Выравнивание по маякам

Установка маяков и отвесов

Как выровнять стены строительными смесями? Выравнивание стен смесями не представляет собой ничего сложного, эта процедура первым делом, предполагает вбивание гвоздя в угловую часть стены, оставив порядка трёх миллиметров на поверхности.

Когда нами создан первый маяк, прибегаем к использованию нити с прикреплением на неё груза, к примеру, в виде гайки. Теперь, когда отвес готов, его надо прикрепить к гвоздю, таким образом, чтобы груз не касался напольного покрытия.

Когда отвес прекратит колебательные движения и остановится, можно будет наблюдать прямую линию. Это верный знак, для вбивания второго гвоздя в нижнем сегменте стены так, чтобы гвоздевая шляпка располагалась с ниткой на одной линии. Подобные манипуляции надо осуществить и с противоположной стороны, что приведёт к получению четырёх гвоздей вбитых в стену по её периметру и двух ровных линий по обе стороны. Вслед за этим необходимо соединить ниткой гвозди крест-накрест, при этом протянутая наискосок нитка не должна соприкасаться со стеной.

Выравнивание стен своими руками

Когда маяки с отвесами готовы, необходимо взять правило (такой строительный инструмент), которое может быть заменено обычной ровной палкой. Оно прислоняется к гвоздям, располагающимся на одной стороне стены. Вслед за этим приступают к разведению смеси для выравнивания стены и, используя строительный шпатель, приступают к заполнению пространства промеж правилом и стеной, ожидая полного высыхания смеси. В результате удастся создать прямую линию, именно она и будет играть роль своеобразного маяка. Необходимо, прежде чем продолжать работу проверить степень её ровности монтажным уровнем.

Такие же манипуляции, следует проделать с противоположного края стены, подготовив, таким образом, две линии с функцией маяков. Надо отметить, что в целом после завершения указанных манипуляций 80% всей работы сделано. Дальнейшие манипуляции сводятся к механическому разведению строительной смеси в нужном количестве и пропорциях и нанесении её при помощи, всё того же шпателя на стену.

Обязательно следует уделять внимание технике нанесения смеси, это надо делать большими мазками и не выходит за рамки линий-маяков. Когда нанесение смеси окончено, необходимо подкорректировать работу.

С этой целью, опять же используется правило, которое накладывается на смесь. Его проводят сверху вниз вдоль линий-маяков. Если выясняется, что после такой трамбовки недостаточно смеси, можно добавить ещё, до той поры, пока стена не будет выровнена в полном соответствии с линиями-маяками. В завершении углы выравниваются при помощи шпателя, что и служит окончанием работы.

Использование шпаклевки

Для начала разберем, как выровнять стену шпаклевкой. Использование шпаклевки является наиболее простым способом создать гладкую поверхность. Подобный способ обычно применяется до начала отделки помещения. Например, провести обработку поверхности нужно перед оклейкой их обоями. Сразу отметим, что косметический вариант будет возможен, когда стены без значительных повреждений, т.е. маленькие ямки, трещинки или подобные дефекты. При наличии серьезных повреждений подобный метод не подходит.

Сразу возникает вопрос – чем выровнять и чем лучше? Технология подразумевает использование шпатлевки без маяков. До начала работ нужно приобрести сухой состав. Сейчас на рынке представлены готовая жидкая шпатлевка. Если купили сухой состав, то нужно развести его в какой-либо емкости. Весь процесс не сложный и не потребует от вас каких-либо специальных навыков. Выравнивание осуществляется крупным или средним (шпателем) мастерком. Не нужно наносить шпатлевку на всю поверхность. Ее нужно использовать только в местах, которые имеют дефекты.

После того, как вы нанесли состав шпатлевки, ее нужно выровнять. Затем, когда поверхность стала ровной, нужно немного подождать пока она высохнет. Когда состав высох, то можно продолжать работать. Для завершения работы нужно затирать шпатлевку мелкой шкуркой, убирая тем самым все лишние элементы с поверхности. Все, с тем, как выровнять стены в квартире своими руками, а точнее с одним из способов, разобрались. Приступаем к остальным способам.

Сухой способ выравнивания

Сухое выравнивание проводят обычно с применением гипсокартона. Однако, многие не знают, как выровнять стены гипсокартоном.

Гипсокартонные листы один из самых легких и экономичных материалов для работы. У него имеются следующие преимущества перед другими материалами:

• Легко поддается резке. Можно создать фигуры различных форм;
• Кроме выравнивания стен с его помощью можно выполнить звуко-, теплоизоляцию помещений;
• ГКЛ полностью безопасный и экологически чистый материал. Он не содержит в своем составе вредных добавок или примесей;
• Отдельные разновидности гипсокартона можно применять в пожароопасных помещениях, но даже обычные ГКЛ отлично противостоят огню.
• Доступен по цене. Продается практически в любом строительном магазине;
• Работать с ним может каждый, даже без опыта работы. Однако разобраться, как самому выровнять стены этим материалом будет не лишним;
• В процессе работы не нужен специальный инструмент. Необходим минимальный набор инструментов.

Для того, чтобы без маяков провести выравнивание стен гипсокартонном сначала необходимо измерить помещение, в котором будете делать ремонт. Не лишним будет, если выполните чертеж. После замеров нужно рассчитывать требуемое количество комплектующих. Для крепления гипсокартонных листов могут потребоваться металлические профили.

Подобная работа может проводиться несколькими способами – с каркасом и без каркаса.

Выравнивание гипсокартоном с каркасом

Для начала давайте посмотрим, как выровнять стены гипсокартоном с каркасом. Во время крепления гипсокартона на каркас одновременно можно выполнить дополнительный слой теплоизоляции. Подобным способом можно провести защиту комнаты от лишнего шума. Для в процессе работы необходимо будет собрать основу каркаса. Этот способ не желательно использовать в маленьких помещениях. Все дело в том, что площадь помещения уменьшится.

Кроме самих листов гипсокартона нужно приобрести направляющие, подвесы, стойки и саморезы. Направляющие необходимо устанавливать на пол. Стойки закрепляются к стене. Для этого лучше всего пользоваться подвесами, благодаря им стойки держаться надежнее. После закрепления стоек на них можно закреплять листы гипсокартона.

В отдельных случаях использование этого способа предпочтительнее, чем выровнять поверхность шпаклевкой.

Выравнивание гипсокартоном без каркаса

Теперь посмотрим, как правильно выровнять стены гипсокартоном без использования каркаса. При этом способе подразумевается фиксация листов путем приклеивания.

Обработка стены без каркаса для гипсокартона будет выглядеть следующим образом:

1. На поверхности стены нужно создать сетку из дюбелей и закрученных саморезов. Саморезы друг от друга должны находиться примерно на расстоянии 25-30 см.
2. Подготавливается раствор шпатлевки. Ее нужно накидывать на каждый саморез. Накидывать нужно таким образом, чтобы саморез скрылся под слоем шпатлевки. Толщина слоя должна быть не меньше, чем 1 см. Для проведения работ необходимо использовать гипсовую шпатлевку, которая быстро сохнет.
3. Листы гипсокартона нужно прижимать к нанесенной шпатлевке. Делается это как можно сильнее и плотнее.

Если имеется очень много повреждений или сильно неровные, то лучше подумать чем выровнять. Скорее всего использование каркасного метода будет предпочтительнее. Он предназначен для более сложных случаев.

Обращаем внимание! Если вы решили понять, как выровнять стены в квартире своими руками гипсокартоном, то вам нужно знать, что подобные стены не будут предназначены для навешивания шкафов. Если повесить что-либо тяжелое, то оно не будет держаться, а также станет разрушаться поверхность гипсокартонной перегородки. Материал является очень хрупким материалом. Однако, несмотря на свою хрупкость, он в некоторых моментах просто незаменим и сразу снимает сомнения, чем выровнять поверхность. Если все же требуется проводить навес чего-либо, то можно использовать различные панели или древесно-волокнистые материалы.

Использование гипсовой штукатурки

Мокрое выравнивание стен осуществляется штукатуркой. Она может быть гипсовой или цементной.

Цементная штукатурка по стоимости будет дешевле. Она используется как во время внутренних, так и внешних работ. Когда возникают сомнения, чем выровнять, то именно она выходит на первый план.

Главным достоинством этого материала является устойчивость к влаге. Именно благодаря этому свойству она активно используется на кухнях и ванных комнатах, имеющих повышенную влажность. Еще часто цементную штукатурку применяют в нежилых помещениях, к примеру, в гаражах. В таких случаях проблемы, как самостоятельно выровнять стены не существует, так как можно потренироваться и набить руку.

Гипсовая штукатурка будет дороже, чем цементная. Однако она будет создавать более благоприятный микроклимат. Она может наноситься сверху цементной штукатурки, которая может служить основой выравнивающего слоя.

Выравнивание стен штукатуркой условно можно разделить на 3 этапа. Во-первых, по уровню выставляются маяки. После выставления маяков начинается этап нанесения штукатурного раствора, с учетом выставленных маяков. Заключительным этапом будет выравнивание нанесенного штукатурного слоя.

Что лучше гипсокартон или штукатурка?

Существует достаточно много споров по поводу того, какой способ будет самым эффективным. Если вы ищете информацию для того, чтобы понять, как выровнять стены под обои своими силами, то вам подойдет способ использования шпаклевки (по возможности) или гипсокартонных листов. Если нужно разобраться, чем выровнять более сложные стены, то подойдет штукатурка.

Нужно сказать, что штукатуркой люди стали пользоваться давно. Это очень старый метод. Поверхность после обработки штукатурным составом получается достаточно прочной, чтобы выдержать и навесные шкафы, и другие подобные предметы, что нельзя сказать о поверхности из гипсокартона.

Обращаем внимание! Нанесение штукатурки займет много времени. Причем основная масса времени уйдет на процесс выставления маяков. Этот процесс достаточно ответственный и потребует всей собранности и аккуратности.

Штукатурка обладает еще одним значимым достоинством. Она не станет отнимать пространство у маленьких комнат. Гипсокартон, напротив, даже если укладывается непосредственно на голые стены, все равно будет снижать площадь помещения.

Когда вы выбираете, чем можно выровнять стены – штукатуркой или гипсокартонном, то лучше всего останавливаться на том материале, с которым вы более знакомы и легче будет работать. Если вы никогда не связывались со штукатуркой, то лучше будет выбрать гипсокартон, т.к. с ним проще работать. Помимо этого ГКЛ иногда бывают просто незаменимы. Например, в старых домах стены иногда в таком плачевном состоянии, что штукатурка может быть не эффективной и помочь смогут только листы гипсокартона.

Советуем почитать:

• Как штукатурить цементно-песчаным раствором своими руками;
• Как выровнять потолок.

Итак, как выровнять поверхность своими руками.

Основа любого ремонта – это выравнивание поверхностей. Именно от того, насколько качественно будет выровнена поверхность в конечном итоге и будет зависеть долговечность вашего ремонта, ведь известно, если стены, пол или потолок будет иметь какие-то изъяны, то со временем на них появятся трещины, декоративное покрытие будет деформироваться и отваливаться, а красота, конечно же, покинет дом.

Несмотря на то, что данная работа невероятно трудоемкая и подходить к ней стоит со всей строгостью, все действия по выравниванию поверхностей можно без особого труда выполнить самостоятельно, а как выровнять поверхность без привлечения специалистов, расскажет информация ниже.

Для работы нужно приготовить: цементный раствор, грунтовку, уровень, строительную металлическую сетку, отвес, специальную выравнивающую смесь, широкий шпатель, молоток, шпатлевку, профили, наждачную бумагу, гипсокартон, монтажную ленту и саморезы.

Когда инструмент и материалы готовы стоит переходить непосредственно к выполнению самих работ по выравниванию поверхности.

Изначально хотелось бы указать на то, что в работах по выравниванию важно соблюдать последовательность. Так, если выравнивания требуют все поверхности, то изначально необходимо выровнять пол, а потом уже по нему устанавливать маяки для стен. Соответственно после действий над стенами, переходят к выравниванию потолка.

Для того, чтобы определить для себя, какой способ выравнивания использовать, изначально стоит произвести замеры всех неровностей. Использовать для этого можно строительный уровень (для горизонтальных поверхностей) и отвес (для вертикальных поверхностей).

Если ваши замеры показали, что перепады незначительные (до 5 см) использовать для работ можно готовые строительные смеси. В случае, если неровности превышают указанную цифру, стоит выбрать для выравнивания поверхности гипсокартон, натяжные потолки и т.д.

Первым делом, переходя к работам по выравниванию поверхностей, отключите в комнате электроснабжение. Полностью очистите поверхность от старого покрытия и отваливающихся слоев бывшей штукатурки. Если вы будете обшивать стены при помощи гипсокартона, данный этап работы можно опустить.
Очищенные стены нужно обработать грунтовкой, а в случае, если поверхность будет выравниваться при помощи цементной смеси, можно приготовить редкий раствор, состоящий их цемента и воды и пройти им все поверхности.
По стенам сделайте небольшие насечки при помощи молотка или же прикрепите штукатурную металлическую сетку. Стены из кирпича в такой процедуре не нуждаются.

Прибейте к стене специальные маячковые рейки, по которым в последующем вы и будете ориентироваться. Установите в 20 см от углов профили, они будут крайними. Затем таким же способом монтируйте средние (между крайними на одинаковом расстоянии с обеих сторон) и промежуточные. Помните, количество таких реек зависит от выбранного способа выравнивания.

Если в вашем случае зазор между стеной и профилем больше 4см, наносить раствор необходимо будет 2 раза. В ванной и кухне лучше всего использовать цементную смесь для выравнивания, в остальных комнатах подойдет гипсовый состав.
Выбранная вами смесь разводится водой в той пропорции, которую на упаковке указал производитель, перемешивается и оставляется на время для загустения. После 10-15 минут раствор снова перемешивается и он уже готов к использованию.

Набросайте при помощи шпателя смесь на высоту, приблизительно 80 см и вытягивайте его по поверхности снизу вверх. Появившиеся излишки снимайте и наносите на соседний участок и так по всей площади. Протягивать раствор по стенам стоит не задерживаясь сразу же после нанесения, так как спустя 20 минут он уже потеряет свою пластичность.

Когда штукатурка прихватится и немного подсохнет, аккуратно вытащите профили, а места, на которых они были установлены, заполните смесью, разровняв в последующем ее должным образом.
После того, как слой штукатурки подсох, нанесите на стену тонким слоем финишную шпатлевку и дайте материалу хорошо высохнуть. После этого при помощи наждачной бумаги отшлифуйте поверхность.
Если выравнивать стены и потолок вы решили при помощи гипсокартона, последовательность работ будет несколько иной.

Вверху на стенах, в нескольких сантиметрах от стен на полу или потолке (в зависимости от того, выравнивание какой поверхности необходимо) сделайте для себя разметку, установив направляющие профили. Расстояние здесь будет зависеть от того, какие материалы для утепления и звукоизоляции вы будете использовать под гипсокартоном.

Между направляющими профилями поместите несущие. При этом каждый раз стоит проверять правильность и точность монтажа уровнем. Расстояние между профилями не должно превышать 60 см.
Пространство между профилями заполните имеющимися изолирующими материалами и коммуникациями и после закрепите гипсокартонное полотно при помощи саморезов к самому каркасу, отступив при этом от края 1 сантиметр. Шляпки саморезов должны быть полностью утоплены в материал. Стыки между плитами необходимо проклеить специальной монтажной лентой. Поверхность в последующем шпаклюется по той же технологии, что и указано выше.

Типы поверхностей выравнивания. 

Поверхности выравнивания различны по рангу и значению в истории геологического и геоморфологического развития поверхности Земли. Трудами многих ученых (Ч. Даттон, В. Дэвис, В. Пенк, Л. Кинг, В. Мак-Ги, В.

А. Варсанофьева, Б. Л. Личков, И. П. Герасимов, Ю. А. Мещеряков, Д. А. Тимофеев, А. И. Спиридонов, Д. В. Борисевич, Н. П. Костенко, Н. В. Думитрашко, 3. А. Сваричевская, Ю. П. Селиверстов, Д. Наумов, С. К. Горелов, А. П. Дедков, Г. Ф. Уфимцев, Г. И. Худяков и др.) установлены и охарактеризованы основные типы поверхностей выравнивания: пенеплены, педименты, педиплены и другие, преимущественно эрозионно-денудационные поверхности.
Пенеплен (от лат. раепе — почти и англ, plain — равнина) — поверхность выравнивания первого ранга, впервые определенная Дэвисом. Это денудационная, слегка всхолмленная, а иногда плоская равнина (рис. 13.3), возникшая на месте расчлененного,

чаще всего возвышенного, в том числе горного, рельефа в условиях длительного относительного или абсолютного тектонического покоя и разрушения геологической структуры и соответствующего ей древнего рельефа.
Механизм денудационного выравнивания, как было сказано выше, заключается в постепенном снижении водоразделов и выпо- лаживании склонов, происходящих одновременно с расширением речных долин. Пенеплены вырабатываются к гипсометрическому уровню, близкому к уровню океана. Они образуются на обширных пространствах на этапах замедления восходящих движений и их прекращения. Эти этапы имеют продолжительность в десятки и сотни миллионов лет. За это время разрушаются и исчезают высочайшие горы, срезается мощная толща пород, т. е. происходит глубокий денудационный срез земной коры. Отличительным свойством пенепленов является развитие на них коры выветривания, чаще всего латеритно- готипа, имеющей местами значительную (сотни метров) мощность. Это свидетельствует о том, что климат во время формирования коры выветривания был длительное время теплым и влажным.
Возраст пенепленов устанавливается методом «возрастных рубежей». Он соответствует периоду времени после образования самых молодых срезаемых им пород и до образования самых древних, его перекрывающих. Например, если пенеплен выработан на складчатых палеозойских породах, включая каменноугольные, а перекрывается верхнемеловыми породами, то его возраст послекаменноуголь- ный, но допозднемеловой, следовательно, пермско-раннемеловой (рис. 13.4).

Рис. 13.4. Мезозойский пенеплен в Южном Тянь-Шане — поднятый в вершинной части хребтов (а), погребенный во впадине (6) и откопанный на склонах (в):
1 — поверхность пенеплена; 2 — положение пенеплена до его разрушения;
3 — четвертичный аллювий; 4-5 — коренные породы (4 — мезо-кайнозойские, 5 — палеозойские)
266
Возраст пенепленов определяется еще и возрастом развитой на них коры выветривания.
В геологической истории Земли выравнивание рельефа и формирование пенепленов происходило периодически в разных регионах. Практически после каждой эпохи тектоно-магматической активизации (или фазы складчатости) — протерозойской, каледонской, гер- цинской, киммерийской — и орогенеза, приводивших на какой-либо территории к образованию гор или возвышенного рельефа, наступал период его разрушения, выравнивания территории и формирования пенеплена. Так образовался первый протерозойский пенеплен (протопенеплен) на Восточно-Европейской платформе, срезающий дислоцированные архейско-нижнепротерозойские породы фундамента и в настоящее время погребенный под чехлом верхнепротерозойских и палеозойско-мезозойских отложений. Местами, на Балтийском и Украинском щитах, а также на Воронежской антеклизе и некоторых других поднятиях, этот пенеплен был поднят тектоническими движениями на поверхность, частично откопан из-под покрова палеозойских отложений и продолжал формироваться в течение мезозоя, вплоть до позднего олигоцена. В Казахстане, на Урале, Тянь-Шане, Алтае образовался эпигерцинский, или мезозойский (точнее мезозойско-раннекайнозойский), пенеплен, формировавшийся после герцинской складчатости с конца позднего палеозоя и до позднего олигоцена (местами до мела или до палеогена). На северо-востоке Азии — это эпикиммерийский мел-палеогеновый пенеплен. Пене- плены мезозойского возраста (охватывающего или весь мезозой, или его отдельные периоды) сохранились в современном рельефе на всех других континентах Земли. В горных областях их формирование прервалось начавшимися в конце палеогена в новейший этап тектоническими движениями, приведшими к образованию гор или орогенов. Поэтому в горах мезозойские пенеплены называют пред- орогенньшиу предшествующими орогенезу, или горообразованию.
В результате новейших тектонических движений мезозойские пенеплены были деформированы, подняты на различную высоту в хребтах и в различной степени разрушены. Поэтому в современном рельефе существуют только их фрагменты. Они сохранились на склонах возвышенностей и хребтов, реже в водораздельных частях, т. к. здесь они больше всего разрушены. Часто только одновысотные вершины (нем. Gipfelflur, т. е. вершинный уровень) свидетельству-
jot о том, что здесь когда-то была поверхность выравнивания (см. рис. 13.4 а). Во впадинах пенеплены опущены и погребены под более молодыми континентальными или морскими отложениями (см. рис. 13.4 б). В периферических частях впадин, вовлеченных в поднятие, нередко можно видеть поверхности, только появляющиеся в современном рельефе. Перекрывающие их отложения размываются, и поверхности «откапываются» (см. рис. 13.4 в, рис. 13.3).
В пределах одной области может быть несколько пенепленов, свидетельствующих о неоднократных циклах формирования рельефа. Так, в Северном Тянь-Шане помимо эпигерцинского пенеплена имеются фрагменты эпикаледонского пенеплена, перекрытого верхнедевонскими отложениями и фиксируемого только несогласием между породами в разрезах. Однако в современном рельефе сохранился, как было сказано выше, лишь эпигерцинский, или мезозойский пенеплен.
Пенеплены имеют большое значение для тектоники. Они являются показателями смены активного тектонического режима спокойным платформенным развитием территории. Современное различное гипсометрическое положение фрагментов пенепленов является показателем амплитуды новейших тектонических движений и хорошим репером, характеризующим форму новейших тектонических структур. На Тянь-Шане фрагменты предорогенного пенеплена в хребтах находятся на высоте более 4-5 км, а во впадинах — под новейшими отложениями на глубине более 3-6 км. На основании этого вертикальная амплитуда новейших тектонических движений здесь превышает 8-10 км.
Важное значение пенеплены имеют в связи с поисками полезных ископаемых. С корой выветривания латеритного типа, развитой на некоторых пенепленах и часто достигающей мощности в сотни метров, связаны месторождения бокситов, каолиновых глин, железных руд.
Таким образом, пенеплены — это поверхности первого ранга завершенного выравнивания. Они формируются на обширных пространствах в течение десятков и сотен миллионов лет в условиях замедления и прекращения тектонических движений на месте возвышенного расчлененного рельефа в этап перехода территории к спокойному платформенному режиму развития. Для них характерен глубокий денудационный срез и развитие коры выветривания.
Педимент (от лат. pedamentum — подножие) — это полого наклонная денудационная поверхность выравнивания, которая развита у подножия склона возвышенности, выработана на коренных породах и прикрыта прерывистым маломощным чехлом обломочного материала (Ч. Даттон, В. Мак-Ги, В. Пенк, Л. Кинг, Д. А. Тимофеев и др.). По сравнению с пенепленами педименты занимают меньшую площадь, формируются в более короткие циклы и периоды времени и являются поверхностями выравнивания более низкого ранга. По своему первоначальному положению у основания склонов горных возвышенностей они называются предгорными поверхностями выравнивания.
Педименты образуются в процессе разрушения склона и постепенного его отступания параллельно самому себе. Тогда у его подножия постепенно формируется и расширяется денудационная поверхность, выработанная на различных породах (рис. 13.5).

Рис. 13.5. Постепенное формирование педимента у подножия склона (по Г. Ф. Уфимцеву, с изменением):
цифрами наверху обозначены последовательные положения отступающего склона; цифры условных обозначений: 1-3 —коренные породы, на которых вырабатывается педимент; 4 —отложения, сносимые к подножию склона при его разрушении
Перемещение обломочного материала по склону к его основанию осуществляется, как указывалось выше, путем осыпания, обваливания, оползания, плоскостным смывом, солифлюкцией. Дальнейший же перенос обломочного материала от подножия склона по формирующемуся педименту за его пределы осуществляется главным образом деятельностью временных потоков при участии некоторых из указанных выше процессов (солифлюкции, делювиального смыва), а также ветра. В связи с этим педимент можно еще определять как поверхность транзита (переноса, транспортировки) материала от подножия отступающего склона до ближайшего базиса — реки, моря или другой нижележащей поверхности, впадины, где этот материал постепенно накапливается (см. рис. 13.5). Наиболее выразительно формирование педиментов происходит в аридных и семиаридных областях, где широко развито физическое выветривание и отсутствует растительность. Скорость отступания зависит от многих условий: наличия растительности, крепости пород, слагающих склон, интенсивности склоновых процессов, зависящих, в свою очередь, от климата, крутизны склона и др. Она составляет от долей миллиметра до 3-4 мм/год и больше.
Образование педиментов относится к началу новейшего тектонического этапа, когда на большей части поверхности Земли в связи с активизацией движений прекратилось выравнивание и началось формирование современного рельефа, продолжающееся и в настоящее время. Педименты образуются у подножия склонов как горных, так и платформенных возвышенностей в завершающую стадию эрозионно-денудационного цикла, в процессе которого формируется ступень рельефа. Эта ступень состоит из склона- вреза, образованного на стадии эрозионного расчленения территории в эпохи активизации восходящих тектонических движений, и прилежащей к основанию склона поверхности выравнивания (педимента). Последняя образуется на стадии прекращения врезания в эпоху ослабления или прекращения поднятия. В это время основное значение приобретают процессы боковой эрозии с отступанием склонов и расширением речных долин. Неоднократное проявление эрозионно-денудационных циклов с ритмичным чередованием стадий поднятия-расчленения и выравнивания ведет к формированию серии ступеней на склонах возвышенностей и хребтов. Такая ступенчатость (или этажность, или ярусность) рельефа была названа В. Пенком в 20-х годах прошлого столетия «предгорной лестницей». Ее формирование объясняется неравномерностью тектонических движений, когда усиление поднятий сменяется временным их ослаблением или прекращением. При этом интенсивность процессов денудации и их тип зависят также и от климата.
Рассмотрим процесс формирования ступеней рельефа на склонах одного из хребтов Тянь-Шаня (рис. 13.6).

Рис. 13.6. Схема последовательного формирования педиментов в процессе поднятия хребта:
А-Д — последовательные стадии формирования педиментов; 1 — поверхность исходного пенеплена, сохранившаяся и восстановленная; 2 — коррелятивные педиментам комплексы отложений во впадине; 3 — последовательное отступание склона и расширение педимента; 4 — корреляция выделенных педиментов на разных склонах поднятия; на профилях цифры 1, 2,3 — формирующиеся педименты; цифры 1 я, 2 а, За — соответствующие педиментам аккумулятивные поверхности и коррелятивные
отложения
Формирование гор Тянь-Шаня началось после длительного (мезозой — ранний кайнозой) этапа платформенного развития, завершившегося образованием пенеплена (см. рис. 13.6 А). В начале позднекайнозойского (новейшего) этапа горообразования в результате дифференцированных горизонтальных и вертикальных движений земной коры предорогенный пенеплен был деформирован. Образовались первые возвышенности и сопряженные с ними впадины (см. рис. 13.6 Б). На этой стадии активизации тектонических движений началось эрозионное расчленение возвышенностей, врезание водных потоков и снос обломочного материала в сопряженную впадину где формировалась аккумулятивная равнина (см. рис. 13.6 В 1 а). На последующей стадии ослабления тектонических движений в расчленении поднятых массивов большее значение имела не глубинная, а боковая эрозия водных потоков, расширение речных долин, разрушение и отступание склонов. К поверхности аккумулятивной равнины начинала вырабатываться денудационная поверхность — педимент (см. рис. 13.6 В 1), по которому сносимый с отступающего склона обломочный материал транспортировался в сопряженную впадину. Таким образом формировалась полшенетическая поверхность выравнивания, состоящая из денудационной части — педимента (1) — и сочленяющейся с ним аккумулятивной равнины (1 а). Отложения, слагающие эту равнину, в нижней части являются более грубыми (они отлагались в стадию врезания) по сравнению с верхней частью отложений, т. к. последние отлагались в стадию выравнивания.
Новый цикл развития рельефа начался с активизации тектонических движений и дальнейшего роста возвышенностей с расширением их контуров, сопровождавшихся активизацией глубинной эрозии и сносом материала во впадину Ранее образовавшийся педимент поднимался, приобретая наклон, и разрушался экзогенными процессами, прежде всего эрозионными. При этом новый комплекс обломочных отложений, вынесенный во впадину, перекрывал предшествующий, так что происходил отрыв прежде сформировавшегося педимента от ранее сопряженной с ним аккумулятивной поверхности (см. рис. 13.6 Г). При последующем ослаблении тектонических движений к новому базису — новой аккумулятивной поверхности (2 а) — вырабатывался новый педимент (2) и образовывалась новая полигенетическая поверхность выравнивания (2-2 а). Такое циклическое развитие рельефа продолжалось и дальше, и на склонах растущих возвышенностей формировались цикловые ступени, состоящие из врезов — склонов и прилежащих к ним педиментов, а во впадинах накапливались коррелятивные комплексы отложений. При этом происходил все больший отрыв ранних эрозионно-денудационных ступеней от коррелятивных им комплексов обломочных отложений, погребенных во впадинах. Так что самой древней и выше всех расположенной ступени (см. рис. 13.6 Д 1) в сопряженной впадине соответствовал самый нижний, залегающий в основании
разреза погребенный комплекс отложений (см. рис. 13.6 Д 1 а). Это явление было образно названо «ножницами» (Г. Ф. Мирчинк, Н. П. Костенко). Отложения, слагающие впадину, обычно отчетливо стратифицированы: выделяются разновозрастные свиты, причем нижние части свит более грубые, а верхние — более тонкие.
Подобным образом цикловые эрозионно-денудационные ступени, или цикловые врезы, образованы и развиты на склонах хребтов всех горных сооружений, а также платформенных возвышенностей. Количество ступеней соответствует количеству эрозионно-денудационных циклов. Соотношение ступеней с комплексами коррелятивных отложений, снесенных во впадины (прогибы), речные долины или море (как, например, на западном и восточном побережьях Кавказа), возраст которых определяется преимущественно биостратиграфическими методами, позволяет определить и возраст соответствующих им ступеней, в том числе педиментов. Превышение одних педиментов над другими, или величина циклового вреза, в горах достигает сотен метров, а на склонах платформенных возвышенностей — первых десятков метров.
Формирование педиментов продолжается и тогда, когда они уже подняты, т. к. склоны, сопрягающиеся с ними, продолжают разрушаться и отступать параллельно самим себе непрерывно. При этом более молодые и гипсометрически более низкие педименты, расширяясь, могут уничтожить более древние и выше расположенные (рис. 13. 7 Л).
Расчлененность древних педиментов интенсивнее, а сохранность, по сравнению с молодыми, хуже, т. к. они более продолжительное время подвергаются разрушительному действию экзогенных процессов. В результате на склонах остаются лишь одновысотные, уплощенные или узкие наклонные гребневидные водоразделы (рис. 13.7 Б\ 13.8; 13.9), являющиеся реликтами прежних более обширных предгорных поверхностей выравнивания или педиментов.
Такие реликты бывших предгорных поверхностей называют уже не педиментами,

Рис. 13.8. Схема расширения педимента (1-3) за счет параллельного отступания уступа в глубь области поднятия от линии А-А до линии В-В (по О. К. Чедии и Н. А. Уткиной)
дэрозионно-денудационными поверхностями. В горных областях такие поверхности называют также орогенными поверхностями выравнивания, поскольку они формируются в процессе образования гор или орогенеза.
Выделение цикловых врезов на склонах платформенных возвышенностей и гор имеет большое значение для изучения новейшей тектоники и геоморфологии. Превышение одной поверхности над другой представляет собой по существу глубину врезания, разделяющего формирование поверхностей. Глубина этого вреза в общем случае прямо пропорциональна амплитуде тектонического поднятия в соответствующую стадию цикла. Зная возраст орогенных поверхностей выравнивания — педиментов, — можно условно определить среднюю скорость поднятия за время того или иного цикла.
Количество цикловых врезов, или эрозионно-денудационных ступеней, неодинаково на склонах разных хребтов и возвышенностей, что свидетельствует о разном возрасте последних и времени

Рис. 13.9. Эрозионно-денудационные гребневидные водоразделы — фрагменты бывших педиментов (1, 2, 3)
(Л — из В. Дэвиса; Б — фото В. И. Макарова)
их становления как форм рельефа. Если хребет или возвышенность развиваются с начала новейшего тектонического этапа, т. е. с олигоцена, то на их склонах развито максимальное количество эрозионно-денудационных поверхностей — фрагментов бывших педиментов — от миоценовых до четвертичных включительно.
Поверхности одного и того же возраста в разных хребтах и возвышенностях могут находиться на разной высоте, что объясняется разными скоростями и амплитудами поднятий. По этой же причине они могут занимать различное гипсометрическое положение и иметь разный наклон на склонах одного и того же хребта или возвышенности (рис. 13.10).

Рис. 13.10. Геоморфологический профиль Восточного Донбасса с асимметричным развитием поверхностей выравнивания на его склонах. Индексами обозначен возраст поверхностей
Карты рельефа поверхностей выравнивания, выраженного линиями равного высотного их положения (изогипсами или изобазами), представляют тектоническую структуру поднятий, сформированную за время, прошедшее после формирования той или иной поверхности. Таким образом, пенеплены, педименты и другие эрозионно-денудационные поверхности выравнивания являются своеобразными реперными поверхностями, аналогичными определенным стратиграфическим уровням в разрезах осадочных пород. Они дают важную информацию о характере проявления новейших тектонических движений во времени, об их скорости и амплитуде, о поэтапном развитии тектонических структур и рельефа.
Педименты, особенно четвертичные, формируются не только у подножия склонов хребтов и возвышенностей, но и в долинах горных и равнинных рек, где они развиваются к поверхностям террас и потому называются долинными. Притеррасовый склон разрушается и постепенно отступает параллельно самому себе, вырабатывая денудационную поверхность, которая наращивает ранее сформированную аккумулятивную поверхность террасы в сторону склона (рис. 13.11).
В зависимости от возраста террасы, на которую опирается склон, определяется и возраст сочленяющегося с ней педимента. Он может

Рис. 13.11. Формирование долинного педимента, сопряженного с террасой в процессе отступания склона параллельно самому себе:
1 — педимент; 2 — коренные породы; 3 — аллювий террас и поймы; 4 — обломочный материал, перемещаемый по педименту; 5 — стадии отступания склона
быть эоплейстоценовым, ранне-, средне- и позднеплейстоценовым и даже голоценовым, вырабатывающимся к поверхности современной поймы. Долинные педименты имеют наклон от 3-4° до 7-8° (в горах иногда круче) и ширину до нескольких десятков метров, как в Забайкалье (Г. Ф. Уфимцев), и тонкий покров обломочного материала. Долинные педименты сопрягаются с педиментами, развитыми на склонах гор и возвышенностей, обращенных к впадинам.
Таким образом, педименты образуются как в горных, так и в платформенных областях в процессе поднятия, прерываемого временными его ослаблениями и выравниванием территории. В отличие от пенепленов педименты формируются и в настоящее время, т. е. они являются поверхностями незавершенного, продолжающегося выравнивания. Денудационный срез во время образования педиментов гораздо меньше по сравнению с пенепленами. Коры выветривания на педиментах, как правило, не образуются.
Педиплен (от лат. pedamentum — подножие и англ, plain — равнина). На платформах в условиях слабого проявления тектонических движений и развития слабоконтрастного рельефа образующиеся у подножия склонов возвышенностей педименты, в отличие от гор, меньше расчленяются и лучше сохраняются. Постепенно расширяясь и сливаясь, они образуют обширные поверхности, называемые педипленами. Первоначально они были выделены и изучены Л. Кингом на древних платформах Африки, Австралии и Южной Америки, где они широко развиты. Это обширные ступенчатые денудационные равнины, на которых сохраняются останцовые возвышенности, иногда в виде островных гор. Образование тектонических уступов, например, сбросовых или взбросовых, приводит к формированию у их подножия серии педипленов, расположенных ступенчато на разных гипсометрических уровнях, как это наблюдается в Африке. Там выделяются юрский, меловой и палеогеновый педиплены, в которые вложены более молодые педименты, еще не расширившиеся, чтобы перейти в педиплены, и аккумулятивные равнины. Формирование педипленов продолжается и в настоящее время. На Восточно-Европейской платформе к педипленам относятся обширные водораздельные поверхности, развитые на Приволжской, Среднерусской, Донецкой и других возвышенностях на абсолютных высотах 200-400 м. Их возраст миоцен-плиоценовый.
В целом педиплены — это поверхности незавершенного выравнивания. Они представляют собой обширные денудационные равнины, формирующиеся при расширении и слиянии педимен- тов. То есть начальной стадией образования педиплена является педимент. На древних длительно формирующихся педипленах, преимущественно мезозойского возраста, как и на пенепленах, развиты коры выветривания, в том числе латеритные, содержащие бокситы, свидетельствующие о теплых и влажных условиях их формирования.

Для чего нужно выравнивать стены? Это — важный и обязательный этап подготовки стены перед нанесением на нее любого вида покрытия, будь то обои, кафель или краска.

Рабочая стена должны быть тщательно выравнена штукатуркой или шпаклевкой.

Как качественно проведена данная часть работ, будет зависеть непосредственно внешний вид отделанной поверхности и ее эксплуатационные качества.

Если пренебречь предварительной обработкой, то неровное основание с течением времени может начать деформироваться и трескаться, что нарушит эстетичность и верхнего, финишного покрытия.

Как выровнять стену самостоятельно. Подготовка

В зависимости от типа и размеров изъянов, количества дефектов и неровностей, выделяются различные методы выравнивания стен.

• Сухой. Предполагает монтаж вспомогательных конструкций разного типа. Например, это может быть гипсокартон. Способ выравнивания стен гипсокартоном более трудоемок, ведь для него потребуется изготовление каркаса, на котором потом будут крепиться листы материала.
• Сырой. Этот метод предполагает использование специальных строительных составов: шпаклевка и штукатурка, в том числе и машинная штукатурка. Данный способ хорошо подходит при наличии неровностей размером от трех до пяти сантиметров. Все отверстия тщательно заделываются раствором, получившиеся неровности аккуратно сглаживаются.

Необходимые материалы и инструменты

Для каждого вида отделочных строительных работ необходимы материалы, без которых невозможно обойтись. Для выравнивания стен придется запастись:

• строительные смеси для отделки: грунтовка, штукатурка, шпаклевка и прочее;
• металлическая, стекловолоконная или пластиковая малярная сетка;
• металлический штукатурный маяк, используемый в качестве опорной направляющей в процессе оштукатуривания;
• отделочные панели из металла или дерева, листы гипсокартона;
• кисть, валики;
• подходящая посуда, в которой будут разводиться отделочные смеси:
• специальная электрическая мешалка (при наличии) для смесей;
• аппарат для механизированной штукатурки (если есть возможность);
• шпатели разных размеров;
• штукатурное правило и мастерок для нанесения и снимания лишних слоев;
• материалы для зашкуривания и зачистки поверхностей.

Типы смесей

Многочисленные производители отделочных материалов предлагают различные виды растворов, обладающих разными свойствами и составами. По основным характеристикам их можно подразделить на следующие группы.

Цементные

Цементные смеси – смеси, в которых находятся средние и мелкие частицы цемента и песка.

Для усиления пластичности штукатурки в некоторые виды смеси добавляют известь. Все цементные смеси разделяют на цементно-известковые и цементно-песчаные. Последние более экономны, их отличает песок различных фракций: мелкие для финишных отделок, крупные для грубых и чистовых работ.

Они обладают некоторыми недостатками: длительность высыхания, не очень хорошая адгезия с бетоном, небольшое растрескивание. Первый тип смесей можно считать более универсальными.

Гипсовые

Составы на основе гипса особенно популярны для малярных работ.

Выравнивание поверхности гипсом позволяет наносить довольно широкий слой, быстро сохнущий, обладающей отличной пластичностью, высокими тепло- и шумоизоляционными свойствами.

Существуют особые гипсовые составы ротгипсы и ротбанды: специальные добавки в них заметно повышают адгезионные свойства.

Теплосберегающие

В составе сухих теплосберегающих смесей содержится специальная цементно-известковая основа: она может быть модифицирована различными полистирольными и другими веществами, выполняющими роль добавок.

Они обеспечивают слою штукатурки достаточно низкую теплопроводность, способствующую лучшему удержанию тепла внутри дома.

Некоторое неудобство применения гипса заключается в его повышенных свойствах водопоглощения.

Удобнее готовить раствор совсем небольшими порциями.

Глиняные

На глиняной основе. Этот способ известен давно: перед нанесением меловой побелки или средств с известью, поверхность выравнивали специальными глиняными штукатурками.

Современные дизайны изредка прибегают к этому методу, который привлекает их своей доступностью и безопасностью.

В качестве наполнителя используется солома, древесные опилки и прочие природные материалы, благодаря которым удается поддерживать в комнате оптимальный микроклимат.

Процесс выравнивания стен

Выравнивание стен штукатуркой

Какова структура работ по подготовке стены?
Перед началом работ по выравниванию стен важно проделать специальные подготовительные работы: демонтировать старое покрытие, оценить рабочую поверхность, предназначенную для оштукатуривания.

Она не должна расслаиваться или осыпаться. Нередко уже в процессе проведения работ по старому слою, после высыхания свеженанесенного, становятся заметными дефекты, которых не было видно ранее. Чтобы итог проведенных работ радовал вас, соблюдайте следующие условия:

• стена должна быть подготовлена должным образом;
• строительную смесь нужно выбрать грамотно;
• обязательно наличие маяков.

Для кирпичной кладки лучше всего использовать один из видов цементных смесей, стоимость которых весьма незначительна. Материал можно наносить достаточно толстым слоем, что особенно важно при обработке стен из кирпичной кладки. Но важно помнить, что если накладываемый слой толще двух сантиметров, для армирования состава непременно используется штукатурная сетка.

Для обработки гладкой бетонной поверхности подойдут выравнивающие составы на гипсовой основе. Они содержат микрочастицы кварца, которые придают поверхности некоторую шероховатость. Перед этим она стена должна быть загрунтована. Для армирования применяется полимерная сетка пять на пять миллиметров.

Для пенобетонных поверхностей так же используют смеси на гипсовой основе с обязательной предварительной грунтовкой.

Установка маяков

Что в строительстве называют маяками?

Это своеобразные направляющие, с помощью которых осуществляется контроль выравнивания поверхности при использовании жидких средств. В этом качестве под штукатурку обычно применяют специальный перфорированный профиль, чью ширину определяет толщина наносимого состава.

Очень удобно пользоваться покупными фабричными изделиями, которые не приходится после проведения мероприятий убирать, и соответственно, маскировать образовавшиеся от этого неровности.

Такие маяки располагаются вертикально, на полосы быстротвердеющей смеси, предназначенной для оштукатуривания. Расстояние между отдельными маячками рассчитывается по размерам правила, чтобы оно не соскальзывало с них, опираясь на пару соседних.

Техника нанесения штукатурки

Для этого понадобится инструмент с ручкой, который называют «сокол»: внешне он напоминает привычный мастерок, но имеет гораздо большую основу. Таким «соколом» и мастерком избыточное количество раствора набрасывается в промежуток между отдельными маяками.

С «сокола» смесь набирается мастерком, затем сбрасывается на стену. Использование такого приспособления улучшает производительность труда, так как нет нужды постоянно подходить к рабочей емкости за смесью. А это сокращает необходимое для мероприятия время.

Далее раствор аккуратно распределяется правилом снизу вверх. Для нанесения более объемного и массивного слоя штукатурки, делают грубый намет без выравнивания. Когда это предварительный слой подсохнет, осуществляют чистовой намет, который подлежит выравниванию.

Выравнивание стены шпаклевкой

Перед началом работ поверхность грунтуется. Процесс шпатлевания своими руками не представляет собой ничего сложного.

Но подходит способ не во всех случаях: выровнять стену таким образом можно только, если перепады высот имеют не слишком значимые показатели.

Что будет нужно для работы?

Потребуются:

1. узкий и широкий шпатели,
2. невысокая кюветка.

Смесь должна иметь достаточно густую консистенцию, чтобы образующийся при помешивания не изменял свою форму.

С течением время состав начинает загустевать, поэтому периодически в него добавляется немного грунтовки или воды.

Если смесь имеет необходимую густоту, то она не сползает со шпателя и прекрасно держится на вертикальной поверхности.

Разведенную шпаклевку перекладывают в кюветку и, чтобы она не подсыхала, прикрывают ее.

Шпателем на поверхность наносится немного состава, который потом выравнивается равномерными вертикальными и горизонтальными движениями.

Держа шпатель под определенным углом, смесь распределяется до толщины 1-2 миллиметров: толщина смеси будет тем меньше, чем больше угол, образуемый шпателем и поверхностью. Полотно шпателя удобно фиксировать второй рукой.

Когда состав слегка схватится, его промывают с использованием грунтовки. Так убираются различные неровности и наплывы. Когда первый слой полностью высохнет, для чего после размывки потребуется не менее суток, его обрабатывают мелкой наждачной бумагой, избавляясь от шероховатостей.

Если планируется нанесение второго слоя, то ранее зашпаклеванная поверхность опять грунтуется.

Если пропустить эту процедуру, то влага может впитаться в уже нанесенную шпатлевку. Примерно через сутки поверхность вновь обрабатывается шкуркой. Для удобства ее наматывают на маленький брусок или небольшую доску.

Гипсокартон

Нередко встречаются стены, которые очень неровные и имеют большие выемки и выбоины. Такие практически невозможно исправить оштукатуриванием.

Лучше всего для этой цели использовать гипсокартон.

Избавление от неровностей с его помощью можно считать одним из наиболее эффективных, и при этом малобюджетных вариантов.

Он может быть осуществлен с применением каркаса или без него.

Выравниваем стены с каркасом

Если вы предпочитаете каркасный метод, то предварительно необходимо изготовить собственно каркас – на него и будут монтироваться листы материала.

Он может быть сделан из:

• металлического профиля (стоечного и направляющего)
• или деревянного бруса.

Последний менее долговечен, так как древесина боится воздействия влаги, микроорганизмов, может деформироваться. Да и монтировать его несколько труднее. Именно по этой причине в роли основы чаще выступает металлический профиль.

Для сооружения каркаса привинчиваем к потолку пару параллельных профилей (по отношению друг к другу).

Через 40-60 см, с учетом ширины листа, располагаем направляющие. На данном этапе рациональнее всего провести и утепление пенопластом или минеральной ватой, если есть намерения сделать это.

Когда каркас готов, начинают крепить к нему гипсокартоновые листы. Для этого понадобятся специальные саморезы, изготовленные из оксидированного металла.

Расстояние между отдельными крепежными элементами должно составлять от 40 до 60 сантиметров. Шляпки немного «утапливаются» в материал.

Выравниваем стены без каркаса

Бескаркасный метод имеет существенные отличия. Листы материала с помощью клея крепятся прямо к подлежащей отделке поверхности. Очевидный недостаток такого метода состоит в том, что стены с масштабными дефектами исправить с его помощью не получится.

Имеются и прочие способы выравнивания стен. Для этого используют пластиковые панели или листы прочной фанеры. Технология их монтажа аналогична действиям с гипсокартоном, только взамен применяются деревянные бруски.

Это несложный и довольно экономный способ, пользующийся популярностью. Кроме прочего, он позволяет замаскировать все коммуникации. Им активно пользуются при отделке санузлов, дачных домиков и гаражей.

ТОП 9 магазинов, где я выгодно закупаюсь

• Петрович — строй-торг дом
• InstrumTorg
• Леруа Мерлен
• Stroylandia- Строительные и отделочные материалы
• OBI — стройматериалы и все для дома
• Строительный двор
• Максидом
• Все Инструменты
• Гараж Тулс

ТОП 7 по товарам и мебели для дома:

• Домовой
• Мебель для дома
• HomeX — все для отделки
• Дизайнерская мебель
• Мебель и кухни на заказ
• 220 Вольт- Инструменты для дома
• МВидео- техника для дома

7 лучших строительных и мебельных магазинов!

• Akson.ru- это интернет-гипермаркет строительных и отделочных материалов!
• homex.ru- HomeX.ru предлагает большой выбор качественных отделочных, материалов, света и сантехники от лучших производителей с быстрой доставкой по Москве и России.
• Instrumtorg.ru – это интернет – магазин строительного, автомобильного, крепежного, режущего и другого инструмента, необходимого каждому мастеру.
• Qpstol.ru — «Купистол» стремится предоставить лучший сервис своим клиентам. 5 звёзд на ЯндексМаркет.
• Lifemebel.ru- гипермаркет мебели с оборотом более 50 000 000 в месяц!
• Ezakaz.ru- Представленная на сайте мебель изготавливается на собственной фабрике в Москве, а так же проверенными производителями из Китая, Индонезии, Малайзии и Тайваня.»
• Mebelion.ru- – крупнейший интернет-магазин по продаже мебели, светильников, интерьерного декора и других товаров для красивого и уютного дома.

Предварительная подготовка поверхности

Для того чтобы выравнивание стен с помощью оштукатуривания было наиболее качественным, необходимо полностью удалить старый слой штукатурки до самого основания. Если же делать вы это не хотите, то нужно провести тщательный осмотр поверхности стен с целью выявления очевидных дефектов или участков, где имеются значительные неровности или штукатурка отваливается. На таких местах обязательно нужно удалять старое покрытие.

В первую очередь нужно очень внимательно осмотреть все поверхности стен. При наличии глубоких впадин их нужно замазать слоем штукатурки. Все впадины должны быть выровнены с остальной поверхностью, перепады высот могут находиться лишь в пределах от 5 до 12 мм. Маленькие выступы требуется стесать топором. Доверять своим глазам не стоит, лучше воспользоваться лазерным уровнем или обычными нитками. С обеих сторон в стены возле потолка нужно вкрутить шурупы и привязать к ним отвесы до самого пола. Между ними необходимо натянуть горизонтальную нитку, на концах которой имеются скользящий узелки. Ее нужно будет перемещать сверху донизу вдоль всей стены, отмечая проблемные участки карандашом.

Установка маяков под штукатурку

Маяками называют специальные ограничивающие планки, которые нужны для того чтобы мастер мог ориентироваться при накладывании слоя штукатурки. Их установка занимает достаточно много времени, но позволяет производить основные работы гораздо быстрее и легче с получением высококачественного результата. Можно выделить несколько разновидностей маяков, которые используются наиболее часто. Самым распространенным является металлический маяк, представляющий собой ровный профиль, который еще называют маячной рейкой. Он имеет высоту 3, 6 и 10 мм. Это приспособление имеет ряд преимуществ:

• Полностью готов к применению.
• Устанавливается на стену очень быстро.
• Не требует просушки, поэтому оштукатуривание можно осуществлять сразу же после установки.
• Удобнее всего металлические маяки использовать в ходе работ на малых плоскостях.
• Крепление осуществляется дюбелями.
• Продаются такие маяки в любом магазине стройматериалов.

Самым распространенным является металлический маяк, представляющий собой ровный профиль, который еще называют маячной рейкой

Однако маяки из металлического профиля имеют ряд серьезных недостатков:

• В процессе изготовления или транспортировки большое количество маячных реек подвергается деформации и искривлению.
• При оштукатуривании большой площади очень сложно добиться ровной поверхности, так как после затвердевания раствора верхняя кромка маяка может остаться над ним. Для скрытия этого дефекта нужно стачивать выступающую часть или наносить еще один слой штукатурки.
• При выравнивании стен гипсом такие маяки придется убирать после окончания работы, а образовавшиеся неровности заделывать отдельно. Это необходимо делать по той причине, что металл вступает в реакцию с гипсом и способен выделять ржавчина.
• Профиль из металла не обладает большой прочностью, поэтому для усиления конструкции приходится промазывать его по всей длине раствором, который может отвалиться после высыхания.

Другой вид маяков делают из трубы. Маяки, изготовленные из металлической трубы, имеют большую прочность, что позволяет не усиливать его с помощью раствора по всей длине. Это особенность дает возможность начинать отделку в день установки маяков. Так как раствор заполняет полностью все пространство под маяками, стяжка становится более прочной и не разваливается на куски в процессе затвердевания. В качестве таких маяков можно использовать не только круглую трубу, но и прямоугольный или квадратный профили. Это даже более предпочтительней, так как такие изделия более надежные и ровные. Из стяжки их можно убрать уже на следующий день. Недостатком таких маячков считается возможность выгибания их в процессе извлечения.

Самыми простыми являются маяки, изготовленные из штукатурной смеси или цемента. При их использовании нет необходимости приобретения дополнительных материалов. Они позволяют добиться ровной поверхности не только на маленькой, но и на большой площади. Недостатком цементных маяков валяется то, что неподготовленному человеку выставить их достаточно сложно.

Как крепить маяки под штукатурку

Не только сами маяки могут быть разными, но и даже способы их крепления. Металлические профили устанавливаются двумя способами. Первый способ предполагает крепление маяков с помощью дюбелей, а второй с помощью раствора. Для крепления маяков с помощью дюбелей понадобятся саморезы и дюбеля. Для выравнивания веревкой уровень, для сверления отверстий перфоратор. Ну и необходимое количество самих маячных реек.

Крепление металлических маяков с помощью дюбелей

Процесс установки металлических маяков осуществляется по следующему алгоритму:

В начале наносится вертикальная разметка, имеющая вид линий, которые проведены на расстоянии 80 — 100 см друг от друга. При этом самая первая линия должна находиться на расстоянии около 20 см от края стены. Для того чтобы провести ее ровно, нужно использовать отвес или строительный уровень.

По этим крайним линиям просверливают несколько отверстий на расстоянии 30 см между собой на глубину до 8 мм. В эти отверстия вбивают дюбели, совпадающие по с ними по диаметру. Можно использовать устаревший метод, предполагающий вбивание в отверстия чопиков. Затем вкручивают саморезы, но не до конца, что позволит позже осуществлять регулировку уровня. Поверхности шляпок саморезов выравнивают и надевают на них маячные крепления, на которые крепятся сами маяки.

Закрепив ровно два вертикальных профиля по краям стены, необходимо натянуть между ними веревку, которая покажет все выступающие зоны. С помощью саморезов можно легко отрегулировать толщину штукатурного слоя. Затем аналогичным способом устанавливаются остальные маяки и регулируется саморезами. После того как все маяки установлены, можно отделывать стену штукатуркой. Данный способ примечателен тем, что позволяет легко регулировать толщину штукатурки.

Чтобы зафиксировать металлические маяки раствором, понадобится песок, цемент, гипс, маячные рейки, а также строительный уровень. Для нанесения разметки можно использовать правило либо подходящую по размеру ровную рейку. С помощью этих инструментов легко проверить кривизну стены. Затем нужно замешать очень густой цементно-песчаный раствор и добавить в него гипс, чтобы сократить время схватывания. Данная смесь наносится маленькими порциями по длине всех линий разметки. На нее приклеиваются маяки. Крепление маяков осуществляется после проверки отвесами или строительным уровнем. Для окончательной фиксации после полного выравнивания используется еще один слой раствора. Срединные линии заполняются таким же способом. Теоретически этот процесс не сложен, но практически выполнить его довольно-таки проблематично без наличия навыков.

Чтобы установить цементные маяки, нужно придерживаться следующего порядка действий:

От потолка и стены отступают 30 см и вбивают в эту точку гвоздь, шляпка которого находится от поверхности стены на расстоянии сравнимым с толщиной слоя штукатурки. На гвоздь привязывается отвес и спускается на уровень 10 см от пола. Второй гвоздь забивают примерно в 20 см от пола в месте нахождения шнура.

Аналогично поступают для маяка с другой стороны стены. Когда все четыре гвоздя будут вбиты, нужно натянуть веревки между верхними и между нижними, так чтобы они не прикасались к поверхности стены. Если все же имеются точки соприкосновения, гвозди придется немного вытащить и установить в новое положение при использовании отвесов. Серединные маяки устанавливаются аналогично.

Затем нужно приготовить раствор и нанести его прямо на гвозди, так чтобы он скрыл шляпки. После начала затвердевания смеси, ножом нужно срезать излишки раствора. Когда маячки будут готовы, на них нужно положить правило, а пространство под ними надо заполнить раствором. Когда начнется затвердевание, правило необходимо убрать. В результате получится ровная поверхность направляющих из раствора, имеющая вид полос, по которой будет производиться оштукатуривание стены.

Цементные маяки образуют ровную поверхность направляющих из раствора, имеющую вид полос, по которой будет производиться оштукатуривание стены

Нанесение штукатурной смеси

Следующим этапом работы является нанесение штукатурной смеси на стену. В первую очередь определяется толщина слоя штукатурки. Если он будет более 10 — 15 мм, то весь процесс необходимо разбивать на два этапа. В ходе первого захода нужно накидать на стену раствор и разровнять его таким образом, чтобы верхняя поверхность не доходило до плоскости маяков примерно на 5 — 10 мм. После высыхания первого слоя раствора можно начинать окончательную отделку. На стены накидывают раствор в несколько большем количестве, чем необходимо и разравнивают правилом, упирающимся в плоскости маячков. Инструмент передвигают снизу-вверх, осуществляя покачивающиеся движения из стороны в сторону. Ни в коем случае нельзя отрывать правило от направляющих в процессе этого движения. Идеально, если поверхность будет ровной уже после первого прохода.

В ходе первого захода нужно накидать на стену раствор и разровнять его таким образом, чтобы верхняя поверхность не доходило до плоскости маяков примерно на 5 — 10 мм

Выведение уголков между потолком/полом и стеной делают только после того, как вся основная поверхность схватится, но она должна оставаться еще влажной. Для выведения углов используется специальный мастерок. Удаление маяков производится после полного высыхания стены. Оставшиеся после них борозды заделываются штукатурным раствором с использованием уровня, скользящего по уже готовым участкам стены. Если вы предполагаете в дальнейшем наклеивать на стену керамическую плитку, то профиль можно оставить в стене.

Как правильно штукатурить своими руками с маяками: подготовительные работы

Перед оштукатуриванием нужно правильно подготовить стены. Следует обязательно удалить старую краску, шпаклевку, обои и т.д. до основания. Если поверхность уже оштукатурена нужно удалить отслаивающиеся, разрушенные или ослабленные участки.

Материалы

Для проведения работ потребуется:

• Штукатурный состав.
• Грунтовка.
• Маячковый профиль.

Подготовка стен

После очистки поверхности до основания обязательно нужно прогрунтовать стены. Перед грунтовкой стены должны быть очищены от пыли.

Тип грунтовки следует выбирать исходя из материала поверхности.

Установка маяков для выравнивания

После грунтовки на заранее размеченные места накидывается гипсовый штукатурный раствор, устанавливаются отрезанные в размер от пола до потолка маячки, и вдавливаются в раствор на определенное расстояние с помощью длинного правила. Излишки раствора удаляют шпателем. При достаточном опыте и высокой скорости работы, для крепления можно использовать алебастр.

Расстояние между маяками

Маячки устанавливаются на расстоянии 150-200 мм от углов, затем через каждые 80-150 см. Расстояние между профилями выбирают исходя из длины правила. При большом расстоянии между маяками не совсем удобно работать.

Как выставить разметку

Размечать можно несколькими способами.

• Лазерным уровнем.
• Отвесом.
• Обычным пузырьковым уровнем.

При разметке с помощью лазерного уровня инструмент устанавливают так, чтобы луч проецировался параллельно плоскости стены. На правило наносят линию на определенном расстоянии от края, устанавливают правило на маячок и вдавливают в раствор по совпадения линии лазера с линией на правиле.

При установке с помощью отвеса или пузырькового уровня устанавливают крайние маяки, выставляют их строго вертикально, натягивают между ними нитку и выставляют промежуточные профили по нитке.

В продаже можно встретить системы крепления маячкового профиля. В них крепления устанавливаются на стену и регулируются по вертикали при помощи саморезов. Эти системы не получили широкого распространения из-за увеличения стоимости расходных материалов и толщины слоя штукатурки.

Замес раствора

Раствор замешивают строительным миксером в большом ведре. Емкость должна быть такого объема, чтобы минимизировать количество замесов, но, в то же время, такой, чтобы ее было удобно перемещать. Инструкции по замешиванию смеси указаны производителем на упаковке.

Вода и инструменты должны быть чистыми. Попадание камешков в раствор не позволит получить гладкую поверхность, замешивание в грязной емкости снижает время жизни гипсового раствора.

Как выравнивают стены в квартире при помощи маячков

После установки маяков раствору, на который они закреплены, дают высохнуть. Затем накидывают раствор при помощи шпателя или мастерка, излишки удаляют трапециевидным правилом. В места, где не хватает смеси – добавляют раствор. Правило ведут, плотно прижимая к маякам, снизу вверх волнообразными движениями.

Раствор, оставшийся на правиле, набрасывают на стену. Когда раствор начнет подсыхать, поверхность увлажняют при помощи губки или пульверизатора и заглаживают широк шпателем или гладилкой. Это позволяет получить идеально ровную плоскость, пригодную к окрашиванию или оклеиванию обоями без шпаклевки.

Маячки после полного высыхания штукатурного слоя необходимо удалить, иначе возможно появление ржавых пятен или трещин.

На гипсовой стене как оштукатурить

Перед штукатуркой гипсовых или газобетонных стен их нужно хорошо увлажнить, т.к. эти материалы хорошо впитывают воду, раствор пересыхает, что приводит к образованию трещин. Для укрепления штукатурки можно использовать пластиковую штукатурную сетку. На стену она крепится перед установкой маяков в тонкий слой штукатурного раствора.

На бетонной и кирпичной

Бетонные стены обрабатывают грунтовками типа «Бетоноконтакт» для создания шероховатой поверхности и улучшения сцепления штукатурного состава с основанием. Швы между кирпичами расшивают.

На деревянной как выравнивать

На деревянной стене перед оштукатуриванием устраивают гидроизоляцию, например из пергамина, затем крепят металлическую штукатурную сетку в тонкий слой раствора, дополнительно крепя при помощи строительного степлера или обивочных гвоздей, после чего устанавливают маяки и наносят основной слой штукатурки.

Как установить для выравнивания на углах и откосах

Для выравнивания углов используют специальный перфорированный оцинкованный угловой профиль. Крепят его на угол после установки маяков на обеих плоскостях. Проще всего установить угловой профиль, нанеся на угол гипсовый раствор и вдавив профиль на нужную глубину при помощи длинного правила.

Как поставить маячки под финишное выравнивание

Маяки нужно устанавливать очень аккуратно, ведь ошибки в установке маяков приведут к неровностям стен, которые в дальнейшем будет очень сложно исправить. Согласно СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» при высококачественной штукатурке допускаются отклонения по вертикали не более 1 мм на метр и неровности не глубже 2 мм.