Ворота из профнастила

Изготовление и установка калиток

Главная страница » Металлоконструкции » Изготовление и установка калиток

Разновидности конструкций калиток и их особенности

Как правило, первичной является характер отделки ворот, которому должна соответствовать и дачная калитка. Однако, нередки случаи, когда например, владельцы хотят обновить только калитку, не меняя при этом ворота, или когда ворота установлены со стороны заднего двора. В подобных ситуациях калитка для забора может быть отделана следующими материалами.

Форма

Наиболее распространены входные калитки самой простой конструкции- прямоугольной или квадратной формы. Хотя, и более экзотичные формы также имеют место быть. Например, арка, выбирая которую следует узнать некоторые особенности этой конструкции. Дело в том, что форма арки по определению сложна и ее трудно повторить в металле, следствием чего становятся нежелательные зазоры между рамой и проемом, поэтому зачастую через подобные зазоры просматривается почти вся территория огражденного пространства. Кроме того, изготовление полотна в форме арки обходится примерно в полтора раза дороже, нежели заказ более традиционных конструкций. Какую бы форму конструкции вы не выбрали, существуют определенные критерии, которых стоит придерживаться, дабы не столкнуться в будущем с некоторыми проблемами.

Требования к размерам

Во-первых, определяя параметры калитки, следует ограничить ее ширину, в противном случае вам придется мириться с неудобством открывания более широкого полотна, быстрым изнашиванием замка вследствие ее значительного веса и риском поломки петель и креплений по той же причине. Наиболее оптимальная ширина- не более одного метра.

Ограничение распространяется не только на ширину, но и на высоту калитки, которую не стоит делать более двух метров. Причины такого лимита все те же — увеличение веса створки приведет к быстрому износу креплений, петель и замков. В той ситуации, когда высота забора превышает два метра, а калитку нужно изготовить вровень с ним, специалисты рекомендуют использовать верхнюю перекладину или вставку. Такая вставка или перекладина позволит снизить нагрузку и, как следствие, повысит надежность креплений калитки к опорному столбу.

Установка калитки

Особенности установки калитки во много зависят от ее разновидности, хотя существуют общие для всех видов правила, согласно которым должен осуществляться монтаж. В частности, нужно подойти с огромной серьезностью к установке опорных столбов, потому как даже самые незначительные и незаметные их отклонения приведут к нарушению нормального процесса «открывания-закрывания» конструкции. Именно из-за неправильного положения столбов владельцам приходится ремонтировать просевшие и заклинившие калитки. Кроме того, что столбы, на которых закреплена калитка, должны быть абсолютно ровно установлены, они еще должны отличаться основательным фундаментом.

Поскольку следствием неграмотного или непрофессионального бетонирования фундамента станет оседание столба весной и выдавливание его в зимний период времени. В результате, вам придется ежесезонно менять положение петель калитки для ее нормального функционирования. Для того, чтобы столб был действительно прочным и надежным, масса фундамента должна соотноситься с его массой, а глубина закладки фундамента должна быть не менее полутора метров. Например, для металлического столба диаметром 60 мм углубление диаметром в 200 мм было бы недостаточным.

При установке следует также оставить зазор между полотном калитки, примерно около 8 мм. Это позволит калитке функционировать даже при незначительных отклонениях опорных столбов и предусмотреть возможность образования наледи.

Следует также отметить, что изготовление ворот и калиток лучше всего доверить профессионалам, специализирующимся именно в этой сфере деятельности. Как правило, изготовление калиток предлагают компании, основным профилем которых являются заборы и ограждения. Но поскольку производство входных конструкций более сложный и трудоемкий процесс, часто степень мастерства таких компаний попросту является недостаточной, хотя основной своей деятельностью-ограждениями и заборами- они могут заниматься на самом высоком уровне.

Технические элементы калиток

Замок для калитки

Что касается основных элементов конструкции, сюда относятся замки, приводы, доводчики и т.д. Механическая калитка может открываться при помощи традиционного механического замка, однако, как показывает практика, более практичным является электромеханический накладной замок. Такой замок имеет кнопку для того, чтобы электромеханическую калитку можно было открыть со стороны двора. Особенно удобно то, что накладной электрозамок на калитку может функционировать как механический до тех пор, пока вы не установите домофон. После установки домофона, калитку можно будет открывать не выходя из дома. При этом, не забудьте о прокладке провода, который вам очень пригодится, когда вы решите осуществить монтаж домофона. Для этой же цели в входном проеме прокладывается труба, по которой будет проходить провод к вызывной панели домофона. Такая панель обычно устанавливается на столб, противоположный тому, на котором полотно закреплено петлями. Точно также на калитку можно установить видеофон, что делает ее использование еще более удобным, повышая при этом общую безопасность.

Нужен ли привод?

Многие предпочитают автоматические калитки, устанавливая автоматический привод. Такое решение далеко не всегда оправдывает себя. Дело в том, что подобный привод очень долго открывает полотно, время его открытия может достигать даже 13 секунд, что очень неудобно. Кроме того, привод блокируется, а это значит, что на калитку все равно необходимо будет устанавливать замок, осуществляя при этом дополнительные работы и, соответственно, увеличивая расходы. К тому же, лишние механизмы, рано или поздно, несут за собой новые проблемы.

Актуальность доводчика

Установка на полотно доводчика также не всегда столь необходима, как может показаться на первый взгляд. Если рассматривается дачная калитка, интенсивность нагрузки на которую невысока, доводчик в данном случае может стать настоящей проблемой. В частности, он может замерзнуть в зимний период времени, а для того, чтобы этого избежать необходимо потратить соизмеримую со стоимостью самой калитки сумму, чтобы купить специальную незамерзающую модель. К тому же, доводчику, который по определению должен закрывать калитку, приводит к тому, что вход на огражденную территорию может остаться незакрытым, поскольку доводчик может не справиться со свой непосредственной функцией, что особенно часто случается зимой. Таким образом, доводчики стоит устанавливать на входные калитки с повышенной нагрузкой, например, в офисном или производственном здании. В подобной ситуации его установка полностью оправдывает себя.

Кроме того, автоматику можно дополнительно оснастить пультом дистанционного управления, индикатором входящих и выходящих людей,видеокамерами и т.д. Все зависит от личных предпочтений и требований.

Встроенные в ворота калитки могут быть без порога, с небольшим порогом и с относительно высоким порогом. Все зависит от конструкции ворот и от предпочтений их владельца.

Как правило, на такую калитку устанавливается доводчик, который не позволит воротам открыться с незакрытой калиткой, контролируя ее стабильную эксплуатацию.

Определиться с тем, нужна ли калитка в ворота или нет, стоит заранее, поскольку установка калитки в полотно происходит на этапе изготовления ворот.

Ворота и их виды

Существует несколько типов ворот, которые устанавливаются в зависимости от пожеланий хозяина и его личных потребностей. Из профнастила получаются следующие ворота: гаражные раздвижные, выдвижные, автоматические откатные. Каждый из этих видов имеет свои конструкционные особенности.

Фото — Автоматические ворота

Распашная калитка – самый популярный тип ворот в мире, его используют практически для любых целей: для забора, дома, участка, вольера и т.д. Этот вид ворот характеризуется наличием одной или двух створок, которые прикреплены к несущей арматуре забора при помощи специальных строительных петель. Нуждаются в регулярной смазке.

Фото — Сдвижные ворота

Откатные ворота – это конструкция затворок, когда одна дверь, проходит на треке с храповиком, а вторая запирает её. Они требуют продолжительного и узкого пространство для продольного скольжения во время открытия и закрытия затворок. Этот тип ворот является идеальным для защиты широких входов, проходов, размещенных в высоты или там, где пространство внутри собственности является не достаточным для того, чтобы открывать распашные ворота.

Фото — Откатные ворота

Гаражные – их можно считать комбинацией раздвижных и откатных ворот. Чаще всего открываются вверх, благодаря чему значительно экономят место внутри гаража, и сводят вероятность повреждения автомобиля к нулю. Для их работы необходимо множество специальных компонентов: это пульт управления, петли, подпорки, здесь не обойтись без помощи квалифицированного инженера, который поможет провести расчет сопротивления и момента изгиба, эти ворота зачастую утепленные.

Фото — Гаражные ворота

Также ворота можно поделить по материалам опор, на которых они стоят. В зависимости от высоты забора, можно создать отличную калитку из деревянных брусьев, заказать железные трубы (арматуру), сейчас иногда используются даже ПВХ-материалы.
Видео: монтаж ворот и калитки для заборов

Откатные ворота

Предлагаем рассмотреть, как сделать ворота и заборы из профнастила для дачи или частного участка, пошаговая инструкция с фото:

1. Откатные ворота нуждаются в базе для трека, чтобы хорошо сидеть на оси. Фундамент может быть построен из бетона. Нужно выкопать опору для конкретного столба 200мм глубиной и 150 мм в ширину. Нужно создать песочную и щебневую подушку. Перемешайте в равных частях гравий и песок, и засыпьте полученной смесью 20 см ямы, после залейте поверх подушки бетон, утрамбуйте его при помощи специального трамбователя. Установите металлические трубы в траншею и залейте их бетоном до нужного уровня. Затем установите трек на боковых трубах.
2. Трек должен устанавливаться в течение всей длины ворот плюс длина открытия. Откатные ворота, которые должны быть автоматизированными, устанавливаются минимум на 400 мм больше, чем отверстие. Это расстояние потом будет использоваться как место установки блока управления;
3. После полного застывания бетонного раствора в фундаменте ворот, от части рамы и каждой стороны 450 мм монтируются трубы. Мы рекомендуем приобретать трубы с квадратными сечениями и диаметром около 40 мм (если ворота тяжелые, то нужно до 60 мм), это необходимо, чтобы обеспечить обкатку роликами зубчатой ​​рейки. В зависимости от направления ворот, можно использовать как прямые рейки, так и зубчатые вертикальные. Для фиксации горизонтальных планок из древесины, Вам понадобятся вертикальные элементы крепления на отметке 600 мм от центров. Удерживая верхнюю часть ворот, производим двойную установку ролика и кронштейна. Закрепите ролик на кронштейне немного выше двигателя, зазор должен составлять от 20 до 30 мм.
4. Теперь остается подсоединить ворота к двигателю, доступны разные варианты: механические устройства, автоматические, главное, чтобы нам подходила его конструкция. Закрепите двигатель на бетонную подушку и расположите его так, чтобы шестерня сталкивалась с воротами. Винт зубчатой рейки соедините с нижней рейкой ворот для передачи механической энергии. Желательно подобрать такие материалы для крепежных элементов, чтобы они обладали высокими показателями прочности, гибкости и противостояли коррозии, это может быть медь, латунь, никель, легированная (допустим оцинкованная, никелированная или хромированная) сталь и т.д.
5. Устанавливаем устройства для блокировки ограждения. Большинство систем автоматических ворот оснащены собственными функциями программирования, которые позволяют двигателю, самостоятельно (естественно, после настройки) контролировать время открытия, уровень и порядок операций;
6. Мы не советуем осуществлять монтировку комбинированных ворот таким образом, чтобы останавливать или полностью блокировать движение, в таком случае ворота могут замкнуть и злоумышленники легко проберутся на запретную территорию. Большинство систем подходят для тяжелых и легких ворот до 350 кг и 4,5 м в ширину без замка или с защелкой, многие могут устанавливаться с кирпичными стенами.
7. Одностворчатые и двустворчатые раздвижные ворота до 6 м с использованием магнитного замка, будут замедляться в конце открывания/закрывания операции, при этом избегая громких звуков и максимизируя долговечность. Кроме того, для защиты таких замков используется магнитный ключ, который значительно увеличивает уровень защиты.

Магнитный замок – это отличный вариант для гаража или межкомнатных перегородок, т.к. полностью исключает вероятность открытия ворот без Вашего ведома, но он достаточно дорогостоящий в сравнении с механическими защелками или традиционными замками.

Распашные врата

Образцы распашных ворот из профнастила можно видеть во всех странах СНГ, их широко используют на предприятиях, в частных секторах, на дачах и т.д. Рассмотрим, как установить такую конструкцию:

1. Работаем с фундаментом. Его нужно выкопать траншеей, приблизительно 30 см на 60 см;
2. Устанавливаем фундамент, очень важно правильно рассчитать его глубину и тяжесть каркаса, иначе забор и его опоры просто не выдержат монтаж ворот. Это можно сделать самостоятельно при помощи инженерных таблиц. К примеру, доя ворот высотой до 2 метров и длиной до 50, оптимальной величиной заливки фундамента будет 40 см;
3. Используя сварные шпильки, крепим их к воротам. Можно купить и просто собрать петли, но их конструкция достаточно проста и можно справиться своими силами;
4. Очень важно использование профилированной арматуры, она увеличивает жесткость конструкции. К воротам и забору присоединяем петли, они крепятся при помощи саморезов или гаек. Можно их сварить самому, но тогда нет гарантии нормальной работы. Учитывайте, что между петлей и шпилькой на воротах должен быть зазор от 2 мм;
5. После насаживаем ворота на шпильки. В зависимости от высоты и веса калитки, может использоваться разная схема – две петли на всю длину или равномерно распределенные три монтажных детали;
6. Далее смазываем фасадные петли, это удобно делать при помощи простой масляной лейки, на подобие как маслянница у станочников, и используя машинное мастило. Если такой леечки нет, её может заменить шприц или застывший солидол.

Фото — Система работы раздвижных ворот

Мы рекомендуем покупать готовый каркас ворот под профнастил, его цена немногим отличается от себестоимости самостоятельного монтажа, с учетом строительных материалов и рабочей силы.

Чтобы установить подъемные самодельные врата, нужно будет использовать специальные опоры. Для понимания взгляните на эскизы:

Фото — Подъемные воротаФото — Эскизы подъемных ворот

Для того чтобы установить уличные въездные ворота для гаража из профнастила, дачные, складские или садовые модели в самые короткие сроки, понадобятся следующие элементы:

1. Ролики;
2. Два уголка-подпорки;
3. Подпорки из стали;
4. Крепежные элементы – саморезы, шпильки, гвозди, шурупы, штифты и т.д.
5. Ручки, которые будут поднимать двери.

В этом пункте мы рассматриваем, какая технология монтажа используется для установки ворот на стены помещений. Здесь не нужно создавать фундамент, достаточно просто установить петли на выбранные места, согласно ГОСТ это расстояние на 20 см выше земли и ниже потолка. Далее используя заклепочник и шуруповерт, монтируем в стены петли. После нужно правильно соединить будущее «колено» и активную часть ворот. Для этого изучаем наши картинки. При помощи ролика создается момент сопротивления и изгиба, который способствует подъему ворот, далее устанавливаются подпорки, причем их можно построить из дерева. Размеры этих подпорок обозначаются согласно размерам и весу калитки.

Для такого вида калиток логичнее использовать врезной замок. Он не испортит дизайн ворот, и станет отличной защитой от воров. Нужно помнить, что дешевые модели замков не будут надежными, лучше подстраховаться и купить хороший импортный механизм со встроенной щеколдой.

Обзор цен

Естественно, в каждом городе изготовление ворот из профнастила будет иметь разную стоимость. Предлагаем рассмотреть, сколько стоит установить ворота на готовые заборы в России, Беларуси и Украине:

Город	Стоимость, рублей	Альметьевск	Стоимость, рублей
Альметьевск	30 000	Уфа	35 000
Волгоград	35 000	Воронеж	30 000
Дмитров	35 000	Днепропетровск	35 000
Екатеринбург	30 000	Донецк	35 000
Запорожье	35 000	Казань	35 000
Калуга	35 000	Киев	45 000
Красноярск	30 000	Магнитогорск	35 000
Москва	45 000	Луганск	35 000
Новосибирск	35 000	Омск	30 000
Санкт-Петербург	35 000	Пенза	35 000
Нижний Новгород	35 000	Подольск	30 000
Симферополь	35 000	Самара	35 000
Тюмень	35 000	Ульяновск	30 000
Челябинск	45 000	Ярославль	30 000

Этот прайс-лист является усредненным, для уточнения цен, обращайтесь в строительные фирмы своего города. Любые проекты будут варьироваться, ценовые данные вычисляются индивидуально.

Монтаж ворот из профнастила с ковкой, аркой, декоративными вставками и узорами в виде витражного стекла, козырьком и дополнительными столбами обойдется немного дороже. К примеру, в СПб цена увеличится на 400-500 рублей.

Строительство ворот профессиональными компаниями может обойтись недорого только в том случае, если Вы участвуете в акции или являетесь постоянным клиентом.

18 Март 2014 Владимир Бакаев

Конструкции створок

Даже в такую незамысловатую конструкцию, как створка ворот или калитка можно сделать по-разному, причем вариантов немало. В первую очередь различается расположение перемычек:

• наискосок;
• горизонтально;
• крестообразно.

Каждый способ проверен и работает, обеспечивая достаточную степень жесткости. Тут выбираете то, что кажется вам более правильным или надежным.

Конструкция ворот из металлопрофиля с укосинами

Есть разница в конструкции самих ворот — со стационарной рамой (верхней перекладиной) или без. С рамой ворота более стабильны, но тогда есть ограничения по высоте: не смогут заехать во двор высокие машины — грузовые или спецтехника. При грамотном усилении стоек (столбов) и нормально сделанных створках (с усилением по углам) ворота без рамы будут тоже надежны.

Конструкция ворот в верхней перекладиной и поперечными перемычками

При установке ворот с рамой расход металла больше — на длину перемычки, но при этом можно дополнительно столбы не усиливать: нагрузка на них меньше.

Крестообразные перемычки на воротинах из металлопрофиля

Чтобы удобнее было крепить профлист, по наружному (иногда, внутреннему, как на рисунке выше) периметру створок приваривают тонкостенный металлический профиль шириной 1 см. Это нужно учитывать при определении размеров заготовок под створки.

Чтобы сделать конструкцию как можно более жесткой, чтобы она не «гуляла» и не шумела при ветре, в углах делают усиление. И снова способов два. Первый — приварить вырезанные из листового металла уголки.

Усиление створок пластинами из металла

Второй — поставить короткие угловые укосины из той же трубы, что варили каркас створок.

Второй способ усиления створок ворот

Есть разница и во врем сборки: с местах стыков трубы соединяют под углом 45° или просто встык. Профессиональнее — под 45°, проще — встык. Некоторые способы сборки вообще не предусматривают возможности соединения под углом (если собирается цельными обе створки, и только навешенные на столбы они распиливаются на две части).

Разные способы стыковки труб

Еще одна тонкость, которая зависит от количества снега зимой. Как видите на фото, нижнюю планку створок поднимают на разную высоту от земли — где-то на несколько сантиметров, где-то на 20 см и выше. Зависит от высоты снежного покрова зимой: если навалит снега, а ворота от самой земли, вы их не откроете. Чтобы летом в этот зазор не лазила всякая живность, после схода снега на саморезы прикручивают планку, поздней осенью ее снова снимают.

На распашные ворота можно поставить автоматику. Тогда управлять ими можно с пульта и выходить под снег и дождь не нужно.

Материалы

Для столбов берут обычно профильную сварную трубу 80*80 мм, с толщиной стенки 3 мм. Их вкапывают ниже глубины промерзания грунта, выставляют строго вертикально и заливают бетонным раствором. Работы по монтаже ворот начинают после того, как бетон набрал около 50% прочности. Если температура на улице не ниже +20°C, на это понадобится 5-6 дней, если холоднее — до двух недель.

Для створок используют профильную трубу разного сечения: в зависимости от силы ветров и пролета ворот: есть вариант 60*40 мм, есть 40*20 мм. Выбираете исходя из собственных условий. На перемычки берут или такую-же трубу или немного меньшего сечения, вплоть до 20*20 мм. Все эти трубы можно брать 2 мм толщиной стенки, можно 3 мм. Более толстые стоят дороже (продают на килограммы) — тяжелее они, но 3 мм металл варить проще, что для новичков в сварке важно.

Подготовленный металл

О .

Материал для ворот берут тот же, что и для забора из профлиста, крепят его на такие же саморезы. Перед началом работ металл нужно подготовить: снять всю ржавчину (болгаркой с металлической щеткой), загрунтовать «Антиржавчиной» и покрасить. После высыхания можно приступать к работе.

Фотоотчет об изготовлении и установке ворот

Это один из вариантов того, как можно сделать ворота из профнастила своими руками. Технология не лучшая, но и не худшая: все функционирует без проблем на протяжении уже шести лет.

К установленным столбам 80-80 мм приварены петли, ответные части приварены на требуемом расстоянии на вертикальных частях стоек из трубы 40*40 мм — на правой и левой. Стойки навешиваем на петли на столбе, подкладываем между ними и столбами нужной толщины прослойку и фиксируем струбциной.

Навешиваем стойки на приваренные на столбах петли

Отмеряем требуемую высоту и обрезаем излишки, сверху к стойкам, не к столбам, привариваем поперечину из той же трубы 40*40 мм. Качество сварки на этом этапе неважно. Мы пока прихватываем детали, не заботясь о тщательности наложения шва — его потом доведем до нормы. Главное чтобы все было ровно и держалось вместе. Потому точками прихватываем в нескольких местах.

К стойкам воротин приварена поперечина

Точно также прихватываем трубу по низу.

Привариваем нижнюю трубу

Находим середину поперечных балок. От середины в обе стороны откладываем по 3 мм. Делаем четкие отметки. Замеряем расстояние между верхней и нижней балкой, отрезаем два отрезка, привариваем по отметкам (между двумя вертикальными трубами должен остаться зазор в 6 мм).

По середине с зазором в 6 мм привариваем две вертикальные трубы

Замеряем расстояние между двумя стойками одной половины ворот. Они должны быть одинаковыми, но лучше измерять отдельно. Отрезаете трубы нужной длины и прихватываете их на нужной высоте. Если требуется больше поперечин — устанавливаете и их.

Приваренные поперечины для усиления жесткости

По отмеченному центру болгаркой вверху и внизу делаем сквозные пропилы, разделяя ворота на две половины. Так очень просто мы получили ворота, которые будут открываться и закрываться без особых проблем.

Разделенные половинки ворот

Каркас створок ворот готов. Его снимаем, укладываем на ровную горизонтальную поверхность и хорошо провариваем швы. Вот тут уже качество сварки важно, следим за наполненностью ванны, стараемся не прожечь дыры. Готовые швы зачищаем, грунтуем, красим.

Уложив створку на ровную горизонтальную поверхность провариваем все швы

Приступаем к сборке опоры для крепления профильного листа. Для уменьшения парусности его разрезали на две части, так что лист не цельный, а резаный. Для этого используем профилированную трубу 20*20 мм. Ее нарезаем на отрезки нужной длинны, так, чтобы можно было закрепить по внутреннему периметру.

Нарезаем трубу 20*20 мм и прикручиваем по внутреннему периметру

Выставляем их в одной плоскости с наружной частью — прикручиваться лист будет изнутри. Крепим на саморезы, предварительно просверлив отверстия требуемого диаметра.

Как крепить планки для профлиста

Так выглядит готовый каркас створки ворот

Готовый каркас красим — внутри светло-серой краской, снаружи — красно-коричневой, в тон окраске профнастила. Оставляем сохнуть.

Окрашенный каркас

Приступаем к монтажу профлиста на ворота. Его нарезают чуть меньшего размера, чем основная рама — по периметру на 2-3 мм должен быть отступ. Укладывают на подготовленные опоры и крепят изнутри по периметру на саморезы.

Монтаж профлиста на ворота

Можно брать специальные, со шляпками и прокладками, но посадили на обычные.

Для экономии использовали обычные саморезы по металлу

Можно сказать, что ворота готовы.

Практически готовы

Осталось установить запоры. Можно, конечно врезать замок и ручку, но качество недорогих очень низкое, а брать дорогие — на данный момент непозволительная роскошь. Потому из остатков труб и арматуры сварены засовы. Они точно работают при любых условиях.

Самодельные засовы

Один (верхний) посажен на саморезы с ответной частью на створки, два нижних прикреплены к стойкам. В грунте в нужных местах пробурены небольшие лунки, в которых забетонированы отрезки круглых труб, диаметр которых больше диаметра стержня. Калитка сделана по той же методе, только в нее врезан замок.

Готовые ворота из профнастила своими руками

При такой технологии изготовления створки ворот гарантированно открываются и закрываются. Если и были некоторые перекосы при установке столбов, они учитываются. При пошаговом изложении весь процесс не выглядит сложным, да так оно и есть. Если варить все части отдельно, геометрия должна быть идеальной, да еще приходится следить за тем, чтобы трубу при сварке не повело. Несколько разных технологий изготовления ворот из профнастила смотрите в следующем разделе, где собраны видео уроки.

Из профлиста можно сделать откатные ворота и оснастить их автоматикой.