Трубы для полива на даче

Все что вы хотели бы знать о поливных трубах

В настоящее время существует большое количество всевозможных труб из различных материалов. Чтобы разобраться во всем их многообразии, ниже будут представлены сравнительные характеристики наиболее востребованных видов труб, которые чаще всего используются в домашнем хозяйстве.

Для начинающих дачников здесь представлена инструкция, в которой кратко описаны наиболее эффективные системы искусственного орошения для полива садово-огородных растений.

Форсунка на трубе для капельного орошения

Разновидности оросительных систем

Полив декоративных, огородных или садовых культур требует грамотного подхода и полного понимания механизма воздействия влаги на почву, листья и корневую систему растений. В сельском хозяйстве существует несколько видов систем искусственного орошения, которые имеют принципиальное отличие друг от друга:

• Поверхностный полив предполагает подачу воды непосредственно по поверхности грунта: при помощи шлангов, оросительных каналов, борозд, арыков и пр. без использования каких либо технических средств. Такой способ считается наиболее простым, но в то же время наименее эффективным, потому что приводит к уплотнению верхнего слоя грунта и значительным потерям воды на испарение и фильтрацию в почву.

Рассеивающие насадки на шланг позволяют экономить воду и улучшить качество полива

• Дождевание выполняется при помощи последовательной цепочки дождевальных установок, в которые вода подается по трубам, а затем распыляется непосредственно над верхушками растений, образуя облако воздушно-капельного тумана. Дождевальная машина обеспечивает как корневое, так и лиственное увлажнение, однако ее цена достаточно высока, к тому же она требует большого расхода воды, поэтому подходит для регионов с умеренно-жарким климатом и большим количеством естественных водоемов.

Вращающаяся дождевальная форсунка охватывает большую площадь сада

• Почвенный полив представляет собой последовательную систему из перфорированных труб и соединительных рукавов, которые уложены в толще плодородного слоя почвы. Вода по ним поступает в грунт ниже уровня земли и обеспечивает внутреннее увлажнение почвы, но при этом наружный слой земли остается сухим. Это позволяет существенно уменьшить расход воды и защитить наружный слой почвы от уплотнения и растрескивания при высыхании на солнце.

Система почвенного полива питает корни растений кислородом

• Капельное орошение является разновидностью почвенного полива, но в этом случае перфорированная труба для капельного полива укладывается в непосредственной близости над поверхностью грунта. Таким образом, достигается низкий расход воды и равномерное увлажнение плодородного слоя почвы по всей его толщине.

Капельный полив винограда через трубу

Обратите внимание! Капельное орошение признано наиболее экономичным и эффективным. Такой способ обеспечивает постоянное и равномерное поступление влаги во все отделы корневой системы растений, поэтому используется в регионах с жарким засушливым климатом и ограниченным запасом поливной воды.

Вариант 1: металлические трубы

Как видно из написанного выше, все эффективные системы орошения для подачи воды к растениям требуют прокладывания питающего трубопровода и системы соединительных рукавов. До недавнего времени единственным возможным вариантом решения этого вопроса было использование металлических водопроводных труб, которые имеют следующие отличительные особенности.

1. Высокая механическая прочность и относительная долговечность позволяют транспортировать воду под нужным давлением и прокладывать их в полях, не опасаясь повреждения от наезда сельскохозяйственной техники.
2. Слабая устойчивость против атмосферной и почвенной коррозии требует периодического нанесения защитного покрытия на протяжении всего периода эксплуатации. Как защитить стальные трубы от коррозии, вы можете прочитать на нашем сайте.
3. Для защиты от разрыва наружных стенок, перед наступлением холодов требуется полное удаление воды из всех участков оросительной системы.
4. Высокая стоимость труб и запорной арматуры, а также трудоемкий и энергоемкий процесс монтажа, в настоящее время делают нецелесообразным использование металлических трубопроводов для садово-огородных оросительных систем.

Стальные трубы должны иметь цинковое защитное покрытие

Обратите внимание! Для монтажа поливного водопровода из металла следует использовать только оцинкованные водопроводные трубы с внутренним и наружным защитным покрытием.

Вариант 2: трубопровод из ПВХ

В современных условиях наиболее недорогим и в то же время достаточно практичным материалом для монтажа садово-огородного водопровода являются трубы из жесткого ПВХ пластика. Чтобы кратко охарактеризовать этот материал, я приведу основные эксплуатационные качества водопроводных труб из ПВХ:

1. Достаточно высокая прочность и способность противостоять значительным нагрузкам позволяют использовать их для монтажа как наземных, так и подземных трубопроводов.
2. Высокая устойчивость к воздействию влаги и ультрафиолетового излучения. Такие системы могут прослужить очень долго, и не требуют дополнительной защиты на протяжении всего срока эксплуатации.
3. Несложная сборка и монтаж при помощи соединительных фитингов и специального клея существенно ускоряет монтаж оросительной системы своими руками без использования специальных инструментов.
4. Широкая доступность и относительно низкая цена материалов позволяет установить такую поливную систему владельцам садовых участков с невысоким уровнем достатка.

На фото показаны фитинги для пластиковых труб

Вариант 3: поливные трубы из полипропилена и полиэтилена

Наиболее прогрессивным вариантом является автоматическая система полива на даче из пластиковых труб, изготовленных из полипропилена или из сшитого полиэтилена низкого давления. Эти материалы обладают всеми положительными качествами водопровода из ПВХ, но в то же время такая поливная система имеет некоторые отличительные особенности:

1. Эластичность. Благодаря высокой эластичности, стенки трубы не подвержены разрушению вследствие замерзания воды и образования ледяной пробки.
2. Долговечность. Расчетный период эксплуатации водопровода из полиэтиленовых и полипропиленовых труб составляет не менее 50 лет.
3. Простой и быстрый монтаж. Для быстрого монтажа соединительных фитингов и установки запорной арматуры используются нагревательные электромуфты и специальный сварочный аппарат.

Система автополива из труб ПНД

Обратите внимание! За счет гладкой поверхности внутренних стенок, пропускная способность трубопровода из пластика значительно выше, чем у стальных труб.

Изучив представленную статью, становится понятно, что для изготовления надежной и практичной садово-огородной оросительной системы лучше всего использовать трубы и соединительные фитинги, изготовленные из полимерных материалов. Чтобы получить дополнительную информацию по системам орошения для дачи, можно посмотреть видео в этой статье а все ваши вопросы вы сможете задавать в комментариях.

Кратко о дачных системах орошения

Орошение грядок и плодовых деревьев на даче с помощью труб можно организовать несколькими способами. Выбирая ту или иную систему, необходимо отталкиваться от типа почвы на участке, общих климатических условий и желания (или нежелания) тратить свое время на полив огорода.

Ручной способ увлажнение почвы слишком трудоемок. Загородная дача предназначена для отдыха. Нередко горожане ездят на нее по выходным, чтобы в поте лица там трудиться. Есть те, кому подобное времяпрепровождение даже очень нравится.

Но большинство хочет просто отдохнуть за городом. Однако небольшой огород, яблони и смородина на даче есть практически у каждого. И их надо поливать.

Все системы искусственного орошения дачного участка делятся на два вида: автоматические и полуавтоматические – первые подразумевают перекладывание контроля над процессом поливки полностью на автоматику, а вторые частичное участие человека

По способу подачи воды различается три вида систем неручного полива:

1. Капельная поверхностная.
2. Внутрипочвенная.
3. Дождевание (разбрызгивание).

Технология создания «искусственного дождя» является самой распространенной. Для устройства такой системы на дачном участке необходимо установить несколько роторных дождевателей и подвести к ним трубы водопровода. Однако воды такие разбрызгиватели тратят слишком много.

Все подробности о выборе труб для устройства капельного полива вы найдете в статье, посвященной этому интересному вопросу.

Часть ее просто испаряется, не долетев до почвы. Эта разновидность дачной ирригации в основном предназначена для поливки больших по площади газонов.

Два других варианта систем автополива подразумевают подачу влаги в грунт или на него непосредственно рядом с поливаемым растением. Для этого используются перфорированные трубы, капельницы и баблеры. Подобный способ орошения более экономичен в плане расхода воды, но из-за большой протяженности водоводов более дорог в устройстве.

Для внутрипочвенной поливальной системы трубопровод с перфорацией придется закапывать в землю на глубине 20–30 см, а для поверхностной трубы можно уложить на грунте

Трубы для всех видов полива огорода выбираются по диаметру в диапазоне от 25 до 32 мм. Если давление в центральном водопроводе на даче низкое или вода подается в систему из бака самотеком, то сечение должно быть ближе к верхней границе. В противном случае можно сэкономить, взяв трубы и фитинги диаметром в 25–27 мм.

При меньших величинах трубопровод будет работать неэффективно, поливая землю слишком долго. А при больших размерах он окажется излишне дорогим удовольствием. Поток воды все равно будет заполнять такую трубу только наполовину. А трубные изделия большого диаметра стоят заведомо дороже своих более тонких аналогов.

Правила и ориентиры выбора шланга для полива культурных растений и зеленых насаждений на дачном участке изложены в статье, которую мы рекомендуем прочесть.

Особенности металлических водопроводов

Изделия из полимерных соединений сейчас используются повсеместно. Этот материал не ржавеет, дешев и прост в монтаже. Но металл со счетов пока тоже не списывается.

На отечественных дачах можно встретить массу металлических водопроводов, применяемых для полива насаждений на участке. Во многом это наследие советской эпохи, когда полимерных труб попросту не было. Однако не все так просто, у металла масса плюсов.

Хозяева дачных участков предпочитают полив оборудовать с помощью именно металлических труб из-за их долговечности и прочности – если на них нечаянно наступить, то они точно не поломаются

Среди плюсов поливальных труб их металла числятся:

• устойчивость к изломам;
• морозостойкость;
• большой срок службы в 20–30 лет;
• высокая механическая прочность.

Металлические водоводы можно без опаски прокладывать под пешеходными дорожками и площадками возле гаража, где ставится автотранспорт. Они не сломаются под давлением сверху. Могут согнуться, но не переломятся.

Полимерные изделия такие нагрузки вряд ли выдержат. Полимерные трубы по сравнению с металлическим трубопрокатом слишком хрупки. А зимой собранные из них водопроводы без утепления на улице вовсе лучше не эксплуатировать.

Металлические трубы для организации полива на даче делаются из подходящих материалов:

• стали;
• оцинкованной стали;
• меди.

Главный недостаток первого варианта – высокая подверженность коррозии. При нахождении в земле стальной трубопровод изнутри и снаружи начинает быстро ржаветь. Использование оцинкованной нержавейки с большей коррозионной стойкостью позволяет продлить срок службы подобного водовода, но приводит к его существенному удорожанию.

Медным трубам ржавчина не страшна, но стоят они немало. Плюс нельзя забывать о проблеме воровства. Не все дачные поселки охраняются. А медь – это желанная добыча для непрошеных посетителей, посещающих чужие пустующие дачи зимой с целью воровства. Она всегда будет в цене на базах скупки металлолома.

По сравнению с пластиковыми аналогами трубы из металла дороги, тяжелы и более сложны в монтаже, однако если их не своруют, то прослужат они гораздо дольше своих визави

Нередко система полива укладывается в землю. Выкапывать ее на зиму – значит, нагружать себя дополнительной работой. Обычно она консервируется и остается в грунте. Но пластик при морозах становится хрупким, что нередко приводит к его разрушению.

А сталь и медь спокойно переносят отрицательные температуры. Трубы из них без опаски можно оставлять в грунте на зиму. Надо лишь до холодов слить из них воду.

С маркировкой и сортаментом фитингов для соединения стальных труб ознакомит следующая статья, которую мы рекомендуем прочесть.

Обзор полимерных труб для дач

Существует несколько видов труб из пластика, которые сильно различаются между собой по характеристикам. Одни из них на даче для полива использовать можно круглогодично, а другие – только летом и осенью до заморозков. Одни рекомендуется укладывать на землю, а другие следует закапывать в нее, чтобы защитить трубопровод от прямых солнечных лучей.

Пластиковый дачный водовод для огорода можно выполнить с помощью труб, сделанных из полиэтилена (ПНД), полипропилена и поливинилхлорида

Сборка из полимерных труб для полива системы орошения на даче не должна вызвать проблем. Сделать все возможно самостоятельно. Пластик имеет небольшой вес, его легко резать и соединять. Необходимо лишь правильно составить схему трубопровода, точно рассчитав нужное количество фитингов и метраж трубных изделий.

Вариант #1: Полиэтиленовые (PE)

Первые по полярности и долговечности – трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД). Термин «низкое давление» здесь обозначает технологию изготовления пластикового изделия, а не рабочие характеристики трубопровода. PE вполне пригоден не только для низконапорного дачного водовода, но и широко используется при монтаже систем отопления и ГВС.

Из полиэтилена делаю трубы ПНД и ПВД – на даче лучше использовать первый вариант, который прочней, а также устойчивей к морозам и гидроударам

В магазинах можно встретить изделия из сшитого полиэтилена с маркировкой PEX. У таких труб более высокие прочностные характеристики, но и более высокая цена. Приобретать их для поливального водопровода на даче нецелесообразно. Есть аналоги дешевле, которые с задачей подачи воды для полива огорода справятся без проблем.

В сравнении с другими пластиковыми трубами полиэтиленовые более:

• гибки и эластичны;
• устойчивы к образованию внутри льда (не разрываются);
• прочны на разрыв и изгиб;
• дорогостоящи.

Рабочая температура полиэтиленовых труб – от -70 до +800С. Им не страшны морозы. Система полива из них спокойно перезимует в земле, а по весне начнет без всяких проблем и дополнительных ухищрений работать.

Соединяют трубы из ПНД сваркой и с помощью фитингов. Использовать первый способ на даче не стоит. Система полива в этом случае получается неразборной. Плюс для работ потребуется покупать либо арендовать специальный паяльник, на что необходимо дополнительно потратиться. Этот вариант больше для внутридомовых водопроводов. Лучше воспользоваться компрессионными фитингами.

При необходимости муфты можно раскрутить, что позволяет легко заменить прохудившийся участок либо переделать всю схему разводки дачного водопровода

Еще один плюс в пользу выбора для организации полива на даче полиэтиленовых труб – это их устойчивость к ультрафиолету. Поливочную систему из них можно сделать поверхностной, уложив ее на почве.

Стенки трубопроводов из PE не разрушатся под солнцем. Сказать подобного о других полимерных трубопроводах нельзя. Они с ультрафиолетовыми лучами совершенно не дружат.

Вариант #2: Полипропиленовые (PP)

Трубы из полипропилена в сравнение с первым вариантом более устойчивы к высоким температурам, но плохо переносят холода. В основном их используют для устройства отопительных систем. Но и для поливки огорода они также вполне применимы.

Соединение полипропиленовых труб производится диффузной сваркой встык либо в раструб с помощью электропаяльника со сменяемыми насадками соответствующего размера

Чаще всего трубы ПП соединяют фитингами, выпускаемыми под пайку или холодную сварку. Для этого их торцы разогревают до 260 градусов, чтобы полимер начал расплавляться, а затем вставляют соединительную деталь. После остывания подобный стык превращается в монолит, которые сложно разорвать.

Система садово-огородного полива из полипропиленовых труб относится к неразборному виду. А учитывая, что этот пластик боится ультрафиолета, ее еще и надо закапывать в грунт либо закрывать от солнца. Плюс применение фитингов и технологии диффузной пайки усложняет монтажные работы. Полипропилен – не самый простой и удобный вариант для дачи.

По дороговизне трубы PP проигрывает полиэтиленовому аналогу. Однако фитинги для него (тройники, переходы, повороты) стоят в несколько раз дешевле те, что нужны для соединения изделий из PE. С другой стороны, полипропиленовые трубопроводы более прочные. Находясь в земле, они способны выдержать вес человека и не поломаться.

Вариант #3: Поливинилхлоридные (PVC)

Самый дешевый вариант – поливинилхлорид (ПВХ, PVC). Для этих труб характерна низкая устойчивость к воздействию ультрафиолета. Но солнце их долго оставлять не стоит. Морозы им не так страшны, как полипропиленовым изделиям. Но при отрицательных температурах они становятся более хрупкими и легко повреждаются от несильного удара.

Главное достоинство труб ПВХ – это дешевизна даже в сравнении с иными пластиковыми аналогами, из них на даче получится смонтировать самую дешевую систему поливки

Для соединения PVC трубопровода применяются фитинги и специальный клей. Общая технология монтажа сравнима с полипропиленовым вариантом, только для размягчения полимера вместо высокой температуры применяется клеящий состав. Получаемый в результате водовод является неразборным.

Если трубопровод для полива огорода из поливинилхлорида не защитить от солнца, то долго он не прослужит. При длительном воздействии солнечных лучей в этом полимерном соединении начинается фотодеструкция. В результате изделие из него становится менее прочным и пластичным. Стенки водопровода из ПВХ делаются более твердыми и хрупкими.

Для монтажа полива на даче поливинилхлоридные трубы следует брать темного цвета. В них присутствуют добавки, повышающие стойкость к УФ. И солнце не воздействует непосредственно на воду в такой магистрали, что уменьшает риск разрастания внутри водорослей.

Независимо от типа выбранной полимерной трубы, автополив из нее можно выполнить своими руками. Здесь главное взвесить все без исключения минусы и плюсы каждого пластика. Самый дешевый вариант может оказаться как самым удачным вложением денег, так и пустой их тратой.

Если допустить ошибки при выборе расходных материалов и монтаже, то садово-огородный водовод для полива долго не прослужит.

Нередко основную магистраль такого трубопровода делают из нержавейки, а отводы до грядок и деревьев выполняют из полимеров в разъемном исполнении. К зиме эти полимерные трубы можно снять и убрать на хранение. Подобная система будет наиболее долговечной и надежной.

Автоматический радиокомпас (арк).

Общие сведения.

АРК-15М предназначен для самолетовождения по приводным и широковещательным радиостанциям, а также для выполнения предпосадочных маневров.АРК-15М выдает экипажу ЛА непрерывную информацию отсчета КУР и прослушивание позывных сигналов наземных Р/ст. через телефоны СПУ и позволяет решать следующие задачи:

• Полет на Р/ст. и от нее с визуальной индикацией КУР;

• Автоматическое и непрерывное определение КУР;

• Заход на посадку по системе ОСП совместно с другими приборами;

• Прием позывных сигналов Р/ст.,работающих в международном диапазоне частот 150-1799,5 кГц.

Комплект и размещение на самолете.

На самолете установлено два комплекта Р/компасов АРК-15М №1 и 2, которые могут работать как совместно, так и раздельно. В состав каждого комплекта входят:

• Приемник на амортизационной раме;

• ПДУ;

• Блок рамочной антенны;

• эквивалент четырех метрового радиочастотного кабеля;

• антенна всенаправленного действия;

• АСУ;

• Блок механический переходной (БМП).

Общими для обоих комплектов АРК являются распределительная коробка с двумя контрольными соединителями и индикаторный прибор УШДБ-2К.

Эксплуатационно-технические характеристики.

1. диапазон частот, кГц ………………………………………………………. 150-1799,5

2. интервал между соседними фиксированными частотами, кГЦ ……………… 0,5

3. точность установки частоты, кГц …………………………………………….. +/- 100

4. чувствительность приемника в режиме ТЛФ:

в диапазоне 150-239,5 кГц, мкВ не более …………………………………………… 8

в диапазоне 240-1799,5 кГц, мкВ не более ………………………………………….. 5

1. точность индикации курсового угла, градус…………………………………… +/- 2

2. время перестройки (без учета времени ручной установки частоты), с …………. 4

3. дальность действия с Р/ст. ПАР-7

(мощность 1000 Вт):

при высоте полета 10 000 м, км ………………………………………………….. 340

при высоте полета 10 000 м, км …………………………………………………. 180

1. диапазон рабочих температур, С ……………………………………………….. +/- 60

2. время готовности после включения, мин…………………………………………… 2

3. потребляемая мощность:

от сети постоянного, напряжением 27 в, Вт………………………………………… 54

от сети переменного тока, напряжением 36 В,

400 ГцВ*А……………………………………………………………………………… 62

1. масса, кг………………………………………………………………………………. 15

Рис. Упрощенная функциональная схема АРК-15М.

Функциональная схема и принцип работы.

Автоматический Р/компас АРК-15М построен по классической схеме автоматического Р/пеленгатора, где заложен принцип сравнения амплитуд принимаемых сигналов на входе приемника и со следящим приводом на выходе, то есть принцип воздействия выходных сигналов приемника на его вход.

Р/компас имеет три режима работы:

«Компас» — основной режим работы, который используется для автоматического пеленгования;

«Антенна» — Р/компас работает как обычный средневолновый Р/приемник, принимает сигналы и служит для прослушивания и опознавания позывных сигналов Р/ст.;

«Рамка» — вспомогательный режим работает, при котором Р/компас работает только с рамочной антенной и используется в условиях интенсивных электростатических помех.

Рассмотрим принцип работы каждого из этих режимов по упрощенной функциональной схеме.

Режим «Компас». В режиме «Компас» принцип работы состоит в приеме и сложении сигналов от двух антенн – ненаправленной и рамочной. Прием сигнала на всенаправленную антенну не зависит от направления прохода Р/сигнала. Рамочная же антенна обладает направленным свойством и приемом сигнала и зависит от ее положения относительно направления на пеленгуемую Р/ст.

Функциональная схема состоит из рамочных входных цепей, приемного тракта с телефонным и компасным выходом, управляющей схемы воздействие выхода на вход, схемы «Сетки частот», субблока питания и ПДУ.

Схема рамочных входных цепей состоит из рамочной антенны, эквивалента кабеля рамки, гониометра, усилителя с фазирующей RC цепью и коммутатора фазы (балансного модулятора).

Рамочная антенна представляет собой две взаимно перпендикулярные неподвижные обмотки на ферритовом сердечнике, соединенные высокочастотными фидерами со статорными обмотками гониометра. С зажимом каждой из обмоток рамочной антенны ЭДС передается в свою полевую катушку гониометра через эквивалент кабеля рамки.

Эквивалент радиочастотного кабеля рамки необходим для доведения параметров рамочного кабеля, длинна которого может меняться для разных типов самолета. С помощью эквивалента предотвращается расстройка рамочных контуров при использование рамочных кабелей различной длинны.

Бесконтактный индукционный преобразователь сигналов гониометрический (ПСГ-2),именуемый для упрощения – гониометр, представляет систему из двух взаимно перпендикулярных неподвижных обмоток, внутри которых расположена подвижная искательная катушка. Каждая из катушек гониометра соединена с одной обмоткой рамочной антенны.

Рис. Неподвижная рамочная антенна: а) обмотки на ферритовом стержне

(конструктивное исполнение); б) обмотки рамочной антенны

(схема электрическая).

При автоматическом определении КУР в каждом из двух обмоток рамочной антенны будет наводиться ЭДС, которая передается на статорные обмотки гониометра, а следовательно, возникает магнитное поле от каждой обмотки. Результирующий вектор магнитного поля Н от обеих обмоток будет всегда совпадать с направлением на пеленгуемую Р/ст. искательная катушка гониометра может изменять свое положение относительно результирующего вектора магнитного поля Н и величена ЭДС, наведенная в искательной катушке, будет зависеть от ориентации ее относительно результирующего вектора магнитного поля, а следовательно, и от направления на пеленгуемую Р/ст.

Диаграмма направленности искательной катушки имеет вид «восьмерки», то есть искательная катушка гониометра обладает теми же свойствами, что и подвижная рамочная антенна, применяемая в АРК-11 или АРК-5. Однозначность отсчета в искательной катушке так же, как и в подвижной рамке, возникает за счет действия поля ненаправленной антенны, которое создает результирующую диаграмму направленности с одной зоной устойчивого нулевого приема. ЭДС в искательной катушке будет наводиться с начальной фазой 0 или 180 в зависимости от стороны отклонения ее относительно направления на Р/ст., а величина наводимой ЭДС – от величины угла отклонения.

Таким образом, вращая искательную катушку гониометра, мы как бы вращаем рамочную антенну в модели электромагнитного поля, определяя направления на Р/ст. эффективность передачи сигнала определяется коэффициентом связи, который для данного бесконтактного гониометра = 0,9.

Снятый с искательной катушки гониометра сигнала, величина и высокочастотная фаза которого определяется направлением на пеленгуемую Р/ст., поступает на усилитель рамки с фазовращающейся RC цепочкой и далее на вход коммутатора фазы. Во входной контур усилителя включен варикап, который в зависимости от диапазона частот обеспечивает необходимую величину емкости, а следовательно, необходимую частоту настройки Р/компаса. Каждый из пяти модулей высокой частоты имеет свой входной контур. Фазосдвигающая RC цепочка обеспечивает фазовые соотношения между сигналом от рамочной и ненаправленной антенн, их синфазность или противофазность. Усиленный сигнал далее поступает на коммутатор фазы.

Рис. Формы напряжений в характерных точках схемы АРК-15М: 1 — на входе гониометра; 2 — местного звукового генератора; 3 — на выходе коммутаторов фазы; 4 — от ненаправленной антенны; 5 — суммарное напряжение на выходе контура; 6 — на выходе усилителя компасного ка­нала; 7 — направление вращения двигателя искателя го­ниометра.

Коммутатор фазы (балансный модулятор) представляет собой два диодных ключа, управляемых напряжением частоты 135 Гц от местного звукового генератора, и в каждый полупериод часто­ты 135 Гц происходит изменение фазы сигнала искательной ка­тушки на 180°. Одновременно напряжение звукового генератора частоты 135 Гц подается на обмотку возбуждения электродвига­теля вращения искательной катушки. С выхода коммутатора фазы измененный по фазе сигнал поступает в контур сложения, где складывается с сигналом ненаправленной антенны. Между ненаправленной антенной и контуром сложения установлено АСУ, представляющее собой составной эмиттерный повторитель, собранный на полевом транзисторе. АСУ предназначено для уси­ления и согласования сигнала ненаправленной антенны со вхо­дом приемника с учетом влияния антенного кабеля и разброса действующих высот ненаправленной антенны.

В контуре сложения происходит суммирование двух сигналов. В результате суммарный сигнал будет амплитудно-моделированным по закону огибающей частоты 135 Гц. Эта огибающая явля­ется управляющим напряжением, начальная фаза которого зави­сит от стороны отклонения искательной катушки относительно направления на радиостанцию и может отличаться на 180°.

Для выделения и усиления управляющего напряжения в схеме радиокомпаса предусмотрен приемный тракт супергетеродинного типа, состоящий из УВЧ, смесителя и гетеродина, УПЧ, детекто­ра сигнала и АРУ, УНЧ телефонного выхода и усилителя компас­ного выхода. На выходе детектора сигнала выделяется управляю­щее напряжение частоты 135 Гц, которое поступает на управляю­щую обмотку электродвигателя. Обмотка возбуждения этого дви­гателя запитывается напряжением от звукового генератора часто­ты 135 Гц. Двигатель вращается и вращает искательную катушку гониометра до тех пор, пока она не займет положение нулевого приема, что соответствует КУР. Изменение положения искатель­ной катушки передается при помощи сельсинов на индикаторные приборы УШДБ-2К и РМИ-2Б. Таким образом, в радиокомпасе реализован принцип сравнения амплитуд принимаемых сигналов на входе приемника и следящим приводом на его выходе.

Одновременно на выходе детектора сигнала выделяются низ­кие частоты (позывной, речь, музыка), которые поступают на УНЧ телефонного выхода для прослушивания.

Режим «Антенна». В этом режиме радиокомпас работает как обычный средневолновый радиоприемник, принимает сигналы только через ненаправленную антенну. При этом отключаются звуковой генератор, рамочный вход, один из каскадов усилителя компасного выхода и управляющая схема. Режим «Антенна» предназначен для прослушивания и опознавания позывных сиг­налов радиомаяков. Если радиомаяк работает немодулированны­ми колебаниями, то его сигналы прослушиваются включением внутренней телеграфной модуляции переключателем «ТЛФ — ТЛГ» в положении «ТЛГ» на пульте управления радиокомпасом.

Режим «Рамка» — вспомогательный режим работы. Радио­компас при этом работает только с рамочной антенной и исполь­зуется в условиях электростатических помех. В этом режиме напряжение звукового генератора снимается с балансного моду­лятора, разрывается цепь электропитания одного плеча модуля­тора. Балансный модулятор превращается в обычный усилитель канала рамки. Снимается питание с одного из каскадов усилите-

ля компасного выхода, отключается питание АСУ и разрывается цепь связи с ненаправленной антенной. В приемник поступает сигнал от искательной катушки гониометра и радиокомпас рабо­тает только на телефонный выход.

При помощи кнопки «Рамка» на пульте управления произво­дят вручную вращение искательной катушки и по минималь­ной слышимости сигнала определяют пеленг на радиостанцию. Поскольку диаграмма направленности искательной катушки имеет вид восьмерки с двумя зонами минимального приема, по­этому в режиме «Рамка» возникает ошибка в отсчете на 180°.

Радиодевиация самолета — это ошибка в измерении направ­ления на радиостанцию, вызванная действием вторичного поля излучения от металлического фюзеляжа самолета, и определяет­ся как:

Δр = КУР — ОКР

где:

Δр — радиодевиация;

КУР — курсовой угол радиостанции;

ОКР — отсчет радиокомпаса.

Радиодевиация различна для различных направлений относи­тельно оси самолета. Для корпуса самолета, имеющего вытяну­тую сигарообразную форму, ошибка всегда имеет четвертной ха­рактер, то есть обращается в ноль на углах 0, 90, 180, 270°. Четвертная составляющая радиодевиации компенсируется схе­мой электрической компенсации, заложенной в самой конструк­ции рамочной антенны, а именно, продольная рамка имеет боль­шую ЭДС, чем поперечная, так как витки продольной рамки намотаны на длинных сторонах прямоугольного сердечника (феррита) (см. рис. 6.2) и, следовательно, площадь их сечения, а значит и действующая высота продольной рамки больше попе­речной. Поперечная рамка намотана на коротких сторонах сер­дечника, поэтому ее действующая высота меньше. За счет раз­ных действующих высот создается неодинаковость рамочных ан­тенн, поэтому вводится поправка в величину суммарной ЭДС, наводимой на искательную катушку гониометра при различных углах. Эта поправка компенсирует четвертные ошибки радиоде­виации до величины 15 ÷ 19°. Отклонение радио девиации от чет­вертного характера как остаточная радиодевиация компенсиру­ется механическим компенсатором. С помощью механического компенсатора радиодевиации вводится поправка в показания стрелки индикатора курсового угла в соответствии с кривой ос­таточной радиодевиации. Поправка вводится в схему дистанци­онной передачи положения оси искателя гониометра на ротор вращающегося трансформатора — датчика системы дистанци­онной передачи угла на указатели курса.

Почему это необходимо

Мы с вами живем в Казани, то есть в средней полосе Европейской части России. Разумеется, в более южных широтах, где круглый год столбик термометра не опускается ниже нуля, без данной процедуры возможно обойтись. Однако в нашем климате трубы системы автополива пролегают в грунте, который ежегодно замерзает и оттаивает. Это значит, что если зимой в трубах будет находиться вода, то она превратится в лед.

Как известно, при замерзании объем воды увеличивается, то есть объем льда окажется больше объема трубы, что может стать причиной поломки. С наибольшей вероятностью это произойдет с трубами из ПВХ, однако латунные и пластиковые конструкции также находятся под угрозой. Поэтому на зиму систему автополива рационально отключать, тем более что в холодное время года садовые растения не нуждаются в орошении.

Консервацию следует производить строго до наступления первых заморозков, лучшее время для процедуры – сентябрь и октябрь. Будьте внимательны и следите за прогнозами погоды, чтобы не пропустить момент, когда температура опустится ниже нуля. Лучше не откладывать консервацию до последнего момента, а провести ее чуть раньше, чем необходимо.

Этапы консервации

Ручная или автоматическая консервация системы автоматического орошения участка проводятся по одной и той же схеме:

1. Отключите таймер автоматического орошения, чтобы отменить следующий плановый полив;
2. Перекройте воду. Как правило, подача воды в систему автополива производится с помощью шиберного или шарового крана, который располагается в подсобном техническом помещении либо на цокольном этаже дома. С этой процедуры всегда начинается консервация.
3. Если вы производите консервацию вручную, далее следует открыть сливные краны, для того чтобы из труб вытекла находящаяся внутри вода. При автоматической консервации краны открываются сами по себе, если давление в системе опускается ниже определенного уровня, например, 0,7 бар. Чтобы давление воды в системе упало, необходимо запустить полив после перекрытия основного крана.
4. Как только от воды будут освобождены трубы, следует слить ее из прочих элементов системы: из накопительной емкости, спринклеров, блока, который расположен перед обратным клапаном. Для осуществления данного этапа предусмотрены специальные краны, размещенные в соответствующих местах. Снимите заглушки шлангов капельного орошения, чтобы вода могла беспрепятственно стечь на землю.
5. После того, как вода полностью будет удалена из системы, обязательно проверьте, что вы закрыли все краны. Это необходимо, чтобы обеспечить герметичность системы на зимний период.

Однако даже если вы приняли все перечисленные выше меры, в системе все равно может остаться некоторое количество воды. Только метод продувки обеспечивает стопроцентное осушение коммуникаций для автополива.

Продувка

Мы предупреждаем, что консервацию системы автополива сжатым воздухом следует проводить только специалистам. Ошибки в процедуре могут навредить не только оборудованию, но и вашему здоровью. Продувка системы сжатым воздухом поднимает микрочастицы различного происхождения, скопившиеся в трубах. При попадании в глаза на большой скорости микрочастицы могут привести к травме и даже потере зрения. Именно поэтому специалисты работают только в защитных очках.

Продувку трубопровода осуществляют с помощью компрессора, который подает в систему сжатый воздух под большим напором. Подсоединяется компрессор непосредственно за обратным клапаном. Не стоит продувать систему через сам клапан, чтобы не спровоцировать поломку. Проводить данную технологическую процедуру следует только при плюсовой температуре в дневное время суток.

Перед началом работы нужно запустить через пульт управления автоматический полив наиболее удаленной зоны участка. После этого следует включить компрессор и осуществлять продувку до тех пор, пока из спринклеров не перестанет поступать вода. Аналогичным образом следует поступить со всеми зонами автоматического полива, в строгой последовательности от самого дальнего до самого ближнего сектора орошения.

При продувке не следует включать компрессор на максимальную мощность, нужно следить за давлением, которое он подает в систему. Помните, что превышение максимально допустимого давления также приведет к поломке системы.

Выбор компрессора

Марка и модель используемого компрессора не имеют абсолютно никакого значения, главное, чтобы устройство соответствовало определенным требованиям:

• Если диаметр труб системы автополива составляет до 4 см, то необходима мощность продувки – 30 куб. м./час;
• Если же диаметр труб составляет до 6 см и более, необходима мощность продувки – 70 куб. м./час.

Используемый компрессор обязательно должен иметь регулятор давления для контроля над подачей сжатого воздуха в систему. Допустимый расход воздуха – 38-47 л/с, давление в системе – до 550 кПа.

Компрессор всегда устанавливается строго за обратным клапаном, в качестве соединительного элемента могут быть использованы наружный кран для шланга, быстросъемная муфта, либо другой соединительный элемент. Запомните, что при продувке должны быть исключены потери воздуха через обратный клапан.

Как мы уже говорили выше, зоны следует продувать по порядку, от самой дальней к самой ближней. Для начала процесса подавайте воздух в трубы под небольшим давлением, постепенно его увеличивая до допустимого показателя.

Если продувка одного участка занимает более двух минут, следует на некоторое время отключить компрессор, а затем продолжить продувку той самой зоны. Запомните, что лучше несколько коротких продувок, нежели одна длинная. Сжатый воздух, поступающий в трубы под большим давлением, вызывает их трение и нагрев, что при длительном воздействии также может привести к поломке системы.

Завершение консервации

Необходимо подготовить к наступлению зимнего периода и другие элементы системы автополива:

• Уличный контроллер следует выключить, но не отсоединять от электрической сети. Тепло от внутреннего трансформатора поможет избежать образования конденсата внутри корпуса;
• Контроллеры, находящиеся внутри обогреваемого помещения, можно отключить от электропитания, но делать это не обязательно;
• В клапанные короба необходимо положить любой утеплитель. Лучше использовать поролон, но подойдут даже не нужные вам теплые вещи. Утеплите также все узлы системы, которые расположены над поверхностью почвы.
• С погодных датчиков необходимо снять пластинки или диски, а также опустошить емкость для сбора дождевой воды;
• Низко заглубленные дождеватели следует укрыть на зиму. Можно присыпать их землей или надеть сверху отрезанные донышки от пустых пластиковых бутылок.
• Если насос располагается на улице, следует отсоединить его от сети и слить находящуюся внутри воду. Можно на зиму перенести насос для хранения в отапливаемое помещение.

Консервация системы автополива на зиму – это трудоемкий и многоступенчатый процесс. Если за него возьмется неспециалист, дело может закончиться неумышленной поломкой оборудования или даже получением травмы. Поэтому в целях безопасности лучше доверить подготовку системы автополива к зимнему сезону опытным специалистам. Услуга консервации стоит меньше, чем ремонт системы и покупка новых деталей, подумайте об этом.

Подготовка систем полива к зиме. Этапы консервации установки.

Сезонное и профилактическое обслуживание системы орошения ( так называемая консервация )

Очень важно вовремя проводить сезонное и профилактическое обслуживание системы орошения. Рассматривая консервацию системы автоматического полива на зимний период, самым главным залогом успешного проведения процедуры является своевременное обращение владельца к специалистам обслуживающей организации. Процедуру консервации стоит планировать как правило в период с 15 сентября по 20 октября ориентируясь на погодные условия. Поэтому следует заранее обратиться в компанию и зарезервировать удобный для Вас день и время.

Какие действия включает в себя консервация

Так называемая консервация – важный этап в обеспечении надежности и долговечности работы оросительной сети на участке. Консервация подразумевает проведение ряда мероприятий по защите труб, клапанов, кранов, переходников, а также контроллера от воздействия отрицательных температур, намерзания льда и застоя воды. Все защитные мероприятия должны быть организованы на высоком технологическом уровне.

Основной инструмент консервации — это электрический или бензиновый компрессор способный выдать давление не менее 0,8 МПа. При стандартной комплектации системы автоматического полива для консервации используется узел продувки, к нему и подключается разъём компрессора. При работе, связанной с высоким давлением необходимо выполнять требования техники безопасности, поэтому не желательно выполнять процедуру консервации человеку не знакомому с особенностями данного мероприятия.

В первую очередь следует освободить от воды накопительные ёмкости если таковые имеются. Затем демонтируется насосное оборудование и только после этого подаётся давление компрессором в трубопровод. Вначале осуществляется продувка основной магистрали, продувка гидрантов (водяных розеток), а затем, производится продувка всех линий поочерёдно. В процессе консервации необходимо следить за тем что бы в спринклерах не осталось воды. Если провести процедуру консервации не качественно и в спринклерах останется вода, то в первую очередь пострадают сопла, что приводит к их замене.

Почему консервация необходима?

Система орошения прокладывается на глубине 30-50 см от поверхности грунта (уровня газона). Это связано с тем что спринклеры необходимо устанавливать непосредственно на самой поверхности для беспрепятственного выхода штока с соплом во время работы системы, а также чтобы спринклер в неработающем состоянии не препятствовал проходу газонокосилки. Электромагнитные клапаны которые открывают доступ воды к оросителям по сигналу от пульта управления, монтируются непосредственно на трубопровод и устанавливаются в специальные пластиковые короба для обеспечения возможности дальнейшего обслуживания. Глубина промерзания грунта в центральном регионе России составляет около 1,5 м. Следовательно, при достижении отрицательных температур, вода в трубопроводе и в основных узлах системы автоматического полива расширяется, что в свою очередь ведет к повреждению оборудования. Особенно опасности замораживания повергается насосное оборудование, так как насосы в большинстве случаев монтируются на открытом воздухе в непосредственной близости от накопительного резервуара (емкости).

Основные шаги по консервации системы автополива

► Необходимо обесточить подачу воды в систему полива. Головной контроллер с шиберным или шаровым краном подачи воды в систему располагается, как правило, в цоколе дома или в подсобном помещении. Кран необходимо перекрыть.
► Полностью удалить воду из магистральных труб. Эта операция может проводиться как автоматически, так и вручную.

Автоматическое удаление воды из труб

Включив систему полива и, снизив давление в сети до 0,7 Атм, добиться сброса воды. Этот метод предусмотрен в случае, когда в системе установлены автоматические дренажные клапана, которые осушают трубопровод после каждого своего полива. Необходимо проследить, чтобы дренажные краны сработали и вода вытекла из труб.

Ручное удаление воды из труб

Для ручного удаления воды система должна иметь специфические уклоны не менее 0,5% и в нижних точках иметь сливные краны и желательно дренажные колодцы.

Нужно сделать следующее:

— открыть все дренажные краны
— снять трубу с насоса, которая идет в сторону полива, чтобы сообщить ее с атмосферой
— если участок имеет естественный уклон, то это позволит слить воду в самой низкой точке

► После того, как вода слита из труб, приступают к ее удалению из оставшихся частей системы: из емкости (после последнего полива в емкости не осталось воды), Снимайте насос с постамента и передвигайте его в теплое место на всю зиму. Если в состав системы входят сливные краны на микродождевателях, то трубы с разбрызгивателями приподнимают вверх, открывают краны и сливают воду. Необходимо убедиться, что вода вышла из пространства под спринклерами. Убедившись, что вся вода слита, все краны перекрываются.

Компрессорная продувка системы

Необходимо также продуть систему трубопроводов каждой зоны полива, а также магистральную линию трубопровода. Для возможности подключения компрессора и продувки системы наша компания на своих объектах всегда монтирует узел продувки рядом с насосом для дальнейшего обслуживания системы. Подключаем компрессор к узлу продувки и с помощью контроллера системы полива запускаем по очереди каждую зону в ручном режиме. Добиваемся выхода всей воды из системы — по внешнему виду и звуку станет понятно, когда из спринклеров вода полностью выйдет из системы.

Это самый надежный способ продувки. Продувка системы автополива должна проводиться специалистами. Она осуществляется с помощью компрессора, подающего сжатый воздух, который под высоким давлением проходит по системе и выталкивает остатки воды, а также мелкие загрязнения.
Для продувки используется воздушный компрессор со следующими параметрами:
• производительность ~ 200-250 л/мин
• максимальное давление ~ 8 Атм
• мощность ~ 2 – 2.5 кВт.
Объем рессивера зависит от расмеров системы полива, но не меньше 80 литров

Примерный внешний вид компрессоров показан на рисунке.

Компрессор подключается в ту же трубу, куда был подключен насос.

После окончании продувки каждой линии, обязательно продуваем магистральную линию через водоразборные розетки. По окончании продувки трубопроводов и оборудования системы автополива, отключаем и отсоединяем компрессор.

Консервация погодных датчиков

Внутри погодных датчиков есть чашки, служащие для сбора осадков, и таким, образом, оповещающие систему о наличии или отсутствии дождя. При подготовке к зиме, с датчиков снимают пластинки или диски для просушки и хранения в сухом помещении, чашки для сбора осадков опорожняют.

Чем сложнее механизм, тем больше в нем узлов и элементов, которые могут выйти из строя. Автоматический зонт в этом отношении — не исключение.

В процессе длительной эксплуатации, многократного открывания/закрывания изделие начинает работать некорректно, а иногда и вовсе приходит в негодность.

Поломка кнопки, а точнее ее заклинивание — одна из наиболее частых проблем, с которыми сталкиваются владельцы зонтов-автоматов.

При этом многие считают, что вышедший из строя зонт не подлежит ремонту, поэтому покупают новый.

На самом деле практически любой зонт (если, конечно, это не дешевый одноразовый экземпляр за 300 рублей) ремонтопригоден. Более того, чтобы починить его, не нужно идти в мастерскую — большая часть неполадок легко устраняется своими руками.

Если у вас заклинила и не нажимается кнопка на зонте, данная статья поможет решить проблему без лишних расходов.

Инструкция по ремонту кнопки зонта

В большинстве случаев кнопка зонта не работает по причине заклинивания внутреннего механизма. Происходит это чаще всего из-за неаккуратной эксплуатации изделия или из-за его низкого качества.

Чтобы снова заставить кнопку открывать и закрывать купол зонта, необходимо выполнить следующие действия:

1. Снять нижнюю часть рукоятки. Для этого следует воспользоваться крестовой отверткой — ей нужно открутить винт, фиксирующий ручку на телескопическом штоке;
2. Снимаем верхнюю часть ручки с кнопкой;
3. Извлекаем кнопку;
4. При помощи плоскогубцев слегка сжимаем толкатель кнопки, слегка удлиняя его;
5. Собираем всё в обратной последовательности.

Более наглядно процесс ремонта кнопки зонта-автомата показан на видео:

ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ

Внимание! Если со временем проблема вернется, можно полностью удалить толкатель и пользоваться зонтом как полуавтоматом. Однако для этого необходимо предварительно предельно ослабить центральную пружину (это делается путем обрезания части пружины) и удалив пружинки на лучах.

Контроллер управления для системы автоматического полива

Описание проекта

Контроллер управления поливом является основной частью системы автоматического полива. Функция контроллера автоматического полива заключается в определении периодичности, начала времени полива и продолжительности полива индивидуально для каждого электромагнитного клапана. Контроллер управления поливом требует индивидуальных настроек длительности и периодичности для разных типов растений.

Контроллер автоматического полива, описанный в данной статье, был собран на основе микроконтроллера ATMEGA16. Программная оболочка написана в CodeVisionAVR на языке Си. Все элементы собраны на плате 15×10 см. Печатная плата спроектирована в программе Sprint Layout. Предполагается установить данный контроллер в коробку IP65 с дверцей, для быстрого доступа. Данный контроллер работает с электромагнитными клапанами 24 В постоянного тока, но в случае необходимости, может быть модернизирован для использования электромагнитных клапанов 24 В переменного тока. Контроллер тестировался на протяжении трех месяцев, и в течение указанного срока, в том числе и на момент написания настоящей статьи работал и продолжает работать стабильно.

Технические характеристики и возможности устройства

• Входное напряжение: 24 В постоянного тока
• 8 выходных каналов: ~23 В постоянного тока
• Сохранение пользовательских настроек в EEPROM микроконтроллера
• Поддержка хода часов при потере питания
• Три режима работы: «Автоматический режим», «Ручной запуск» и «Отключен»
• Три настраиваемые программы, которые можно назначить к каждому каналу индивидуально
• Типы программ: «Ежедневный полив», «Полив каждый второй день», «Полив каждый третий день», «Полив по заданным дням недели»
• Три таймера в активный день
• Минимальная длительность активности канала: 1 мин
• Максимальная длительность активности канала: 23 часа 59 мин
• Глобальное изменение длительности полива в %
• Язык интерфейса меню: Английский

Принципиальная схема контроллера

Ниже указана дополнительная информация о компонентах, указанных в схеме:

• В устройстве используется микроконтроллер ATMEGA16 (IC1)
• Для индикации информации и настройки контроллера используется символьный ЖК-дисплей 16х2 (LCD1)
• В устройстве присутствуют четыре тактовые кнопки (B1-B4): «Ввод / Меню», «Отмена / Назад», «Влево / -«, «Вправо/ +»
• В устройстве используются часы реального времени DS1307 (IC6). Микроконтроллер опрашивает DS1307, для сравнения текущего времени и даты с ранее сохраненными настройками программ и таймеров, для своевременного включения/ отключения каналов
• Индикацию активных каналов отражают светодиоды (LED1-LED8)
• Включение каналов по сигналу микроконтроллера обеспечивают четыре составных транзистора Дарлингтона ULN2803 (IC2, IC3, IC4, IC5). Каждый канал (электромагнитный клапан) подключается через четыре запараллеленных контакта, тем самым увеличивая предел возможной пропускной силы тока
• В устройстве используется готовый модуль для понижения напряжения от 24 В до 5 В (VR1)

Ниже приведена схема контроллера:

Печатная плата

• Плата спроектирована в программе Sprint Layout
• Размер платы: 10х15 см
• Тип: односторонняя печатная плата
• В архиве вложена печатная плата в формате *.pdf и *.lay

Рисунок планы указан ниже:

Инструкция к пользованию

По ссылке указанной ниже можно ознакомиться с картой меню контроллера:

Ниже указаны описания всех категорий меню и их перевод на русский язык:

Дежурный экран контроллера отображает текущие дату и время в первой строке, а также режим работы во второй строке.

Главное меню

При нажатии на кнопку «Ввод / Меню» с позиции дежурного экрана, открывается главное меню контроллера, при использовании кнопок навигации «Влево / -«, «Вправо/ +», происходит перелистывание пунктов данного меню:

• Mode Select — Выбор режима
• Auto Settings — Настройки автоматического режима
• Date/Time Settings — Настройка даты и времени

Подменю Mode Select — Выбор режима

При выборе пункта меню «Mode Select», происходит вход в подменю, при использовании кнопок навигации можно обнаружить следующие режимы:

• Off — Выключен
• Auto — Автоматический режим
• Manual — Ручной запуск

При выборе режима «Off» или «Auto», и последующем подтверждении сохранения настроек, выбранный режим будет активирован, и произойдет возобновление дежурного экрана.

Важно: при завершении сохранения, каких-либо настроек, всегда активируется дежурный экран контроллера.

При выборе пункта меню «Manual», требуется ввести дополнительные параметры перед запуском данного режима.

Подменю «Manual» — «Ручной запуск»

При выборе данного пункта меню, пользователь должен выбрать желаемые каналы для включения, для этого, нужно изменить статус «Off» (Выключен) на статус «On» (Включен). После указания статусов для каждого канала, требуется указать длительность полива в минутах. Минимальная продолжительность полива при ручном запуске — 1 минута, а максимальная продолжительность полива — 240 минут. Следующим пунктом настройки является подтверждение запуска программы.

Важно: После завершения процесса полива, режим контроллера будет изменен на режим, который был указан до ручного запуска полива.

Подменю «Auto Settings» — «Настройки Автоматического режима»

Подменю «Auto Settings» разделен на три пункта:

• Program Setup — Настройки программ
• Zone Setup — Настройки каналов
• Duration Adjustment — Корректировка длительности

Подменю «Program Setup» — «Настройки программ»

Войдя в данный раздел, пользователь должен выбрать одну из трех доступных программ для последующего редактирования:

• Программа A
• Программа B
• Программа C

После выбора одной из трех программ, пользователь должен выбрать в какие дни запускать данную программу. Доступны четыре типа настройки периодичности:

• Everyday — полив каждый день
• Second Day — полив каждый второй день
• Third Day — полив каждый третий день
• DOW Select — полив по указанию дней недели

Режим «Everyday» — Полив каждый день

Данный режим не содержит каких-либо дополнительных настроек, после выбора пункта «Done» (Готово) и подтверждения, настройки будут сохранены.

Режим «Second Day» и «Third Day» — Полив каждый второй день и каждый третий день

После выбора данного режима, пользователь должен дополнительно указать текущий день для запуска счетчика данной программы:

• First Day — Первый день
• Second Day — Второй день
• Third Day — Третий день (данный пункт доступен для режима «Полив каждый третий день»)

Важно: Алгоритм изменения текущего дня, для данных двух режимов срабатывает ежедневно, ровно в 00.00.

​

Режим «DOW Select» — Полив по указанию дней недели

После выбора данного режима, пользователь должен указать в какие дни недели, он желает запускать данную программу, изменив статус с «Off» (Выключено) на статус «On» (Включено).

Подменю «Zone Setup» — «Настройка Зон»

После входа на данный уровень иерархии меню, пользователь должен выбрать канал для последующего редактирования.

После выбора одного из восьми каналов, пользователь должен произвести следующие настройки:

• Program Assign — Назначить программу. Требуется указать одну из трех программ (A,B,C). В данном списке также присутствует опция «Off» (Отключить), которая в свою очередь отключает выбранный канал
• Timers Count — Количество таймеров в активный день. Возможно указать до трех включений
• Timer #1,2,3 On — время включения канала для таймеров 1,2,3
• Timer #1,2,3 Off — время выключения канала для таймеров 1,2,3

Важно: Максимальная длительность, которую можно указать для таймера, не может превышать 23 часа 59 минут. Таймер невозможно активировать с 23.59 до 00.00 (последнюю минуту дня).

Важно: Время включения таймера не может быть позже времени выключения таймера. В этом случае контроллер укажет на ошибку и перейдет на пункт указания времени включения канала для первого таймера, для корректировки.

Подменю «Duration Adjustment» — «Корректировка длительности»

В данном подменю пользователь может отрегулировать длительность всех существующих таймеров. Данная опция актуальна при сезонных изменениях. Корректировка указывается в процентах.

Важно: Если при настройке корректировки длительности, завершение полива переходит на следующий календарный день, то полив будет приостановлен в 23.59 текущего дня.

Подменю «Date/Time Settings» — «Настройка даты и времени»

При выборе данного подменю пользователь, может настроить текущие дату и время.

Важно: Опция авто-перехода на летнее/зимнее время отсутствует.

Настройка Fuse битов

Для корректной работы порта А, требуется отключить JTAG, так как указано на рисунке ниже:

Фотографии устройства

Применение датчиков на срабатывание клапанов (дополнение от 14-03-2015)

В данной секции я опишу возможность подключения датчиков влажности почвы, температуры и прочих. Метод описанный мною ниже позволяет использовать данные датчики, как дополнительное условие на срабатывание клапанов, не изменяя прошивки микроконтроллера. В своем примере я буду использовать датчик влажности почвы и модуль с компаратором LM393. Данные два элемента свободно продаются во многих онлайн магазинах и обычно идут в комплекте.

Данный модуль имеет два вывода с одной стороны, для подключения непосредственно к датчику, и четыре вывода с другой стороны, это VCC (+5 В), GND (земля), DO (цифровой вывод, при срабатывании датчика, вывод начинает проводить землю), AO (аналоговый вывод, в нашем примере данный вывод не рассматривается, обычно используется при подключении напрямую к АЦП микроконтроллера). Порог срабатывания датчика настраивается при использовании переменного резистора, на плате модуля опытным путем.

Так же в своем примере, я буду использовать модуль с восемью реле, для того, чтобы учесть интересы другой части пользователей, которые будут использовать электромагнитные клапаны 24 В переменного тока. Данный модуль также свободно продается и часто используется любителями платформы Arduino. На плате модуля находятся десять выводов, это GND (земля), восемь выводов IN1-IN8 (при подключении земли к данным выводам, срабатывает соответствующее реле на плате) и вывод VCC (+5 В)

Схема подключения следующая:

Вывод базы транзистора 2N7000 подключен через резистор к +5 В, в таком положении транзистор всегда открыт. Минуя резистор, к базе транзистора подключается вывод датчика влажности почвы. Напомним, что при срабатывании датчика, на данный вывод подается земля. Соответственно, если датчик сработал, транзистор закроется.

В открытом состоянии, транзистор 2N7000 проводит через себя «общую землю» к выводу «9» составного транзистора Дарлингтона, и все каналы клапанов работают в штатном режиме, если же 2N7000 закрывается (датчик сработал), ULN2803 перестает функционировать и передавать негативные сигналы на модуль реле.

Изменение схемы контроллера под свои нужды, позволяют отказаться от использования некоторых компонентов, и использовать альтернативные компоненты. Схема указанная ниже, не отображает полную картину подключения контроллера и не является завершенным проектом, а лишь является вспомогательным инструментом для модернизации контроллера.

Список радиоэлементов

Обозначение	Тип	Номинал	Количество	Примечание	Магазин	Мой блокнот
	Микроконтроллер
IC1	МК AVR 8-бит	ATmega16	1	DIP40	Поиск в Utsource	В блокнот
	Транзисторы
IC2-IC5	Составной транзистор	ULN2803	4	DIP18	Поиск в Utsource	В блокнот
	Часы реального времени и кварц
IC6	Часы реального времени (RTC)	DS1307	1	DIP8	Поиск в Utsource	В блокнот
ZQ1	Кварцевый резонатор	32.768 кГц	1	2х6 (мм)	Поиск в Utsource	В блокнот
	Резисторы
R1-R4	Резистор	10 кОм	4	SMD1206	Поиск в Utsource	В блокнот
R5, R6	Резистор	4.7 кОм	2	SMD1206	Поиск в Utsource	В блокнот
R7-R15	Резистор	1 кОм	9	SMD1206	Поиск в Utsource	В блокнот
	Индикация
LCD1	LCD-дисплей	LCD1602	1		Поиск в Utsource	В блокнот
LED1 -LED8	Светодиод	Green ~3 В, 25 мА	8	2х5х7 (мм)	Поиск в Utsource	В блокнот
	Управление
B1B4	Кнопка тактовая	TSQG-2L	4	12х12х7 (мм)	Поиск в Utsource	В блокнот
	Прочее
Z1- Z9	Клеммник винтовой разъемный	2EDGK-5.08-02P	9		Поиск в Utsource	В блокнот
BH1	Фиксатор аккумулятора	Jtron CR2025 / CR2032	1		Поиск в Utsource	В блокнот
	Вилка штыревая	PLS-40	1	для пайки LCD1602 к плате и модуля регулятора напряжения	Поиск в Utsource	В блокнот
	DIP-разъем	DIP-40	1	для IC1	Поиск в Utsource	В блокнот
	DIP-разъем	DIP-8	1	для IC6	Поиск в Utsource	В блокнот
	Питание и модуль регулировки напряжения
BAT1	Литиевый источник питания	CR2025	1		Поиск в Utsource	В блокнот
VR1	DC/DC импульсный конвертер	LM2596	1	5 В; 3 А. Не забудьте отрегулировать на 5 В перед пайкой! Размеры: 43х21х14 (мм)	Поиск в Utsource	В блокнот
						Добавить все

Прикрепленные файлы:

Автоматический полив для дачи своими руками

Некоторое время назад я прикинул, что было бы неплохо автоматизировать полив на даче. Обзоры некоторых пользователей муськи также сыграли не последнюю роль в принятии этого решения. Но поскольку электроника — это не мой профиль, решено было делать аппаратную часть проекта максимально упрощенной, и по возможности обойтись без ЛУТ, травления плат и прочих сложностей. Короче, хотелось реализовать свою систему как некий конструктор, собранный из стандартных компонентов, а получилось это или нет — решать вам.
UPD: добавлен скетч для Ардуино.
1. Осмысление хотелок и упорядочивание мыслей проекта
Проект изначально задумывался примерно в таком виде: 4 мощных разбрызгивателя (в перспективе 8), столько же электромагнитных клапанов, релейный модуль для них, вот такая клавиатура, экран 16×2 символов, часы реального времени и Arduino в качестве мозгов.
Я рассчитывал, что для управления клапанами будет достаточно какого-нибудь простого меню, через которое можно задавать текущее время, время начала полива и длительность работы.
Потом прикинул, что 8 входов ардуины отдавать на клавиатуру — это чересчур. И вообще, не все клавиатуры одинаково полезны везде оправдано использование только цифрового блока; нужно ведь не только вводить циферки, но и реализовать навигацию по меню.
А если так, то лучше использовать джойстик — это более универсальное решение чем цифровая клавиатура, да и управление становится «интуитивным»… разумеется, если его удастся таким сделать… Зимой были куплены релюшки, один 12-вольтовый клапан, один разбрызгиватель, джойстик, ардуина и экран, и в феврале-марте я начал отлаживать скетч для поливалки.
В процессе разработки программной части было внесено еще несколько изменений в первоначальный проект. В частности, я добавил несколько датчиков температуры-влажности и блок ручного управления клапанами. Кроме того, для защиты от работы мотора вхолостую я решил поставить на вход датчик расхода воды, чтобы аварийно отключать мотор в случае длительного отсутствия потока.
Зачем столько датчиков? Да просто стоят они не очень дорого, пустые входы на плате оставались, а знать температуру и влажность на разных частях участка — полезно. Датчики я планировал поставить в теплице, на улице и в приямке для насосной станции, а также где-то в огороде разместить датчик влажности почвы и датчик температуры почвы.
А вообще — покажу я лучше таблицу датчиков и пинов ардуины

2. Закупка необходимых компонентов
Привожу список компонентов системы, купленных в Китае (большинство приобрел на aliexpress, но пару лотов взял на Ebay — там было дешевле). Два лота уже сняты с продаж, поэтому вместо ссылок на них будут снапшоты — чтобы заинтересованные люди знали что искать.
1 датчик расхода воды, цена 6,36$ (лот у другого продавца, т.к. мой продавец снял этот датчик с продаж)
1 понижающий преобразователь на LM2596, цена 0,74$
1 часы реального времени I2C ds1307, цена 0,63$
1 набор прототипов печатных плат, цена 1,16$
1 джойстик, цена 0,56$
1 плата Arduino nano, цена 1,79$
1 водонепроницаемый датчик температуры DS18b20, цена 1,1$
1 I2C модуль для дисплея (снапшот), цена 0,66$
1 выключатель, цена 0,5$
1 экран 1602, цена 1,35$
1 реле 4-канальное, цена 3,56$
1 реле 1-канальное, цена 0,84$
3 датчика температуры DHT11, цена 0,99$ за штуку, всего 2,97$
4 поворотных садовых разбрызгивателя, цена 5,59$ за штуку, всего 22,36$
4 электромагнитных клапана (снапшот), цена 3,62$ за штуку, всего 14,48$. Аналоги легко ищутся
4 кнопки со встроенным светодиодом (снапшот), цена 0,95$ за пару, всего 1,9$
Итоговые затраты в интернетах — 60,96$
В местном строительном магазине были куплены следующие вещи:
2 бухты поливочного шланга 5/8 (по 30м) — 540000 бел.рублей, или примерно 28$
8 муфт 1/2 — 112000 бел.рублей, или примерно 5,8$
3 тройника 1/2 — 60000 бел.рублей, или примерно 3$
8 штуцеров 15*16 — 92000 бел.рублей, или примерно 4,8$
Итоговые затраты в оффлайне — 804000 бел.рублей, или 41,2$
Также стоит упомянуть то, что не вошло в этот список — некоторые вещи из этого списка достались мне условно-бесплатно (старая рухлядь), на какие-то вещи я просто запамятовал цены. Это:
40 метров 4-жильного сигнального кабеля для подключения температурных датчиков;
40 метров самого дешевого 2-жильного медного кабеля для передачи 12 вольт на электромагнитные клапаны;
2 разветвителя RJ-11, которые были использованы в качестве выходов для подключения датчиков температуры и влажности, и 4 коннектора для кабелей с датчиками;
2 разветвителя RJ-45, для связи блока управления, находящегося в доме, с блоком реле и датчиков почвы, находящимся на улице рядом с насосом, и 4 коннектора для кабелей;
старый кабель (витая пара) — метров 30-40, для соединения ардуины с релюшками;
коннектор для подключения дисковода, выпаянный со старой материнской платы, и шлейф от дисковода;
старый блок питания на 24 вольта;
обрезки мебельного щита толщиной 12-16 мм для изготовления коробок для системы.
Фотки разветвителей до применения не сделал, выглядят примерно так:

3. Изготовление того, что не было куплено
Некоторые вещи по тем или иным причинам пришлось делать самостоятельно из подручных материалов. Постараюсь здесь описать, что и как было сделано, и почему именно так а не иначе.
3.1 Датчик влажности почвы (надеюсь, долгоживущий)
Как вы можете заметить, в списке покупок отсутствует датчик влажности почвы, хотя в проекте он заявлен. Дело в том, что сама идея закапывать в землю кусок текстолита с тоненькими полосками металла мне показалась достаточно бредовой, поэтому я решил найти способ получше. Пошарившись по интернету, я нашел вот эту тему на тематическом форуме, там есть хорошие советы и примеры. В общем, решил сделать так же, как там и написано: 2 проводника, резисторы и 3-жильный провод. В качестве катода и анода была использована одна велосипедная спица, безжалостно покусанная на части. Вот для сравнения куски донора и целая спица

Паяем провода, резисторы и куски спицы — в общем, делаем все так, как написано на форуме

Потом временно фиксируем анод и катод на пластилин, чтобы заделать наше рукоделие термоклеем

Далее в качестве формочки был взят маленький стаканчик от детского йогурта, в нем я сделал отверстие для провода, аккуратно установил конструкцию внутрь и залил анкерным составом Ceresit СХ-5



Форумчане рекомендуют гипс, но под рукой его не оказалось, думаю что быстросхватывающийся цемент будет не хуже.
Высохло — вскрываем



По готовому датчику на всякий случай прошелся масляной краской в пару слоев, чтобы датчик измерял именно влажность почвы, а не влажность куска бетона.

Для использования этого мегадевайса требуется предварительная калибровка. Делается это элементарно: берем сухую почву, в нее тыкаем самодельный датчик, проверяем и записываем полученное значение влажности. Затем льем туда столько воды, чтобы получилось небольшое болотце, и снова снимаем значение с датчика.
По-быстрому откалибровался вот этим скетчем с форума:

#define PIN_SOIL_LEFT 6 #define PIN_SOIL_RIGHT 7 #define PIN_SOIL_HUMIDITY 0 void setup(){ Serial.begin(9600); pinMode(PIN_SOIL_LEFT, OUTPUT); pinMode(PIN_SOIL_RIGHT, OUTPUT); pinMode(PIN_SOIL_HUMIDITY, INPUT); } void setSensorPolarity(boolean flip){ if(flip){ digitalWrite(PIN_SOIL_LEFT, HIGH); digitalWrite(PIN_SOIL_RIGHT, LOW); }else{ digitalWrite(PIN_SOIL_LEFT, LOW); digitalWrite(PIN_SOIL_RIGHT, HIGH); } } void loop(){ setSensorPolarity(true); delay(1000); int val1 = analogRead(PIN_SOIL_HUMIDITY); delay(1000); setSensorPolarity(false); delay(1000); // invert the reading int val2 = 1023 — analogRead(PIN_SOIL_HUMIDITY); reportLevels(val1,val2); } void reportLevels(int val1,int val2){ int avg = (val1 + val2) / 2; String msg = «avg: «; msg += avg; Serial.println(msg); }
В моем случае, значение на датчике было чуть больше 200 в сухой почве, и чуть меньше 840 во влажной.
Теперь у нас есть минимальный и максимальный уровни влажности конкретно взятой почвы, их нужно будет внести в соответствующие константы в основном скетче. Вот и все!
3.2 Блок питания для клапанов
Можно было, конечно, купить в Китае обычный блок питания на 12 вольт, выдающий хотя бы 1 ампер, но в закромах Родины куче старого барахла нашелся зарядник от дохлого шуруповерта, выдающий полампера при напряжении 24 вольта. Поэтому был куплен понижающий преобразователь на LM2596, и затем успешно встроен в старый блок. Отдельных фоток процесса я не делал, бо не об этом обзор… Вот модифицированный блок вместе с клапаном, сойдет за пример

В корпусе блока было сделано отверстие, удобной регулировки напряжения. Теперь с помощью отвертки и мультиметра можно выставить любое напряжение от 5 до 24 вольт. Получилось довольно неплохо, как мне кажется. К сожалению, я прощёлкал этот обзор Aloha_ про понижающие преобразователи… Но в моем случае все вроде бы нормально, перегрева не замечено.
3.3 Держатели для разбрызгивателей
Вот эту штуку в магазине купить точно не получится! Потому что сделана она в количестве 4 единиц по спецзаказу:) Хотя здесь все просто: полудюймовая труба высотой один метр, снизу сделан изгиб под 90 градусов и приварен уголок длиной 30-40 см, чтобы держатель можно было воткнуть в землю в нужной части участка. Вверху резьба должна быть внутренняя на полдюйма (в моем случае там просто наварена муфта), внизу — кому как удобнее. В моем случае там наружная полдюймовая резьба, но как показала практика — лучше бы была внутренняя, тогда не пришлось бы навинчивать сначала муфту, потом в нее штуцер или клапан… В общем, не продумал заранее, поэтому получил дополнительные расходы на муфты:(
Наглядные фото держателя — вот:


И еще чуть дальше будет фотка держателя в процессе эксплуатации.
3.4 Коробки для блока управления и реле
Сначала я планировал разместить все части поливатора в одной коробке, и оснастить ее выходами на клапаны (12 вольт), насос (220 вольт) и собственно на датчики. Однако потом решил разнести силовую и слаботочную части поливатора, да и щелканье реле ранним утром будет очень сомнительным удовольствием. Соответственно, плата с ардуиной, джойстик, кнопки, экран и часы реального времени остаются в «домашней» коробочке, а реле будут вынесены в коробку на улицу, поближе к мотору и клапанам.
Для сборки управляющего блока мне понадобился кусок мебельного щита, перьевые сверла для отверстий под кнопки и под джойстик, и лобзик, для отверстия под экран
Под спойлером сверлим, пилим и собираем коробочку





Далее разветвители (телефонные и под витую пару) вскрываем, паяем к ним провода и садим на термоклей. Здесь видно более подробно



Экранчик и часы реального времени были объединены в одно целое вот таким способом

И далее эта конструкция была торжественно закреплена саморезами в коробке. Так же был прикручен джойстик. Теперь внешне блок управления выглядит так:

Осталось закинуть в коробку мозги — и блок управления готов.
Теперь внимание. Эстетам, детям и беременным женщинам настоятельно не рекомендуется открывать следующий спойлер… Потому что красивых плат, которые умеют делать Yurok, ksiman и прочие известные здесь личности, вы не увидите. Зато вы увидите монтаж платы в лучших традициях КитайПодвалПрома: проводки вместо дорожек, и термоклей, чтобы это все не развалилось. Поэтому еще раз предупреждаю: не надо открывать спойлер! Поверьте на слово, эта плата работает, но лучше ее не видеть:)
Спойлер, не открывайте его, там ужос и кышмарь! Вот зачем вы открыли, а? Ну и ладно, любуйтесь… Помидорами не кидать!




Блок управления соединен с блоком реле двумя витыми парами. Для взаимодействия «мозгов» с клапанами и мотором достаточно 5 управляющих линий и еще 2 линии для питания реле (5 вольт и земля), но ведь есть еще расходомер (питание уже есть, значит нужна всего 1 линия), датчик влажности почвы (3 линии) и 4 светодиода, отображающие текущее состояние клапанов. Итого — используется 15 линий из 16 доступных.
В блоке реле помимо самих релюшек встроены розетки для мотора и для блока питания клапанов, а также обычный выключатель для принудительного запуска мотора. Сам блок сделан из тех же обрезков мебельного щита, что и блок управления, а выглядит как обычная деревянная коробочка. На входе две витые пары разведены на плате по коннекторам на реле мотора, реле клапанов, светодиоды, датчик влажности и датчик расхода воды. В стенке предусмотрительно сделаны отверстия под провода на клапаны, на выключатель и на розетку, управляемую через реле мотора.

На клеммнике выведены провода к электромагнитным клапанам

Снаружи я прикрутил розетку для мотора, управляемую ардуиной, и выключатель для ручного включения мотора

Все провода разведены и выведены куда нужно… вроде бы

На внутренней стенке появилась розетка для 12-вольтового блока питания, он тоже здесь виден

В готовом виде все это смотрится примерно так:

Немного объясню что и как. В коробку заведено питание, внутри спрятан блок для 12-вольтовых клапанов, реле мотора и реле клапанов. Наружу выходит питание на мотор (розетка), а также выведен выключатель для ручного управления мотором (он запараллелен с релюшкой). Кроме того, есть возможность подключения датчиков влажности почвы и расхода воды, но они пустуют. Почему — расскажу немного дальше.
4. Описание функционала
Собственно, вот неполный набор электронных компонентов для сборки

Сначала был собран примерно вот такой «осьминог» из ардуины и небольшого набора периферии, именно это чудо я использовал для отладки скетча

Минимальный как я уже говорил, было решено сделать управление джойстиком, и вырисовывался следующий минимально необходимый набор пунктов меню:
1. Настройки даты и времени
2. Настройки расписания полива
3. Информация с датчиков
4. Возможность принудительной перезагрузки
Реализовать его мне удалось, причем получилось даже обойтись англоязычным дисплеем 1602 — помогла библиотека LCD_1602_RUS, которая позволила «сделать» 8 кириллических символов. После этого вперемешку с английскими буквами можно было составить вполне понятные для пожилых людей (моих родителей) русские названия пунктов меню. Конечный размер скетча — чуть меньше 1400 строк, втиснутых в 45 килобайт.
Результат компиляции:
Скетч использует 19 626 байт (63%) памяти устройства. Всего доступно 30 720 байт.
Глобальные переменные используют 1 316 байт (64%) динамической памяти, оставляя 732 байт для локальных переменных. Максимум: 2 048 байт.
Никаких предупреждений о нехватке памяти, к счастью, уже нет.
Самого скетча пока здесь нет, со временем выложу. Хочу немного «причесать» код:)
Что получилось и что не получилось? Ну, на осьминоге получилось все:) К сожалению, жизнь вносит свои коррективы, и после разнесения мозгов, релюшек и сенсоров кое-что работать перестало… Во-первых, аналоговые датчики. Увы, но сейчас из-за длины кабелей они у меня не работают — соответственно, пункт меню «ПОЧВА» показывает нулевую температуру и влажность. Есть определенные мысли, как это исправить, но пока — некогда. У родителей на даче бываю не слишком часто и занимаюсь не только поливатором, а тут еще очередная командировка… В любом случае — я буду рад дельным советам от читателей.
Во-вторых, сходу не удалось подключить расходомер — на этот раз вовсе не из-за длины кабелей. Я сгоряча поставил его на вход в мотор, сразу после обратного клапана, как оказалось — ему там не место. Датчик, видимо, не совсем герметичен, и при подъеме воды идет подсос воздуха через микрощели в корпусе, как результат — насос не тянет воду. Пока снял его, потом попробую поставить на выход насоса — должно работать, но возможно — будет немного подтекать.
Теперь по работающему функционалу. Ну, с расписанием понятно — это именно то, ради чего затевался проект. Но иногда нужно просто включить ненадолго поливалку, и для этого я сделал два режима принудительного полива: ограниченный и бесконечный. Ограниченный режим включается коротким нажатием на кнопку, длительность такого полива можно указать в настройках. Если нажать на кнопку еще раз — полив будет прекращен досрочно. По длинному нажатию включается бесконечный полив — выключить его можно опять таки нажатием на кнопку.
Ну и приятное дополнение — просмотр температуры в приямке с насосной станцией, в теплице и на улице.
Раз в сутки запланирована принудительная перезагрузка ардуины.
5. Собираем поливатор
Здесь я сделаю небольшое отступление и приведу технические характеристики водонапорных компонентов.
Насос JY1000 польской фирмы Omnigena, согласно утверждениям производителя, имеет такие характеристики:
Производительность: 60 л/мин;
Максимальная высота подъема: 50 м;
Потребляемая мощность: 1100 Вт;
Максимальная глубина самовсасывания: 8 м.
Кроме того, обнаружился вот такой полезный график вот
Ну и конечно, не стоит забывать, что производительность очень сильно зависит от глубины скважины и забитости фильтров.
Электромагнитный клапан безымянный, но я находил на множестве страниц (например ) примерно такие характеристики:
Напряжение: DC 12 В;
Ток: 0.5A;
Давление: 0.02-0.8 МПа;
Производительность 3-25 л/мин.
Кроме того, встречается оптимистичное утверждение: Water pressure: hydrostatic pressure of 1.2 MPa, which lasted 5min, no rupture, deformation, leakage.. Т.е. в течение 5 минут клапан выдерживает даже существенно более высокое давление, чем стандартное «не более 0.8 МПа».
Вот здесь можно рассмотреть клапан в разных ракурсах

Также могу отметить, что тестировал клапан на более слабом блоке питания, и он без проблем открылся при 9 вольтах.
А для того, чтобы клапаны без проблем работали в условиях огородной сырости, мне пришлось включить смекалку и найти применение старым пластиковым бутылкам.
Привет, бонаква!

Вот — один клапан в такой одежке, может здесь видно получше

Производительность разбрызгивателя, согласно данным отсюда, составляет 700 — 1140 л/ч, или примерно 11.7-19 л/мин при давлении жидкости 0,21-0,35 МПа соответственно.
Как видно, в идеальных условиях насос выдает слишком большой поток, который просто физически не «осилит» ни клапан, ни тем более разбрызгиватель. Забегая вперед, скажу, что скважина в моем случае далеко не идеальная и до 60 л/мин она не дотягивала. Потом я прикинул, что напор упадет также и из-за длины шланга от мотора до самого дальнего разбрызгивателя (почти 30 метров), решил сильно не заморачиваться по этому поводу. Потом, в ходе «производственных испытаний», подключил к мотору одновременно три разбрызгивателя. Оказалось, что они льют очень слабо, да еще и давления не хватает на то, чтобы изменилось направление вращения. Выглядело так: разбрызгиватель крутится до тех пор, пока не упрется в ограничитель сектора, и вращение прекращается. Если убрать ограничитель сектора, то по кругу вращение более-менее без проблем, но радиус полива — метра 2-3. Отбросил один разбрызгиватель — стало немного лучше и они даже пытались вертеться, но радиус все равно был максимум метра 4. А вот один разбрызгиватель работает замечательно — бьет очень далеко (замерял рулеткой, на 9 метров брызгает только в путь), и никаких проблем с вращением.
Сами разбрызгиватели можно регулировать под свои нужды:
— разбить струю, выкрутив винт напротив сопла;
— изменить угол и соответственно дальность струи, поднимая или опуская пластину напротив сопла;
— изменить сектор полива с помощью ограничителей, или вообще убрать фиксатор ограничителя.
Вот фотографии «элементов управления» с близкого расстояния




Брызгалка на держателе и с подведенным шлангом/проводом выглядит вот так:

6. Работа
Блок управления, кроме текущего времени, умеет показывать всякую полезную информацию вроде температуры и влажности. Там же задается начало и длительность полива по расписанию, и длительность полива при активации кнопкой.
Коротким нажатием одной из 4 кнопок можно включить полив на определенное время (задается в настройках), длинное нажатие включает «бесконечный» режим, т.е. отключить полив на заданной линии можно будет только этой же кнопкой, или он отключится, если по расписанию линию необходимо отключить. Хотя зачем я повторяюсь? Даешь слайды!
Вот здесь видны настройки:






Вот здесь — смотрим температуру и влажность



Информацию получаем отсюда Вот так собственно выглядит колхозинг датчиков в дачных условиях. Крыльцо

Приямок

Теплица

Эти датчики пока ничего не говорят, почему — объяснял выше


И, наконец… Семь бед — один ресет:

А теперь — видео, куда ж без него.
1. Мини-экскурсия — что есть в меню поливатора. Датчики были не подключены, поэтому все показывают по нулям.

2. Настройка поливатора на включение 2 и 3 линии длительностью по одной минуте

3. Как выглядит полив по расписанию, которое было задано для теста

4. Как выглядит полив по расписанию на экране поливатора

5. Тестовый полив с кнопки — включение и выключение. Работу разбрызгивателя не показываю, но чесслово — все работает

6. Разбрызгиватель и его настройка: что где крутится, поворачивается и фиксируется

7. Работа разбрызгивателя на небольшом секторе с близкого расстояния

7. Сравнение с рыночными предложениями
Доступный вариант на российском рынке — системы Gardena, продается в OBI. Можно взять блок управления Gardena modular за 13590 рублей и еще 4 клапана по 3990 рублей, итоговая цена будет всего-то 29550. Здорово, конечно, и выглядит красиво. Но отдавать почти 500 американских денег… И насколько я понимаю — здесь в комплекте нет разбрызгивателей, соединителей и шлангов! Ладно, смотрим дальше.
Опять Gardena в том же магазине, но здесь уже система на 6 линий. Состоит из таймера подачи воды Gardena MasterControl за 11190 рублей и распределителя воды за 6990 рублей — итого 18180, или почти 300 бакинских… Шланги и разбрызгиватели, как и в предыдущем случае, нужно покупать отдельно.
Ebay сходу предложил блок управления вместе с клапанами Melnor Aquatimer примерно за 60 долларов, плюс ~35$ стоит доставка — в итоге почти сотня. Как вариант, доступны контроллеры (без клапанов) Rain Bird ESP-RZX Series 4 и Hunter XC 400i по ценам не ниже 75 баксов, не считая доставки. Клапаны отдельно; для хантера, например, они идут от 22 баксов за штуку, оптом дешевле.
И вместо послесловия. Имело ли смысл мне заморачиваться изобретением велосипеда, если он уже есть на рынке? Думаю, что да. Что лично я от этого получил? Во-первых, существенную экономию, во-вторых, возможность реализовать систему так, как это нужно именно мне, в-третьих — мне это просто было интересно. Реализуйте свои проекты и не бойтесь делать ошибки. Не ошибается только тот, кто ничего не делает!