м этаже без лифта, и почувствовав все «прелести» каменного муравейника, с супругой пришли к выводу, что нужно брать участок и потихонечку строиться и облагораживать прилегающую территорию. Буду выкладывать все нюансы строительства в блог – может кому и пригодится. И вот, с наступлением отпуска начал искать участок вблизи города, т.к. земля в городе «золотая». Рассматривал множество вариантов, в том числе в соседнем районе. И на тебе, участок в объявлении, о котором только мечтать можно: 5 соток, газ, свет, практически готовый большой фундамент из фбс, рядом строятся добротные дома. В 150-ти метрах находится прекрасная сосновая роща, откуда постоянно доносится прекрасное песнопение пернатых хозяев леса. Река Белая находится в 400-х метрах от участка, а за речкой виднеется лес, за которым, в свою очередь, в хорошую ясную погоду виднеются белые шапки могучих гор. Вся эта красота находится практически в городе, в начале дачного массива. Дачная земля меня нисколько не смущает – стройся спокойненько, регистрируй постройку, прописывайся и живи себе. Остановка, магазины в 100 метрах. И все это за приемлемые деньги, которых у меня, конечно и не было. В темпе побежал в банк, взял кредит. Теперь я в кабале — :). Но все в этой жизни требует жертв, нужно стараться, двигаться по намеченному пути только вперед. Вся наша жизнь – постоянное преодоление препятствий. Вот и нужно постараться. Нужно идти на жертвы. Поэтому, думаю, что нужно мне потихонечку расставаться со своими железными друзьями. Сначала, буду продавать своего серенького переднеприводного помощника. А чуть позже, думаю буду брать настоящего помощника в хозяйстве – Great Wall Deer или Sailor. И бюджетненько и по хозяйству, и по большой грязи полазить можно. Настоящий рамный семейный внедорожник. Но, что-то я отвлекся. Сейчас не об этом.
Вот, собственно, минимальный перечень того, что необходимо сделать в первую очередь (перечень представляет собой ссылки на будущие записи):
1. Переоформление документов на участок;
2. Установка границ участка на местности;
3. Поиск залегания водоносного слоя;
4. Бурение скважины (ведь строителям необходима вода);
5. Заливка армопояса;
6. Работы по установке септика;
7. Кладка блоков первого этажа;
8. Заливка перекрытия между этажей;
9. Кладка блоков мансардного этажа;
10. Кровельные работы;
11. Разводка коммуникаций;
12. Заливка лестницы;
13. Заливка балкона;
14. Вставка окон и дверей;
15. Кладка облицовочного кирпича;
16. Внутренняя отделка;
17. Ограждение участка;
18. Кладка дворовой плитки;
19. Ландшафтный дизайн и озеленение.
Как видно, работы еще предстоит много. По предварительным расчетам бюджет стройки составит 2–2,5 млн. рублей. Общая площадь приблизительно будет составлять 200 кв. метров. Вы все еще хотите приобрести за эти деньги 50 квадратов каменного муравейника?:).

Какой туалет построить: виды и особенности

Собственно здесь есть всего два варианта: с выгребной ямой или без нее.

• Туалет с выгребной ямой – простое, проверенное опытом и временем сооружение, которое состоит из оборудованной выгребной ямы и туалетного домика над ней. По мере заполнения нечистотами яму вычищают вручную или заказывают ассенизаторскую машину.
  А бывает, просто переносят домик на другое место. Старую яму закапывают, а через лет 6-7 ее содержимое окончательно перегниет и можно снова ставить туалет обратно.

• Люфт-клозет – разновидность уличного туалета с ямой для нечистот, но с той разницей, что она должна быть герметична. Такой туалет приходится строить, если он расположен близко к дому, источнику воды или когда грунтовые воды залегают высоко.

Схема: как устроен люфт-клозет

• Туалет без выгребной ямы или пудр-клозет обустраивают, если грунтовые воды залегают очень высоко или если туалетом мало пользуются. В данном случае емкостью для сбора нечистот может быть все что угодно, кроме ямы (ведро, бочка, пластиковый бак). Нужный объем определяет интенсивность пользования санузлом.

После каждого похода в такой туалет нечистоты присыпают сухим торфом, иногда используют опилки или золу, поэтому в домике должен быть предусмотрен ящик для «маскирующей пудры». После заполнения, емкость извлекают вручную, а содержимое эвакуируют в компостную яму. Если нечистоты были пересыпаны торфом, то через время они становятся чудным удобрением.

Туалет без выгребной ямы (пудр-клозет)

Важно! Если грунтовые воды залегают ниже 2,5 метров, строить можно любой тип туалета, но если они расположены выше, то от выгребной ямы придется отказаться.

Строительство туалетного домика

Оптимальные размеры дачного туалета 1×1,5 м, высота – 2,2-2,5 м. В противном случае он будет просто неудобен, особенно для людей с крупными формами. Самостоятельно делать чертежи туалета необязательно, если нет особых требований и идей можно воспользоваться уже готовыми.
В первую очередь, схема удобна тем, что позволяет правильно рассчитать количество стройматериалов и предварительную стоимость дворового санузла.

Возведение туалета над выгребной ямой (схема правильного размещения)

Основа каркаса

Туалетный домик, рекомендуют выдвигать на 2/3 вперед над выгребной ямой, обеспечивая, таким образом, к ней доступ для чистки за задней стенкой сооружения.
Стойкость постройки может обеспечить неглубокий фундамент. Между ним и каркасом укладывают гидроизоляцию, 1-2 слоя рубероида. Но для легкой постройки из дерева он вовсе не обязателен. Основу достаточно установить на бетонные блоки.
Также можно поставить четыре опорных столба. Для этого, по углам будущей конструкции вырывают четыре ямы глубиной около 60 см, в мягких грунтах можно до 1 метра, и опускают в них асбестовые трубы. Яму на треть заполняют цементным раствором. После этого в трубу устанавливают опорную балку, а яму до конца заполняют бетоном.

Установка основания туалета на бетонные блоки

Сборка каркаса

Для сооружения каркаса достаточно будет брусьев сечением 50×50 или 80×80 мм, более габаритный материал брать нецелесообразно.

• Сначала собирают прямоугольную опору с перемычкой, от которой будет подниматься передняя стенка стульчака, и прикручивают ее к фундаменту или опорным стойкам. Поверх настилают доску. Толщина напольной доски должна быть не менее 3 см.

Возведение деревянного каркаса для туалета

• Из бруса собирают каркас передней, задней и боковых стенок. При этом передняя стенка должна быть выше задней не менее чем на 10 см, это обеспечит необходимый уклон крыши.
• Для большей прочности конструкции на боковых и задней стенках рекомендуют сделать диагональные укосины.
• На передней стенке обязательно делают укрепление для двери, соответствующего размера и оформляют отверстие под окно.
• Каркасы стенок закрепляют на основании металлическими уголками, сверху и на уровне стульчака делают обвязку.

Укрепление каркаса туалета металлическими уголками

• Следующим этапом будет сборка каркаса стульчака и его обшивка, если не предусмотрены альтернативные варианты, например, напольный унитаз.

Обшивка каркаса

Обшивают каркас деревянными досками. Вертикальное расположение позволяет значительно сэкономить материал, а горизонтальное имитирует сруб и смотрится интересней. Доски плотно подгоняют друг к другу и крепят к основе. Вместо дерева также используют листы профнастила, шифер или любой другой материал, соответствующий бюджету строительства.

Обшивка каркаса туалета

Совет! Все деревянные элементы конструкции желательно обработать специальной антибактериальной пропиткой, которая защитит материал от влаги и вредителей, а после покрывают лаком или краской

Крыша

Крыша не должна выступать за пределы стен более чем на 30 см. Монтаж начинают с закрепления параллельных досок на небольшом расстоянии. После этого снизу зашивают козырек, прикрепляют доски снаружи по периметру. На подготовленное основание укладывают слой гидроизоляции, обычно, это рубероид, после чего покрывают конструкцию любым кровельным материалом (шифер, металлопрофиль, битумная черепица).

Для туалета достаточно возведения простой плоской крыши

Дачники, которых стандартная схема домика не устраивает, могут подыскать чертежи более интересных вариантов, сделать его самостоятельно или приобрести готовые туалетные домики, они собираются по типу конструктора, а для удобства к ним обязательно прилагается инструкция и все сопутствующие чертежи.

Как сделать аэросани своими руками: аэросани самоделки

Передвижение по льду и снегу имеет много особенностей. Такой вид транспорта, как аэросани, сочетает в себе массу достоинств. Однако здесь есть и недостатки. Можно сделать аэросани своими руками, используя наибольшее количество подручных материалов, готовых агрегатов. При этом они будут не хуже многих промышленных аналогов.

При самостоятельном изготовлении с нуля любой техники необходимо вначале выполнить конструкторский проект. Он, в свою очередь, делится на четыре стадии

• Проектирование технических условий, характеристик;
• Техническое предложение, на этапе которого идёт общая компоновка изделия;
• Эскизный проект, где выполняется чертёж изделия и его деталей с необходимыми расчётами;
• Рабочий проект, в котором выполняются чертежи изделия с учётом действующих стандартов, уже имеющихся в наличии узлов, механизмов, возможностей изготовителя.

Естественно, самодельщик в мастерской не будет выполнять подробно все чертежи, да и образование обычно не позволяет. Однако нужно стараться сделать хотя бы некоторые прорисовки и расчёты, особенно если речь идёт о сложной внедорожной технике, такой, как аэросани.

Ходовые качества

Первый параметр, который следует учитывать — это походная масса саней, G. Состоит она из веса самих саней, груза и пассажиров, топлива в заполненных до отказа баков. Этот параметр определяется ориентировочно, желательно выбирать на начальных этапах его с небольшим запасом. При предварительных расчётах следует отталкиваться от того, чтобы вес саней был не более, чем 14 килограмм на одну лошадиную силу двигателя, затем его можно определить точнее.

Мнение эксперта Чащин Павел Федерация рыболовного спорта Московской области Задать вопрос эксперту Если хочется выполнить аэросани определённой грузоподъёмности, то можно примерно взять серийные образцы и посмотреть их походную массу. Опять же, лучше брать её с запасом, особенно на начальном этапе проектирования. Всегда проще сделать пересчёт для меньших нагрузок, чем для больших.

Тяговооружённость

Второй параметр — это тяговооружённость, динамический коэффициент D. Определяется отношением тяговой способности к походной массе, D=T/G. Данный коэффициент не должен быть меньше 0.25, желательно принимать его в районе 0.3. Тяговооружённость будет показывать, насколько аэросани способны быстро двигаться, разгоняться, преодолевать подъёмы и другие препятствия. Тяговая способность и походная масса берутся в килограммах.

В предыдущей формуле использовался параметр тяговой способности T. Он определяется исходя из мощности двигателя и параметров воздушного винта по нескольким формулам. Самая простая — если известна удельная тяговая мощность воздушного винта в килограммах на лошадиную силу, T=0.8Np. Здесь N — мощность двигателя, p — удельная тяговая мощность в килограммах на лошадиную силу.

Можно определить тяговую способность по другой формуле, которая подойдёт для большинства стандартных винтов двух-трёхлопастного типа, T=(33.25·0.7·N·d)²/3. Здесь N – номинальная мощность, d – диаметр винта в метрах, 0.7 — коэффициент, который зависит от характеристик винта. Для обычных винтов он 0.7, для прочих он может отличаться.

Другие характеристики

Другие характеристики, такие, как запас хода, скорость, преодолеваемый подъём и спуск будут сильно зависеть от выбранного двигателя, ёмкости баков и динамического коэффициента. Стоит обратить внимание на площадь лыж, чтобы удельное давление их на снег было не более 0.1-0.2 кг/кв.см, а если они предназначены для движения по льду — выполнить аэросани-амфибию, на случай трещин льда. Такая машина очень полезна и на летней рыбалке при передвижениям среди зарослей кувшинок, иначе гребной винт будет наматывать их на себя и ломаться. Подобные аэросани использует МЧС для спасения людей со льда весной.

Стоит помнить, что изготовление больших аэросаней на несколько человек возможно только в том случае, когда используется мощный двигатель. Само по себе его использование многократно увеличивает стоимость конструкции, а потребление топливо в таких аэросанях будет очень большим. Это ставит крест на самодельной конструкции в плане экономии средств. К примеру, потребление бензина серийными аэросанями на 5-6 человек составляет более 20 литров в час, а передвигаются они со скоростью до 100 км/ч по ледяной поверхности, по снегу — до 60-70.

Показатели мобильности таких аэросаней будут сравнимы с проходимостью снегохода такой же грузоподъёмности. Однако у них будет меньше преодолеваемый подъём, хуже управляемость, невозможность идти на малой скорости среди деревьев и маневренность будет уступать снегоходу. Если планируется передвижение по зимнему лесу, то лучше всего использовать именно снегоход.

Мнение эксперта Чащин Павел Федерация рыболовного спорта Московской области Задать вопрос эксперту Маломощные аэросани вполне могут быть изготовлены своими силами. Многие самодельщики делают аэросани с двигателем лифан, бензопилы, которые предназначены для одного и успешно работают.

Хорошие аэросани для рыбалки имеют движитель, который летом может быть легко перенесён на лодку, в том числе резиновую. Желательно, конечно, использовать лодку с жёстким дном.

Аэросани для рыбалки

Оптимально, если они будут:

• Иметь положительную плавучесть
• Иметь съёмный движитель с возможностью переставить его летом на лодку

Если аэросани могут использоваться как полноценная лодка, то снимать двигатель на летний период нет необходимости.

В основном аэросани делают любители рыбалки в сельской местности, живущие рядом с большими водными просторами. Использовать их рациональнее всего в весеннее время по чистому льду, когда покрытие снега на нём минимально. Здесь весьма веские доводы в пользу того, чтобы отказаться от классической лыжной конструкции, а на днище использовать классическое для глиссеров трёхрёберное.

Рёбра жёсткости при этом делают усиленными, чтобы они могли выполнять функцию коньков. Когда на льду будет вода, это облегчит движение. Аэросани при этом будут выходить на почти полноценный режим глиссирования, снижая сопротивление среды. Летом такой корпус будет полноценной лодкой, у которой высокие мореходные качества — преодоление мелких подтопленных кос и порогов на реке не будет для неё такой проблемой, как для обычной моторной лодки.

Однако использовать «Казанку» или старенький «Прогресс» для таких вещей нежелательно. Дело в том, что их днище обладает недостаточной прочностью. Да и амортизация при этом будет страдать. А от жёстких ударов днище ещё более будет разваливаться. Конструкция большинства современных аэросаней и аэролодок для рыбалки предполагает наличие жёсткого днища, которое имеет надувную палубу с поликом. Тем самым происходит гашение ударов при движении. Другие конструкции следует признать не слишком пригодными.

Бюджетные аэросани: процесс изготовления

Далее описаны обычные аэросани классической лыжной конструкции с рамой. Они могут быть использованы для рыбалки, охоты и поездок на одного человека.

Рама

Изготовление рамы аэросаней должно обеспечивать им лёгкий вес. Обычно делается нижняя часть рамы для того, чтобы там помещалось сиденье, прямоугольной или трапецевидной формы. Размещать его необходимо чуть впереди центра, так как добавится ещё мотор, баки, винт, багаж, и центр тяжести желательно расположить посередине рамы. Далее следует изготовление рамы для двигателя, трансмиссии и винта. Она делается треугольной, вершиной будет подшипник, на котором вращается ведущий винт.

Мнение эксперта Чащин Павел Федерация рыболовного спорта Московской области Задать вопрос эксперту Рама для винта должна быть не менее прочной, чем нижняя. Она должна выдерживать серьёзные нагрузки, ведь сила, приводящая в движение аэросани, прилагается к ней.

Эта рама имеет широкие косынки в виде стержней, которые крепятся к стойкам треугольника и уходят вперёд. Занимать место сзади нежелательно, так как это будет мешать вращению винта.

Материал рамы выбирается из толстых полипропиленовых труб с армированием. Эти трубы дают удовлетворительную прочность, однако со временем могут потерять форму под нагрузкой. Если есть возможность, желательно использовать алюминиевые трубы и соединять их при помощи сгонов, тройников. Соединения алюминия на сварку в домашних условиях достаточно сложная вещь, и даже при наличии аргоновой сварки будет проигрывать по прочности соединению на угольники.

Рекомендуем к прочтению

Винт и двигатель

Используется достаточно мощный двигатель «Лифан» 168f-2 четырёхтактный. Четырёхтактники немного хуже запускаются в мороз, но гораздо тише. Используется пластиковый дополнительный бензобак от мотоблока. Сама по себе энерговооружённость вполне достаточна для снегохода с общей походной массой до 500-600 килограмм.

Винт изготавливается самостоятельно, двухлопастный, имеет диаметр 1.5 метра, увеличенного размера по чертежам для авиамоделей. Изготовление винта самостоятельно — достаточно сложный процесс и потребует столярных навыков. Кроме того, потребуется древесина из клёна, граба, бука, кряжевая карельской берёзы или другого достаточно прочного дерева, сухая. Если возможно, то лучше приобрести в магазине алюминиевый винт с заранее известными характеристиками.

От двигателя к винту используется понижающая передача на ремнях с отношением 1:3 от деревообрабатывающего станка, с натяжным роликом. С выбором скоростных режимов у аэросаней всё достаточно печально, и говорить о коробке скоростей тут сложно из-за того, что сам по себе винт будет эффективно работать только на достаточно больших оборотах, а снижение их увеличения тяги не даёт, даже наоборот.

Мнение эксперта Чащин Павел Федерация рыболовного спорта Московской области Задать вопрос эксперту Это важно! Винт обязательно должен иметь полное ограждение со всех сторон! Большинство самодельных снегоходов, которые можно видеть на юутубе или из других источников, его не имеют! Ограждение должно быть окрашено в яркий цвет и быть выполнено сетчатым с максимальным шагом не более 7-8 см.

Компоновка, лыжи и управление

Сиденье располагается сразу перед двигателем, под ним – багажник. Дополнительный багажник имеется возле подножек. Управление двигателем осуществляется при помощи педали газа и сцепления. Взять их можно от старого автомобиля и связать с двигателем при помощи тросиков.

Спереди имеется дополнительно две ручки. Они связаны при помощи тросиков с передней парой лыж, которые могут поворачивать налево, направо на вертикальном подпятнике, а также синхронно с рулевыми флажками, которые попарно расположены сзади слева и справа от винта. Левая ручка управляет левой стороной, правая — правой. Их можно использовать независимо, а при торможении достаточно свести лыжи и флажки внутрь, потянув за обе ручки на себя.

Аэросани имеет четыре лыжи, две передние и две задние. Передние две лыжи — короткие, изготовлены из легированной стали. Задние две более длинные, изготовлены из пластика. Задние лыжи принимают участие в управлении снегоходом. Лыжи крепятся на специальных треугольных опорах, имеют качающийся ход и подрессорены в передней части.

Покраска и световые приборы

Снегоход обязательно нужно покрасить в яркий цвет, который будет заметен издали на снегу. Это может быть красный, коричневый, синий, фиолетовый или иной подобный цвет. Также обязательно красить ярко ограждение пропеллера, желательно цветом, отличающимся от основного корпуса снегохода. Обычно для покраски используют оранжевый цвет.

Из световых приборов обязательно нужно ставить габаритные огни, а также огни на винт — зелёный слева от него по ходу движения, а красный справа. Фары должны иметь достаточную мощность. Дело в том, что световой день в зимний период короткий, и двигаться только при дневном освещении обычно не получится.

Мнение эксперта Чащин Павел Федерация рыболовного спорта Московской области Задать вопрос эксперту В целях снижения массы фары и огни запитываются от аккумулятора, который заряжается отдельно от снегохода перед поездкой, обходясь без генераторной системы.

Обычно аккумулятора хватает на 3-4 часа поездки, этого достаточно, чтобы добраться домой в темноте. Если же хочется обезопасить себя, чтобы фары горели всю ночь, если заблудишься, можно рекомендовать поставить катушки освещения от старого мотоцикла.

Когда стоит использовать аэросани

Безусловно, что для использования аэросаней в экстремальных условиях для обеспечения жизнедеятельности посёлка или отдельного человека не требуется никакое разрешение. Для того, чтобы ездить на них по льду, где можно встретить инспектора рыбоохраны, для движения даже по грунтовым снежным дорогам потребуется их регистрация в органах Технадзора.

Это достаточно сложная и длительная процедура. Потребуется получить сертификат безопасности, проверочные расчёты конструкции. Стоимость самой процедуры сводит на нет процесс изготовления аэросаней самостоятельно в целях экономии средств. Без постановки на учёт обойтись не получится, так как объём двигателя для них обычно от 150 кубиков. Меньший ставить нельзя, он просто не потянет пропеллер. Для управления аэросанями потребуется получение специальных водительских прав.

Поэтому в большинстве случаев аэросани — не самый лучший выбор для вездехода, прежде всего, из-за бюрократических причин. Вторая причина — это повышенный расход топлива, особенно по глубокому снегу а в оттепель по мягкому. По сравнению со снегоходом с гусеничной компоновкой аэросани потребляют на те же нужды топлива в 1.5-2 раза больше. Третья — невозможность проходить через лес.

Поэтому аэросани, хотя и являются достаточно простым и надёжным видом транспорта, не всегда хороший выбор для тех, кто захотел иметь собственный вездеход-снегоход, тем более для рыбака которому интереснее будет сосредоточиться на рыбалке.

Рейтинг автора 28 Автор статьи Сергей Осиев Рыболов любитель. Любимая снасть — болонское удилище. Написано статей 39