Содержание
Столбчатый фундамент из кирпича: тонкости строительства
На столбчатый фундамент из кирпича для бани распространяется общее правило: весь цикл строительства надо завершать до зимы.
Нельзя оставлять опоры без нагрузки до весны – процессы, протекающие в грунтовых слоях, могут деформировать их до такой степени, что дальнейшее использование построенных столбиков станет невозможным.
Следовательно, важно не только знать, как сделать столбчатый фундамент под баню, но и вовремя начать процесс его возведения.
Какой тип кирпича можно использовать
Какой попало кирпич на сооружение опорных столбиков не годится. Силикатный (белый), пустотелый, облегченный – все эти виды кирпича на фундамент не подойдут, даже если вы строите совсем крохотную баньку.
На сооружение столбиков пригоден только полнотелый обожженный красный кирпич. Он достаточно прочен, чтобы выдержать нагрузки в течение десятилетий. К тому же данный вид кирпича характеризуется низкой влагопроницаемостью, что особенно важно при строительстве заглубленных столбчатых фундаментов.
Еще один параметр, на который следует обратить внимание – морозостойкость кирпича. Данная цифра говорит о том, сколько циклов промерзание/оттаивание может выдержать марка.
Расшифровать параметр очень легко: сколько циклов, столько и лет службы. Если, например, производитель указал морозостойкость 35, следовательно, его продукция должна служить не менее 35 лет.
Несущую способность кирпича можно определить по его маркировке: М-100, например, выдерживает нагрузку 100 кг/кв. см. Для легкой бани этого вполне достаточно.
Глубина заложения
При строительстве столбчатого фундамента под баню глубина заложения кирпичной опоры может быть небольшой – до 500 мм – или превышать отметку промерзания грунта. Все зависит от геологических особенностей участка строительства. Если грунты подвержены морозному пучению, придется закапывать столбики глубоко.
Например, в Московской области глубина промерзания составляет 140 см, а в Омкой – 220 см. В южной части РФ (Ставрополье, Нальчик и пр.) грунты промерзают всего на 60 см, так что в этих регионах заглубленные фундаменты мало отличаются от мелкозаглубленных.
Схема устройства мелкозаглубленной опоры из кирпича
Под каждую опору роется яма конической формы, размеры которой составляют:
- верхняя часть — 1000х1000 мм;
- нижняя часть — 500х500 мм;
- глубина – 550 мм + 150 мм на устройство подушки.
Подушка устраивается следующим образом: на дно ямы насыпается песок с уплотнением. Песчаный слой накрывается рубероидом: таким нехитрым приемом кирпич защищается от влаги, проступающей снизу сквозь подушку.
По углам бани и в местах пересечения стен устанавливаются столбики в два кирпича, Между ними сооружаются промежуточные опоры в полтора кирпича с шагом 1,5-2 метра.
Кирпичную кладку можно упрочнить, проложив через каждые три – четыре ряда арматурную сетку. По завершении возведения опор производится обратная засыпка грунта с обязательным послойным уплотнением.
Для защиты столбика от поверхностных вод вокруг него устраивается отмостка.
Кирпичный столбик выводится на 150-200 мм выше поверхности земли и обмазывается горячим битумом. Кроме того, верхний торец каждой опоры накрывается рубероидом.
Кирпичный столб на керамзитоцементной подушке
Можно под кирпичный столбик устроить мощную армированную подушку из смеси керамзита и цементного раствора.
В этом случае из кирпича кладется лишь наземная часть опоры:
- выкапывается яма с размерами в плане 600 х 600 мм глубиной от 800 до 900 мм. На глинистых почвах можно ограничиться глубиной от 500 до 700 мм;
- если на участке грунт не песчаный, на дно ямы насыпается песок на высоту 200 мм;
- в песчаный слой вбиваются арматурные стержни: их верхние торцы не должны выступать выше поверхности земли;
- все оставшееся пространство ямы засыпается смесью керамзита и жидкого раствора, состоящего из двух частей песка и одной – цемента марки М-400. На слабых грунтах в яму предварительно устанавливается опалубка из досок;
- как только подушки застынут, можно приступать к кладке кирпичной части опор.
Такой способ применяется для возведения бани из бруса на столбчатом фундаменте.
Что делать с полом
В бане на столбчатом фундаменте пол будет холодным, если не предпринять некоторых шагов по его защите. Для этого после возведения фундамента устраивается псевдоцоколь.
Его можно соорудить из любых подручных материалов – дерева, кирпичей, блоков или шифера. Главная задача данного конструктивного элемента – перекрыть доступ холодному воздуху и влаге в пространство между полом и землей.
Самым простым и достаточно надежным способом защиты пола является сооружение цоколя из листов шифера:
- между смежными столбиками прокапывается траншея глубиной не более 300 мм;
- дно траншеи засыпается щебнем: толщина слоя – 150 мм;
- подготовленная таким образом траншея заливается бетоном;
- в незастывшую бетонную смесь заглубляется шифер.
Вопрос, на который Вы хотите получить ответ —
какой теплый пол лучше водяной или электрический?
Что такое армирование столбчатого фундамента с ростверком?
Верхняя кромка шифера должна находиться на одном уровне с верхом столбика. По верху псевдоцоколь обвязывается стальным уголком. Пространство под полом засыпается керамзитом.
Возникает вопрос отвода воды из моечной. Многие хозяева при обустройстве пола в бане на столбчатом фундаменте устанавливают под чистовым полом оцинкованный поддон. Вода, скапливающаяся в нем, отводится наружу по трубе.
Однозначно ответить на вопрос: какой лучше фундамент под баню – столбчатый или ленточный – ответить нельзя. Конечно, первый вариант намного экономичнее второго.
Но если вы собрались строить солидную баню из кирпича, то вам придется столбы связывать мощным ростверком. В таком случае от столбов лучше отказаться и возвести здание на привычном ленточном фундаменте.
Видео об изготовлении столбчатого фундамента для бани.
Материал для цоколя дома
Сейчас существует два мнения о конструкции цоколя, когда встает вопрос какой выбрать материал для цоколя дома:
- цокольная часть делается бетонной,как продолжение монолитного фундамента
- цоколь выкладывается из кирпича
Кладка кирпичного цоколя в прежние времена даже не обсуждалась.Цоколь должен быть кирпичным и точка. Еще 10 лет назад не было такой моды поднимать фундамент выше 150мм над землей.
Если сравнивать бетон и кирпичную кладку,то по теплотехническим качествам,без сомнения, кирпичный цоколь выигрывает. Потому что,для жилого дома выкладывается кирпичный цоколь толщиной кладки 510-640 мм. Такая толщина кирпичной стены не требует дополнительного утепления в снежных районах России.
Но,ведь в последнее время в моду вошла технология утепления бетонных стен. И эта технологию цоколя сейчас предпочтительнее при строительстве капитального жилого дома,потому что,одновременно с утеплением цоколя делается горизонтальное утепление отмостки,что дает преимущество в качестве защитного мероприятия для фундаментов от промерзания.
Если Вы не собираетесь утеплять с наружной стороны дома цокольную часть стены и отмостку дома,то тогда без вариантов,для вас подойдет кладка цоколя из кирпича:
- проще
- теплее
- дешевле
- не требует дополнительной отделки
Но,это субъективное мнение.
Если Вам проще замонолитить цоколь, то, конечно, выбирайте этот вариант.Потому что и в том и другом варианте,баня -сооружение,для которого не требуется высокого подполья. Максимальная высота цоколя для бани 300-400мм.
И в случае выбора кирпичного цоколя для бани ,все равно, его толщина будет не более 250мм(в кирпич),в силу того,что не требуется делать широкого фундамента под сруб из бревен 200-240мм. А такая толщина кирпичной кладки не намного теплее бетонной стены. И при сезонной эксплуатации (в летний период) теплый материал для цоколя не имеет огромного значения при положительных температурах наружного воздуха.
Нужен ли цоколь из кирпича
Нужен цоколь из кирпича -вопрос,которым мучается каждый застройщик. Частично ответ найдете в предыдущем разделе.
Но,у цоколя есть еще одна функция-защитная. Как известно,фундамент,находящийся в земле,впитывает влагу.Особенно,если бетон готовился вручную,то его гигроскопичность оставляет желать лучшего. Поэтому ,всегда нужно прокладывать рубероид между бетоном и кирпичной кладкой цоколя в качестве гидроизоляционного слоя,который будет предохранять кирпич от впитывания грунтовой влаги.
Так вот,нужно,чтобы кирпичная кладка цоколя выступала на 20-50мм над фундаментом.Это делается для защиты фундамента и попадания атмосферных осадков (дождя,снега) на гидроизоляционный слой.
Например, ширина фундамента 300м. Значит кирпичную кладку цоколя нужно делать шириной в 1.5 кирпича (380 мм),Получается по 40мм свеса с каждой стороны фундамента.
Если ширина фундамента 400м,то совсем не экономично делать цоколь шириной 500мм(в 2 кирпича).Можно сделать в 1.5 кирпича(380мм) и сместить его на 20мм на внешнюю сторону.
Можно сделать и западающий вариант цоколя,когда кирпичная кладка выполняется посередине фундаментной ленты. Получается,что на 20мм фундамент будет выступать. В этом случае,попадание дождевой влаги на гидроизоляционный слой неизбежно.Возможно скопление воды и последующее впитывание кирпичом. Этого можно избежать,если сделать защиту кирпичной кладки и фундамента карнизными свесами из оцинкованной или крашенной стали.
Сруб,установленный на цоколь,будет защищен от грунтовой влаги гидроизоляционными слоями в двух местах ( 1-между фундаментом и цоколем, 2- между цоколем и срубом),что увеличит срок службы сруба:как правило, нижние венцы сруба в 90% случаев сгнивают от постоянного попадания влаги снизу.
Марка кирпича для цоколя
Марка кирпича для цоколя должна быть не ниже М200 для кирпичного дома в несколько этажей и не ниже М150 для других более легких конструкций стен в 1 этаж. Почему? Потому что цоколь-это самая нагруженная конструкция после самого фундамента. Цоколь будет нести на себе все,что выше него:
- стены
- перекрытие
- крышу
- снег на крыше
- мебель и людей в доме
В соответствии со СНиП II-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции»:
1.3. Применение силикатных кирпича, камней и блоков; камней и блоков из ячеистых бетонов; пустотелого кирпича и керамических камней; глиняного кирпича полусухого прессования допускается для наружных стен помещений с влажным режимом при условии нанесения на их внутренние поверхности пароизоляционного покрытия. Применение указанных материалов для стен помещений с мокрым режимом, а также для наружных стен подвалов и цоколей не допускается.
Рекомендуется использовать глиняный обожженный кирпич пластичного формирования по ГОСТ 530-2007 «Кирпич и камень керамические» М-150 и более, F-50, где :
- M – прочность и стойкость на изгиб, сжатие
- F – морозостойкось (устойчивость против резкого перепада температур)
Как класть цоколь из кирпича
Класть цоколь из кирпича нужно по гидроизоляционному слою из рубероида
Несколько рекомендаций как класть цоколь из кирпича:
- перед кирпичной кладкой по поверхности фундамента необходимо устроить горизонтальный гидроизоляционный слой из рубероида для предотвращения проникновения влаги снизу.По нормативным документам в строительстве он должен быть из 2 слоев рубероида с проклейкой каждого мастикой.
- Если конструкция цоколя массивная (по ширине и высоте),то по гидроизоляционному слою необходимо сделать выравнивающую стяжку из цементно-песчанного раствора толщиной 20мм,на который укладывается кладочная сетка с ячейками 50х50мм из проволоки 4мм. Данный армирующий слой придаст дополнительную жесткость и прочность основанию вышележащему кирпичному цоколю.
- Для рубленной бани вышеуказанное условие не так важно,потому что сруб гораздо легче кирпичных стен дома и для бани не требуется высокого цоколя.
- Первый ряд кирпичной кладки должен быть тычковый
- необходимо тщательно заполнять горизонтальные и вертикальные швы раствором,потому что при проникновении влаги раствор в швах со временем начнет разрушаться.
- если цоколь высокий,то нужно армировать кладку через каждые 3 или 5 рядов.Или хотя бы по углам.
- поверх верхнего ряда кирпичной кладки цоколя вновь выполняется горизонтальная гидроизоляция из рубероида.
Поскольку кладка цоколя из кирпича -эта та часть стен,которая особенно подвержена влиянию атмосферных воздействий (дождь,снег,грунтовая влага) и почти все время работает во влажностном режиме,то для капитальных строений его необходимо дополнительно защищать. Самая лучшая защита-это облицовка из природного камня. Возможны другие варианты: керамическая плитка,искусственный камень,штукатурка).
Крыша
Балки перекрытия устанавливаются непосредственно на кирпичи в подготовленные отверстия. Концы балок, которые будут контактировать с кирпичной кладкой, оборачиваются рубероидом, только торцевая часть остается незакрытой. Самый простой вариант – односкатная крыша. После укладки балок делают настил из досок.
Для обустройства гидроизоляции балки оборачиваются тканевым асбестом, который крепят степлером. Когда балки будут спрятаны поверх накладывают смесь глины и опилок. Для данной кровли достаточно пропорции 2 ведра х 2 ведра. Когда смесь подсохнет, ее присыпают песком.
Особого внимания требует место дымохода. Соблюдение рекомендаций специалистов поможет избежать пожара. Древесина не должна контактировать с дымоходом. Эту зону зашивают металлическим листом.
Далее собирается стропильная система кирпичной бани, выполняется обрешетка. Сверху укладывается кровельный материал, например, шифер или профлист.
Место, где будет стоять печь и проходить дымоход внутри помещения, изолируется с помощью металла.
Пространство вокруг дымохода в зоне потолочного перекрытия изолируется с помощью керамзита. К арматуре крепится нижний отражатель.
Поверх слоя керамзита устанавливается еще один лист металла.
При строительстве кирпичной бани была использована печь Русь-9.
Внутренняя отделка бани из кирпича
Следующий шаг в поэтапном строительстве бани из кирпича – пол. Керамогранит – практичный и эстетичный вариант. Чтобы плитка в течение зимы не испортилась, лучше класть ее на морозостойкий раствор.
Ошибки в кладке быстро дадут о себе знать такими влажными пятнами после обильных осадков как на фото. Если подобная проблема проявит себя, придется промазать все швы.
После установки печи и монтажа дымохода надо сделать пробную топку, чтобы удостовериться, что все сделано правильно.
Далее надо подумать об обустройстве пола в предбаннике. Нижняя часть засыпается песком. На выступы фундамента устанавливаются лаги.
Они впоследствии зашиваются досками. Возле топки доски не используются. Тогда получится заглубление, подходящее для хранения небольшого количества дров.
В итоге деревянный пол создаст комфортные условия для людей, выходящих из парной. А отделка керамогранитом пространства перед топкой обеспечит пожаробезопасность.
Потолок в парилке лучше зашить липовой вагонкой.
Для потолка в предбаннике подойдет обычная вагонка из сосны.
Стены обшиваются вагонкой. В местах, где кожа будет контактировать со стеной, нельзя использовать металлические крепежные детали. После отделки внутреннего пространства время нагрева до 80°С сократилось до 50 минут.
Параллельно с обшивкой изготавливаются полки. Их обычно устанавливают напротив печи. Для них нужна древесина лиственных пород (липа, осина), чтобы не обжечься о смолу, которая будет выступать у хвойников при высоких температурах. Крепят планки полок на деревянные штыри.
Как и все внутреннее пространство бани, вентиляционные отверстия оформляют древесиной.
Еще до оформления стен вагонкой проводят воду с помощью металлопластиковых труб.
В качестве входной двери можно использовать обычную металлическую дверь.
Печь наполняется камнями.
Обязательный этап инструкции, как построить баню из кирпича, — это монтаж внутренней двери, которая ведет в парилку. Она должна быть только деревянной, при этом ее крепеж предусматривает эксплуатацию во влажной среде и при высокой температуре.
Общая стоимость строительства такой аккуратной бани из кирпича – около 200 тысяч рублей. Остается только оформить ее внешне, вписав в окружающее пространство.