Жесткий ламбрекен как сделать

Жесткие виды ламбрекенов

Мягкие варианты не предполагают никакого каркаса, а вот жестким он необходим. На этот прочный каркас крепится ткань. Это, скажем так, более монументальное исполнение. Ранее все делалось на клеевой основе: так и фиксировалась, а впоследствии и снималась ткань. Сегодня же все чаще такие модели предполагают использование липучки.

Основой ламбрекена обычно является прямоугольник. Но это классически е модели, жесткие ламбрекены могут быть необычные – асимметричный ламбрекен, ромб, даже зигзаг. Словом, любые современные стильные идеи можно воплотить в жизнь.

В комбинированном же ламбрекене находят свое воплощение оба вида. Так, жесткий каркас дополняется мягкими элементами драпировки. Но такие красивые шторные варианты не для маленьких комнат. Обычно ими украшаются самые большие окна, и это уже не просто занавески, а большая интерьерная композиция.

Ламбрекены могут не только скрыть неприглядные участки стен и потолка, но и добавить оригинальности шторам. Подробнее о модных ламбрекенах читайте в нашей статье: https://homeli.ru/komnaty/gostinaya/lambrekeny-dlya-zala-foto-dizajn-2016-goda

Детали и элементы штор с ламбрекеном

Если конструкция сложная, то она может сочетать в себе много деталей. И стоит просмотреть картинки, чтобы понять, что за элемент, в чем его особенности и возможности. А смотреть есть на что.

Элементы ламбрекенов:

• Сваг. Главный, так уж принято, горизонтальный элементик ламбрекена. Это такой кусочек ткани, который задрапирован в полукругом, закреплен он широкой прямой частью у основания карниза, и провисает он мягкими складками вниз. Если он посреди окна – тогда это будет симметричный сваг, если смещен в одну сторону – это будут ассиметричные модели. Шикарные модные ламбрекены состоят из нескольких свагов.
• Полусваг (перекид). Данный элемент имеет свободное место в середине полкруга между карнизом и ламбрекеном, будто бы ткань в этом же месте провисает. Но вот несколько свагов будут напоминать лиану, что обвила карниз.
• Галстук. Галстуком называют вертикальный элемент, «режущий» окно, подходит он лишь для широкого оконного проема или арки.

Если использовать сразу несколько элементов, можно переборщить. Особенно, если окно условно узкое. Конструкция будет уж слишком нарядной, что в интерьере квартиры или дома не всегда приемлемо. Портьеры не должны переигрывать весь образ, они должны быть органичны в нем.

Также ламбрекены отлично дополняют интерьер кухни. О том как подобрать ламбрекены для кухни читайте в следующем материале: https://homeli.ru/dekor/shtory/lambrekeny-dlya-kukhni

Как сшить ламбрекенчик для зала: фото

Заготовленную планку закрепите на окне, примерно в 10 см выше самого оконного проема, и таким же будет запас по сторонам. Ткань отрезаете по длине карниза плюс тех же 10 см. Если нужно образовать складку, организовать провисание драпировки, например, на полметра, ткани нужно на 70 см. Полутора сантиметров достаточно для припуска на швы для драпировки. А если нужно делать именно жесткие ламбрекены – то и прокладка, и подкладка нужны, которые выполняются по шаблону основной ткани.

Все слои нужно сколоть булавочками, прострочить, оставив где-то 30 см по верхнему краю. Затем булавочки убираются, все выворачивается, вручную зашивается ламбрекен. Степлером соединяются середина ламбрекена и планки. К планке следует прикрепить оставшуюся ткань, чтобы концы свисали по бокам.

Как подобрать ламбрекены в зал узнаете в данной статье: https://homeli.ru/komnaty/gostinaya/lambrekeny-v-zal-foto

И эти концы по бокам будут хвостиками, которые перевязаны декоративным шнуром на каждую сторону по 50 см. Просто завяжите затем банты и оформите складочки по своему усмотрению. Какие-то оригинальные идеи касательно финального оформления могут возникнуть в процессе работы, и эти новые мысли вполне себе могут быть удачными.

Новинки в моде на ламбрекены

Новшества касаются, как правило, не только выбора цветов и тканей, но фасонов, стилей оформления. Из одной и той же портьерной ткани можно сделать совсем разные модели – одни будут напоминать качели, другие – милых червей (смешной вариант в детскую). А что, хороший вариант украсить скучные розовые шторы.

Кому-то надоело следовать простым формам, и хочется уже отказать прямой модели в угоду асимметрии. Можно заказать интересный вариант на том же ОЛХ, или по выкройке попробовать сшить самому. Что же касается моды, то жесткие ламбрекены сегодня, можно так сказать, в большем почете. Прямой и лаконичный ламбрекен более актуален, нежели модель с обильным декором.

Но, конечно, смотрите на стилевое соответствие. В минимализме ламбрекен и должен быть максимально простым, ну а в провансале стоит подчеркнуть романтичность и некую игривость, довольно умеренную. То же можно сказать и о цвете. Если оконный проем и его оформление акцентны, то они могут быть ярче основного дизайна, но обычно требуется гармоничность всей обстановки.

Ламбрекены: что это

Ламбрекен – это декоративный элемент драпировки окна, который располагается горизонтально в верхней части штор. По ширине ламбрекен занимает весь карниз, а по высоте не превышает 1/5 часть длины штор. Ламбрекен придает законченный вид обрамлению окна, завершает общую композицию. Изначально он был предназначен для маскировки карниза и системы крепления штор. Но сейчас в магазинах огромный выбор карнизов на любой вкус и уже нет необходимости их скрывать. К тому же слишком массивный декор оконного проема визуально делает комнату меньше и потолки ниже. Поэтому современный ламбрекен становится все уже, проще и легче.

Украшая свой дом, как и собираясь на свидание, всегда лучше оставить легкую недосказанность в наряде, чем надеть все лучше сразу и шокировать окружающих своим “шиком”.

Часто ламбрекен украшают рюшами, оборками, кисточками, бахромой, лентами – но с дополнительными элементами легко переборщить, превратив изысканную комнату в вульгарную.

Самое яркое украшение оконного проема не стоит дополнять многочисленными элементами декора

Помимо декорирования окон, ламбрекен используют для декорирования:

• Дверного проема;
• Кровати (балдахин).

Ламбрекены в оконном оформлении (видео)

Разновидности ламбрекенов

На вид ламбрекен в классическом представлении – это отрез ткани в тон основных штор, задрапированный складками по всей ширине карниза. Но не все так просто, это лишь один вариант. Конфигурации ламбрекенов бесконечны, и каждый дизайнер вносит что-то свое.

Основные виды ламбрекенов:

• Мягкие;
• Жесткие (бандо);
• Комбинированные.

Мягкий ламбрекен выполняется из мягкой ткани, легко поддающейся драпировке. Могут быть сшиты из одного вида текстиля, например, такого как шторы или из двух-трех полотен в тон к портьерам. При пошиве ламбрекена, складки сразу фиксируются особым образом, и в дальнейшей эксплуатации не требуется каждый раз после стирки штор драпировать их вручную. Такой ламбрекен крепится непосредственно к шторам или к карнизу.

Для ламбрекена бандо необходим жесткий каркас из ДСП ли строительного картона

Для жесткого ламбрекена обязателен прочный каркас, на который крепится ткань. Такое исполнение более монументально и требует особого ухода. Для удобства фиксации и съема ткани сейчас используют не клеевую основу, а липучку. Основа ламбрекена может быть как традиционной прямой формы, так и любой другой (ромб, зигзаг и т.д.).

Комбинированный ламбрекен – представляет собой сочетание двух предыдущих форм. Жесткий каркас дополняют мягкими элементами драпировки, создавая настоящее произведение искусства. Для полета фантазии требуется много места, в маленьких комнатах реализовать задуманное не всегда возможно.

Ламбрекен мягкого типа должен состоять из податливой ткани, которая легко драпируется

Из чего состоит ламбрекен: элементы и детали

Сложная конструкция ламбрекена состоит из одной или нескольких деталей. Чтобы ловко комбинировать элементы, нужно разобраться, какие они бывают и чем отличаются.

Элементы ламбрекенов:

• Сваг – основной горизонтальный элемент ламбрекена. Элемент являет собой кусок такни, задрапированный в форме полукруга, закрепленный прямой широкой частью у основания карниза и провисающий мягкими складками вниз. Может располагаться в единственном экземпляре ровно посередине окна – тогда это симметричный сваг. Или может быть смещенным в одну сторону – ассиметричный сваг. Ламбрекен может состоять из нескольких свагов меньшего размера.
• Полусваг или перекид отличается от свага свободным местом в середине полукруга между карнизом и ламбрекеном. Ткань как будто провисает в этом месте. Несколько полусвагов выглядят как лиана, обвивающая карниз.
• Джабот – вертикальный элемент ламбрекена, логичное продолжение горизонтальных свагов и полусвагов, которые от середины окна плавно переходят вниз по бокам окна. Может быть закреплен только с одной стороны, продолжая ассиметричный сваг, или с обеих сторон. Может быть прямым, каскадным или скошенным, доходящим до конца шторы или только немного ниже свага.
• Галстук – так же вертикальный элемент. Используется нечасто, так как “режет” окно и подходит в основном для широкого оконного проема или объединения нескольких окон. Обычно это два джабота, соединенных внешними прямыми краями, но могут быть и другие варианты исполнения.

Сваг и перекид или полусваг – элементы, схожие внешне, но не по способу пошива

Использование сразу нескольких составляющих делает конструкцию через чур объемной и торжественной. Но и пренебрегать деталями не стоит, ламбрекен должен иметь законченный и целостный вид. Если оконный проем большой, то мельчить не стоит, правильный размер ламбрекена всегда пропорционален длине и ширине штор.

Ламбрекен Буфы: схема “квадрат” (видео)

Ламбрекен как самостоятельный элемент декора

Ламбрекен должен дополнять шторы, скрывать от посторонних глаз не нужные детали их крепления. Но что делать если интерьер не позволяет использовать массивные конструкции и даже шторы кажутся лишними? Такое часто происходит на кухне или в детской. Длинные шторы будут мешать и быстро пачкаться, а оформить голое окно все же нужно. В таком случае можно использовать только ламбрекен, самостоятельно, без штор.

Жесткий ламбрекен может выглядеть слишком строго и скучно без романтичной драпировки портьер, а комбинированный сложен в уходе и утяжеляет и без того небольшой оконный проем.

Для декорирования окна самостоятельным ламбрекеном удобнее использовать мягкий вариант, который крепится на однорядный карниз

Виды ламбрекенов для драпировки окна без штор:

• Самый простой и поэтому популярный вариант – простой горизонтальный ламбрекен. Прямая полоса ткани, обычно из плотного текстиля, шириной примерно 40 см, крепится на кольцах, лентах или крючках к карнизу, может быть уже с готовой зафиксированной равномерной драпировкой или без нее, тогда складки получаются естественным путем.
• Такое же простой, но более интересный вариант получится, если нижний край делать не прямым срезом, а полукругом, таким образом ламбрекен образует арку над окном. Оба варианта хорошо дополнять оборками или бахромой по нижнему краю.
• Сваг. Один симметричный сваг по центру окна будет выглядеть кургузо и скучно. Лучше использовать несколько свагов подряд, создавая волну. Здесь уже можно использовать легкие полупрозрачные ткани с ненавязчивым рисунком или компоновать гладкие ткани разных цветов.
• Сваг и джабот предусматривают множество вариантов комбинирования.

При декорировании окна ламбрекеном без штор ткань лучше выбирать более плотную, не прозрачную, но не такую тяжелую как гобелен. Легкий тюль в небольшом количестве потеряется на фоне окна и не создаст нужного эффекта. Лучше всего натуральные ткани: лен, хлопок, шелк.

Советы по использованию ламбрекена на кухне

Многие хозяйки делают выбор в пользу ламбрекена на кухне, отказываясь от штор совсем. Когда позволяет пространство, использование штор и ламбрекена вместе на кухне тоже допустимо. А если заранее продумать все детали, то любая оконная декорация будет приносить только радость.

Чем проще и лаконичнее форма ламбрекена на кухне — тем легче будет уход за окном в целом

Первое о чем стоит позаботиться – это выбор ткани. Как для штор, так и для ламбрекена текстиль должен обладать особыми свойствами.

А именно:

• Легко переносить многократные стирки. Шторы на кухне пачкаются гораздо быстрее, чем в других комнатах и требуют постоянного ухода.
• Легко гладиться. Мятые шторы выглядят неопрятно, а постоянно утюжить сложные ткани – мучение для хозяйки.
• Особая пропитка. Современные ткани часто пропитывают водо- и грязеотталкивающими и пожарозащитными веществами. Такую ткань и стирать надо реже и готовить на кухне становится безопаснее. От летящих искр обычные шторы могут вспыхнуть или оплавиться.
• Устойчивость к выгоранию на солнце. Ламбрекен на кухне не защищен от прямых солнечных лучей плотными шторами, поэтому должен выдерживать такое испытание.

Какими бывают ламбрекены (видео)

Теперь, разобравшись в формах и видах ламбрекенов, легко подобрать свой. Ведь ламбрекен совсем не обязательно должен быть вычурным и помпезным как в средневековых замках, он может быть скромным и уютным. Стилизованный ламбрекен легко впишется в любой интерьер, скроет недостатки оконного проема, сделает его шире или уже, сделает строгий интерьер более нежным, женственным и романтичным. Ламбрекен может стать “изюминкой” интерьера, привлекая особое внимание к окну.

Выбор материалов и инструментов

Самое нужное в деле создания декоративных карнизов жесткого типа — каркас. Это элемент, который и сообщает конструкции неподвижность и прочность. В классическом варианте (в театрах, кремлевских кабинетах или дворцовых интерьерах) используется обыкновенная фанера. Но в домашних условиях лучше всего обойтись легкими современными материалами.

Бандо или шабрак представляет собой плотный нетканый текстильный материал с нанесенным на него клеевым слоем. У разных производителей встречаются разные варианты бандо: толстые и тонкие, самоклеющиеся или требующие дополнительной обработки, двух- и односторонние. Поэтому выбрать нужное качество материала не представляется чем-то особо сложным. Купить шабрак или дублерин можно в магазинах тканей и отделах для рукоделия. Там же нужно запастись сопутствующими материалами и инструментами:

• тканью для оформления жесткого ламбрекена;
• дополнительным декором, если нужно (кисти, бахрома, тесьма, шнуры и пр.);
• нитками в тон ткани;
• комплектом булавок;
• лентой велкро (липучкой);
• ножницами.

Для пошива потребуется и швейная машина, которая наверняка есть у каждой мастерицы. Если основа из бандо не имеет самоклеящегося покрытия, то обязательно понадобится утюг.

Перед тем как сшить жесткий ламбрекен, нужно выполнить эскиз будущего изделия и вычертить выкройку в натуральную величину. Для построения выкройки нужна плотная бумага достаточной длины, чтобы можно было сделать чертеж на всю ширину окна. В самом крайнем случае можно склеить несколько газет, но лучше всего использовать специальную бумагу с нанесенной миллиметровой сеткой.

Верхняя часть выкройки представляет собой часть прямоугольника. Нижнюю можно оформить так, как подсказывает фантазия. Жесткий ламбрекен-бандо для штор можно сделать из отдельных деталей, одна из которых частично перекрывает другую. В этом случае каждый элемент нужно выкроить и сшить отдельно. Но сначала нужно разобраться как изготовить самую простую основу для декоративного карниза.

Как сделать основу для жесткого ламбрекена?

Готовую бумажную выкройку нужно вырезать и перенести на клеевой материал. Обвести карандашом контуры и вырезать без припусков, точно по намеченной линии. Так как материал жесткий, от аккуратности этого этапа зависит внешний вид готового изделия.

Дальнейшие действия нужно выполнять пошагово, в согласии с инструкцией:

1. На изнанку портьерной ткани уложить клеевую основу на расстоянии 2 см от верхней кромки. С остальных сторон должны оставаться припуски на швы не менее 1,5 см. Если длина ламбрекена больше, чем имеющийся отрез, то можно сделать составную ленту, сшивая отдельные куски. При желании ткани можно и комбинировать. Ткань приколоть булавками к гладильной доске, чтобы не сдвинулась при проглаживании клеевой.
2. Приклеивать бандо нужно горячим утюгом с паром, направление движения — от центра к краям. Перевернуть и прогладить еще раз с лицевой стороны.
3. Для ламбрекена нужна подкладка. Сделать ее можно из другого куска ткани, подходящих размеров. Детали сложить лицевыми сторонами друг к другу. Приклеенная выкройка из бандо должна оказаться сверху. Если ширина отреза позволяет согнуть его пополам, то нужно сделать именно это, не разрезая ткани. Лицевая сторона при этом должна оказаться внутри, а наклеенная основа сверху.
4. Сколоть лицевой и подкладочный слои по контуру клеевой основы, не затрагивая ее.
5. Отстрочить ткань на расстоянии около 3 мм от края бандо или в зависимости от толщины клеевой. Строчку прокладывать по боковым и нижнему контурам, оставляя верхнюю часть полностью открытой.
6. Обрезать лишнюю ткань подкладки и лицевой отделки, оставляя по сшитым сторонам изделия припуск около 1 см. Если низ имеет волнообразные или зубчатые контуры, нужно сделать насечки на вершинах рельефа. При этом ни в коем случае нельзя повреждать строчку. Верхнюю кромку не обрезать. Если бандо имеет вторую клеевую поверхность, то снять защитное покрытие.
7. Вывернуть изделие на лицевую сторону. Тщательно отутюжить ламбрекен, перекатывая строчку на изнанку.
8. На расстоянии 0,3-0,5 см от края проложить отделочную строчку. Это можно сделать контрастными нитками, одновременно пришить тесьму или шнур.
9. Подогнуть внутрь кромки верха по краю клеевой основы. Отутюжить сгибы и прострочить на расстоянии 1-2 мм от края.
10. Вдоль верхней кромки с изнанки пришить одну из частей ленты велкро. Ответную часть липучки приклеить к карнизу, на котором будет висеть жесткий ламбрекен.

Видео простого изготовления жесткого прямого ламбрекена:

Самостоятельный пошив простейшей основы для декоративных карнизов дает возможность изготовить множество разных вариантов. Дополняя жесткую основу драпировками, галстуками или другими декоративными деталями, можно сделать красивую и необычную вещь для оформления окна.

Ажурный ламбрекен-бандо

Одним из вариантов оформления для такого ламбрекена может стать ажурная аппликация. Для нее нужно подобрать ткань контрастного цвета по отношению к основе. Так ажурные переплетения будут лучше видны. Ткань для основы может иметь ненавязчивый орнамент, но хорошо будет выглядеть однотонная основа.

Рисунок для ажура можно нарисовать самостоятельно, на свой вкус. Переплетающиеся стебли и листья, орнамент какой-нибудь из деталей интерьера или понравившуюся виньетку на коробке конфет — все будет уместно, если не перегружать бандо декоративными накладками. Ажур нужно сначала выполнить на бумаге в натуральную величину, а затем вырезать и перенести выкройку на подготовленную ткань.

В том, как подготовить материал для аппликаций, тоже нет особых сложностей. Понадобится флизелин и паутинка, чтобы соединить слои ажурного элемента. Ткань для лицевой стороны пригладить сухим утюгом к клеевой части флизелина. На его оборотной стороне разложить клейкую паутинку, а поверх нее подкладку из синтепона, простеганного с тонкой тканью. Синтепон должен оказаться внутри многослойного пирога.

Для создания четких, оплавленных контуров ажура нужен электровыжигатель. Купить инструмент можно в магазинах для рукодельниц или позаимствовать у знакомых, если он нужен только на один раз. Перерисовав узор на изнаночную сторону клеевого пирога, аккуратно вырезать его нагретым жалом выжигателя. Ажурные детали разложить на основу ламбрекена и прикрепить горячим клеевым пистолетом. Дополнить стразами и блестками, висячими элементами и пр.

Как сделать комбинированный бандо?

Рассматривая фотографии интерьеров, многие обращали внимание и на ламбрекены с кантом. Комбинировать 2 вида ткани на жестком бандо немного сложнее, чем сделать одноцветную основу, но тоже вполне доступно в домашних условиях.

Небольшой поэтапный мастер-класс поможет выполнить работу быстро и правильно:

1. Начертить выкройку, как для обычной основы. Перевести ее на клеевой материал. Отметить границы окантовочного элемента, поставить несколько вертикальных меток (для совмещения частей в последующем) и отрезать часть бандо по этому контуру.
2. Наклеить обе части на ткань для основного ламбрекена и его канта.
3. Вырезать окантовку с припусками по периметру (по 1,5 см с каждой стороны). Сделать насечки с той стороны, где ткани будут соединяться друг с другом, не доводя их до слоя бандо на 3-4 мм. Заутюжить припуск наизнанку.
4. Вырезать деталь основной части ламбрекена с припуском сверху в 2,5 см, а по остальным сторонам — 1,5 см.
5. Положить окантовку изнанкой вверх. Сверху поместить основную деталь, также вверх клеевым слоем. Чтобы правильно соединить части, нужно ориентироваться на проведенные ранее вертикальные линии: они должны совпадать друг с другом. Сколоть булавками и по лицевой стороне проложить строчку по канту на расстоянии 1-2 мм от края, соединяя детали.
6. Объединенные в целое полотно кант и основу разложить на подкладочную ткань лицом к лицу, сколоть. Клеевая основа при этом окажется сверху. Подкладку обрезать по контуру лицевой части с ее припусками.
7. Соединить подкладочную и лицевую части. Строчка проходит по ткани в 2-3 мм от края клеевого бандо. Верх изделия не застрачивать.

Готовый ламбрекен вывернуть на лицевую сторону, отутюжить, обработать края и верхнюю кромку, как при изготовлении однотонной основы. Дополнить декоративными элементами по вкусу, пришивая их в нужных местах. С изнанки закрепить ленту велкро и повесить жесткий ламбрекен на карниз.

Классика жанра — настоящий жесткий ламбрекен

Те, кому недостаточно модели на основе клеевой ткани бандо, могут сделать ламбрекены своими руками на фанерном каркасе. Для этой цели нужна фанера толщиной 1,5-2 см и саморезы по дереву. Раскроить детали коробки (боковые стороны, верхнюю планку, переднюю стенку и задник). Соединить части каркаса саморезами.

Подготовить ткань, вырезав прямоугольник длиной на 15 см больше, чем суммарная длина 2 боковин и фасада каркаса, и шире, чем фасад, на 5 см. Сделать прокладку и синтепона такого же размера. Для подкладки нужно сделать прямоугольник на 5 см короче лицевой ткани.

Синтепон наклеить на короб по фасаду и боковинам. Сшить ткань подкладки и лицевой части. При помощи мебельного степлера прикрепить ее сначала по нижней границе короба. Натянуть лицевую часть ткани на фасад. Края завести на верхнюю часть короба и пристрелять степлером. Обтянуть боковины.

Перевернуть короб, подкладку уложить по внутренней стороне, прикрепить скобами. Для оформления верха вырезать ткань нужного размера с припусками на подгиб по 1,5-2 см. Пристрелять ее скобами в центре и по углам, затем подвернуть срезы внутрь и закрепить их. На заднике установить подвесы, отметить на стене их расположение, установить крепеж и подвесить.

Такой ламбрекен можно декорировать шнуром и бахромой, висячими элементами, аппликацией и т.п. Можно прикрепить дополнительные драпировки, закладывая сборку и пристреливая ее скобами степлера. Вариантов оформления может быть очень много, нужно только использовать свою фантазию.

Жесткий ламбрекен-бандо, даже самый вычурный, легко сделать собственными руками. Основное при его создании — четкость и аккуратность обработки края. Декорировать жесткую основу можно по-разному.

Сохранить

После навешивания штор на карниз очень часто возникает понимание, что для достижения более привлекательного внешнего вида помимо портьер и гардины оконный проем должен быть оформлен еще и ламбрекеном. В том случае, если шторы были изготовлены самостоятельно, то сделать подходящий вариант можно точно так же. При этом лучше всего, если эта деталь оформления окна будет жесткой, обеспечивая не только более привлекательный внешний вид занавесок, но и визуально скрывая карниз. А если ламбрекен вам нужен именно жесткий, то выполнить данную работу можно достаточно просто и быстро, при чем самостоятельно.

Что такое жесткий ламбрекен?

Под жестким ламбрекеном, который так же называют бандо, понимают декоративный элемент штор, изготовленный на плотной основе с использованием ткани и различной фурнитуры. Свое второе название данное изделие получил по причине того, что для его изготовления используется одноименная ткань – бандо, которая приклеивается к основному материалу, тем самым обеспечивая поддержку требуемой формы. Помимо эстетического назначения бандо используют и для скрытия карниза, на котором размещаются занавески. Так же жесткий ламбрекен применяют для визуального изменения высоты помещения, а именно ее увеличения.

Очень важное значение при изготовлении жесткого ламбрекена для занавесок является его высота, которая должна составлять 1/6 часть длины основного полотна. Для того чтобы ламбрекен сочетался со шторами, его можно сделать из точно такой же ткани или правильно подобранной по цвету и фактуре другой материи. Для декорирования можно использовать различную фурнитуру, бахрому, кружево и многое другое.

Очень интересно смотрится ламбрекен, выполненный с использованием сразу нескольких видов материала отличающегося друг от друга по цвету и фактуре и дополненный различными декоративными вставками и бахромой. Таким образом, на нем можно создавать различные узоры или рисунки. Использование такого ламбрекена сделает оформление оконного проема еще более интересным, а сама занавеска даже в том случае, если она изготовлена из однотонного не яркого материала будет выглядеть очень красиво.

Пошаговая инструкция изготовления жесткого ламбрекена

Для того чтобы с использованием вышеперечисленных инструментов и материалов сшить жесткий ламбрекен необходимо пошагово следовать определенной инструкции, к основным этапам которой относятся:

• выкройка изделия в полную величину в соответствии со снятыми размерами длины карниза на плотной бумаге. Чаще всего верхняя часть выкройки представляет собой прямоугольник, а нижняя – те фигуры и детали, которые только сможет пожелать исполнитель. Жесткий ламбрекен может быть выполнен из нескольких частей, каждая из которых на определенное расстояние перекрывает предыдущий элемент. При этом каждая отдельная часть выкройки должна иметь собственное лекало и изготавливаться она должна отдельно, сшиваясь между собой только на самом последнем этапе выполнения работы;
• перенос бумажной выкройки на клеевой материал, и ее вырезание без оставления места для припусков;
• накладка клеевого материала на изнаночную сторону портьерной ткани таким образом, чтобы с каждой стороны изготавливаемого изделия осталось место для припусков не менее 2 см с верхней части и 1,5 со всех остальных сторон;
• закрепив полученную заготовку при помощи булавок на гладильной доске, необходимо полностью проутюжить ее до того момента, пока вся клеевая ткань прочно закрепится на портьерной. После этого заготовку необходимо перевернуть и прогладить еще раз с лицевой стороны;
• изготовление подкладочного слоя наложением заготовки на любой подходящий отрез ткани, обводка выкройки и ее вырезание. Затем прикрепить подкладочную ткань к основной заготовке при помощи булавок таким образом, чтобы их лицевые стороны совпадали, а клеевая ткань была самым верхних слоем данного «пирога». Прострочить все стороны кроме верхнего края, вывернуть изделие на лицевую сторону и тщательно проутюжить;
• завернуть оставленные для прострочки припуски сверху ламбрекена внутрь и прострочить на расстоянии 0,3-0,5 см от края изделия. Для того чтобы эта строчка смотрелась красиво можно использовать контрастные нитки или же закрыть ее, пришив одновременно с прострочкой декоративный шнур или тесьму;
• пришить или приклеить по верхнему краю изделия ленту велкро, ответная часть которой должна быть закреплена на карнизе.

Если ламбрекен имеет закругленные или острые изгибы, перед тем как выворачивать ламбрекен на лицевую сторону, необходимо по всем краям изделия на припусках сделать насечки, не повреждающие строчку. Это устранить натянутость ткани и позволит ей красиво лежать, сохраняя свою форму. Кроме того перед пошивом жесткого ламбрекена стоит учитывать возможность усадки ткани. Так если при помощи такого изделия будет декорироваться кухня, где временами создаются условия повышенной влажности, после их возвращения в нормальное состояние и высыхания увлажненного ламбрекена, он может потерять свою форму, перекосится или деформироваться любым другим образом. Для того чтобы этого избежать, перед тем как использовать тот или иной отрез ткани в качестве основного или подкладочного слоя, ее необходимо постирать и высушить.

Ламбрекен на твердой основе

Если плотности твердого ламбрекена недостаточно, то в качестве основы можно выбрать не клеевой материал, а тонкую фанеру толщиной не более 2 мм. В этом случае все действия по обтягиванию основы материей будут выполняться с использованием строительного степлера. При этом при изготовлении можно так же использовать различные ткани и украшения, которые прошиваются и пришиваются к основному материалу до обтягивания им фанеры. А для того что бы жесткий ламбрекен смотрелся более объемным, на ту часть фанерной заготовки, которая будет служить основанием для лицевой портьерной ткани, необходимо приклеить тонкий поролон.

Внимательно изучив данную инструкцию, вопроса о том, как сшить жесткий ламбрекен, больше не возникнет. И каждая хозяйка, которая имеет хотя бы небольшой опыт в кройке и шить, достаточно быстро сможет сделать это самостоятельно, уделив достаточное внимание четкость и аккуратность обработки края для достижения качественного результата. При этом она получит максимальное удовольствие от проделанной работы и дополнит интерьер помещений в своем доме и сами по себе красивые шторы, эксклюзивным декоративным элементом.

Устройство и кое-что о терминах

Устройство классического табурета

Классический кухонный табурет из дерева устроен, как показано на рис. Там же видно, что его конструкция для новичка сложновата, но мы к ней придем через образцы попроще, однако ничуть не хуже. В данном случае картинка нужна для другого.

Читатель может подумать, что назвать опорную балку царгой, а стяжки/распорки проножками это уже чисто мебельная специфика, вроде как у моряков скамейка – банка. Что касается царг, то это не так. Царги можно встретить и в других отраслях техники, и там они ну никак не балки ни по виду, ни по характеру нагрузки.

На самом деле царга – элемент конструкции, распределяющий разнонаправленные нагрузки по компонентам силовой схемы. Распределяя нагрузку, невозможно ее не испытывать, поэтому конструктивно, технологически и экономически оправдано делать царги и несущими, т.е. заставить их работать.

В производстве мебели царгу чаще всего совмещают с опорной балкой в виде поставленной на кромку доски или бруса. Это представление настолько въелось, что и некоторые опытные столяры царгой считают любую такую доску. Однако царги и в мебели весьма разнообразны.

Царги в мебели

Напр., на поз. 1 рис. (испод табурета с ножками в гнездах) царги еще вполне царги-несущие балки, только из бруса. Но уже на поз. 2 царги – косынки, а их обрамление ничего не держит и только декоративное; на поз. 3 царги-косынки обходятся и без него. А на поз. 4 (туалетный столик) царга – укосина, которая балка не более, чем косынка.

Стол со съемными ножками, поз. 4, случай вообще интересный. Когда он разобран, царгой будет фасонный стальной раскос, т.к. только он в этом случае удерживает доски подстолья от выламывания из столешницы при толчке, или просто от рассыпания, если и столешница снята. Но когда ножки на местах, их оголовки вжаты в углы и стол стоит, доски подстолья станут и балками, и царгами, т.к. держат и вертикальную, и боковую нагрузку. В таком случае правомерно даже говорить о креплении ножек на царгах (!), т.к. изделие обретает должную прочность и жесткость, только когда установочные узлы ножек собраны и нагружены.

Царги из доски могут быть и вертикальным стойками, а не балками. В таком случае их называют строевыми царгами, поз. 6. В общем, с царгами нужно как с балками: смотреть прежде всего как они работают в конструкции, а как выглядят это уж вопрос второй-пятый. Отвлечься сразу же на царги нужно было, т.к. в мебели они встречаются сплошь и рядом.

Что будем делать?

Чтобы сделать табурет, посмотрим, что можно делать. Не всё, табуреток бесконечное разнообразие, но для начала типичные образцы. Наша задача – выбрать, что попроще и получше для определенной цели.

Классический кухонный табурет бывает и утилитарным, и весьма художественным, поз. 1 и 2 на рис. Конструкция его сложилась веками и служат такие табуретки долгие десятилетия. Прочность конструкции позволяет использовать табуретку и как рабочий столик, это всем известно. Приниматься за классическую табуретку можно и самого начала, усвоив несколько приемов работы по дереву, см. далее.

Виды табуретов

В облегченных табуретах, поз. 3-8, ножки крепятся или вовсе без царг, в гнезда в толстом прочном сиденье, или в гнезда в царгах-косынках. В первом случае и сиденье, и ножки приходится утолщать, поэтому такие табуреты уступают прочим по прочности, зачастую и по виду, поз. 3.

Чтобы облегченный табурет был прочен, его ножки связывают проножками-стяжками: чем ниже, тем прочнее и тем более тонкими могут быть стяжки, поз. 4 и 5. Но низкая рама из стяжек мешает ногам сидящего, а врезка в тонкие ножки табурета ослабляет их. Поэтому часто вместо простой рамки делают Н-образную, поз. 6, или ставят стяжки на разных уровнях, поз. 7.

Наибольшую прочность и удобство обеспечивает Х-образная система стяжек (стяжечная крестовина), поз. 8. При определенной конфигурации ножек возможно обойтись и без нижней крестовины; один из примеров такого рода будет рассмотрен далее.

Важные тонкости

Если вы когда-либо возьметесь делать облегченный табурет, учтите, во-первых, что его ножки должны быть немного раздвинуты, т.е. оси, проходящие через центры оголовков и пяток ножек, должны отклоняться от вертикали на 7-12 градусов наружу относительно оси симметрии табурета. Второй вариант – ножки должны быть дугообразно изогнуты и расширяться кверху, см. далее. Без того или другого ножки могут подломиться и при легком покачивании на табурете. Причем, то и другое решение справедливо, если табурет симметричен относительно вертикальной оси, т.е. не вытянут в плане. Исключение, до пропорций 1:1,5 – табурет со стяжками на разных уровнях, его вытягивать можно в направлении нижних стяжек.

Второе, чтобы обрезать пятки и оголовки ножек на требуемый угол, их заготовки нужно собрать в плотно стянутый пакет и резать в 1 проход. Иначе табурет так и останется косым растопыркой: в размер по длине вертикальные ножки потом подогнать еще можно, но точности углов, необходимой для обработки ножек поочередно, на дереве просто невозможно добиться. Углы и так уйдут на полградуса-градус против чертежа, но это не столь важно, лишь бы у всех ножек одинаковы были.

Чертежи простых табуретов

Табуреты-тумбы, поз. 9 и 10, тяжеловаты и материалоемки, но очень прочны, т.к. состоят, с точки зрения механики, из 3-х царг, расположенных во взаимно перпендикулярных плоскостях. Эти же табуретки просты в изготовлении, и начинать осваивать мебельное дело лучше с них. На такой случай – на рис. чертежи 2-х видов. На поз. справа детали тумбы тоже врезаются в полдерева, см. далее; паз для врезки условно не показан. Сиденье в обоих случаях может быть любой центрально-симметричной формы; ставят его на шкантах, см. далее. Чехлы на круглых табуретах-тумбах делают их на вид неотличимыми от более трудоемких пуфов, если сделать мягкое сиденье, как описано далее.

Примечание: на врезке слева внизу на рис. вариант табурета-тумбы для дачи. На него нужно 4 детали, но зато он не увязает и в рыхлой земле.

Коробчатые, или щитовые, табуреты (поз. 11 и 12) требуют 4-х деталей, но легче и меньше мешают ногам. Делать их не сложнее предыдущих, и все соединения шкантовые, что несколько облегчает работу. Коробчатые табуретки возможно вытянуть в длину вплоть до превращения в лавки, а их прочность и устойчивость очень мало зависят от высоты. Всем известная хозяйственная табуреточка (поз. 12) – из этой породы. В общем, табуреты из щитов тоже благодарный объект для начинающего столяра, поэтому даем и для них чертежи нескольких видов: комнатной нормальной высоты, справа на рис., хозяйственной пониже, слева там же, а внизу – устройство совсем маленькой детской табуреточки.

Чертежи коробчатых табуретов из щитов

Примечание: на рис. справа – схема упрочненного коробчатого табурета. Поз. в) там – способ придания ему вида попригляднее фанеровкой боковин. Этот табурет хорошо подойдет на дачу: прост, легок, недорог, неплохо смотрится, а по прочности и удобству не уступает классическому.

Прочная хозяйственная табуретка

Табуреты на поз. 13 и 14 только с виду похожи на коробчатые, а на самом деле у них по 4 широких и плоских ножки. Поэтому такие табуреты нужно делать с царгами из досок или брусьев, а ножки скреплять проножкой. Правда, в данном случае она всего одна и может быть расположена так, чтобы совсем не мешала ногам.

Следующая разновидность, доступная для самостоятельного изготовления начинающими – табуреты-разножки с Х-образными ножками. Для придания им нужной прочности требуются или 2 царги и 2 проножки, расположенные взаимно перпендикулярно, поз. 15, или 4 царги-балки, образующие верхнюю раму, и 1 стяжка между перекрестьями ножек. Последний вариант может быть вписан в интерьер гостиной или спальни, но более всего разножки делают раскладными. Вдруг заинтересуетесь – на рис. складной дачный табурет, чертежи и способ складывания. Можно из таких и садового складного стола собрать дачный гарнитур. А вообще-то конструкций складных табуретов множество для разных целей, от рыбацкой разножки до мебели для пикников, и некоторые из них несложно сделать своими руками.

Дачный складной табурет

Примечание: все описанные табуреты довольно пластичны и терпимы к конфигурации деталей, поэтому возможны их креативные исполнения в разных стилях, поз. 17-20.

Материалы, инструмент, технология

Из чего делать?

Древесина пригодна для изготовления любого табурета. Деревянный табурет по прочности и долговечности уступает только металлическому кованому, а по удобству и функциональности не имеет равных среди собратьев. Дерево на табурет пойдет всякое качественное, кроме очень мягких и легко загнивающих пород: тополя, ивы, осины, ольхи.

Качество древесины для любой мебели определяется, во-первых, отсутствием видимых дефектов: трещин, выпадающих сучков, сколов, червоточин, следов гнили и плесени в виде пятен несвойственного данной породе цвета, см. рис. Во-вторых, дерево для мебели должно быть комнатно-сухое, с влажностью 8-12% Дерево камерной сушки (влажность до 8%) для мебели годится ограниченно, т.к. в процессе сушки возможно нарушение его структуры и в комнате мебель из него со временем может рассесться или потрескаться.

Дефекты древесины

Примечание: косослой и свилеватость древесины на мебель в штучном кустарном производстве во многих случаях допустимы, а иногда и желательны, т.к. позволяют получить красивую текстуру. Знаменитая карельская береза – не что иное, как обычная береза бородавчатая, вся напрочь свилеватая вследствие неблагоприятных условий произрастания.

Дерево воздушно-сухое, с 12-20% влажности (это обычный строевой лес) необходимо выдержать в сухом помещении при температуре 15-30 градусов 1-6 недель, сложив в штабель на не отсыревающих подставках. Исходные делянки (доски, брусья) кладут на подставки с промежутками, а следующий пояс (слой) штабеля укладывают также на подставки; теперь в качестве них можно использовать те же делянки, уложив пару поперек.

Примечание: досушивать дерево под воздействием нагревательных приборов или свет ламп накаливания нельзя – получим очень плохую камерную древесину.

На сиденье табурета берут обычно сосну или ель, а на ножки дерево потверже: березу, дуб, клен, бук. Разумеется, и всю табуретку можно делать из твердых пород. Из достаточно доступных импортных пород годятся венге, хемлок, махагони.

Полноценной заменой дикому дереву будет модифицированная древесина – МДФ средней и высокой плотности. МДФ ничем не пропитывается, ее делают из спрессованных при повышенной температуре отходов распиловки деловой древесины, т.е. материал это вполне экологичный. МДФ уступает дикому дереву по стойкости к истиранию, поэтому на пятки ножек из МДФ желательно набивать подошвы из твердого дерева.

Из фанеры можно делать табуреты-тумбы и коробчатые, а также облеченные табуреты с Х-образной стяжкой ножек (поз. 8 на рис. в начале) и аналогичные им по силовой схеме. Также фанера пойдет на сиденье любого табурета. Из ДСП делают, как правило, целиком только табуреты коробчатые, т.к. в конструкциях всех остальных есть точки сосредоточения нагрузок, чего ДСП не держит. Но ДСП также хорошо пойдет на сиденье.

Примечание: фанеру для мебели весьма желательно пропитать водно-полимерной эмульсией с обеих пластей и с торца.

О клее

Большинство соединений мебели проклеивается. Традиционно для этого используется костный столярный клей. Он недорог, не требует подсушки до отлипа перед соединением деталей и прочность набирает, едва застыв. Но для его приготовления нужна клееварка, которую, впрочем, можно сделать самостоятельно.

Очень прочен клей для дерева «жидкие гвозди». Он же дает возможность скрыть клеевые швы, т.к. тонируется под дерево опилками, или можно купить готовый тонированный. Еще лучше акриловый клей для дерева на водной основе.

Жидкие гвозди и акрил достаточно дороги, поэтому во многих случаях их заменяют почти таким же прочным ПВА, но не обычным конторским для бумаги, а для дерева. Соответствующую маркировку нужно смотреть на этикетке, и продается древесный ПВА не в канцелярских, а в строительно-хозяйственных магазинах. Склеивать детали на ПВА нужно только после выдержки до отлипа; клей наносят на обе соединяемые детали. Выдержка для набора прочности – не менее суток, только потом можно продолжать работу или нагружать соединение.

Примечание: все клеевые соединения плохо держат сдвиг по шву, т.е. их необходимо подкреплять в этом направлении разными способами; о некоторых см. далее.

Чем делать?

Будем считать, что, раз вы человек мастеровой, простой измерительно-разметочный и рабочий инструмент у вас есть, включая долота и стамески. Желательно также иметь штангенциркуль с глубомером. Но, чтобы приняться за изготовление табуретки и вообще мебели, нужно запастись для начала еще парой приспособлений.

Ручной рейсмус

Во-первых, рейсмус (рейсмас) для разметки, см. рис. Его можно сделать и своими руками, применив вместо рычажного фиксатора пару винтов. При желании можно размахнуться и на самодельный рейсмусный станок, любители делают.

Во-вторых, деревянные щиты для мебели не собирают просто так, они выйдут горбатыми и щелястыми. Щиты нужно сплачивать, т.е. при сборке не клею доски плотно прижимать друг к другу кромками, пока клей полностью не высохнет и не наберет прочность. Как сплачивают щиты см. ниже, а пока нужно сделать приспособления для этого: плаз или ваймы. Основа в том и другом случае – прочные, ровные и выдержанные доски не менее 150х50 для плаза и 120х50 для вайм.

Очень удобен плаз из винтового прижима и упора с мертвой точкой, поз. 1 на рис. Если компонентов для него нет, то для штучного производства пойдет и простейший плаз, поз. 2. Доски в нем сжимают клиньями, поз. 2а, поочередно подбивая из киянкой, а грубо под размер щита ставят проставку из той же доски, что и основа плаза.

Плазы и вайма для сплачивания щитов из досок

Большие щиты, примерно длиннее 50 см, на плазе сплачивать нельзя, т.к. его основа при этом сама прогибается. Кроме того, вынос краев досок за плаз не должен превышать 150 мм, т.е. на плазе из 250-мм доски можно сплотить щит до тех же 50 см шириной. Для табуретки этого хватит, но на будущее лучше обзавестись 3-4 ваймами, поз. 3. Крепление концевых бобышек-упоров во всех случаях должно быть очень прочным, на сквозных болтах М8-М12 с гайками, т.к. на упоры в работе действуют очень большие силы.

Как делать?

Для изготовления табурета нужно освоить прежде всего несколько видов соединений деревянных деталей:

• Врезку в полдерева (вполдерева).
• Пазогребневое соединение.
• Соединение шип-паз.
• Соединение шкантами.

Вполдерева

Соединение вполдерева, показано на рис. Технологически оно самое простое и достаточно надежно, если дополнительно скреплено, по 2-3 точки на соединение, нагелями, саморезами, болтами, гвоздями и, опционально, проклеено. При работе ручным инструментом выемки сначала надпиливают по краям, не доходя 0,5-1 мм до нужной глубины, и лишний массив материала выбирают долотом. Делать пропилы глубже, чтобы потом одним ударом сбить лишку – производственный брак!

Соединения вполдерева

Соединения вполдерева бывают закрытыми, поз. 1, так собирают крестовины, открытыми, поз. 2, для сборки углов, и глухими (закрытыми) наполовину, поз. 3, для врезки на прогоне. Кроме того, в полдерева можно соединять как по пласти, поз. 1-3, так и по кромке, поз. 4. В последнем случае, если детали достаточно высокие, соединение хорошо держится и только на клею без дополнительных подкреплений; так собирают опоры табуретов-тумб.

Пазогребень и шип-паз

Для пазогребневых соединений, поз. 1-3 на рис., достаточно 1-й точки дополнительного крепления или просто проклейки. Соединение паз-гребень может быть открытым одинарным, поз. 1, открытым двойным, поз. 2, тройным и т.д., или закрытым, поз. 3. Последнее разнять можно, только потянув за деталь с гребнем, а открытые пазогребневые соединения еще и поворотом деталей относительно друг друга, т.е. закрытый пазогребень технологически сложнее (лунку нужно насверливать по краям с ограничителем глубины сверления и затем аккуратно выдалбливать), но прочнее и надежнее.

Соединения пазогребневые и шип-паз

Соединения паз-гребень и шип-паз механически сходны, поэтому их часто путают. Напр., соединения на поз. 1 и 2 в старых советских учебниках для ПТУ именуются шип-паз. Но на самом деле плечо шипа, в отличие от плеча гребня, обходит шип со всех сторон, поз. 4. Это дает возможность скрыть полукруглые края лунки, выбранной торцевой фрезой, и делает соединение устойчивым к выламыванию в 2-х плоскостях, вдоль и поперек.

Шип, как и закрытый пазогребень, можно расклинивать при сборке клинышком из твердого дерева, также поз. 4. Соединение становится неразъемным, но очень прочным и не требуется видимых дополнительных креплений, навсегда хватит и клея. Соединение на расклиненном шипе вообще «мертвое», проще разбить все изделие вдребезги, чем его разнять.

Примечание: соединений на шипах в мебели применяется множество видов; для примера небольшая их часть показана на рис. справа. С необходимыми по ходу дела мы познакомимся при описании соответствующих видов мебели.

Шканты

Шкантовое соединение – главное в столярке, т.к. оно достаточно прочно и невидимо, т.е. полностью закрыто. Собственно, шкант – это круглый или 8-угольный шип из твердого дерева, выполненный отдельно от соединяемых деталей. Как делается соединение шкантами, показано на рис., тут уж для разметки без рейсмуса не обойтись.

Соединение шкантами

Шканты могут быть расклиниваемыми при сборке, см. рис. справа, тогда они называются нагелями; клинья ставят обязательно поперек волокон древесины соединяемых деталей. Нагельное соединение неразъемно, но очень прочно и надежно. Соединения на шкантах, как правило, проклеиваются.

Соединение шкантом с расклиниванием

У внимательного читателя наверняка уже возник вопрос: а где их брать, шканты эти? Случайные прутики-щепочки надежными не будут. Верно, палочки для шкантов есть в продаже, но их можно сделать и своими руками. Вообще, основное в мебели шкантовое соединение имеет и уйму других тонкостей, поэтому даем подборку видео:

Видео: соединение на шкантах

Видео: изготовление круглых палочек для шкантов и стрел

Видео: приспособление для изготовления шкантов своими руками

Видео: самодельный кондуктор для сверления отверстий под шканты

Сплачивание

Размеры шпунта для доски толщиной 40 мм

Доски в щиты для мебели сплачивают разными способами. На шпунт (разновидность пазогребневого соединения), поз. 1 на рис., сплотить проще всего, если воспользоваться шпунтованными досками. Благодаря большой площади контакта соединяемых поверхностей шпунт на клею очень надежен и часто применяется. Однако сплачивать на шпунт можно только доски достаточной толщины, т.к. гребень шпунта должен, с одной стороны, быть не шире 1/4-1/3 толщины доски, а с другой – сам быть не уже 10-12 мм. Считается, что минимальная толщина досок из дикого массива для сплачивания на шпунт – 30 мм, но доски менее 40 мм сплачивать на шпунт не рекомендуется; размеры шпунта для доски-сороковки показаны на рис. выше. Щиты из МДФ и ламината можно сплачивать на шпунт при толщине досок от 16 мм.

Способы сплачивания досок

Сплачивание в фальц, поз. 2, надежно только если фальц с замком. Беззамковый фальц – просто четверть, и щит из четвертных досок надежным не будет, как и щит, сплоченный в рейку, т.е. просто торцами обрезных досок. Сделать замковый фальц дома сложно, поэтому им, как и замковым пазогребнем, сплачивают щиты из МДФ или ламината, см. рис. справа. В таком случает толщина досок может быть от 12 мм.

Замки ламината

Сплачивание на шкантах, поз. 3, возможно досок из массива от 20 мм и МДФ/ламината от 12 мм, но трудоемко и сложно. Сплачивать тонкие доски лучше всего на гладкую фугу, поз. 4. Пазы под фугу придется выбирать ручным фрезером по дереву с дисковой фрезой, но зато самую фугу можно сделать из фанеры от 3 мм, что дает возможность сплачивать «дикие» доски от 12 мм.

О сиденье

Сидеть долго на жестком табурете неудобно, поэтому что-то помягче придется тут впору. Как устроено мягкое сиденье табурета, показано на поз. 1 рис. Нужно сразу заметить, что внешнюю обивку лучше делать из мешковины, и сшить для табуреток накидки из декоративной мебельной ткани. Табуретом пользуются интенсивно, нередко небрежно, и дорогой жаккард и т.п. на нем скоро замаслится. А накидку можно постирать, и сшить ее куда проще, чем чехол на стул или кресло.

Как сделать мягкое сиденье табурета

Внутреннюю обшивку ставят на клею с заворотом крыльев от 60 мм, поз. 2. Клей наносят только на основу и крылья накладывают, подсушив его до отлипа. Поролон выбирают «на отщелк»: сжатый до предела пальцами и внезапно отпущенный, он должен резко выпрямиться, а не подтягиваться плавно.

Внешнюю обшивку ставят также на клею, с перехлестом крыльев внутренней не менее чем на 30-40 мм. Ее края, чтобы не ползла, стягивают суровыми нитками вдоль и поперек, а нитки, чтобы не порвать случайно, заклеивают плотной бумагой, тонким картоном или просто скотчем. Обивочные гвозди, если нужно, имитируют канцелярскими кнопками, поз. 3. К основанию сиденье прикрепляют, когда оно полностью готово.

Совершенно не намозоливает «пятую точку» плетеная сидушка поз. 4, но для нее необходим надежный каркас, как у классического табурета. Облегченные табуреты и разножки без наглухо прикрепленного сиденья недостаточно прочны. Модифицировать тумбы и коробчатые табуреты, заменив верхнюю доску рамкой, не стоит по той же причине.

Примечание: размеры обычных, не для бара, табуретов 420-450 мм в высоту; сиденье от 350х350 до 400х400 мм квадратное и диаметром 300-450 мм круглое.

Примеры и образцы

Самой надежной и функциональной является, как видим, все-таки классическая табуретка; недаром она в классики выбилась. Поэтому даем и ее чертежи, см. рис. Поз. А – общий вид и устройство; Б – способ крепления сиденья; В – деталировка; Г – схема сплачивания сиденья на шкантах; Д – сборка основы; Е – проверка на ровность промерами пар.

Чертежи классической табуретки

Однако устоявшиеся каноны не исключают эволюции вплоть до революционных изменений. Для общества революции в общем не нужны потому как разорительны, но в технике почти всегда плодотворны. Пример – облегченный табурет для кухни на основе классического, см. след. рис. Применение фанеры (верхняя обвязка), ламината для сиденья и, главное, вынос царг за пределы несущего пояса, породили конструкцию очень простую, легкую, дешевую и удобную – нет проножек. А по прочности она не уступит классике, только плетеное сиденье делать нельзя.

Прочный облегченный табурет для кухни

И, наконец, вариант основы облегченного табурета без проножек. Способ сборки см. на рис. Материал – дерево или фанера. Сиденье может быть любым. Благодаря правильно выбранной конфигурации ножек табурет вполне надежен, а по виду, особенно с мягким сиденьем, пойдет в любую гостиную.

Изготовление основы табурета в гостиную без проножек

Готовим крышку

Крышка должна быть квадратной формы и её размеры могут варьироваться в пределах:

• 32х32;
• 36х36;
• 40х40.

Это наиболее оптимальные размеры, принятые за основу в производстве табуретов. Однако, раз табуретка выполняется самостоятельно, то можно учесть и габариты тела членов семьи.

Покупая пиломатериал, учтите то, что он должен быть сухим.

Сухой пиломатериал строгается без заусенца, хорошо поддаётся обработке шлифовальной шкуркой, в дальнейшем не рассохнется, не будут выпадать саморезы и изделие не превратится в колченогую табуретку.

Так как мы первый раз делаем табуретку, то выбираем размер 40х40, так будет проще понять и научиться работать самостоятельно.

Желательно выбрать доску шириной 20 сантиметров, тогда отпадёт необходимость состругивать лишние сантиметры.

Отпиливаем по длине доски два куска по 40 сантиметров.

Берём наждачную бумагу 40–60 К, наматываем её на брусок и начинаем зачищать кромки и торцы у заготовок. Если есть явно выраженные неровности на плоскости, то этой же наждачной бумагой зачищаем и её.

На втором этапе зачистки применяем наждачную бумагу 80–120 К. Так же проходим по плоскости, кромке и торцах.

На завершающем этапе применяем бумагу марки 160–320 К.

Не исключено, что может понадобиться наждачная шкурка и другого вида: многое зависит от породы древесины и использованного распиловочного инструмента.