Угловой камин своими руками

Проектирование и чертеж углового камина

Чтобы просчитать оптимальные размеры камина, следует определить объем помещения, затем создать следующие чертежи:

• сооружение в разрезе;
• чертеж каждого отдельного ряда;
• эскизы дизайна фасада камина.

Если объем комнаты не более 15 квадратных метров, то площадь топливного отверстия составит 0,3 кв.м. Размеры топливника (ниши, которую выкладывают из огнеупорного кирпича) определяются по пропорциям 2:3 (высота к ширине). То есть при площади топливного отверстия 0,3 кв.м. размеры топливника составляют 56х40 см. Оптимальная величина глубины топливника – 0,5-0,3 к высоте, то есть при высоте 56 см глубина топливника составляет 25-29 см. Размер дымового отверстия рассчитывается по пропорции 1/10 – 1/15 от площади топливника. Для квадратной трубы это составит — 14х14 см, для круглой – 10-13 см (диаметр). Высота трубы около четырех метров (труба должна выступать над самой высокой точкой крыши на 30-50 см).

Боковые стенки топливника намеренно выкладывают с наклоном (наклон повышает теплоотдачу за счет увеличения тяги в камине).

Над уровнем топливника строят специальный выступ, предотвращающий опадание сажи из трубы вниз, а также исключающий попадание дыма и холодного воздуха в помещение (дымовой зуб).

При надлежащем построении чертежей, появляется возможность поштучно рассчитать количество кирпичей.

Дополнительно увеличивает теплоотдачу футеровка (стальные или бронзовые пластины) стенок камина.

Материалы для строительства

Для строительства необходимо подготовить:

• кирпич огнеупорный (количество согласно чертежам, марка не ниже М200);
• песок (мелкой фракции);
• глина огнеупорная;
• щебень (2-6 мм);
• портландцемент;
• арматура и стальные уголки;
• дымовая заслонка;
• искроулавливатель (насадка для защиты от пожара в виде конуса) и дефлектор (для защиты от ветра и усиления тяги) для трубы;
• решетка колосниковая;
• экран;
• гидроизоляционный материал (например, рубероид);
• уровень, молотки, мастерок;
• материалы для облицовки.

Фундамент для камина

Основание камина строят независимым от фундамента жилого помещения, с учетом потолочных балок и стропил (труба камина не должна быть вплотную к ним). Ширину фундамента делают больше ширины первого (цокольного) ряда на десять сантиметров.

• Роем котлован с припусками 10-15 см (от ширины фундамента) глубиной около 60 см.
• Вниз укладываем и утрамбовываем щебень (слой 10-15 см).
• Изготавливаем и устанавливаем на дно котлована опалубку, обработанную битумом или выстланную слоем гидроизоляционного материала.
• Заливаем и выравниваем слой бута (пропорции: цемент 1 часть, песок 3 части, щебень 5 частей). Уровень бута должен быть ниже на величину толщины одного кирпича, чем уровень пола.
• Накрываем фундамент полиэтиленом, оставляем на одну неделю.

При необходимости фундамент усиливают арматурой.

Кладка углового камина

Основание камина (часть, расположенная под топливником)

• На просохший фундамент укладываем гидроизоляционный материал в два слоя.
• Кирпич (без сколов и трещин) вымачиваем в воде около трех минут, готовим раствор.
• Выполняем притирку кирпичей (укладываем их без раствора, затем корректируем размер согласно чертежу).
• Первый (цокольный) ряд кирпичей выкладываем сплошным полотном, ставя кирпичи на ребро, в следующем ряду кирпич кладем плашмя, при этом делается ниша, куда вставляется металлический короб для сбора золы. В третьем ряду слой кирпичей выкладываем, перекрывая часть короба для золы. Четвертый ряд – выкладка поддона топки камина и установка колосниковой решетки.

Формируем перекрытие, выкладывая пятый ряд с небольшим выдвижением кирпичей вперед.

Видео — кладка камина

Кладка топливника у камина

Выкладываем кирпичом топливную камеру (6-9 ряд). По мере кладки проверяем вертикальность стенок. Далее выкладываем уголки для строительства портала камина и продолжаем строить наружные стенки и топливник. В 13-14 ряду необходимо создать основание зеркала и завершить его к 19 ряду. Для этого либо кирпичи кладут с выступом 5-6 сантиметров, либо ставят кирпичи вертикально с наклоном. В 19, 20 ряду сужаем топку, выдвигая кирпичи немного вперед.

Важно! Чтобы не запутаться, необходимо нумеровать каждый ряд кладки мелом.

В 21 ряду начинаем формировать выступ с наклоном в 20 градусов – печной зуб (строительство зуба продолжается в 22 и 23 рядах). 24 и 25 ряд – строим каминную полку, кладка кирпича прямая. Далее устанавливаем печную решетку и выкладываем кирпичом дымоход.

Важно! При резке кирпича используйте средства защиты глаз и дыхательных путей от попадания пыли (строительные очки и марлевую повязку).

В подпольном пространстве или за стенкой камина сооружают поддувальный канал, необходимый для доступа воздуха и горения топлива. Канал может быть один и более.

Дымоход и дымовая труба

Дымоход – это часть печи, напоминающая по форме колпак, внутри которой проходит стальная труба (или дымоходные блоки из керамики), которая переходит в дымовую. Заднюю стенку делают вертикальной, а боковые – сужающимися под углом 45-60 градусов. Внутреннее сечение рассчитывают по пропорции: 0,1-0,15 от площади портала, а высоту делают не менее пяти метров от поверхности горения топлива. Стенки делают достаточно толстыми для уменьшения потерь тепла.

На высоте около двух метров монтируют задвижку. Рамку для нее крепят жидким раствором в кладке.

Первый пункт монтажа дымовой трубы – установка над дымосборником блока. Цементным раствором соединяют отверстия трубы и дымосборника. Кирпичную облицовку крепят к трубе посредством анкерных соединений, вставленных между внешними блоками трубы, которые заделывают в швы между кирпичами. Внутренние поверхности должны быть без зазоров.

Оголовок трубы выполняют толщиной не менее чем в 1 кирпич. Чтобы уменьшить накопление конденсата в канале дымохода и предупредить возгорание конструкций, устанавливают теплоизоляцию и термоизоляцию.

Составные части камина:

• Дымоход для камина.
• Поддерживающая пластина.
• Пластина противопожарная.
• Участок привода трубы к дымоходу.
• Топка.
• Для выхода горячего воздуха монтируют вентиляционное отверстие с решеткой.
• Декоративный элемент и термоизоляционный слой.
• Решетка вентиляционная.
• Камера с горячим воздухом, решетка вентиляции, снаружи камеру декорируют камнем, мрамором и другим материалом.
• Облицовка.
• Движение холодного воздуха.

Сверху на трубу устанавливают искроулавливатель и дефлектор. Функция искроулавливателя – противопожарная безопасность. Конструктивно эта деталь похожа на глухой металлический конус с проволочной сеткой со всех сторон. Дефлектор устанавливают на оголовке для того, чтобы увеличить тягу и защитить трубу от ветра. Обычно сечение дефлектора круглое.

Облицовка камина и выступающей части трубы

Если планировалось оставить внешнюю часть камина кирпичной, без дополнительной облицовки, то кладка должна быть максимально аккуратной, а раствор необходимо было не доводить до лицевой части камина на 0,5 см, чтобы осталась возможность расширить швы.

Если кладка требует дополнительной декоративной облицовки, то используют искусственные или натуральные природные камни, керамическую плитку, изразцы и другие материалы. Сверху камни рекомендуется покрывать лаком, чтобы улучшить их декоративные свойства и облегчить уход.

Самый дешевый и простой способ облицовки, который производят после того, как произойдет усадка кладки – штукатурка. Используя различные шпатели, на штукатурке создают разнообразные декоративные эффекты. Существует возможность колорирования штукатурки.

Еще один популярный способ облицовки углового камина – использование гипсокартона. Его разрезают и крепят на специальный металлический каркас, строго проверяя углы и стенки уровнем.

Транскрипт

1 Проект углового камина «Аннушка». Данный камин имеет треугольную форму и отлично устанавливается в углу отапливаемого помещения. Автором проекта является Е. Докторов, которым разработано и построено немало печей и каминов, как для себя, так и для своих близких и знакомых. Эта конструкция была сооружена на утепленной террасе в загородном доме, принадлежащем родственникам автора. Камин не являлся основным отопительным прибором в доме. Кроме него в данном строении имелись русская печь с подтопком и мощная отопительно-варочная печь. Однако желание иметь открытый очаг, у которого после промозглых осенних дней можно было бы отогреть и тело, и душу, привело к рождению этого проекта. В честь внучки автора камин был назван «Аннушкой». Проект камина был опубликован в журнале «Дом» 4 за 2006 год. Из-за того, что первый ряд камина прямоугольный и расположен на уровне пола, а сам камин в плане треугольный, то часть первого ряда, перед фасадом камина, выполняет еще и роль предтопочного листа. Как уже было сказано, камин расположен в углу помещения. Для того, что бы защитить стены от возгорания, автор в углу над фундаментом к деревянным стенам веранды на маленьких керамических изоляторах саморезами прикрепил отражательный экран из оцинкованного железа размером 1000х2000 мм. Экран установлен так, чтобы его верхний край на см был выше уровня нижнего ряда каминной топки. Стенки камина оказались удаленными от защитного экрана на 7-8 см, да еще 3 см добавляли керамические изоляторы за экраном. В итоге, стены веранды оказались надежно защищенными от возгорания. Единственным недостатком камина является большое количество резок кирпича. Однако при современных технологиях строительства, имея в наличии «болгарку» оснащенную соответствующим отрезным диском, это не должно вызывать сильных затруднений при повторении конструкции. Камин имеет размеры в основании 890 х 890 мм и высоту 1610 мм без учета трубы. Для кладки камина необходимы следующие материалы и приборы: — кирпич красный (без учета трубы) 356 шт; — кирпич огнеупорный ША-8 55 шт; — задвижка дымовая 250 х шт; — уголок стальной 50 х 50 х 5 х шт; — уголок стальной 50 х 50 х 5 х шт; — лист стальной 3 х 400 х 600 мм 1 шт. 1

2 Рис.1 Общий вид камина. 2

3 Рис. 2. Разрезы камина. 3

4 Порядовка камина. Условные обозначения Кирпич стесан и уложен в кладку стесанной стороной вниз Кирпич стесан и уложен в кладку стесанной стороной вверх Кирпич установлен в кладку в предыдущем ряду 4

5 Вид на плоскости Вид в объеме Дополнительный вид (повернуто на 180 ) 1 ряд — сплошной. Кладется на уровне пола. Количество кирпичей в ряду 32 (красный). 5

6 2 ряд. Формируется контур основания камина. Количество кирпичей в ряду 23 (красный). 6

7 3 ряд. Формируется ниша для дров. Количество кирпичей 14 (красный). 7

8 4 ряд. Продолжаем формировать нишу для дров. Количество кирпичей 15 (красный). 8

9 4 ряд. Для перекрытия ниши укладываются уголок 50 х 50 х 5 х 600 мм и стальной лист 3 х 400 х 600 мм. 9

10 5 ряд. Перекрывается ниша для дров. При этом боковые кирпичи по фасаду должны выступать на 30 мм относительно предыдущего ряда, кирпичи над нишей на 20 мм. Количество кирпичей 26 (красный). 10

11 6 ряд. Выкладывается под камина с использованием огнеупорного кирпича. Как и в предыдущем ряду, боковые кирпичи по фасаду выступают на 30 мм, а фасадные на 20 мм. Количество кирпичей 13 (красный), 12 (шамотный). 11

12 7 ряд. Размер ряда возвращается к первоначальному размеру, формируется топливник камина. Количество кирпичей 9 и ½ (красный), 2 и ½ (шамотный). 12

13 8 ряд. Кладется по приведенной схеме. Количество кирпичей 9 (красный), 3 (шамотный). 13

14 9 ряд. Повторяет 7 ряд. Количество кирпичей 9 и ½ (красный), 2 и ½ (шамотный). 14

15 10 ряд. Повторяет 8 ряд. Количество кирпичей 9 (красный), 3 (шамотный). 15

16 11 ряд. Кирпич, образующий заднюю стенку топливной камеры выпущен вовнутрь на 30 мм и подрезан снизу наискосок. Количество кирпичей 9 и ½ (красный), 2 и ½ (шамотный). 16

17 12 ряд. Кирпичи, образующий заднюю стенку топливной камеры выпущены вовнутрь еще на 30 мм и срезаны снизу наискосок. Количество кирпичей 9 (красный), 3 (шамотный). 17

18 13 ряд. Продолжаем формировать наклон задней стенки топливной камеры. Количество кирпичей 10 (красный), 4 (шамотный). 18

19 13 ряд. Для того чтобы перекрыть топливную камеру, укладываем два уголка 50 х 50 х 5 х 800 мм. 19

20 14 ряд. По уложенным уголкам перекрываем топливную камеру. Перекрытие представляет собой два ряда кирпичей (простой и огнеупорный) разрезанных по длинной стороне. Заднюю стенку топливника камина продолжаем формировать, как в предыдущих рядах. Количество кирпичей 10 (красный), 7 (шамотный). 20

21 15 ряд. Кладется по приведенной схеме. Количество кирпичей 10 (красный), 5 (шамотный). 21

22 16 ряд. Завершается формирование каминного зуба возле задней стенки топливной камеры. Ширина углового кирпича в этом месте от основания до угла 120 мм. Размеры ряда по боковым сторонам увеличиваются на 30 мм с каждой стороны. Керамические кирпичи над топкой выпускаются вперед на 20 мм. Огнеупорные кирпичи над топкой смещаются вовнутрь на 45 мм и срезаются снизу наискосок. Количество кирпичей 12 (красный), 5 (шамотный). 22

23 17 ряд. Размер боковых стенок увеличивается еще на 30 мм. Огнеупорный кирпич в передней части топливника выпускается еще на 45 мм и подрезается снизу. Количество кирпичей 11 и ½ (красный), 5 (шамотный). 23

24 18 ряд. Еще на 30 мм увеличиваем размер боковых стенок камина. Кирпичи над передней частью топливника выпускаются и подрезаются снизу, как в предыдущих рядах. Этот все последующие ряды используют только керамический кирпич. Количество кирпичей 22 (красный). 24

25 19 ряд. Размер боковых стенок камина уменьшается до 760 мм, при этом формируется каминная полка. Кирпичи над передней частью топливника выпускаются вовнутрь и подрезаются снизу, как в предыдущих рядах. Количество кирпичей 11 и ½ (красный). 25

26 20 ряд. Дымоход зауживается со стороны задней стенки. Для этого кирпичи образующие заднюю стенку выпускаются вовнутрь на 60 мм и подрезаются снизу наискосок под углом 45º. Количество кирпичей 14 и ½ (красный). 26

27 21 ряд. Размер дымохода доводится до 130 мм. Кирпич задней стенки выдвигается вперед, чтобы получить это расстояние и подрезается снизу до размера предыдущего ряда. Количество кирпичей 12 и ½ (красный). 27

28 22 ряд. Дымоход зауживается с боков до размера 260х130 мм. Количество кирпичей 10 (красный). 28

29 23 ряд. Кладется по приведенной схеме. Количество кирпичей 11 (красный). 29

30 24 ряд. Кладется по приведенной схеме. Количество кирпичей 9 (красный). 30

31 25 ряд. Кладется по приведенной схеме. Количество кирпичей 8 (красный). 31

32 26 ряд. Кладется по приведенной схеме. Количество кирпичей 5 (красный). 32

33 27 ряд. Кладется по приведенной схеме. Количество кирпичей 5 (красный). 33

34 28 ряд. Устанавливается дымовая задвижка 250х130 мм. Количество кирпичей 5. 34

35 29 ряд. Кладется по приведенной схеме. Количество кирпичей 5 (красный). 35

36 30 ряд. Кладется по приведенной схеме. Количество кирпичей 5 (красный). При эксплуатации камина помните о противопожарных мерах. Пол перед топливником необходимо покрыть негорючим материалом. Во избежание попаданию искр на пол, портал камина оборудуйте декоративной решеткой, сеткой или огнеупорным стеклом. 36

37 Памятка печнику Приготовление глиняного раствора Главным недостатком глиняного раствора является его неустойчивость к воздействию влаги, поэтому глиняный раствор используют только при кладке основного массива печи. Для возведения печной трубы или фундамента он непригоден. Шов глиняного раствора не должен превышать по толщине 5 мм, иначе под действием высоких температур он начнет трескаться, и в образовавшиеся пустоты будет проникать воздух, ухудшая работу печи. Такой раствор нужно готовить из хорошей глины и мелкого просеянного песка с диаметром песчинок не более 1 мм. Раствор следует тщательно перемешать. Глиняные растворы подразделяются на жирные, нормальные и тощие. Жирные растворы обладают хорошей пластичность, однако сильно растрескивается при высыхании. Тощие растворы практически не имеют пластичности, крошатся и весьма непрочны. Нормальные растворы при правильно подобранном сочетании вяжущего компонента и заполнителя в меру пластичны, практически не подвержены растрескиванию при высыхании, дают минимальную усадку, т. е. почти не меняют своего объема. Именно ими рекомендуется пользоваться при возведении печей. Густота раствора фактор немаловажный. На вид правильно приготовленный раствор должен быть однородным, т. е. участков из одного заполнителя или глины быть не должно. По своей густоте раствор должен напоминать сметану, это легко проверить. При кладке намоченного кирпича лишний раствор должен легко выдавливаться тяжестью самого кирпича и при легком нажиме на него рукой. Нелишним будет проверить и качество используемой глины. Сделать это можно следующими способами. Готовится несколько растворов с различным содержанием глины и песка. Делается это так. Отмеряют пять одинаковых порций глины, после первую порцию оставляют в чистом виде, во вторую порцию добавляют 10 % песка, в третью 25 %, в четвертую 75 % и в пятую 100 %, т. е. столько же, сколько и глины. Если известно, что глина жирная, то количество песка берется для второй порции 50 %, для третьей 100 %, для четвертой 150 % и для пятой 200 % от количества глины. Каждую порцию раствора необходимо хорошо перемешать до состояния полной однородности, затем, понемногу добавляя воду, нужно получить достаточно густое тесто, которое не должно прилипать к рукам. Из каждой порции раствора делают по 2 3 шарика диаметром 4 5 см и 2 3 пластинки толщиной 2 3 см. Шарики и пластинки помечают и сушат дней в помещении без сквозняков, с постоянной комнатной температурой. Если высохшие шарики и пластинки не растрескались и шарики, падая с высоты 1 м на пол, не рассыпаются, раствор можно считать нормальным, т. е. годным для строительства. Если раствор окажется тощим, то пластинки будут легко ломаться, а шарики при падении рассыпаться. Пластинки и шарики из жирного раствора растрескиваются при сушке. 37

38 Для более точного определения качества раствора сырые шарики помещают между двумя строганными дощечками и сдавливают до тех пор, пока на шариках не образуются трещины. На шариках из раствора малой пластичности большие трещины появляются уже при сжатии шариков на 1/5 1/3 их диаметра. На шариках из раствора средней пластичности мелкие трещины образуются при сжатии на 1/3 их диаметра. Тонкие трещины на шариках из высокопластичного раствора появляются при сжатии на 1/2 их диаметра. Можно также вместо шариков приготовить жгутики толщиной 1 1,5 см и длиной см. При растяжении жгутик из малопластичного раствора почти не растягивается и дает неровный разрыв. Жгутик из раствора средней пластичности вытягивается плавно и обрывается, когда его толщина в месте разрыва составляет 1/5 1/6 первоначальной толщины. Жгутик из пластичного и высокопластичного растворов вытягивается плавно, постепенно утончаясь, и рвется при толщине около 1/8 1/10 своего диаметра. Еще один способ проверки глиняного раствора на пластичность это свернуть жгутик из него в кольцо вокруг деревянной палочки диаметром 4 5 см. При таком сгибании жгутик из раствора с малой пластичностью покроется трещинами и разрывами, при средней пластичности в местах сгибания образуются мелкие трещины, но сам жгутик остается цел. При высокой пластичности раствора ни трещин, ни разрывов не будет. Проведя 2 3 раза подобные испытания, вы сможете подобрать правильное соотношение глины и песка, после чего можно приступать к замесу раствора в нужном для работы количестве. Теперь несколько слов о самом процессе замеса раствора. Сначала нужно просеять песок через мелкое сито с ячейками 1 1,5 мм, после приготовить глину. Глину нужно замочить в любой подходящей по размеру емкости, после чего развести в воде до состояния жирного молока и процедить через то же сито. Остатки глины снова развести в воде и опять процедить. Далее отмерить нужное количество песка и разведенной глины и, перемешивая их, довести смесь до однородного состояния. В готовом растворе не должно быть сгустков или крупных частиц. Правильно сделанные глиняные растворы могут храниться неограниченное количество времени, в случае засыхания их просто разводят водой. Перед началом кладки кирпич вымачивают в воде в течение суток. Печная кладка, выполненная из вымоченного кирпича и хорошо приготовленного глиняного раствора, может стоять веками, и для ее разбора часто требуется зубило. Если же кирпич просто сполоснули и положили на плохо приготовленный раствор, то такая кладка, соответственно, продержится недолго и разобрать ее можно будет голыми руками. При возведении конструкции из шамотного или огнеупорного кирпича раствор готовят из огнеупорной глины и шамота (1: 1). Дымовые трубы Выделяют три вида печных труб в зависимости от их расположения: стенные; 38

39 коренные; насадные. Стенные трубы прокладывают внутри капитальных стен сооружений. Очень редко их пристраивают снаружи. Коренные трубы располагаются отдельно от печи и соединяются с ее дымоходом при помощи перекидного рукава. Рукавов может быть несколько в зависимости от количества печей, подсоединенных к коренной трубе. Насадные трубы опираются на печной массив. В этом случае толщина стенок печи должна составлять 1/2 кирпича и более, иначе под тяжестью трубы может развалиться печь. Необходимое минимальное сечение трубы 1/2 х 1/2 кирпича. Общая схема дымовой трубы показана на рис. 1. Рис. 1. Устройство дымовой трубы: а оголовок трубы; б шейка трубы; в цементный раствор; г выдра; д кровля; е обрешетка; ж стропила; з стояк трубы; и распушка; к балка с перекрытием; л изоляция; м дымовая задвижка; н шейка печи Перекидной рукав, при помощи которого печь соединяется с коренной или удаленной стенной трубой, выкладывается кирпичом в футляре из кровельной стали и опирается на балочки из стальных уголков. Те, в свою очередь, одним концом опираются на стенку с дымоходами или на коренную трубу, а другим на стенку печи. Длина рукава не должна превышать 2 м. Стенки и дно рукава выкладывают из кирпича на ложок (в 1/4 кирпича), а верх рукава из двух рядов кирпичей, положенных на постель, с тщательной перевязкой швов. Для удаления сажи из рукава в нем делают прочистную дверцу. Для улучшения тяги перекидной рукав устанавливают с подъемом в сторону движения газов под углом около 10. Расстояние между верхом патрубка и потолком должно быть не менее 0,4 м, если потолок защищен от возгорания (оштукатурен, обит двумя слоями войлока или асбеста, а по ним кровельной сталью), и не менее 0,5 м при незащищенном потолке. Такие же условия соблюдаются при сооружении патрубка около стен и перегородок. Прокладывать патрубок на чердаке не рекомендуется это способствует образованию конденсата и повышает пожароопасность. Кроме того, патрубки часто снижают тягу в печи. 39

40 Для кладки дымовых труб используют лучший кирпич, швы необходимо целиком заполнять раствором. Это делается в целях противопожарной безопасности, так как через трубу проходят горячие дымовые газы с искрами от горящей сажи. К тому же трещины и щели в трубе приводят к снижению тяги в печи. Внутреннюю поверхность трубы делают идеально гладкой, чтобы избежать оседания сажи, которая снижает теплоотдачу и может загореться. Если приходится использовать отесанный кирпич, его располагают шероховатой стороной наружу (по направлению от дымохода). Кроме кирпичных труб, иногда используются керамические или асбестоцементные трубы. Кладка разделок Разделками (распушкой и выдрой) называют части кладки, расположенные в месте пересечения трубы с чердачным перекрытием и кровлей. Участок трубы, соединяющий печь и разделку, называется шейкой, в ней устанавливаются задвижка и вьюшка. Высота шейки должна составлять не менее 3 рядов кирпича. Распушка Распушка представляет собой расширение трубы в том месте, где она проходит через чердачное перекрытие. Ее назначение защищать деревянные потолки от перегревания. Распушку выкладывают толщиной не менее одного кирпича и теплоизолируют асбестовым листом или строительным войлоком, пропитанным глиняным раствором. Сооружая распушку, необходимо учитывать осадку стен строения и печной кладки. Если велика осадка строения, распушку кладут с запасом снизу. Когда велика осадка печи, оставляют запас сверху. Пространство между чердачным полом и разделкой заполняют бетоном или другим несгораемым материалом и устраивают цементный плинтус. Часть трубы, расположенная между чердачным перекрытием и кровлей, называется стояком. В этом месте толщина стенок должна составлять не менее половины кирпича. Распушки делают также из железобетонной плиты (рис. 2, а) или в виде ящика с песком (рис. 2, б). 40

41 Рис. 2. Устройство распушки: а железобетонная распушка; б распушка в виде ящика с песком; в последовательность кладки распушки; 1 печная кладка; 2 бетон; 3 арматура; 4 дымоход; 5 стенки ящика; 6 песок Для изготовления железобетонной плиты сооружают опалубку. Дощатая опалубка с шириной сторон в 1 1/2 кирпича и высотой 5 см (толщина будущей плиты) надежно крепится к стояку. Изнутри ее смачивают глиняным раствором во избежание прилипания к ней бетонного раствора. Для приготовления раствора берут цемент, песок и наполнитель (щебень, кирпичный бой). Опалубку заливают бетонной смесью наполовину, разравнивают и кладут на нее арматуру из стальной проволоки (диаметром 5 7 мм), так чтобы на каждую сторону приходилось по 3 4 фрагмента. Несколько кусков арматуры должно заходить на кирпичную кладку. Концы арматуры прячут внутри бетонной плиты. Затем опалубку заполняют доверху бетоном и выравнивают поверхность. Плиту оставляют в опалубке до полного затвердевания бетона. Затем опалубку снимают и на плите выкладывают кирпичную распушку. Обыкновенная кирпичная распушка выкладывается в такой последовательности (рис. 2, в). 1-й ряд кладка шейки трубы из 5 кирпичей. 2-й ряд внутренний периметр выкладывают отесанным кирпичом шириной 3 3,5 см, а внешний целым. 3-й ряд распушку расширяют на 1/4 кирпича точно так же, как и во 2 м ряду. 4-й ряд кладка в 3/4 кирпича. 5-й ряд кладка в два ряда целого кирпича. 6-й ряд кладут так же, как и 5-й, с обязательной перевязкой швов. 7-й ряд кладут так же, как 1-й. С этого ряда начинается стояк. Выдра Выдра представляет собой расширение трубы над кровлей в виде напуска. Ее назначение защищать чердачное пространство от атмосферных осадков, которые могут проникнуть через отверстие между трубой и крышей дома. Выдру также делают двумя способами из кирпича или из железобетона. Кирпичную выдру кладут в такой последовательности (рис.3) : 1-й ряд кладка в 5 кирпичей. 2-й ряд кладку расширяют на 1/4 кирпича с двух сторон: 3/4 кирпича с одной стороны и 1/4 кирпича с другой. 3-й ряд делают навес на 1/4 кирпича из двух кирпичей по двум сторонам трубы. 4-й, 5-й, 6-й ряды увеличивают навес. 41

42 7-й ряд делают навес с трех сторон. 8-й ряд делают навес с четвертой стороны. 9-й ряд такой же, как и 8й, с перевязкой швов. 10-й ряд такой же, как 1й. Рис. 3. Последовательность кладки выдры В дальнейшем осуществляют кладку с перевязкой швов в 1/2 кирпича. На конце трубы устраивают оголовок расширение кладки. Для того чтобы дождевая вода стекала с оголовка и выдры, поверх наносят цементный раствор, разравнивают его под углом и тщательно заглаживают. Выше кровли кладку ведут с использованием цементного или известкового раствора. Определение высоты трубы Высота трубы значительно влияет на силу печной тяги. Она должна быть не менее 5 6 м, считая от уровня зольниковой камеры. Высота трубы над крышей определяется расстоянием между трубой и коньком крыши. Трубу необходимо располагать с таким расчетом, чтобы она была как можно ближе к коньку крыши. Нормальной высотой для труб, выходящих в конек, считается 0,5 м. Во всех остальных случаях высота зависит от расположения оголовка относительно вертикальной оси конька. Если расстояние от оголовка до конька крыши не превышает 1,5 м, трубу выводят на 0,5 м. Если это расстояние составляет от 1,5 до 3 м, трубу выводят на уровень конька. Если же расстояние от конька до оголовка превышает 3 м, труба должна быть не ниже прямой, проведенной от конька вниз под углом 10 к горизонтальной плоскости. 42