Строительство заборов из профнастила

Строительство забора из металлопрофиля: плюсы и минусы

Отличительная черта металлопрофиля (профлиста, профнастила) — универсальность. Помимо обустройства кровельных перекрытий и возведения временных хозяйственных сооружений (ангаров, сараев, гаражей и пр.) этот материал получил широкое применение в строительстве заборов и ограждений различного назначения.

Дачный забор из профнастила на фундаменте

Металлопрофиль производится из холоднокатаной листовой стали, которая посредством специальной технологии покрывается слоем цинка и защитной полимерной плёнкой различной расцветки. Толщина профлиста составляет 0,4–1,2 см. На завершающей стадии производства лист, уложенный в рулоны, с помощью профилегибочного оборудования (ручного или автоматического) получает определённый профиль (трапеция или волна).

Полезно знать: Стальная основа и рёбра жёсткости обеспечивают повышенную устойчивость материала к деформациям и силовому воздействию, а оцинковка и полимерное покрытие надёжно защищают профлист от ржавчины и механического износа.

Для строительства заборов применяется стеновой профилированный лист с высотой профиля от 8 до 44 мм. На конечную стоимость материала влияют такие параметры, как:

• толщина стальной основы;
• наличие и качество оцинковки;
• качество полимерного покрытия;
• форма и высота профиля.

Технические размеры профлиста

Достоинства металлопрофиля

К основным преимуществам применения профнастила в строительстве заборов и оград относят:

1. Высокие эксплуатационные характеристики.
2. Небольшой удельный вес.
3. Простоту обработки и монтажа.
4. Долговечность и устойчивость к агрессивным факторам эксплуатации.
5. Сравнительно невысокую стоимость материала.

Профлист неплохо защищён от ржавчины, деформаций, повреждений и климатических факторов. Материал производится в широком сортаменте размеров, что позволяет использовать его для строительства заборов любой высоты и протяжённости.

Разнообразие сортамента профлиста

Полезно знать: Лёгкость профлиста, а также его механическая жёсткость значительно упрощают процесс монтажа. Кроме того, при строительстве забора из этого материала снижаются требования к прочности несущего каркаса.

Минусы стенового профнастила

К недостаткам металлопрофиля, применяемого в строительстве заборов и ограждений, относятся:

1. Низкий уровень шумоизоляции (ограда из профнастила не сможет защитить внутреннюю территорию от шума, идущего с улицы).
2. Малая устойчивость к деструктивному воздействию (забор из такого материала несложно проломить, скажем, тяжёлым автомобилем, или же вырезать в нём дыру с помощью специального инструмента для последующего проникновения на ограждённую территорию).
3. Невысокая презентабельность (профнастил значительно уступает внешней привлекательностью традиционным материалам, применяемым в строительстве заборов — деревянному и пластиковому штакетнику, металлу, кирпичу или камню).

Полезно знать: Несмотря на очевидные недостатки, профлист не имеет равных в плане экономичности и обладает абсолютной огнестойкостью. Материал выпускается в широкой гамме цветовых решений и обширном сортаменте форм и размеров профиля, что позволяет удовлетворить практически любые эстетические запросы покупателя.

Фото: виды заборов, идеи для реализации на участке

Профлист в качестве декоративной обшивки на въездных воротахЗабор из металлопрофиля на металлических опорах: вид изнутриДекоративное оформлени профлиста в составе дачного забораЗабор из металлопрофиля с декоративным оформлением: вид изнутриЗабор из профлиста с декоративным оформлениемЗабор из профлиста на участке с уклоном местностиЗабор из профнастила с кирпичными столбамиЗабор из металлопрофиля на бетонном фундаменте

Проект забора и подготовка к строительству

К строительству забора из металлопрофиля необходимо тщательно подготовиться. Ошибки при проектировании и в процессе монтажа неприемлемы, поскольку влекут за собой незапланированные расходы времени, нервов и денег.

Чтобы возведение забора выполнялось оперативно и не отнимало неоправданно большое количество сил и средств, на подготовительном этапе строительства необходимо:

1. Определиться с видом и требуемыми характеристиками металлопрофиля.
2. Разработать строительный проект.
3. Рассчитать требуемое количество материалов.
4. Подготовить набор необходимых для строительства инструментов и вспомогательных материалов.
5. Выполнить точную разметку ограждаемой территории под строительство с учётом расположения калиток, въездных ворот, уклона местности и т.д.

Схема ограждаемого забором участка в масштабе

Важно помнить: После покупки и доставки основного материала к месту строительства, его необходимо аккуратно уложить штабелями и укрыть для защиты от преждевременного износа и климатических факторов до проведения монтажных работ. Расположение штабелей не должно мешать проходу, проезду или размещению других стройматериалов, элементов строительных конструкций, транспорта и т.п.

Какой профнастил выбрать?

Если решение о строительстве забора из металлопрофиля принято, остаётся выбрать подходящий по стоимости и качеству материал. Для этого необходимо определиться с требованиями касаемо его защитных характеристик, а также надёжности, долговечности и устойчивости будущего забора к износу и повреждениям.

Но вначале не помешает предварительно установить:

• условный срок эксплуатации забора;
• приоритет по эстетике внешнего вида или эксплуатационной надёжности;
• конструктивные особенности забора и возможность замены его отдельных элементов в процессе эксплуатации.

Всё что нужно далее — разобраться в том, какие типы материала представлены на рынке и понять, чем они отличаются друг от друга. А начать нужно с вопроса, из чего, собственно, состоит металлопрофиль?

Профлист с односторонним полимерным покрытием в разрезе

Перечень ключевых факторов, определяющих выбор профлиста для строительства забора, включает:

1. Марку материала.
2. Толщину стали.
3. Качество оцинковки стальной основы профлиста.
4. Тип полимерного покрытия.
5. Размеры листа и параметры профиля
6. Соотношение цена/качество.
7. Долговечность и износостойкость.
8. Эстетические предпочтения владельца ограждаемой территории.

Маркировка профлиста

Металлопрофиль имеет специальную маркировку, по которой определяются его основные характеристики и назначение. Так, для строительства забора подходит материал марки С (стеновой) или НС (универсальный). Цифры в маркировке профлиста означают:

• высоту профиля в мм;
• полезную ширину листа;
• толщину стальной основы.

Параметры стенового металлопрофиля

Важно помнить: Чем толще стальная основа и выше содержание цинка в защитном слое, тем более устойчивым к коррозии и деформациям является профлист. Впрочем, в настоящее время в производстве материала технология оцинковки используется всё реже. Куда более надёжной защитой от коррозии, повреждений и износа является специальное полимерное покрытие, которому, к тому же, можно задать цвет и даже фактуру, соответствующие назначению металлопрофиля.

Полимерное покрытие и соотношение цена/качество

Полимер может наноситься как с одной, так и с обеих сторон листа, что ощутимо влияет на общую стоимость материала. Кроме этого, цену металлопрофиля определяет и вид этого самого полимерного покрытия:

1. Полиэстер (PE) — толщина плёнки составляет около 25 мкм. Покрытие применяется для защиты внутренней поверхности материала. Плёнка обладает низкой устойчивостью к механическим повреждениям и воздействию ультрафиолета, что компенсируется невысокой стоимостью профлиста.

   Стеновой профлист С8 с полиэстер-покрытием

2. Матовый полиэстер (PEM) — покрытие толщиной 35 мкм, характеризующееся отсутствием блеска и устойчивостью к воздействию прямых солнечных лучей.

   Профлист с РEМ покрытием

3. Пурал (Pural) — защитная плёнка толщиной около 50 мкм. Отличается эластичностью, высокой степенью антикоррозийной защиты и отменным качеством цвета.

   Стеновой профлист с Pural-покрытием

4. Поливинилфторид (ПВФ, PVDF, PVF2) — покрытие с высокими показателями прочности и эластичности. Отвечает повышенным эксплуатационным требованиям, обладая прекрасной устойчивостью к ультрафиолету, а также ржавчине и механическим повреждениям.

   Металлопрофиль с поливинилфторидным покрытием

5. Пластизол (PVC200) — универсальная плёнка толщиной 200 мк, предназначенная для защиты поверхностей любого типа. Обладает высокими декоративными качествами и эластичностью, обеспечивая надёжную защиту стали от коррозии.

   Универсальный профлист с покрытием из пластизола

Важно знать: Зависимость цены от типа полимерного покрытия, которое во многом определяет долговечность и износостойкость материала, очевидна. Наибольшим спросом в строительстве заборов и ограждений пользуется металлопрофиль с покрытием из матового полиэстера, обладающий оптимальным соотношением цена/качество. Также пользуется популярностью материал с покрытием из пурала, поскольку последний обеспечивает не только высокие эстетические показатели профлиста, но и увеличивает срок службы забора.

Параметры профлиста

Прочность стенового профнастила зависит не столько от толщины стальной основы (для строительства забора вполне достаточно 0,1 см), сколько от размеров, формы и толщины рёбер (волн) профиля. Поэтому основное внимание при покупке следует обратить на высоту последнего. Для строительства забора в районе с нормальными ветровыми нагрузками подойдёт материал с ребром, высота которого не превышает 21 мм. Что касается необходимых размеров листа и количества материала, они определяются на основании требуемой высоты забора, а также его периметра. При этом нужно учитывать, что профлист будет монтироваться внахлёст.

Для строительства заборов и ограждений используется четыре марки стенового профнастила. Их расчётные параметры приведены в таблице:

Марка металлопрофиля	Полезная ширина, мм	Общая ширина, мм	Толщина основы, мм	Высота профиля, мм	Шаг профиля, мм
С8	1150	1200	4–8	8	62,5
С10	1100	1155	4–8	10	45
С20	1100	1150	4,5–7	20	137,5
С21	1000	1050	4–7	21	65

Полезно знать: Стеновой профнастил производится в листах длиной 12 м, но перед продажей режется на более удобные для транспортировки и монтажа отрезки 2–3 м длиной.

Правильное проектирование забора и расчёт материалов, схема

Прежде чем отправиться в строительный магазин за материалами, следует грамотно рассчитать их количество, а также определить объём работ по изготовлению основных элементов конструкции забора. Сделать это можно лишь при наличии подробного проекта. Последний несложно разработать самостоятельно, не привлекая дорогостоящих специалистов.

Первое и основное из того, что необходимо для проектирования — значение периметра ограждаемого участка. Если оно не указано в кадастровом плане, его придётся измерить самостоятельно. Для этого понадобится:

• забить в землю метки (металлические или деревянные колышки) по углам участка, а также в точках, где забор меняет направление;

В роли меток используем деревянные или металлические колышки

• связать метки нейлоновым или льняным шнуром;

Измеряем протяжённость забора с помощью верёвки или шпагата

• вычислить длину шнура между метками, которая будет отвечать значению периметра участка.

Следующий шаг — определение месторасположения и требуемых размеров въездных ворот и калитки. По бокам последних необходимо установить метки, измерить расстояние между ними и отнять полученное значение от общего периметра.

Ворота и калитка стандартных размеров с соседним расположением

Расчёт количества и размеров секций

Для дальнейших действий следует рассчитать количество секций забора. Решается эта задача следующим способом:

1. Для примера предположим, что участок имеет прямоугольную форму со сторонами 20 и 15 м. Ширину ворот примем равной 2,5 м, а для калитки установим значение 1,5 м. В этом случае протяжённость забора будет равна: L=(20+15)*2 — (2,5+1,5)=66 м.
2. Стандартная длина профлиста составляет 12 м, поэтому для удобства транспортировки и монтажа его придётся разделить на отрезки. Поэтому на данном этапе необходимо вычислить, сколько отрезков поместится в одной секции по длине.
3. Установим, что калитка будет расположена рядом с воротами на 20-метровой стороне периметра. В этом случае протяжённость забора на этом участке будет равна: l=20–4=16 м. Таким образом, принимаем количество секций равным 3-метровыми: 2 секции будут иметь 5-метровую длину, а размер оставшейся составит 6 м.
4. Если принять длину секций с противоположной стороны периметра равной 5 м, их количество здесь составит 4.
5. Осталось вычислить число секций на 15-метровых отрезках периметра. Расчёт проводится аналогично: принимаем длину секции равной 5 м. Это значит, что по ширине прямоугольника получится всего 6 секций — по 3 с каждой стороны.
6. Подсчитаем общее количество секций: n=2+4+6+1=12+1. Таким образом, забор будет иметь 12 секций длиной 5 м и одну 6-метровую секцию, примыкающую к воротам.

Фрагмент забора из профнастила на опорах, установленных в грунт

Расчёт опор

Имея значение количества секций, вычисляем требуемое число опор по формуле:

K=n+1

Из этого следует, что для монтажа забора понадобится: К=13+1=14 опор.

Важно знать: В качестве опорных столбов для забора из профнастила удобно использовать профильную трубу квадратного (50*50 мм) или круглого (d=50 мм) сечения. Следует обратить внимание на то, что длина опор является составной величиной. Внешняя часть должна быть длиннее листа профнастила как минимум на 10–15 см. Это необходимо, чтобы оставить снизу просвет высотой 5–10 см и запас высоты в верхней части около 5 см. Так, для забора высотой 2 м высота опор составит 210–215 см. Для установки в грунт потребуется ещё 80–120 см (зависимо от типа почвы, глубины промерзания и уровня грунтовых вод), а если забор будет устанавливаться на ленточном фундаменте — 40–50 см.

При соблюдении необходимых требований к конструкции опор их длина составит:

Lог=200+15+80=295 см (при установке опор в грунт);

или

Lоп=200+15+40=255 см (при установке на фундамент).

Расчёт высоты опорных столбов забора из профлиста

Расчёт профнастила

С помощью значений высоты забора, а также количества и длины секций определяются требуемые размеры и число профилированных листов.

Высота забора равна длине отрезка профлиста. Если проектируемый забор имеет высоту 2 м, стандартный 12-метровый лист нужно будет разрезать на 6 2-метровых кусков. Если для строительства выбран профлист марки С21, на каждую 5-метровую секцию его уйдёт по 5 таких листов и на оставшуюся 6-метровую ещё 6 отрезков шириной 1м.

В итоге общее количество отрезков профлиста длиной 2 м составит:

N=n5*5+n6*6=12*5+1*6=66 отрезков

где n5 и n6— количество 5- и 6-метровых секций забора.

Схема монтажа обшивки забора

Важно помнить: Монтаж профлиста осуществляется внахлёст. Это значит, что каждый из листов при установке немного потеряет в длине. Таким образом, при расчёте количества и размера листов относительно длины секции, от общей длины обшивки следует отнять значение размера стыка, умноженное на 2.

Расчёт поперечных лаг

Для заборов из профнастила в качестве поперечных лаг используется металлическая профильная труба сечением 40*20 мм и длиной, соответствущей размерам каждой из секций. При этом для монтажа забора высотой 2 м понадобится не более чем 2 яруса поперечин.

Это значит, что количество лаг для рассчитываемого забора составит:

k=kс*2=13*2=26 лаг

где kc — количество секций забора.

Профильная труба для изготовления поперечных лаг

Итоговый результат

В результате проведённых изысканий было установлено, что для строительства забора вокруг рассматриваемого участка необходимо:

• 26 поперечин;
• 14 опорных столбов;
• 66 листов обшивки длиной 2 м.

Далее остаётся заново нарисовать схему участка и нанести на неё проекцию забора с обозначением количества и размеров секций, месторасположения ворот и калитки и других важных данных. Проект строительства можно считать готовым.

Нужные инструменты и вспомогательные материалы

Для того чтобы самостоятельно изготовить и установить забор из профнастила, необходимо заранее подготовить инструменты, без которых не обойтись в процессе работы.

Бетономешалка для изготовления раствора под фундамент

В этот список следует внести:

• штыковую и совковую лопату;
• бетономешалку (если забор устанавливается на фундаменте или опоры будут устанавливаться на бетон);
• земляной бур (для монтажа опорных столбов в грунт);
• электроножницы;
• ножницы по металлу;
• электродрель с набором свёрл по металлу;
• шуруповёрт;
• сварочный аппарат;
• дисковую пилу с дисками по металлу;
• строительную рулетку;
• измерительный шнур;
• строительный уровень;
• отвес.

Помимо основных материалов — профнастила и профильной трубы для изготовления опор и поперечных лаг — для строительства забора надобятся вспомогательные средства.

Перечень последних содержит:

• песок;
• щебень;
• цемент;
• грунтовку для металлических стоек и поперечин;
• краску;
• саморезы по металлу или другие крепёжные элементы для монтажа обшивки.

Важно помнить: При резке металла, в процессе строительства фундамента или установки опор в грунт, а также при монтаже поперечин и фиксации профлиста очень важно соблюдать технику безопасности. Это позволит избежать травм, а также порчи материала и поломки инструмента. При выполнении рабочих операций следует использовать защитные очки, перчатки и спецодежду. И главное: нужно подготовить свободную площадку для работы, на которой ничто не будет мешать изготовлению элементов забора, и подвести к ней электричество для подключения электроинструмента.

Как построить забор из профнастила своими руками: пошаговые инструкции

После разметки территории и подготовки материалов пора приниматься за строительство. Общий алгоритм действий следующий:

• заливка фундамента с установкой на него вертикальных опор;
• установка опорных столбов в грунт;
• монтаж поперечных лаг;
• огрунтовка и покраска металлического каркаса;
• монтаж обшивки;
• декоративное оформление забора.

Полезно знать: Если установка несущего каркаса осуществляется методом сварки, сварные швы необходимо зачистить. Также следует приварить на опорные столбы заглушки соответствующей формы, что предотвратит попадание влаги внутрь трубы. Отверстия в металле лучше выполнять до сборки, хотя, при наличии мощной дрели и качественного сверла, их можно будет сделать и после. Грунтовку и краску на металлический каркас желательно нанести до монтажа обрешётки дабы не испачкать новый профлист.

Закладка фундамента под забор из профнастила

Если условный срок эксплуатации забора превышает 20 лет или же характер почвы либо планировка участка не позволяют монтаж другим способом, ограждение устанавливается на ленточный железобетонный фундамент.

Железобетонный фундамент под забор из профлиста

Заливка фундамента выполняется в несколько этапов:

1. По периметру участка выкапывается траншея глубиной 60–80 см (зависит от свойств почвы и климатических условий в регионе строительства) и шириной 20–50 см.

   Траншея для ленточного фундамента под забор из профлиста

2. Дно траншеи укладывается песчаной подушкой и щебнем.
3. В траншею устанавливается опалубка из деревянных досок и гидроизоляция фундамента.
4. Фундамент обвязывается арматурой диаметром 10 мм. Арматура укладывается на опоры, после чего с помощью сварочного аппарата скрепляется между собой.

   Фундамент для забора в разрезе

5. На глубину 40–60 см в траншею устанавливаются опорные столбы, которые связываются с арматурой. На этом этапе следует внимательно проконтролировать с помощью строительного уровня и отвеса вертикальное положение опорных столбов.

Установка опалубки под ленточный фундамент забора

С помощью бетономешалки из песка, щебня, цемента и воды изготавливается бетонный раствор, которым траншея заливается до нужного уровня. В процессе следует периодически проверять вертикаль опорных столбиков или зафиксировать её к опалубке замком из отходов досок.

Фиксирующий замок для опорных столбов забора из отходов досок

Важно знать: Почва не будет отнимать влагу у бетона, если дно траншеи перед заливкой обильно увлажнить. Готовому фундаменту следует дать высохнуть на протяжении не менее 3 суток, после чего можно приступать к монтажу поперечных лаг.

Установка опорных столбов в грунт

Если забор планируется использовать не более 15–20 лет, ограждение является временным, либо почва или планировка участка позволяют монтаж без заливки фундамента, опорные столбы устанавливаются в почву.

Существует несколько способов монтажа опор, выбор которых зависит от характера грунта, глубины залегания грунтовых вод и высоты забора:

• забивка;
• частичное бетонирование (комбинированная установка);
• бутование (установка на подушку из песка и щебня);
• полное бетонирование (с армированием);

Методы монтажа опорных столбов забора без фундамента

Алгоритм установки опор забора в почву выглядит так:

1. На верхнем и нижнем торце опор привариваются заглушки, которые предотвратят попадание влаги и почвы внутрь трубы.

   Заглушка опорного столба забора из профнастила

2. Первыми устанавливаются угловые опоры и столбы по краям ворот и калитки. При этом необходимо тщательно следить за соблюдением вертикального уровня опор.
3. Установленные угловые столбы вяжутся шпагатом или верёвкой для обозначения линии забора.

   Контроль линейности забора и вертикали опорных столбов при забутовке

4. По периметру монтируются оставшиеся опорные столбы забора аналогично с соблюдением вертикального уровня и линии, выставленной от угловых опор.

   Установка опоры забора на песчано-каменной подушке (забутовка)

Важно знать: Для усиления несущей способности бетонированных или частично бетонированных опор лунку можно армировать с помощью тонкой (d=10 мм) арматуры.

Установка опор забора на участке с уклоном

Если земельный участок имеет уклон, при заливке фундамента или установке опорных столбов необходимо выполнить ряд дополнительных действий. В частности, при незначительном склоне почву следует элементарно выровнять.

Многоуровневый фундамент для строительства забора на участке с уклоном почвы

При установке забора на фундамент на участке со средним уклоном порядок работы будет следующим:

1. По всему периметру выкапывается траншея глубиной около 50 см.
2. В нижней точке строительства траншея углубляется до нужных размеров (60–80 см).

   Обустройство фундамента забора на местности с уклоном: 1 — линия уклона; 2 — бетонный фундамент; 3 — поперечные лаги; 4 — обшивка из профлиста

3. Следующий уровень траншеи опускается минимум до середины предыдущего.
4. В местах стыка уровней опалубка выполняется с пяткой и заглушкой.

Установка заглушки на опалубке в точке стыка уровней фундамента

При установке опор в грунт на участке с уклоном глубина лунок регулируется аналогично: дно лунки первой опоры следующего уровня должно быть на уровне середины лунки последней опоры предыдущего.

Монтаж опорных столбов забора в грунт на участке с уклоном

Важно знать: Разница уровней по высоте должна быть одинаковой по всей протяжённости забора.

Монтаж несущего каркаса

После установки опорных столбов в грунт или на фундамент выполняется монтаж поперечных лаг. Установить их можно с помощью сварки или посредством специальных креплений — «крабов».

При монтаже на «крабы» в опорах и поперечных лагах необходимо выполнить отверстия соответствующего диаметра под болтовые соединения.

Монтаж металлических лаг на кронштейны болтовыми соединениями

Установка поперечин на сварку осуществляется одним из трёх способов: лаги привариваются встык, по бокам опорного столба, либо фиксируются с помощью заранее приваренного к опоре держателя (отрезка П-образного профиля нужных размеров).

Монтаж поперечных лаг встык, по бокам опоры и с помощью кронштейна

Полезно знать: Расположение лаг и расстояние между ними зависит от высоты забора. Если последняя составляет 2 м, от верхнего края опоры нужно отнять 40–50 см — на этом уровне будет крепиться верхняя линия поперечин. Далее вниз отступаем 100–120 мм и отмечаем уровень установки нижних лаг. Тогда расстояние от нижней поперечины до грунта составит: l=200–40–120=40 см.

Обшивка металлопрофилем и финишная отделка, покраска забора

Если монтаж каркаса завершён, а сверху на опоры приварены заглушки, можно приступать к заключительному этапу строительства — обшивке забора. Для этого в поперечных лагах с шагом, равным шагу профиля профлиста, выполняются отверстия под крепёжные элементы. Перед началом работы важно не забыть просчитать местоположение стыков металлопрофиля — его листы крепятся непосредственно между собой, минуя поперечины.

Монтаж профлиста саморезами: лист к поперечным лагам и лист к листу

После монтажа обшивки забор можно украсить декоративными элементами. Например, ковкой либо бортиками по верхней и/или нижней кромке профлиста. Также можно дополнительно защитить шляпки саморезов и болтовые соединения специальными пластиковыми заглушками.

Важно помнить: При стыковке листов внахлёст монтаж осуществляется на верхней волне профиля. Фиксация профлиста к поперечинам выполняется по центру нижней волны профиля.

Строительство забора из профнастила требует основательной подготовки и, что главное, — правильно выполненных расчётов. Тогда, если не допускать грубых ошибок при монтаже, работа не отнимает много времени и сил. Например, для ограждения участка периметром 60–70 м понадобится всего 3–4 дня, конечно, при условии, что для выравнивания почвы не придётся много копать. В результате должен получиться надёжный и долговечный забор, который послужит отличной защитой участка от постороннего внимания и многократно усложнит несанкционированное проникновение на ограждённую территорию.

К созданию на даче игрового поля вместо огорода мы с Женей шли долгих три года. И вот этой весной мы наконец-то порадовали сыновей — поставили двое футбольных ворот. В этом посте я расскажу о наших злоключениях с газонной травой и о том, как сделать футбольные ворота своими руками из пластиковых труб, верёвки и саморезов.

Футбол вместо картошки

В первую весну после покупки дачи, в мае 2014-го, мы допустили большую ошибку — почти везде сделали огород. Вспахали мотоблоком половину участка и посадили картошку. Всё лето картошка мешалась, отнимала время на прополку, а осенью оказалось, что всё было зря — на песчаной почве уродился «горох».

С тех пор мы решили не сажать картошку вообще, а на этом месте устроить футбольное поле для Бори и Глеба. Они ходят в подготовительную группу спортивной школы, поэтому место для отработки ударов и просто подвижных игр необходимо.

В мае 2015-го мы вспахали огород, и я посеяла смесь из семян «Спорт». Газон показался еле-еле — его «забивали» сорняки. И лишь к осени на участке появилось что-то отдаленно напоминающее травяной ковёр.

Но ему не суждено было расти дальше. Потому что к весне 2016-го мы окончательно поняли, что на местной почве ничего не растёт, и заказали машину с чернозёмом. Встал выбор: либо грузовик проедет по газону и свалит чернозём в удобном для нас месте, либо землю придётся перевозить на тачке.

Мы пожалели свои спины и выбрали первое. На ровненьком, уже зелёном поле остались глубокие следы огромной машины. Бугры достигали 50 см! Колёса так спрессовали почву, что в местах, где проехала машина, она стала каменной. Участок пошёл волнами, и мечту о футбольном поле пришлось отодвинуть до следующего года.

Осенью 2016-го мы перепахали неровный участок и снова посеяли газонную траву.

И вот, наконец, к открытию дачного сезона-2017 поле стало уже не только ровное, но твердое (ноги не проваливаются), хотя пока и не идеальное. По краям, где оставался самый первый газон, трава, как ковёр, а на перепаханном участке, проглядывает земля. Но эта мелочь нас не остановила.

На изготовление и монтаж двух ворот метровой высоты и полуметровой глубины у нас с Женей ушёл день. Этот пост мы пишем вдвоём, потому что я не разбираюсь в трубах и саморезах. А ещё, хоть идея ворот из пластиковых труб и не нова, Женя сам доработал конструкцию. Мы будем рады, если наша идея кому-то пригодится.

Плетём сетку для футбольных ворот

Приступаем к самому долгому этапу. Его можно пропустить, если купить готовую спортивную сетку, но мне было интересно сплести самой. Предлагаю и вам.

С задней стороны ворот фломастером отметьте на трубах точки через каждые 10 см, используя рулетку. Отметины должны быть на всех шести сторонах ворот. Вкрутите в точки саморезы.

Намотайте шнур от нижней трубы к верхней, фиксируя его на саморезах.

Верёвка не должна быть натянута, как струна. Она должна слегка провисать.

Когда шнур натянут вертикально, начинайте горизонтальное плетение. Я связывала стороны обычными узлами. Первые пару рядов приходилось задумываться, как удобнее протащить шнур, потом стало выходить «на автомате», как с вязанием на спицах. На вторых воротах я уже плела так быстро, что Женя стал в шутку называть меня Шнюком (кто не знает, это добрый паук из мультфильма «Лунтик»).

Стороны шнура должны образовывать квадрат. На фото схема хорошо понятна. Но я уверена, что у вас всё получится интуитивно, потому что это очень легко и даже успокаивает — делаешь узелки и думаешь о своём.

Боковые стороны я плела в последнюю очередь.

Когда ворота готовы, можно приступать к монтажу. Это быстрый этап, но очень важный. От того, как вы прикрепите ворота, будет зависеть, не упадут ли они во время сильного ветра.

Виды конструкций

Прежде чем начать изучение возможных моделей футбольных ворот, следует тщательно продумать место их расположения. Основное условие – поблизости не должно находиться окон и прочих хрупких поверхностей. Нежелательно, чтобы футбольные ворота устанавливались перед стеной или забором, это спровоцирует преждевременное разрушение бетона или повредит мягкий профнастил.

Совет! При отсутствии других возможностей, за футбольными воротами можно сделать экран из сетки рабица, который с успехом выполнит защитную функцию.

В идеале, пропущенный мяч не должен попадать на огородные насаждения. Определив место и установив размеры футбольного поля, переходят к выбору подходящей модели ворот. В качестве решения, конструкцию можно сделать самостоятельно или подобрать готовые ворота, в широком ассортименте представленные в спортивных магазинах. Какими особенностями обладает каждый вариант, рассмотрим подробнее.

Экземпляры для мини футбола

Если своими руками сделать футбольные ворота не хватает свободного времени, на помощь придут готовые экземпляры, предназначенные для мини футбола. Их основное достоинство – мобильность. Что они из себя представляют:

• Наиболее часто переносной футбольные ворота сделаны из стальных труб, обладающих разным диаметром.
• Основной каркас напоминает растянутую букву П, вертикальные боковые стойки дополнены прямыми или изогнутыми трубами. Они служат для натягивания сетки и обеспечения устойчивости всей футбольной конструкции.
• Отдельные модели футбольных ворот дополнены фиксирующими креплениями в виде четырех металлических крюков для заглубления в почву.

Максимально удобный в эксплуатации размер ворот составляет 180/120/60 см, однако при желании можно выбрать более просторные экземпляры. Для защиты от коррозии футбольные ворота обрабатываются контрастными красками, что позволяет сделать их хорошо заметными на любом ландшафте. Размер ячеек сетки варьируется от минимальных 40/40 мм, до максимальных 100/100 мм.

Совет! При желании отрабатывать точность удара, перед воротами следует установить тренировочный экран, выполненный из нейлоновой нити, который обладает двумя отверстиями для мяча.

Стационарные и мобильные ворота

Покупать стандартные ворота не обязательно, гораздо интересней и дешевле сделать футбольную конструкцию своими руками. В каких случаях практично сделать стационарный инвентарь? Факторов, влияющих на выбор, несколько:

• Наличие необходимого материала (дерево или металл) в нужном объеме. Это имеет значение при отсутствии возможности приобрести новое сырье.
• Профессиональные навыки сварщика или владение деревообрабатывающими инструментами (в зависимости от выбранного материала).
• Эксплуатация футбольных ворот на постоянной основе.
• Уверенность, что в случае длительного отсутствия на даче они не пострадают от вандалов.
• Отсутствие свободного пространства для хранения в зимний период.

Если в большинстве случаев ответ на вышеизложенные пункты отрицательный, стоит задуматься, чтобы сделать мобильные футбольные ворота. В качестве основы для них чаше всего применяются пластиковые трубы.

Выбор материала

Изучив свойства каждого материала, используемого для строительства футбольных ворот, вам будет проще определиться с подходящей конструкцией.

Если вы любите работать с природным сырьем и не хотите заниматься сезонной сборкой-разборкой, лучше сделать своими руками деревянный экземпляр футбольных ворот. Конечно, для него не характерна повышенная прочность, зато процесс созидания отличается простотой.

При желании обустроить стационарную спортивную конструкцию на длительный период, практично сделать ее из металла. Обязательным условием является наличие навыков сварочных работ, сохранность в зимний период также играет роль.

Внимание! Если эти требования невыполнимы, сделать металлическую модель практичней с помощью саморезов.

Оптимальный вариант мобильных футбольных ворот – экземпляр из пластиковых труб. Монолитную конструкцию можно сделать при помощи специального паяльника, для сборного варианта потребуются ПВХ трубы большего диаметра. Легкость, прочность и необременительный процесс монтажа – основные преимущества выбранного материала.

Обустройство деревянных ворот

Сделать качественные футбольные ворота без предварительного чертежа практически невозможно. Создавая эскиз, учитывайте свободное пространство для игры и возрастную категорию игроков. Наличие готового проекта позволяет перейти к подготовке материала и инструментов. Особое внимание уделяется методу соединения. Ввиду дешевизны, деревянные конструкции можно создавать цельные, однако при необходимости транспортировки лучше предусмотреть разборный вариант конструкции. Итак, весь процесс монтажа футбольных ворот состоит из следующих шагов:

• Деревянный брус распиливается на отдельные элементы согласно размерам, указанным в чертеже.
• В целях безопасности рекомендуется сделать тщательную шлифовку всех деревянных компонентов.
• Нержавеющие болты подойдут в качестве крепежных деталей.
• Основной каркас дополняют подкосами и подпорной доской для придания большей устойчивости. Их второе предназначение – фиксация сетки.
• Крепление подкосов необходимо сделать под углом 45о.

Совет! Обработка деревянной конструкции антисептическим составом предупредит повреждение древесины грибком, насекомыми и продлит общий период эксплуатации.

На заключительном этапе каркас футбольных ворот окрашивают краской, которая обеспечит их хорошую видимость в ландшафте участка. Последний штрих – крепление сетки. Как ее сделать и способы крепления будут рассмотрены ниже.

Процесс сборки ворот из пластиковых труб

Первоначальные шаги по сборке пластиковой конструкции аналогичны предыдущему способу: необходимо сделать проект футбольных ворот. Далее следует:

• Закупка составляющих компонентов. Желательно выбрать гибкий пластик с содержанием резины. Это снизит вероятность его деформации при контакте с мячом или телом игрока.
• ПВХ трубы нарезаются согласно составленному проекту футбольных ворот.
• На следующем этапе из труб необходимо сделать две штанги.
• После переходят к формированию уголков для футбольных ворот.
• При сборке пластиковой конструкции внимание обращают на расположение тройника, куда будет входить дополнительная подпорка. Только после выбора правильного угла наклона можно сделать сварочный шов специальным паяльником.
• Дальше требуется сделать соединение тройников и штанг, используя пластиковые трубы большего диаметра.
• Сделать крепление натянутой сетки на футбольных воротах рекомендуется специальным хомутом.

Следует отметить, что для полноценного футбольного состязания потребуется пара ворот.4

Важно! Исключить травму вратаря поможет тщательное закрепление каркаса футбольной конструкции.

Изготовление сетки

Конечно, купить можно и готовое изделие, но существуют и другие варианты обустройства футбольной конструкции защитным элементом. Наиболее простой выход – найти среди заядлых рыбаков отслужившую свой срок снасть. Но это не совсем эстетично – украшать новенькие футбольные ворота старой сеткой. Лучше идти до конца и сделать ее своими руками. Выберите наиболее удобный способ из предложенных ниже вариантов:

• Умение плести рыболовную сеть, наличие челнока и деревянной пластины для набора петель позволяет сделать сетку для футбольных ворот за пару вечеров. Ширина продолговатой пластины равняется размеру квадрата (ячейки) для будущей сетки. В качестве материала подойдет бабина капроновых ниток. Преимущества способа – прочность изделия, среди недостатков отмечают сложность процесса и потребность в сопутствующих инструментах.
• Гораздо проще сделать необходимый элемент футбольных ворот из бельевой веревки. Для этого на каркасе футбольных ворот потребуется сделать отверстия диаметром 12 мм. Веревки протягиваются по двум направлениям: горизонтальном и вертикальном. После тщательного натяжения следует зафиксировать места пересечения. Ячейки рекомендуется сделать размером не более 15 см, а вес самодельной сетки ограничивается 10 кг.

Благодаря проявленному усердию, футбольные ворота на протяжении длительного периода будут радовать посетителей дачи.

• Как установить забор из сетки рабицы своими руками
• Гаражные секционные подъемные ворота
• Чем покрасить деревянный забор своими руками
• Забор из профнастила своими руками

Калитки и ворота. Как самому сделать калитку и ворота на даче

Калитка и ворота — элементы входа на территорию дачного участка, поэтому должны строиться отдельно. Традиционно различаются два вида ворот и калиток — деревянные и металлические.

Деревянные сочетаются с материалом забора, а металлические хорошо смотрятся с камнем, кирпичом. Распашные ворота должны открываться створками внутрь двора.

Калитки могут быть большими и маленькими. Северные народы всегда отдавали предпочтение тяжелым и высоким калиткам, южане находили, что маленькая легкая калитка — наилучший вариант для загородного дома. Но в любом случае калитки обычно делаются метровой ширины.

Ворота должны иметь высокопрочную раму, которая крепится либо на металлических, либо на деревянных столбах, просмоленных в нижней части. Столбы вкапываются в землю на глубину 0,5—0,7 м, засыпаются щебнем, который затем трамбуется и заливается бетоном.

Какие должны быть размеры ворот и калитки

Общая ширина ворот, состоящих из двух створок, должна быть 3,2—3,4 м для въезда грузовых машин или 2,4—2,6 м для въезда на территорию участка легковых автомобилей. Просвет между створками ворот и землей — 10—15 см, чтобы была возможность открыть ворота после снегопада. Летом этот просвет можно легко уменьшить, прикрепив съемные доски к нижней части ворот.

В любом случае при постройке забора, ворот и калитки необходимо помнить об их функциональной нагрузке, а также о том, чтобы они смотрелись эстетично и сочетались с общим декором дачного дома и сада. Тогда беспокойства о сохранности имущества на территории дачного участка и заботы о внешнем виде дачи просто не будет.

Современные строительные технологии позволяют использовать на дачных участках калитки, разнообразные по форме, дизайну и применяемым строительным материалам. Калитка может быть изготовлена из дерева, металли­ческих прутьев, металлической сетки, натянутой на раму, она может быть выкована или сделана из профнастила или пластмассы. Главное, чтобы калитка выполняла свою основную функцию — осуществляла «вход» и «выход» на Дачный участок.

Как построить деревянную калитку своими руками

Деревянные калитки чаще всего встречаются на дачных участках. В качестве основных древесных пород используются лиственница, дуб, кедр. Дерево, используемое для строительства калитки, обязательно пропитывают антисептическим раствором, препятствующим гниению древесины и продлевающим срок службы калитки до 10 лет и более.

Одним из наиболее распространенных типов калитки является калитка, изготовленная из деревянного штакетника.

Этапы установки деревянной калитки

Этап 1. Начальный этап работы по установке калитки можно назвать самым важным и ответственным. Он связан с определением расстояния между опорными столбами, на которые будет навешиваться калитка. В том случае, если опорные столбы будут установлены неправильно, калитка может не закрываться или «гулять» от малейшего толчка. В качестве столбов-опор можно использовать деревянные, металлические или бетонные столбы, поскольку материал, из которых изготовлены опорные столбы, не играет значительной роли.

На землю укладываются опорные столбы, между которыми помещается калитка. Положение калитки между столбами фиксируется с помощью нескольких штакетников, которые прибиваются к столбам гвоздями либо прикрепляются проволокой, если столбы металлические или бетонные.

Этап 2. После определения расстояния между опорны­ми столбами наступает этап монтажа опорных конструкций. Для этого выкапываются ямы глубиной 0,8-1 м, на дно которых насыпается слой битого кирпича, щебня или гальки. Опорные столбы устанавливаются таким образом, чтобы между нижней планкой калитки и поверхностью земли обязательно образовывался зазор, позволяющий ка­литке свободно закрываться и открываться. Опорные столбы дополнительно фиксируются в вертикальном положении с помощью распорок и заливаются строительным раствором, приготовленным из смеси песка и цемента.

Прежде чем приступать к монтажу двери калитки, следует убедиться, что столбы стоят вертикально, а раствор хорошо схватился.

Если грунт песчаный, снимите верхний слой по линии и забетонируйте промежуток между столбами

Этап 3. На третьем, завершающем, этапе к опорным столбам прикрепляются петли, если это деревянные конструкции, или привариваются, если опорные столбы изготовлены из металла. Готовая конструкция дверки калитки навешивается на петли так, чтобы нижняя граница дверки калитки не касалась земли.

Если опорные столбы были установлены с соблюдением всех технических рекомендаций, калитка будет висеть идеально.

В том случае, если при сооружении калитки возникает дефицит строительных материалов, калитку можно изготовить из круглого дерева, при этом одна из сторон калитки, удерживаемая с торцевой стороны закрепленными стальными штырями, будет выполнять функции навеса. Опорные столбы такой калитки лучше всего изготавливать из дуба, а штакетник и перекладины калитки — из ели.

Этап 1. Сначала делается стойка калитки. Для этого в землю закапывают кругляк длиной около 30 см, верхняя часть которого должна возвышаться над поверхностью земли на 5-10 см. В центр кругляка-упора вбивают на 10 см металлический штырь диаметром 1 см. Чтобы из­бежать растрескивания древесной породы, из которой из­готовлен кругляк, прежде чем вбивать штырь, можно сделать сверлом отверстие 7-8 мм, в которое будет вбиваться штырь. В том случае, если нет штыря, можно заменить его гвоздем 20 см.

Этап 2. На свободный конец штыря надевают нижнюю часть стойки калитки, в центре которой делается отверстие при помощи сверла. В верхней части стойки также с помощью сверла делают отверстие, в которое вбивают наполовину еще один штырь длиной 10 см. Чтобы калитка могла свободно открываться и закрываться, необходимо использовать металлическую полоску толщиной 0,4-0,6 см и шириной 0,4-0,5 см. Размеры полоски подбирают индивидуально в зависимости от диаметра столбов, используемых при монтаже калитки. В металлической пластинке просверливают отверстие, в которое вставляют металлический штырь. Второй конец пластинки крепят к опорным столбам ограждения гвоздями.

Чтобы калитка свободно открывалась в обе стороны, между стойкой калитки и опорным столбом ограждения должно быть выдержано расстояние в 5 мм, а опорный столб ограждения должен быть выше опорной стойки калитки на 1-5 мм.

Этап 3. Далее устанавливается защелка калитки, выполненная в форме хомута. Хомут-защелку изготавливают из полоски железа толщиной 0,3-0,4 см и шириной

2,5-3 см. Длина хомута может быть больше или меньше, в зависимости от диаметра используемых опорных столбов. Полоску металла перегибают 2 раза, образуя петлю, концы которой прикрепляют к опорным столбам ограждения с помощью болтов.

Хомут-защелка легко надевается сверху на столбы, удерживая калитку в закрытом положении.

Другие виды калиток

Более дорогим и элегантным внешним видом обладают кованые калитки, служащие изысканным украшением дачи. Однако их высокая стоимость делает их редким элементом на дачном участке.

В том случае если в конструкции ограждения используется профнастил, калитку и ворота, ведущие в дом, целесообразно изготовить из этого же материала. Для того чтобы установить калитку из профнастила, сначала из металла изготавливают специальную раму, к которой прикрепляют лист профнастила. Такая калитка крепится к каменным опорным столбам на металлические петли. Стандартная ширина калитки из профнастила составляет 1 м, а высота зависит от высоты ограждения.

Калитки из профнастила могут представлять собой конструкцию из двух соединенных листов, прикрепленных к металлическому каркасу, что делает калитку более устойчивой и прочной. К числу часто встречающихся на дачных участках типов калиток относятся калитка, изготовленная из сетки-рабицы, приваренной к металлическому каркасу, и сварная калитка, изготовленная из профильной трубы.

Современные строительные фирмы изготавливают каркасы для калиток любой конструкции и из любого металла, которые можно заказать и приобрести в специализиро­ванных магазинах. Чтобы калитка в ходе эксплуатации не деформировалась, в том случае если покосятся опорные столбы, рекомендуется в верхних точках опорных столбов установить трубу-стяжку, делающую конструкцию калитки более прочной.

Ворота на даче

Ворота на дачном участке устанавливаются так же, как калитка. В последние годы наиболее распространенным строительным материалом становится профнастил, поэтому мы рассмотрим пошаговую схему установления на даче именно таких ворот.

Этапы установки ворот

Этап 1. Поскольку опорные столбы под конструкцию ворот устанавливаются еще в процессе возведения ограждения дачи, начало работы по монтажу конструкции следует начинать с приваривания петель на левой и правой стойках ворот.

Этап 2. Приварив петли, между стойками ворот и опорными столбами устанавливают металлические прокладки, которые прижимают друг к другу с помощью струбцин. Затем измеряют расстояние между верхними стойками ворот, согласно которому отрезают фрагмент трубы. Этот фрагмент приваривают сваркой между верхними и нижними стойками ворот.

Этап 3. Далее находят центр верхней и нижней горизонтальных труб ворот и определяют расстояние между ними. По снятым меркам отрезают еще один кусок трубы, который затем приваривается ровно по центру ворот, таким образом разделяя их на две равные части.

Этап 4. В нижнюю часть ворот приваривают дополнительно горизонтальную металлическую трубу, необходимую для установки высечки.

Этап 5. На следующем этапе приваривают трубы в центре получившихся половинок ворот. Используя болгарку, по намеченной в центре линии ворота разрезают на две половинки.

Этап 6. Готовые части ворот осторожно укладывают горизонтально на деревянный настил. С помощью болгарки удаляют лишние фрагменты металла и металлических труб. Затем поверхность ворот покрывают красочным слоем.

Этап 7. Когда красочный слой полностью подсохнет, по внутреннему периметру ворот, используя саморезы, крепят предварительно выкрашенные трубы.

Этап 8. Полоску из металла 25-30 см крепят саморезами для того, чтобы ликвидировать щель, образовавшуюся между створками ворот.

Этап 9. На готовый каркас ворот с помощью заклепок, изготовленных из алюминия, монтируют листы профнастила, при этом допускается крепление либо одностороннее, либо двустороннее.

Этап 10. Из остатков труб делают засовы для ворот, после чего ворота вешают на сделанные на первом этапе работы петли. В последнюю очередь монтируют металлические трубы на глубину 0,5 м для крепления нижних засовов ворот, которые для прочности заливают раствором бетона.

Рекомендуем посмотреть:

Дополнительная полезная информация по теме
Как известно, театр начинается с вешалки, квартира — с прихожей, а вот дачный участок — с калитки или ворот. Ворота и калитки — это не только функциональные сооружения, но и очень важный декоративный элемент вашей дачи.
Помните. что надежность и срок службы «входной двери» участка зависят в первую очередь от материала, из которого они сделаны: дерево, чугун, металлопрокат. Калитка может быть изготовлена из самых разнообразных материалов: от обычного штакетника до чугунного литья.
Чем больше денег у хозяина участка, тем больше возможность выбора. Но, какой бы материал ни был выбран, ограда и калитка должны гармонировать друг с другом и с домом .
Дорогие кованые ворота и забор из редких пород камня будут гордо окружать коттедж, а простой деревянный забор и калитка в кантри-стиле будут выполнять свою основную функцию ограждения, не привлекая к саду повышенного внимания и интереса.
Сегодня специализированные фирмы предлагают огромное количество самых разнообразных ворот и калиток.
Ворота могут быть распашными, секционными, раздвижными, откатными, сдвижными, подъемными, автоматическими и т. д.
Калитки же, как правило, бывают просто распашными, поскольку их самая важная задача — обеспечить вход-выход на огражденную территорию хозяевам участка и их гостям.

© 2011 — 2017 www.idealdomik.ru
Материалы, представленные на страницах нашего сайта, созданы авторами сайта, присланы пользователями,
взяты из открытых источников и представлены на сайте исключительно для ознакомления. Все авторские права
на материалы принадлежат их законным авторам. Использование материалов данного ресурса допустимо
только с письменного разрешения администрации сайта.
При использовании материалов в любой форме, прямая ссылка на «www.idealdomik.ru» обязательна

Ворота для участка и дома: ширина, расположение, варианты, схемы

Многие владельцы собственных коттеджей, дачных участков, приусадебных территорий неоднократно сталкивались с вопросом, какая должна быть оптимальная ширина ворот на участок или для частного дома? Более того, расположение и разнообразные варианты таких ворот имеют огромное значение, они влияют на то, насколько удобным будет подъезд к вашему жилищу. Въезд на территорию должен быть достаточно просторным, чтобы при необходимости к дому могла подъехать не только легковая машина, но и грузовая. К примеру, если Вам привезут мебель, строительные материалы и т.д. Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо учесть несколько важных факторов и нюансов, о которых мы и поговорим в нашей статье.

Правильное расположение ворот

Если постройка дома только планируется или находится на этапе проектирования, то необходимо выбрать наиболее оптимальное расположение въездных ворот. Для этого нужно уточнить, в чьем распоряжении дорога возле участка, что позволит определить расположение ворот. Это необходимо для того, чтобы точно знать, будут ли наши ворота затруднят заезд с других участков, затруднять движение по дороге, располагаться близко к проезжей части, нарушая безопасность движения других участников. Это будет наиболее правильным решением, если Вы собираетесь получить все разрешительные документы на постройку.

Важно! Не рекомендуется делать ворот для въезда, которые будут открываться наружу, что создаст препятствие для других участников движения и людей.

Важно! Ворота въездные должны великолепно сочетаться с общим экстерьером дома, обеспечивая при этом удобный заезд на территорию.

Ширина въездных ворот на участок

Въездные ворота для легковых автомобилей можно сделать, начиная от 2,4 метра в ширину. Однако, нужно помнить, что на территорию участка в будущем могут заезжать также и грузовые автомобили или спецтехника, ширина которых превышает 2,5 метра. Именно по этой причине лучше всего выбрать ширину ворот начиная от 3 метров.

Практичность проезда в ваш дом

Насколько будущий заезд будет практичным, во многом зависит проезжей части, другими словами дороги, и минимального поворотного радиуса Вашего авто. В том случае, когда величина между краями (внешними) проезжей части и воротами для въезда равняется радиусу разворота авто или превышает это значение (как показано на Рис.1), то в этом случае авто, проезжающее перпендикулярно в ворота, будет проезжать с запасом по обе стороны авто до створок ворот.

В том случае, когда это расстояние меньше, чем поворотный радиус авто, то тогда Вам придется заезжать под углом, срезав поворот задней осью, и есть вероятность наехать на бордюр или столбик. Тогда лучше всего выбрать более широкие въездные ворота, начиная от 3,5-5 метров. Если же и этого расстояния будет недостаточно, то тогда рациональней всего перенести въездные ворота вглубь на 1-1,5 метра на территорию участка. Данный подход станет наиболее актуальным для домов с узкими улицами, интенсивным движением, где для въезда на участок придется пересекать ось проезжей дороги.

Рис 1.Габариты въездной территории в соответствии с шириной проезжей части (в сантиметрах)

Как правило, средний поворотный радиус для легковых авто составляет примерно 5-6 метров, для грузовых или с прицепом 6-7 метров, для пожарных авто с выносными лестницами до 10 метров. Это расстояние правильно замерять когда авто выполняет поворот и отсчитав от выступающей вперед части ТС (транспортного средства).

Въездные ворота распашного типа

Такие ворота еще называют створчатыми, состоящих из нескольких створок или одной, навесных петель и несущих опор, на которые приходится вся масса ворот и возможность открывания. Как правило, распашные ворота оснащаются замком, ставят ограничитель или задвижку блокирующую, которые позволяют предотвратить открытие случайное створок. Для удобства открытия таких ворот монтируют двигатель на створки, который будет управляться с пульта, а в случае отсутствия электроэнергии, открывать их вручную. Как правило, распашные ворота скрадывают достаточно много места в процессе открывания.

Если Вы решили выбрать данный тип въездных ворот, то стоит предусмотреть за ними достаточное количества свободного места. Это делается для того, чтобы во время парковки на подъезде авто не создавал препятствия для открытия створки ворот в гараж (как показано на рисунке 2). Для ворот с одной ставней (рисунок 3) ширина может достигать 3 метров, что связанно с их конструкцией. Распашные (с одной створкой) ворота нашли широкое применение для участков с длинной и узкой территорией, расположившись на одной стороне ограждения. Благодаря этому удается сэкономить свободное пространство.

Рисунок 2. Длина въезда зависит от выбранного типа ворот

Рисунок 3,4. Ворота распашного типа

Ворота раздвижные для вашего участка

Такие ворота располагают всего одной створкой, передвигающейся вдоль ограждения внутри участка. Такие въездные ворота станут идеальным решением на широких участках, где от гаражных до въездных ворот расстояние небольшое, такое, которое не делает возможным установить ворота створчатого типа. Если Вы решили установить раздвижные, то Вам следует участь ряд важных нюансов. С одной из сторон, защитное ограждение должно быть прямым и достаточным по длине, что позволит полностью поместить за ним створки ворот после их полного открытия

Избегайте ситуаций, когда створки в открытом положении будет заслонять калитку. Раздвижные ворота бывают рельсового типа или самонесущего. Это зависит от метода передвижения.

На рисунке 5, изображены рельсовые одностворчатые ворота, движущейся по рельсам на специальных роликах. В этом случае, направляющую устанавливают на столбик, которая будет фиксировать створки в определенном положении, обеспечив при этом им плавное движение.

В зимний период эксплуатировать достаточно сложно ворота рельсового типа, когда набивается на рельсы снег или еще хуже лед, что значительно затрудняет процесс открытия и движение роликов. Чтобы этого избежать необходимо, устанавливать рельсы немного выше, чем располагается уровень поверхности въезда. В этом случае будет образовываться небольшой бугорок, который будет затруднять проезд, но можно еще применить обогревающий кабель для рельсов.

Рисунок 5,6. Ворота раздвижные

Рисунок 7. Расстояние для подъезда при разных видах ворот

Современные ворота раздвижной конструкции стали особенно востребованными благодаря своему удобству и приемлемой ценовой политике. В процессе проектирования следует учесть расстояние, которое позволит безопасно и полностью их открывать.

Складывающиеся ворота

Если Вы владеете узким участком, то лучше всего выбрать складывающийся тип ворот (телескопические), если нет возможности для установки ворот другого типа. Створка в таких воротах разделяется на несколько частей. В процессе открытия, будет прятаться первая часть или сегмент непосредственно возле опорного столбика. Затем при помощи телескопического устройства первая часть ворот отодвигается за ограждение, и на его место будет выезжать следующая. Такие ворота очень компактны в сложенном виде. Для таких въездных ворот потребуется немного больше места внутри участка, но Вы их сможете устанавливать на узких участках.

Собранные нами отзывы о воротах

Планируя у себя установить 5-метровые ворота, периодически будут заезжать грузовые авто. Если 3,5 метра, то большой грузовик или фура вряд ли сможет заехать, если еще учесть заезд с поворотом. Но оптимальный размер ворот, считаю 4 метра.

Ворота – элемент, который выбирается практически навсегда. Мы с мужем выбрали распашные 5-метровые. Так как у нас небольшой угол разворота, ширина проезжей части всего 3,5 метра, так как остальную территорию занимают участки. Мы утопились вглубь на территорию на 1,5 метра, что позволяет без проблем заезжать и грузовым и легковым авто. У соседа въездные ворота на 3,5 метра без углубления и бетономешалка так и не смогла подъехать к дому. Если Вам позволяют деньги и площадь территории, то лучше и правильней сделать ворота побольше.

Я считаю наиболее оптимальный размер для въездных ворот 3,5-4 метра. Несмотря на то, что легковые авто легко заедут в 3-метровые, а грузовые в 3-метровые. Однако, выруливать под углом, в этом случае уже не получиться. Именно по этой сделал у себя 4-метровые ворота, которые открываю внутрь. В такие, легко заедет и трактор и спецтехника с бороной и культиватором. На днях приедет экскаватор ЭО, будет копать котлованы под хоз. постройки.

Заключение и полезное видео

Как мы видим из статьи, ширина въездных ворот должна выбираться из учета размеров участка, радиуса разворота и других факторов, которые стоит учитывать. Выбирайте наиболее оптимальные для Ваших задач и участка въездные ворота. Удачи!

Какую высоту, ширину дворовых ворот и калитки делать, какая наиболее удобная?

Как можно дать совет в таком деле? В зависимости от того, кто будет проходить через калитку и что будет проезжать в ворота!

Наиболее оптимальной шириной при установке калитки я отталкивался от следующих расчётов. Пройти в эту «дверь» должны обнявшись 2 человека. Плюс стоит учесть, что если у Вас есть на приусадебном участке возок или тачка, то он должен уместиться в проёме калитки. У меня например калитка шириной 1,5 метра. Вполне хватает!

Подобными расчётами пользуемся и при выборе ширины ворот. Например, если у Вас имеется автомобиль, и только он будет заезжать и выезжать из двора, то делаем ширину, немного больше ширины автомобиля.

Однако стоит учесть тот факт, что возможно понадобится заезд крупногабаритной техники, как то- грузовой автомобиль или трактор.

Опять же повторюсь, у меня ширина ворот составляет 4м, по 2 на каждую створку. Проезд свободный, даже с запасом!

Ну а по поводу высоты, то это тоже индивидуальный подход. Если не хотите, чтобы прохожие заглядывали к Вам во двор, то построите высокий забор, а следственно высокими будут и ворота с калиткой. Ну и наоборот, если Вам нечего прятать, то можно поставить чисто символическое ограждение с невысокими калиткой и воротами!

Например вот такие:

Или же наоборот:

Насчёт высоты ворот и калитки, всё более менее просто, чаще всего высота забора и высота ворот одинаковая, выше ворота и калитки могут быть за счёт верхних элементов к примеру в виде арки, или неких кованных «украшений».

Делать ворота ниже забора нет смысла, высота забора выбирается исходя из предназначения (к примеру скрыть двор от посторонних взглядов) это же функцию должны выполнять и ворота с калиткой.

Ширина калитки тоже всё просто по нормативам она должна быть не меньше 80-и см, но практика показывает что чаще всего это метр, метр, десять, ибо в калитку могут заходить и с ведром и с большой сумкой, 800-т мм это мало.

С шириной ворот всё сложней.

Учитывать надо всё, если у Вас во дворе выгребная яма и периодически во двор заезжает ассенизаторская машина, то ширина ворот не менее 4-х метров.

Но тут же надо учитывать и ширину улицы перед воротами, то есть учитывать радиус заезда.

Учитывать надо и из какого материала построен дом и даже на каком расстоянии он находится от въездных ворот.

К примеру дом деревянный повышенная пожароопасность, для въезда во двор пожарной машины минимальная ширина 6-ь метров (и опять радиус учитываем).

Если ни чего этого не надо и во двор заезжает лишь легковой транспорт, то 2,5-й, три с половиной метра вполне достаточно (и тут учитываем ширину улицы).

Но учитывайте и то что к легковому авто часто «цепляют» прицеп, причём делается это во дворе дома, тут ширина улицы и тот самый радиус выходят на первый план, возможно тех самых 2,5-й метров будет уже не достаточно.

Высота определяется тем, какой высоты установлен забор. Надо делать или наравне с забором, или занижать. Сама высота ворот и калитки может быть примерно от 1 метра, чтобы не сгибаясь можно было открывать и закрывать её и до метров трёх, если это позволяет конструкция.

Если исходить из оптимальных размеров, то калитка и забор в жилище, где хозяева не хотели бы видеть посторонние взгляды, должна быть в районе 195-205 сантиметров.

Ну если высота на вкус, то вот с шириной надо сразу определиться.

Оптимальная ширина для калитки — это 90 сантиметров. Такой проход позволит без проблем пройти человеку с грузом сумок в руках, а также провезти спокойно детскую коляску, велосипед и прочие транспортные средства малого масштаба.

С воротами тоже подумать надо, смотря какое пространство у вас внутри, так для проезда легковой машины будет достаточно 310 сантиметров, но для маневрирования и если при необходимости должна заезжать грузовая автомашина, тогда ворота лучше делать 350 сантиметров.

По поводу высоты, это всё индивидуально. Мне, например, нравятся высокие заборы, чтобы укрыться от пытливых соседских глаз. Если есть возможность, лучше делать забор высотой не менее 3-х метров, но это только на мой взгляд. Оптимальная ширина ворот составляет 3,2-3,4 метра для обеспечения возможности въезда грузового транспорта и 2,4-2,6 метра для обеспечения возможности въезда легкового автотранспорта.

А вот ширина калитки, в общем-то, рассчитывается индивидуально, на мой взгляд оптимальная ширина составляет от 90 см до одного метра. Если сделать калитку уже, то крупным людям может быть неудобно проходить через нее, если сделать калитку шире, то она скорее всего будет немного неуклюже смотреться со стороны. Стоит также учитывать ширину каркаса калитки, которая будет съедать некоторое пространство, поэтому при установке столбов необходимо учитывать это.

На личном опыте скажу наиболее удобная ширина калитки это 90 сантиметров, проходит и пролазит всё, а шире и не нужно!

Ворота же самый удобный размер это 3 метра или максимум 3 метра 20 сантиметров, идеально для всего проедет и легковая машина и КамАЗ задом зайдёт.

Поэтому калитка 90 см, ворота 3м-3.20м, самый оптимальный вариант.

Профнастил признан опытными мастерами, как материал с универсальными качествами. Его применяют для создания заборов, при кровле крыши и облицовке зданий.

Перед тем, как выполнять самостоятельную обшивку дома профнастилом, нужно изучить характеристики материала и технику работы с ним.

Характеристика и преимущества профлиста

Профилированный лист – это материал, произведенный из металла, а значит обладающий высокой прочностью.

Многие начинающие мастера могут подумать, что тонкость такого покрытия говорит о его малом весе и низкой прочности, но это не так, потому что лист представляет собой форму трапеции и имеет волнообразную поверхность.

Волны говорят о степени жесткости: чем выше подъем волны, тем прочнее изделие.

Конечно, нужно принимать во внимание и толщину самого листа, но если брать более толстые изделия, это повлечет за собой и дополнительные финансовые расходы.

Еще один важный момент в обшивке дома – это влагостойкость. Постоянные воздействия влаги могут повредить поверхность и подвергнуть металл коррозии, но это не относится к покрытию из профнастила.

Такие листы производят в несколько этапов:

1. Сначала листу придают оцинковку с помощью нанесения слоя горячего цинка на изделие.

Весь процесс осуществляется на комбинате металлургического производства. Оцинкованный лист в рулоне – это главное сырье для профнастила.

2. Далее холодным прокатом оцинкованные листы преобразуют в профильные.

С каждым прокатом размер волны на листе увеличивается. Такие изделия нельзя создавать в один прокат: они могут потерять свою прочность, поэтому специализированные ролики совершенствуют профиль с каждым прокатом.

3. После проката изделие покрывается слоем, защищающим материал, вся процедура проходит по горячей технологии. После этого лист высушивают.
4. После работы над усовершенствованием листа, его обратную сторону покрывают слоем краски, а иногда двумя.

В созданный профнастил добавляют специальные защитные покрытия.

Полиэстер — его добавляют в больше чем восемьдесят процентов покрытий для кровли и фасадов здания. Оно наносится как на оцинкованную, так и не оцинкованную сталь.

Листы с добавлением пурала отличаются не только высокими прочностными характеристиками, но и приятным внешним видом.

Верхний слой оцинкованной стали покрывают пластизолом – защитным полимерным покрытием.

Полимерный слой придает изделию защиту от природных явлений, таких как снег и дождевые осадки. Именно такой слой делает профлист популярным благодаря своему декоративному оформлению.

Выбор цвета материала, представленный на строительных рынках, поражает своим разнообразием. Даже взыскательный хозяин, подбирающий изделие, вписывающееся в его ландшафтный дизайн, останется доволен, и точно остановит свой выбор на представленных листах.

Отделка дома с помощью профнастила имеет ряд положительных достоинств:

• экономичность. По сравнению с другими материалами для обшивки домов, профильные листы отличаются низкой ценой;
• устойчивость к природным явлениям и механическим повреждениям;
• простота ухода за материалом;
• прочность и упругость листов;
• эстетическая составляющая. Дома, отделанные по подобной технологии, смотрятся аккуратно и достойно.

Есть и отрицательные моменты в покрытии такого вида. Основные минусы материала:

1. Изделие прекрасно справляется с высокими температурами, но хозяин дома рискует получить травму в виде ожога, докоснувшись до фасада дома в жаркий день.
2. Капли дождя, ударяющиеся о стеновой профнастил, не проникают в помещение благодаря утеплителю, но будут слышны в доме.
3. Срезы металла слабо защищают изделие от коррозии.
4. Профильный лист не идет в сравнение с сайдингом или блок-хаусом. Поэтому для посторонних глаз материал будет выглядеть дешево, даже если хозяин доволен таким материалом.

Виды профнастила для обшивки дома

Перед принятием решения о покупке профлиста нужно изучить его виды, представленные для потребителя. После этого остановить свой выбор на листе, наиболее подходящем для осуществления работ по обшивке фасадной части здания.

Профилированный лист изготавливают в трех видах:

• имеющий маркировку «С». Его степень жесткости подходит для отделки стен и фасадов, а так же для создания ограждений малой высоты;
• с маркировкой «Н» идеально подходит для проведения работ по кровле крыши;
• если на изделии указана маркировка «НС», его можно использовать в различных видах работ. Такие листы относят к смешанному типу.

Для проведения работ по обшивке дома с помощью профильного листа рекомендуется использовать изделие с маркировочным знаком «С».

Такая марка выпускается в нескольких подвидах, в которых начинающий мастер не заметит разницы, но опытный профессионал найдет тонкости и нюансы:

• лист с маркировкой «С8» отличается от других малым весом, но при этом повышенной прочностью;
• маркировочный знак «С10» (пример и характеристики показаны на фото выше) говорит о высоком ребре листа и его толщине, превышающей листы с пометкой «С8». Именно такие изделия рекомендуются для обшивки стен дома;
• листы «С15» создают с высокой прочностью, толщиной листа и с особой величиной волны. Они тоже идеально подходят для проведения фасадных работ.

На рынке представлены и другие виды материла, такие как С20, С13, С18, различные по высоте волны, толщине листа и другим характеристикам.

Профнастил — это отличный и недорогой материал для изготовления забора на дачном участке. Как сделать такое ограждение своими руками читайте по .

Какой материал выбрать?

Для проведения работ по установке профильного листа к стенам дома рекомендуется выбирать модели, имеющие высоту профиля 8, 10, 21 или 44 миллиметра.

Листы с рекомендованными маркировочными знаками: С8, С10, С 20.

Важно определиться с цветом будущего фасада. Это можно сделать на сайте производителя, где приведены примеры разных расцветок.

Специалисты рекомендуют выбирать естественные цвета, такие как синий, зеленый, коричневый или голубой.

Выбор цвета должен быть проведен с учетом контраста с тонами кровли и всего ландшафтного дизайна дворовой территории.

Каркас здания и его крыша рекомендуется окрашивать в производные оттенки, чтобы не создавать резкого контраста между выбранными цветами.

Ровные поверхности покрывают светлыми оттенками, а для выделения мелких деталей потребуются темные цвета.

Если дом располагается недалеко от леса или кустарников, не следует выбирать для него зеленые тона, потому что на фоне природных кустарников он потеряет свой вид и сольется в цветах.

Опытные мастера и дизайнеры советуют не использовать в обшивке изделия более трех цветов, даже если они гармонируют между собой по тонам. Правильный цвет придаст дому изысканный вид.

Если использовать голубые тона, то жилище приобретет гармоничный и умиротворенный вид, к тому же такой оттенок прекрасно сочетается с белым цветом. Для фундамента подходят листы с расцветкой под камень или кирпич.

Если стены здания не обрамлены мелкими деталями, можно использовать темные цвета, такие как черный или фиолетовый.

Как подсчитать необходимое количество материала?

Обшивка проводится как в вертикальном, так и в горизонтальном положении, в соответствии с выбором хозяина. Подсчет количества нужного материала начинают с замеров стен дома.

Для измерений потребуется знать, какая длина у профильных листов. Именно эта величина и будет задействована в подсчете объема нужного материала.

Приведем подробный пример: высота одной стены дома составляет 2,8 метров, а ее длина 6 метров. Высота другой стены такая же 2,8 метров, а вот длина иная — 8 метров.

Квадратура поверхности для покрытия материалом высчитывается так: (8х2,8)+(2,8х6)=39.2 квадратных метров площади для смежных стен.

Периметр дома составляют четыре стены, значит показатель следует увеличить вдвое, и получается цифра 78,4 квадратных метра.

В помещении учитывается дверной проем, а так же окна. Именно их параметры вычисляют и вычитают из всех квадратных метров покрываемой поверхности.

В нашем примере дверь будет иметь ширину 1,4, а высоту 1,9 метров. Шесть одинаковых оконных проемов с параметрами 1,5х1,3. В итоге получается, что суммарный показатель площади, которую не нужно покрывать профлистом, составляет 14,36 квадратных метра.

Из исходной площади вычитается этот показатель, и в итоге получится цифра, которой следует придерживаться при покрытии. В нашем примере она составляет 64,04 квадратных метра.

Для того, чтобы подсчитать число листов, необходимых для покрытия дома, необходимо полученную сумму общей площади поверхности дома поделить на площадь уже отмеренного одного листа, тогда получится нужное количество листов, которое будет использоваться в работе.

Важно знать, что к полученным цифрам нужно суммировать еще 10 или 15 процентов материала для запасных вариантов. Это делается для крайних случаев повреждения материала или погрешности в проводимых измерениях.

Как правильно обшить дом своими руками?

Если монтаж изделия производится на деревянную поверхность, важно помнить, что перед началом работ дерево нужно обработать специальными растворами, позволяющими исключить на поверхности появление жука-короеда, плесени и грибков, приводящих к гниению и разложению дерева.

Если процесс гниения все-таки начнется под обшивкой, то произойдет порча не только деревянной конструкции, но и верхнего слоя профлиста. Проверка проводится вручную, методом обхода вокруг дома и проверки каждой детали.

Если дом из бруса навестил жук-короед, его следы можно заметить по трухлявости поверхности, а черные пятна будут свидетельствовать о грибке. Места повреждения удаляют, и тщательно заштукатуривают все трещины и зазоры.

Если стены не подверглись порче, то хозяину повезло, и можно начинать работы над каркасом конструкции. Обрешетка выполняется или в вертикальном, или в горизонтальном положении.

Поперечные балки не допускаются из-за недостаточного проникновения вентиляции в поверхность дома.

Работу по установке профлиста на поверхность стен можно подразделить на несколько этапов:

1. Поверхность стены покрывают начертанием линий расположенных по вертикали. Расстояние между ними не должно быть больше шестидесяти сантиметров.
2. К поверхности стены прикрепляют кронштейны из стали для выравнивания.

Кронштейны монтируются на саморезы, с расчетом того, чтобы все были расположены на одной линии.

3. На установленные кронштейны крепятся профили с П-образной структурой.

Для того чтобы профили были установлены строго в вертикальной плоскости, к ним прикладывают водяной уровень.

4. В получившиеся промежутки между профилями устанавливают теплоизолирующие материалы.

Чаще всего используют плиты из минеральной ваты. Плиты должны прилегать плотно к поверхности стены, таким образом можно добиться установки без дополнительных крепежей.

5. После установки теплоизолирующего материала нужно крепить пароизоляционную пленку, которая будет препятствовать образованию конденсата на внутренней поверхности профильного листа, и предотвратит попадание влажных капель на поверхность изолирующего материала.



6. После проведенных выше действий можно начинать установку профлиста.

Для этого понадобятся саморезы с круглыми шайбами на конце. Именно с их помощью будет проводиться крепление материала к стене. Заворачивая саморезы нужно оставить зазор между поверхностью профлиста и шляпкой, для того чтобы происходила компенсация теплового расширения.

7. Крепеж первого листа производят с нижней части здания. Лист, следующий за первым, и последующие устанавливают внахлест. Такой метод обеспечит надежность и предотвратит попадание влаги под обшивку.
8. Если обшиваем имитацией, работа будет затянута, и это объясняется тем, что мастеру будет сложно подгонять материал. Поэтому фасадную облицовку рекомендуют проводить из профлиста под бревно или деревянную поверхность.
9. Важно следить за точностью рисунка на поверхности. Он не должен иметь разрывов. Такая композиция укладывается поперек, а не вдоль конструкции, и с обязательным нахлестом.
10. После прикрепления профильного листа к стене нужно скрыть щели на стыках поверхности с помощью доборных материалов.

Возможно вас заинтересует статья о том, как сделать гараж из металлопрофиля своими руками.

В этих этапах и заключена вся установка. С ней справится начинающий мастер и несколько помощников из числа его друзей или домочадцев. Мастерам важно следить за уровнем при начертании углов и линий, и качественно работать шуроповертом.

Как обшить дом снаружи профнастилом — инструкция по монтажу в видео-ролике:

Обшивка цоколя и фундамента

Цокольная часть в доме – одна из самых главных. Обшивка такой поверхности должна быть выполнена качественно. При работе нужно помнить, что в результате должны получиться приемлемый внешний вид и защита от влажных повреждений поверхности.

Приобрести одни профлисты для такой отделки мало. Нужно заранее запастись наличием гидроизолирующих и теплоизолирующих материалов.

Отделка цоколя начинается с замера листов. Важно заранее определиться, какая высота и размер будет у слоя профнастила на цокольной части.

Для нарезки металла потребуется болгарка или специальные ножницы, предназначенные для разделения металлических конструкций.

Если выбор мастера остановился на болгарке, нужно брать диски с наименьшей тонкостью, но лучше пользоваться ножницами, способными произвести разрез правильной формы без дефектов.

Конечно, работа с ножницами немного затормозит весь процесс, но края изделия будут ровнее, чем при других способах.

В идеале лучше подбирать листы в магазине, которые не нужно подгонять под ваш цоколь, так как они уже будут пригодны к работе.

После обрезания листов их нужно пропитать составом из лакокрасочных изделий. Это позволит избежать заусениц и трещин на поверхности.

Процесс обшивки

Работа по обшивке цокольной части здания начинается с установки гидроизоляционного слоя. Есть несколько способов качественной гидроизоляции этого объекта здания:

• гидроизоляция с использованием обмазочного материала.

Мастера рекомендуют использовать битумную мастику в качестве надежного средства. Таким средством поверхность цоколя покрывают несколько раз, чтобы она тщательно пропиталась.

Допускается использование и других составов, представленных на рынке строительных материалов.

• в последние годы строители стали пользоваться мембранным гидроизолятором.

Такой гидроизолятор отличается качественным составом, простотой установки и долговечностью. Для установки такого вида изоляции нужно обложить поверхность цоколя мембранным материалом и закрепить специальными замками;



• если стоит задача использовать плотные гидроизоляционные материалы, лучше всего воспользоваться оклеечными протекторами.

Для этого процесса подойдут любые материалы из рулонной серии. Перед наклеиванием изделие нагревают.

После проведения гидроизоляционных работ нужно изготовить каркас, на котором будут удерживаться профлисты.

Для создания обрешетки рекомендуется воспользоваться деревом или металлическими профилями. Обрешетка устанавливается с помощью дюбелей на специальных подвесах.

Если мастер выбрал металлопрофиль в качестве основы изделия, его нужно крепить так, чтобы нижние концы служили направляющими и были установлены в горизонтальном положении.

Затем производится утепление поверхности и ее отделка:

1. Между стойками каркаса закладывается материал для утепления. Рекомендуется воспользоваться пенопластом или пенополистеролом.
2. Если каркас выполнен из металлического профиля, то профнастил можно крепить с помощью саморезов.

При этом важно учитывать то, что саморезы должны быть оборудованы гидрорезистентными прокладками.

3. Процесс облицовки цокольного сегмента здания производится с угловой части.

Места стыков будут образовывать щели при укреплении. Такие промежутки нужно закрывать доборными материалами.

4. В цокольной части должны быть места, предназначенные для вентиляционных отверстий здания.

Именно за счет подобных отверстий будет проветриваться подпол и подвальный этаж в доме. Такие места обрабатывают финишными планками.

5. Если после проведения установки профнастила, углы не получились ровными, или на них появились дефекты, можно закрыть неточности специальными уголками, которые продаются в строительных магазинах.

Если цвет установленных листов не удовлетворяет интересам мастера, его можно будет покрасить в другой оттенок. Если материал износится, через несколько лет его можно будет с легкостью заменить новыми листами.

Существуют некоторые виды профнастила, предназначенные для многократного применения. Иногда мастера используют листы, бывшие в употреблении, на сооружения забора или построек предназначенных для хозяйственных нужд.

Как производится обшивка цоколя каркасного дома профильным листом своими руками смотрите в видео:

Раздвижная дверь c карманом своими руками (фото, мастер-класс)

Раздвижная дверь с карманом своими руками (фото, мастер-класс)

Доброго времени суток всем. Вот решила тоже выложить наше рукотворство. Может кому-то и пригодится. В квартире решили отказаться от распашных дверей (кроме ванной комнаты и туалета). На кухне уже поставили раздвижную дверьс карманом, но порядок работы не снимала, а вот в комнате сына решила запечатлеть. По нашему мнению освобождается пространство для установки шкафа-купе (тоже своими руками), да и нравятся нам такие двери. Короче, как говорится хозяин-барин.

1. Распиловка бруса, для выравнивания стены-приемника и с другой стороны проема для увеличения площади стены (старый проем был 90 см, а дверь купили 80 см).

Установили верхний рельс, по которому будет двигаться дверь и рейки для кармана (вертикальную в углу стены и горизонтальную по полу), на которые будет крепиться OSB плита, скрывающая дверь.

Красим OSB плиту ту сторону, которая будет обращена внутрь кармана, вставляем замок и делаем пазы для верхнего рельса.

В нижнюю рейку, которая на полу, вставляем направляющую, к покрашенной стороне OSB плиты прикрепляем шлегель (мы сделали в две полосы), на другой стороне (стене) тоже наклеили шлегель.