Входные двери из металла

Как выбрать металлическую входную дверь

Замена деревянной старой двери на металлическую – правильное решение. Металлическая входная дверь гораздо надежней деревянной. Деревянная дверь с самым хитроумным замком все равно непрочная, ее просто можно снять с петель. Вам нужна дверь прочная, с глазком, с хорошей изоляцией, надежным секретным замком и внешне устраивающая вас. С этими характеристиками нужно разобраться еще до заказа и покупки двери, ведь это не дешевое приобретение.

Как устроены металлические двери

Чтобы разобраться в документации к металлической двери, нужно представлять себе ее конструкцию. Два дверных элемента известны всем: дверное полотно и дверная коробка.

Внутри дверного полотна металлической двери устанавливают дополнительно ребра жесткости, а между ними вкладывают уплотнитель. Со стороны квартиры дверь обшивается МДФ или другим материалом. С наружной стороны металлические двери обычно красят или обшивают панелями.

1. Ребра жесткости

Ребра жесткости препятствуют взлому двери. Это специальные распорки, которые могут быть расположены горизонтально, вертикально или составлять решетку из вертикальных и горизонтальных платин. Последний вариант армирующей системы – самый надежный.

2. Внутренняя обшивка двери

Внутренний металлический лист излишен, достаточно взять полотно МДФ.

3. Изоляционный слой

Утеплитель-уплотнитель нужен для утепления квартиры, звукоизоляции и для того, чтобы через дверь не проникали запахи. Хорошим внутренним утеплителем служит минеральная вата. Утеплителем может также служить бумага, опилки, поролон, пенопласт.

4. Тяга ригеля

5. Бронепластина на замок

6. Уплотнитель двери

Уплотнитель по периметру двери защищает от сквозняков, препятствует проникновения запахов.

7. Дверная коробка

Прочная дверная коробка необходима, так как взломщики часто именно ее ломают ломом и кувалдой. Если дверь открывается вовнутрь квартиры, ее можно выдавить. К сожалению, пожарные не разрешают менять направление двери. Так что если дверь отрывалась внутрь, придется к новой двери ставить вторую.

Лучший материал для дверной коробки – профильная труба с одним швом, толщина металла – от 3 мм до 5 мм. Чем больше швов. Тем дверь чаще перекашивается, образуются щели, дверь заклинивает.

Коробки из профильной трубы могут иметь следующие разновидности:

Дверная коробка из профильной трубы 50×25 мм. и 16×4 мм.

Дверная коробка из профильной трубы 50×25 мм. и 40×25 мм.

Коробка из профильной трубы 60×30 мм. и 16×16 мм.

Дверная коробка из профильной трубы 50×25 мм. и 40×25 мм. с бронеполосой.

8. Металлическое дверное полотно

Если металл толще, дверь прочнее, но тяжелее, поэтому петли быстрее изнашиваются. Кроме того, очень тяжелая дверь травмоопасная. 2 мм – вполне достаточная толщина металлического листа для двери, выходящей на лестничную клетку.

9. Петля с подшипником

Петли могут быть скрытыми и внешними. Скрытые петли затормозят взломщиков. К тому же дверь, у которой петли скрыты, выглядит красивее. Подшипники нужны для того, чтобы петли дольше не истирались и дверь не проседала.

10. Прижимная планка

Планка препятствует взлому двери ломом.

11. Металлический лист

Если внешний лист тоньше полутора миллиметров, его можно легко вскрыть. Оптимальная его толщина, когда и замок защищен, и дверью пользоваться не тяжело, – 2-3 мм. Внутренний лист не нужен в принципе, лучше выбрать дверь с более толстым внешним листом. Хороший внешний лист цельный, без швов.

12. Противосъемный штырь

Противосъемные штыри, которые еще называют «язычками», предусмотрены на самый тяжелый случай, они удержат двери, если вор срезал петли.

Какой нужен замок

Замок во входной двери должен быть врезной. Удобно, если на двери два замка, тогда во время ремонта одного можно пользоваться вторым. Два замка также обеспечивают большую безопасность. Можно поставить два разных замка: первый с цилиндровым механизмом, а второй – с сувальдным.

Как выбрать внешнюю отделку двери

Внешняя отделка должна продлить срок службы двери, быть эстетичной и устойчивой при порче злоумышленниками.

Двери могут быть украшены деревянными панелями, но это очень дорого. Дешевле фанерные панели и панели из МДФ.

Металлическая дверь может быть покрашена краской с добавкой алюминиевой пудры.

Импортные двери дороже отечественных в два раза. Если бумажник не очень толстый, лучше остановиться на отечественных дверях, тем более что импортные могут не подходить к вашему дверному проему. Если есть возможность купить отечественные двери более дорогие, это отличный вариант.

Последний совет: выбирайте дверь в специализированном магазине, не стесняйтесь задать все вопросы консультанту относительно гарантийных обязательств.

Подготовка к работе

На данном этапе нужно выполнить замеры входного проема и приготовить все необходимые материалы. Перечень инструментов стандартный – измерительные приспособления, сварка и болгарка с дрелью.

Совет. Для фиксации свариваемых узлов обязательно подготовьте 2—3 струбцины, без них работать значительно сложнее.

Замер проема на входе в квартиру или частный дом производится в нескольких местах, особенно по ширине. Необходимо выявить самое узкое место, чтобы ориентироваться на этот размер при изготовлении. Результаты измерений нанесите на схему, по которой станете заготавливать металл.

Предполагается, что у вас нет личного опыта в сборке железных дверей, поэтому для начала мы предлагаем изготовить самую простую конструкцию. Даже если она получится не слишком красивой, впоследствии облицуете створку утеплителем и декоративными накладками, которые скроют все мелкие огрехи. Из конструктивных материалов вам понадобится:

• 1 стандартный лист стали, желательно — холоднокатаной, толщиной 1,5—2 мм на полотно;
• для каркаса и дверной коробки возьмите профильную трубу сечением 40 х 20 мм с толщиной стенки 1,5—2 мм;
• навесы 2 шт. (нужно заказать токарю) и металлические пластины 4—5 мм в толщину для их монтажа;
• простой и надежный дверной замок, можно – самодельный.

Чертеж конструкции из уголков

Совет. Нет смысла брать слишком толстый металл (например, 3 мм), поскольку сварить настоящую бронированную дверь все равно не получится, а изделие выйдет слишком тяжелым. Вполне достаточно толщины листа и профтрубы 1,5 мм. Вместо последней можете использовать равнополочный уголок 45 х 3 мм.

Если ваши сварочные навыки еще не отточены, то лучше взять стальной лист 2 мм в толщину, его труднее прожечь из-за недостатка опыта. Также подумайте о будущей наружной отделке, чтобы заранее подобрать материалы. Подробнее о подготовительном этапе изготовления металлической двери с деревянными накладками рассказывается на видео:

Руководство по изготовлению дверей

Первая операция – заготовка деталей. Она выполняется по такой схеме:

1. Отрежьте 4 профиля на вертикальные стойки дверной коробки (или 2 уголка), ориентируясь по чертежу.
2. Заготовьте 4 поперечины короба из профтрубы или уголков.
3. Для каркаса полотна нарежьте 4 горизонтальных перемычки и 2 стойки.
4. С помощью болгарки подгоните габариты стального листа под размеры дверной коробки.

Чертеж двери из профтрубы во входном проеме

Примечание. Между дверным блоком и стеной предусматривайте зазоры 1 см по всему периметру, как изображено на чертеже. На притворах нужно соблюдать зазор не менее 4 мм для уплотнительной ленты.

Нарезав элементы изделия, зачистите острые торцы и удалите заусенцы, после чего приступайте к сборке. Чтобы облегчить себе обработку перед покраской, на данном этапе рекомендуется удалить с поверхности заготовок всю ржавчину с помощью крупной наждачной бумаги и железной щетки.

Делаем дверное полотно

Традиционно сваривание железной двери своими руками начинается с изготовления короба, куда потом вставляется готовая створка. Но личный опыт многих мастеров говорит о том, что стоит начать именно с полотна – так проще выдержать угол 90° и не допустить «вертолета», при котором изделие перекошено относительно фронтальной плоскости.

Первым делом уложите лист металла на стол или подставки и выровняйте его по плоскости, используя строительный уровень и подкладки в нужных местах. Дальше действуйте в таком порядке:

1. Разложите заготовки рамы на листе, отступив от его краев 1 см и соблюдая углы 90°. Прихватите в нескольких точках верхнюю и нижнюю поперечину сваркой, зафиксировав их струбцинами.
2. Повторите эту же операцию с вертикальными стойками, выполняя прихватки с внутренней стороны профиля. Как это выглядит визуально, показано выше на фото.
3. Окончательно сварите элементы рамы с листом и между собой. Установите 2 промежуточных перемычки и закрепите их таким же образом.
4. В конце зачистите болгаркой все сварные швы.

Внимание! При соединении профильной трубы с полотном не делайте сплошных швов, иначе металл поведет и на выходе вы получите тот самый «вертолет». Наплавляйте с внутренней стороны точки через каждые 10 см.

Свариваем коробку

В нашем случае наружная рама монтируется из двух профилей, установленных под углом 90° друг относительно друга (смотрите выше на чертеже). Поэтому сначала сформируйте наружное обрамление, уложив профили по всему периметру полотна и скрепив их прихватками.

Следующая профтруба кладется плашмя на 2 предыдущих с нахлестом и образует внутреннюю раму короба. Внимательно изучите фото, чтобы разобраться в этой комбинации.

Когда все рамные профили лежат на своих местах, прихватите их, а потом точечно сварите между собой. Проследите, чтобы по ошибке не приварить обрамление к полотну двери. Визуально готовая коробка, лежащая на створке, выглядит так:

Перед следующей операцией нужно разделить полотно и коробку, а последнюю перевернуть и положить на рабочий стол. Теперь можно тщательно проварить стыки снаружи и зашлифовать их болгаркой. Не накладывайте швы изнутри, где будет прилегать створка.

Изнутри стык заделывать не нужно, только снаружи

Важный момент. Прежде чем снимать раму с дверного полотна, поставьте метки на обоих элементах, чтобы запомнить их положение и при сборке не перепутать верх и низ.

Монтируем навесы

Для продолжения работы необходимо снова положить готовую створку на стол, только теперь поверх коробки. На данном этапе важно четко выверить все зазоры: отступы от края полотна до внешнего среза лутки должны быть равномерными по всему периметру и составлять 1 см, величина щели притвора для закладки уплотнителя – 4—6 мм. Чтобы ее обеспечить, подсуньте под стальной лист прокладки нужной толщины.

Теперь о том, как правильно сделать навесы:

1. Определите положение навесов, отмерив сверху и снизу одинаковое расстояние – 25 см. Поставьте отметки и пропилите болгаркой пазы в полотне, чтобы сваривать петли напрямую с профилем рамы, а не с листом.
2. Приварите к верхней части навеса толстую пластину, примерив детали по месту к торцу лутки.
3. Приложите петлю с пластиной к коробке таким образом, чтобы между ней и плоскостью листа выдержать зазор 3—5 мм. Прихватите деталь сваркой.
4. Поставьте второй усилитель на полотно двери и сварите его с навесом и створкой. Повторите все операции на другой петле.

Когда железная дверь держится на прихватках, проверьте ее открывание и прилегание, после чего приварите навесы окончательно и зачистите швы.

Устанавливаем замок

Когда свежеизготовленная входная дверь еще не поставлена в проем, врезка запоров своими руками не составляет проблемы. Для начала приложите замок к торцу полотна и наметьте его контур.

Чтобы вырезать паз под замок, воспользуйтесь болгаркой и дрелью. Когда извлечете обрезанный кусочек металла, выровняйте и зачистите края проема.

Дальше порядок работ такой:

1. Вставьте замок в паз и просверлите отверстия для крепления. Нарежьте в них резьбу М5 или М6 и закрепите изделие.
2. Напротив отверстия в корпусе для ручки и замочной скважины поставьте отметки на дверном полотне. Вырежьте в нем такие же проемы и поставьте с наружной стороны ручку с накладкой.
3. Определите место в дверном косяке, где ригели замка должны входить в отверстия при закрывании. Выполните эти пазы, подчистите их и проверьте, как работает запор. При необходимости подрегулируйте или расширьте проем.

По окончании проделайте в коробке 4 монтажных отверстия, куда при установке войдут анкерные болты. Больше информации и важных моментов об изготовлении железной двери вы сможете узнать, просмотрев видео:

Облицовка изделия

Каким бы способ отделки двери вы ни избрали, вначале ее необходимо защитить от коррозии – загрунтовать и покрасить. Для этого нужно удалить шлак со сварных швов, подчистить их и обезжирить всю поверхность, а затем нанести 2 слоя грунта. После высыхания окрасьте изделие за 2 раза, начиная с тыльной стороны.

Облагородить входные двери можно такими способами:

• изнутри утеплить полистирольными плитами, посадив их на клей, и обшить пластиковыми панелями;
• прикрутить саморезами внешнюю и внутреннюю накладку из дерева, в частности, вагонки;
• обтянуть полотно дерматином, заложив под него слой утеплителя;
• купить и смонтировать готовый комплект для дверей из МДФ.

Можно сделать наличники из железа и окрасить в тот же цвет

Готовое изделие устанавливается во входном проеме на анкерных болтах, а щели традиционно уплотняются монтажной пеной. Здесь важно соблюсти горизонталь и вертикаль, чтобы створка хорошо закрывалась, а лутка не была «завалена» внутрь квартиры. Чтобы скрыть пену, снаружи и внутри коробка обшивается наличниками из дерева, металла или пластика. О правильной покраске дверного полотна подробно рассказывается в последнем видеоролике:

Самодельные входные двери из железа по сроку службы не уступают заводским, если в процессе изготовления была соблюдена технология и конструкция сварена без перекосов. В противном случае появятся проблемы, в первую очередь, с замком, который начнет плохо закрываться и заклинивать. Чтобы этого не произошло, уделяйте больше времени подгонке всех элементов в процессе сборки, когда ошибки легче исправить.