Основание для пола

Технология устройства бетонных полов

Технологию устройства бетонных полов можно разделить на четыре основных операции.
1. Подготовка основания.
2. Укладка бетонной смеси в стяжку пола.
3. Финишная обработка поверхности бетона.
4. Нарезка швов в бетоне и их герметизация.

Подготовка основания

Укладка пола может производиться как по грунтовому основанию, так и по существующему цементобетонному. При укладке бетонного пола на грунт необходимо сначала хорошо утрамбовать грунт в основании, чтобы избежать в дальнейшем растрескивания пола вследствие просадки нижележащих слоев.

После трамбовки на грунт укладывается песчаная либо щебеночная подушка. Ее толщина может быть различной в зависимости от видов грунтов в основании, степени их промерзания, высоты поднятия грунтовых вод и т.п. Подушку также необходимо уплотнить.

При укладке пола на существующее бетонное основание необходимо произвести его тщательную подготовку. Если в нем есть трещины, то их необходимо расширить и заполнить ремонтным составом, состоящим либо из полимера, либо из цементно-песчаной смеси на напрягающем цементе. Участки бетонного основания, не поддающиеся ремонту, необходимо полностью демонтировать и уложить новый бетон. Имеющиеся на отдельных участках основания перепады по высоте снимаются шлифовально-мозаичной или фрезеровочной машиной по бетону. Образовавшуюся при этом пыль удаляют при помощи промышленных пылесосов. В случае, когда перепады высоты на старом бетонном основании превышают 3 – 5 см, его необходимо выровнять подбетонкой.

На подушку либо на старое бетонное основание укладывают гидроизоляцию. Чаще всего ее делают из рулонных битумных гидроизоляционных материалов либо полимерных мембран. Гидроизоляция нужна для того, чтобы основание не впитывало влагу из свежеуложенного бетона финишного покрытия, а также для предотвращения капиллярного подсоса влаги из грунта.

Укладка бетонной смеси

Перед укладкой бетонной смеси в стяжку, согласно проекту, устанавливается опалубка и, при необходимости, выполняется армирование.

В качестве опалубки могут использоваться направляющие для виброрейки. Линия опалубки, по возможности, должна совпадать с рисунком деформационных швов, так как в большинстве случаев это место стыка уже схватившегося и свежеуложенного бетона. Укладку бетонной смеси можно производить и без установки опалубки, но только при условии непрерывности процесса. В этом случае установка опалубки потребуется лишь в том месте, где будет завершена дневная работа по укладке бетонной смеси.

В качестве арматуры в бетонных полах чаще всего используется дорожная сетка ВР-5 размером ячейки 100*100 мм, 150*150 мм, 200*200 мм. В тех случаях, когда пол подвергается воздействию повышенных нагрузок (многотонные грузовики, погрузчики, штабелеры и т.п.) целесообразно применить вместо дорожной сетки или вместе с ней арматурный каркас. Арматурный каркас, как правило, вяжется по месту из стержней арматуры диаметром от 8 до 16 мм. В тех же случаях, когда на пол воздействуют высокие динамические нагрузки (падение тяжелого оборудования, изделий и т.п.), для повышения ударной вязкости и стойкости бетона к растяжению при изгибе, в качестве арматуры можно применить стальную фибру.

После того как, в соответствии с проектом, установлена опалубка и уложена арматура, приступают к укладке бетонной смеси. При этом желательно обеспечить бесперебойную подачу ее на строительную площадку. Подвоз бетонной смеси на объект осуществляется в автобетоносмесителях с ближайшего завода товарного бетона, способного производить бетонную смесь соответствующего качества.

Укладку и разравнивание бетонной смеси можно производить двумя способами:
— с помощью виброрейки по направляющим;
— с помощью «маяков».

При укладке и разравнивании бетонной смеси с помощью виброрейки необходимо сначала установить направляющие под виброрейку на уровне нулевой отметки и тщательно выставить их по горизонту. В процессе работы нужно следить за тем, чтобы направляющие не были сбиты. После этого на направляющие монтируется виброрейка.

Бетонная смесь заливается на подготовленное основание и разравнивается лопатами с таким расчетом, чтобы ее верх был немного выше уровня виброрейки (это зависит от степени уплотняемости бетонной смеси виброрейкой). После этого включают вибратор и виброрейку тянут по направляющим. Бетонная смесь под действием вибрации оседает до нужного уровня и разравнивается. При этом нужно следить, чтобы виброрейка постоянно скользила по поверхности бетона. В тех местах, где бетонная смесь оседает ниже уровня виброрейки, бетонную смесь необходимо добавить.

При укладке бетонной смеси по «маякам» на основание устанавливается нивелир, и произвольно выбирается определенный уровень. Затем к колонне, на которой имеется отметка нулевого уровня, прикладывается рейка так, чтобы ее низ совпадал с этой отметкой. На рейке ставится риска, соответствующая произвольно выбранному с помощью нивелира уровню.

На основание заливается бетонная смесь, приблизительно до половины необходимого уровня и из нее делаются холмики-маяки приблизительно с шагом в 2 м. На каждый из холмиков устанавливается рейка с риской. Риску совмещают с установленным на нивелире уровнем. После этого вершину холмика подгоняют по низу рейки. Таким образом, по площади пола получают выставленные по нулевому уровню направляющие-«маяки» с шагом 2 м. Пространство между маяками заливают бетонной смесью. Уплотняют ее при помощи глубинных вибраторов и заравнивают правилом вровень с верхушками «маяков».

Финишная обработка поверхности бетона

После того, как будет завершен процесс укладки и уплотнения бетонной смеси, производится финишная обработка поверхности бетона. Для этих целей используются затирочные машины – так называемые «вертолеты».

Но перед тем, как приступить к затирке поверхности бетона, необходимо сделать технологический перерыв, чтобы бетон мог набрать начальную прочность. В зависимости от влажности и температуры окружающей среды этот перерыв составляет от 3 до 7 часов. За это время бетон схватывается так, что человек, наступая на его поверхность, оставляет след глубиной 3-4 мм. В этот период нужно приступать к грубой затирке поверхности.

Грубая затирка поверхности свежеуложенного бетона осуществляется либо диском, либо лопастями затирочных машин за два прохода. При этом направление движения затирочной машины при втором проходе, перпендикулярно направлению движения при первом проходе.

За время грубой затирки прочность бетона постепенно нарастает. В тот момент, когда нога человека оставляет след глубиной около 1 мм, нужно приступать к финишной затирке. Финишная затирка осуществляется лопастями затирочных машин.

Типы швов в стяжке

Бетон в стяжке, как и любой цементобетон, по своей структуре очень хрупкий материал, не способный к пластическим деформациям. При приложении к бетону нагрузки, превышающей его прочностные характеристики, он не деформируется без разрушения, как, например, в случае с пластмассой или другим пластичным материалом, а растрескивается как стекло. Также растрескивание происходит под воздействием внутренних напряжений в бетоне, вызванных усадочными деформациями при твердении и перепадами температур. Для того, чтобы ограничить растрескивание пола и контролировать места появления трещин в бетонной стяжке необходимо нарезать деформационные швы.

Существуют три основных типа деформационных швов на стяжке:
— изоляционные швы;
— усадочные швы;
— конструкционные швы.

Изоляционные швы. В процессе эксплуатации здания его конструкции подвержены различным деформациям. Причин, вызывающих эти деформации, очень много. Это воздействия внешней среды, подвижки грунтов основания, температурные воздействия, работа внутрицехового оборудования (если это производство) и т.п. Для того, чтобы избежать передачу этих деформаций от стен и фундаментов, на бетонный пол в местах соприкосновения бетонной стяжки пола с другими конструкциями здания (стенами, колоннами, фундаментами под оборудование и т.п.) необходимо устраивать изоляционные швы. Изоляционный шов позволяет полу работать независимо от других конструктивных элементов здания.

Кроме того, в процессе твердения бетон дает усадку, т.е. уменьшается в объеме. Если стяжка будет иметь жесткое сцепление с фиксированным объектом (например, с фундаментом здания), то она с большой долей вероятности треснет, т.к. усадка не сможет быть компенсирована.

Изоляционный шов делается вдоль стен и вокруг всех колонн. Если стяжка граничит с другим основанием, например, с фундаментом под оборудование, то изоляционный шов делается вокруг всего фундамента.

Изоляционные швы вокруг колонн могут быть квадратными или круглыми. Квадратный шов должен быть развернут на 45º вокруг колонны, чтобы напротив угла колонны был прямой шов. Если этого не сделать, то в стяжке вероятнее всего образуются трещины.

Если через изоляционный шов, не предназначенный для мест с высокой нагрузкой (въезды), будет передвигаться техника, то здесь стяжку нужно утолщить на 25 % и, сделав клин, вернуть ее к исходной толщине с уклоном не более 1:10.

Изоляционные швы должны позволять стяжке двигаться вертикально и горизонтально относительно стен, колонн и фундаментов. Изоляционный материал, которым заполняется шов, должен воспринимать пластические деформации без разрушения, т.е. быть сжимаемым. Толщина шва рассчитывается с учетом коэффициента линейного расширения стяжки. Обычно толщина шва составляет 1,3 см. В регионах с частым переходом температуры через 0ºС для повышения срока службы швов может потребоваться их конопаченье.

Изоляционные швы обычно заполняются подготовленным волокном и герметиком или подобными материалами. Важно, чтобы изоляционный материал не выступал на поверхность стяжки.

Важно не допускать контакта бетона стяжки с бетоном других конструкций здания, так как в этом случае изоляционный шов не будет работать, и в месте контакта произойдет растрескивание стяжки. Изоляционный материал должен быть уложен до проведения бетонных работ.

У колонн изоляционные швы делают следующим образом. При заливке стяжки вокруг колонн устанавливают опалубку по линии шва. После того, как бетон схватится, опалубку убирают и на ее место укладывают изоляционный материал необходимой толщины. Оставшийся между швом и колонной промежуток заливают бетоном и заглаживают. Также изоляционные швы вокруг колонн можно нарезать и в затвердевшем бетоне. При этом шов режется на всю глубину стяжки и заполняется изоляционным материалом.

Усадочные швы. Усадка бетона по мере его высыхания обычно составляет 0,32 см на 30 см. Бетонная стяжка сохнет сверху вниз неравномерно. Верхняя часть стяжки высыхает и усаживается сильнее, чем нижняя. Стяжка стремится завернуться, края становятся выше, чем центр. В результате в бетоне возникают внутренние напряжения, приводящие к образованию трещин.

Во избежание хаотичного трещинообразования в бетоне стяжки нарезают усадочные швы. Они позволяют создать в стяжке прямые плоскости слабины. По мере высыхания и стремления к заворачиванию швы слегка открываются и трещины образуются в заданных местах, а не хаотично.

Усадочные швы могут быть сделаны путем вставки специальных шво-формирующих реек, пока бетон еще пластичен, или путем нарезки швов после финишной обработки бетона.

Усадочные швы должны быть нарезаны по осям колонн и стыковаться с углами швов, идущими по периметру колонн. Максимальное расстояние от колонны до шва по периметру не должно более чем в 24-36 раз превышать толщину стяжки.

Карты пола, образуемые усадочными швами, должны быть по возможности наиболее квадратными. Необходимо избегать вытянутых или L-образных карт. Длина карты не должна превышать ширину более чем в 1,5 раза. Усадочные швы должны быть прямыми и по возможности без ответвлений.

В проходах и проездах усадочные швы должны быть расположены на расстоянии равном ширине стяжки. Дорожки шире 300-360 см должны иметь продольный шов в центре. Во дворах зданий расстояния между швами не должны превышать 3 м во всех направлениях. Общее правило: чем меньше карта, тем меньше вероятность хаотичного растрескивания.

Усадочные швы также должны быть сделаны на наружных углах, иначе от углов могут пойти трещины.

Участок стяжки с очень острым углом, с большой долей вероятности, растрескается. По возможности необходимо избегать таких углов. В тех же случаях, где это невозможно, нужно убедиться в том, что подоснова хорошо утрамбована, и в местах, где наиболее вероятно образование трещин, нарезать швы. Иногда, чтобы прочно закрыть трещины на острых или наружных углах, стяжку в этих местах дополнительно армируют стальной арматурой.

Конструкционные швы. В технологии устройства бетонных полов очень редко бывает так, чтобы заливка стяжки велась без перерывов длительностью более 1 дня. Это возможно только в помещениях с небольшими площадями и при условии бесперебойной подачи бетонной смеси. Обычно же заливка ведется с технологическими перерывами, за время которых уже уложенный бетон успевает набрать определенную прочность. В местах соприкосновения бетонов с различными сроками укладки целесообразно нарезать конструкционные швы.

Конструкционные швы нарезаются там, где была закончена дневная работа по укладке бетона. По возможности конструкционные швы выполняются на расстоянии не менее 1,5 м, от любых других видов швов, расположенных параллельно им.

Форма края стяжки для конструкционного шва обычно делается по принципу шип в паз. Если боковые выступы делаются из дерева, конус 30° бывает достаточен для стяжки толщиной 12-20 см, (конусы 45° неприемлемы). Также используются металлические конусы. Они должны устанавливаться согласно инструкциям производителей.

Конусные швы работают как усадочные – они позволяют небольшие горизонтальные подвижки, но не вертикальные. Металлические конусы не рекомендуются для полов с интенсивным колесным движением. В таких случаях лучше использовать «шпилечный» шов.

Если конструкционный шов оказывается там, где ни усадочный, ни изоляционный шов не желательны, можно использовать шпалы (рейки), положенные поперек шва. Рейки должны устанавливаться в середине глубины стяжки под правильными углами ко шву. Эти рейки нельзя смешивать с гладкими стальными «шпилечными» рейками, описанными ниже, которые обеспечивают горизонтальные движения шва.

Шпилечные швы обычно используются в местах пешеходного движения, но также применяются в полах с высокой колесной транспортной нагрузкой. Смысл шпильки это удержание двух краев шва на одинаковом уровне в момент прохождения колеса через шов. Чтобы обеспечить горизонтальное движение шва шпильки не должны быть вмонтированы в бетон хотя бы с одной стороны шва. Для правильной работы шпильки должны быть на одном уровне и параллельны друг другу. Шов должен проходить по центру шпильки. Чтобы соответствовать всем указанным требованиям шпильки часто поставляются в «корзинах», которые могут устанавливаться прямо на субстрат.

Технология нарезки швов

Нарезанные швы должны быть прямыми и чистыми. Рабочий, нарезающий швы, должен знать, когда их нарезать, какой шов резать следующим, как глубоко резать и как предотвратить слишком быстрый износ лезвия при использовании очень твердого заполнителя.

Швы должны нарезаться, как только бетон наберет достаточную прочность, чтобы не быть поврежденным лезвием, но до того, как в бетоне могут возникнуть произвольные трещины. При влажной нарезке такие условия обычно возникают через 4-12 час после окончания финишной обработки бетона. Хотя нарезка швов через 24 часа при определенных условиях также возможна. Рабочий должен сделать пробный шов через несколько часов после начала твердения бетона. Если при нарезке пробного шва частицы заполнителя вываливаются из бетона, то начинать нарезку еще рано. Начинать нарезку следует тогда, когда лезвие вместе с бетоном разрезает зерна заполнителя.

В жаркую погоду или, если существует опасность растрескивания, иногда необходимо нарезать каждый третий или четвертый шов перед нарезкой промежуточных швов.

Обычно швы нарезаются в той же последовательности, в какой укладывался бетон.

Швы должны нарезаться на глубину 1/3 толщины стяжки. Это создает в стяжке зону слабины и бетон при усадке дает трещину именно в этой зоне, т.е. трескается направленно, а не хаотично. При этом края образовавшейся трещины имеют определенную шероховатость, что исключает вертикальные смещения их до тех пор, пока трещина не станет слишком широкой.

Технология нарезки швов, описанная выше, требует выдержки свежеуложенного бетона 4 и более часов и нарезки на 1/3 глубины стяжки для получения хорошего деформационного шва.

Существует способ сухой легкой нарезки швов, когда швы режутся сразу же после финишной обработки бетона. Используя длинную ручку, рабочий может нарезать до 10 м шва без хождения по бетону. Для нарезки более длинных швов рабочий, обутый в специальные сапоги с гладкой подошвой, может ходить по стяжке и использовать 2-х метровую ручку. Таким способом можно нарезать швы только от 2 до 3 см в глубину.

Герметизация швов

Чтобы облегчить уборку и поддержать края шва при транспортных нагрузках, нарезанные швы необходимо загерметизировать. Герметизация позволяет защитить шов от проникновения воды и агрессивных сред, а также от засорения.

Тип герметика зависит от нагрузок и условий эксплуатации. Например, на многих пищевых предприятиях полы должны легко мыться и выдерживать движение тяжелых грузовиков. Герметики для таких полов должны быть достаточно твердыми, чтобы поддерживать края шва и предотвращать их скалывание, и достаточно пластичными, чтобы выдержать легкое открытие и закрытие шва.

В промышленных полах с высокой транспортной нагрузкой швы должны быть заполнены материалом типа полужесткой эпоксидной смолы, которая обеспечивает адекватную поддержку шва и выдерживает нагрузки. Эти материалы наносятся минимум через 3-6 мес. после укладки стяжки. Они применяются только там, где предполагаются небольшие подвижки особенно во внутренних помещениях.

Эластомерные (гибкие) герметики используются только там, где шов не будет подвержен колесным нагрузкам. Они быстро наносятся и могут выдерживать большие подвижки при открытии/закрытии шва.

Перед герметизацией шва он должен быть очищен от пыли и мусора путем продувки струей сжатого воздуха или механической очистки щеткой. При использовании компрессора необходимо убедиться, что он не оставляет масляную пленку в шве.

Технология устройства пола из бетона по грунту

Пол делаем после завершения возведения стен и обустройства крыши/перекрытия. Непосредственно работа по устройству рассматриваемой конструкции по грунту состоит из нескольких технологических этапов, последовательность выполнения которых приведена далее.

Толщина слоев бетонного пола

Схема бетонного пола, выполненного непосредственно по грунту

Первый этап. Размечаем уровень пола

Сначала нам нужно выставить нулевой уровень будущего пола. Для этого делаем следующее:

• отступаем от низа дверного проема вверх 100 см и ставим метку на прилегающей стене;
• переносим аналогичные метки по всем стенам помещения и соединяем точки сплошной ровной линией;
• отмеряем от линии 1 м вниз и прокладываем новую сплошную линию. Она и будет нулевым уровнем. Перемещая эту линию на нужное расстояние, мы сможем задать требуемую толщину бетонного пола. Для большего удобства вбиваем в углах комнаты гвозди, ориентируясь по нанесенной линии, и натягиваем между ними прочную веревку.

  Разметка нулевого уровня

Второй этап. Расчищаем и утрамбовываем грунт

Переходим к этапу предварительной подготовки грунта. Сначала нам нужно избавиться от строительного мусора в случае его наличия. Далее мы убираем верхний шар почвы. Традиционно многослойная конструкция бетонного пола имеет толщину порядка 30-35 см. Копаем, пока расстояние между проложенной ранее линией нулевого уровня и дном котлована не достигнет указанного значения.

После этого нам нужно утрамбовать и выровнять поверхность. Лучший инструмент для выполнения данной работы – специальная виброплита для трамбовки грунта. При отсутствии таковой, берем простое бревно, приколачиваем сверху него прочные ручки, снизу прибиваем доску и используем полученное приспособление для уплотнения почвы. Работаем, пока не получим довольно плотное и ровное основание. Специальных проверок не требуется: достаточно пройтись по земле и, если в ней не остается углублений от ног, приступаем к дальнейшему этапу работы.

Инструмент для трамбовки

Ручное рытье никогда не бывает идеально точным. Если глубина котлована получилась больше требуемой толщины будущей бетонной конструкции, засыпаем разницу слоем песка и тщательно его уплотняем.

На фото — трамбовка из бревна

Полезный совет! Можно использовать другое решение вышеупомянутой задачи, уложив сначала слой глины, пролив ее водой, утрамбовав, засыпав песком и дополнительно уплотнив его. Такая система обеспечит дополнительную гидроизоляцию будущей бетонной конструкции, не позволяя грунтовым водам проникать в ее структуру.

Третий этап. Делаем засыпку

Засыпаем 5-10-сантиметровый слой гравия. Проливаем засыпку водой и основательно утрамбовываем. Для большего удобства можем предварительно вбить в землю несколько рядов обрезков арматуры или другого подобного материала нужной длины – так нам будет проще обеспечить требуемую высоту засыпки. Важно, чтобы обрезки были выставлены строго по уровню. После обустройства каждого запланированного слоя колышки можно будет удалить.

На фото гравийная подушка и армирование

Поверх гравия насыпаем примерно 10-сантиметровый слой песка. Проконтролировать толщину засыпки нам помогут колышки из предыдущего этапа. Для выполнения этого мероприятия необязательно использовать просеянный материал – подойдет даже овражный песок с незначительными примесями. Песок также основательно утрамбовываем.

Трамбовка песка

Поверх песка засыпаем слой щебенки. Оптимально подойдет материал фракции 4-5 см. Уплотняем щебень. Поверх насыпаем тонкий слой песка, тщательно его выравниваем и основательно утрамбовываем. При обнаружении щебенки с остро торчащими краями, убираем ее или перекладываем так, чтобы острые углы отсутствовали по всей плоскости.

Важно! Каждый слой засыпки должен быть выверен по уровню. Аналогичные требования предъявляются и к обустраиваемым далее слоям «пирога».

Четвертый этап. Монтируем влаго- и теплоизоляционные материалы

Гидроизоляция поверхности

Для защиты бетона от пагубного воздействия влаги используем специальную гидроизоляционную мембрану либо обыкновенную полиэтиленовую пленку. Оптимально подойдет материал толщиной 200 микрон. Работа выполняется в предельно простой последовательности: раскладываем пленку по основанию, выводя ее края на пару сантиметров выше обозначенного на предыдущих этапах нулевого уровня, непосредственно листы изоляции укладываем с 10-15-сантиметровым нахлестом, а стыки фиксируем с помощью скотча.

Конструкцию можно утеплять с использованием самых разнообразных материалов, вот лишь краткий перечень:

• керамзит;
• минераловатные плиты;
• пенопласт;
• рулонный изолон и т.д.

Укладываем выбранный материал, следуя положениям соответствующей технологии, и приступаем к дальнейшей работе.

Укладка утеплителя

Пятый этап. Обустраиваем армирующий слой

Многослойная бетонная конструкция подлежит обязательному армированию. Пол упрочняем с помощью ПВХ либо металлической сетки на выбор. Также для решения этой задачи хорошо подходит металлическая проволока и прутки арматуры. Их нужно предварительно связать в сетку (размер ячеек выбираем в соответствии с предполагаемыми нагрузками: для высоких берем 10х10 см, для средних – 15х15 см, для низких будет достаточно 20х20 см), используя для скрепления стыков гибкую стальную проволоку.

Армирующий каркас

Упрочняющий каркас укладываем на предварительно установленные подставки, имеющие высоту порядка 20-30 мм.

На этом же этапе прокладываются коммуникации

Важное замечание! В случае упрочнения с задействованием пластиковой сетки, материал натягивается на предварительно вбитые в основание колышки.

Шестой этап. Монтируем направляющие и опалубку

Пример установки маяков

Правильная заливка бетонной смеси по нулевому уровню невозможна без использования направляющих. Делаем следующее:

• размечаем поверхность на несколько равных площадок шириной не более 200 см и разделяем их при помощи направляющих. Для изготовления таковых можно использовать брус, доски, металлический профиль или даже трубы. Главное, чтобы направляющие были уложены строго по одному уровню, соответствующему ранее выполненной разметке;
• крепим направляющие к полу с помощью цементно-известкового раствора или другим подходящим способом;

  Схема установки маяков

• устанавливаем между направляющими опалубку для заливки бетона. В результате будут получены т.н. «карты», каждую из которых в дальнейшем нужно будет залить бетоном. Благодаря «картам» процесс заливки будет более простым и правильным – исполнитель сможет выдержать нулевой уровень, создав тем самым ровную поверхность. Сама опалубка традиционно изготавливается из досок или влагостойких фанерных листов.

Важно! Прежде чем приступать к дальнейшему этапу работы, обязательно проверьте правильность установки направляющих и опалубки с помощью уровня. При наличии перепадов вы попросту не сможете сделать ровный пол. Для устранения неровностей достаточно сострогать выступающие места. Поднять направляющие в нужных местах можно, подложив под них бруски подходящего размера или ту же фанеру.

Перед заливкой обязательно обрабатываем деревянные элементы специальным маслом. Благодаря этому в будущем мы сможем безо всяких затруднений достать доски из раствора.

Седьмой этап. Заливаем бетон и делаем стяжку

Бетономешалка ускорит процесс приготовления раствора

Приготовление смеси

Заливаем созданные ранее «карты» бетонным раствором. По возможности стараемся залить всю массу за 1 раз – так мы получим максимально прочную монолитную конструкцию. Если нет возможности или желания заказывать готовый бетон, делаем его самостоятельно.

Заливка бетона по маякам (вариант без карт)

Для этого нам понадобится бетономешалка или большая подходящая емкость для ручного замеса, цемент (используем материал марок М400-500), лопата, щебенка, песок. Работаем по следующему рецепту: 1 доля цемента, 2 доли песка, 4 доли щебенки и порядка 0,5 доли воды (может меняться, ориентируемся в процессе работы). Тщательно смешиваем ингредиенты до состояния однородной смеси и приступаем к дальнейшей работе.

Выравнивание бетона правилом

Заливать удобнее всего от угла, противоположного по отношению к входной двери – в данном случае не придется ходить по бетону. Заливаем за 1, максимум 2 приема несколько карт, разравниваем раствор и растягиваем смесь. При наличии специального вибратора используем его для уплотнения смеси.

Опалубка вокруг трубопроводов

Заполнив несколько «карт», приступаем к выравниванию основания. В этом нам поможет двухметровое (можно и длиннее) правило. Устанавливаем инструмент на ранее смонтированные направляющие и тянем его на себя. Так мы избавляемся от лишнего бетона.

Достаем из обработанных «карт» направляющие и опалубку (специалисты обычно делают это через сутки после заливки, некоторые – раньше, ориентируемся по ситуации). В аналогичной последовательности заливаем бетоном всю площадку. После этого накрываем основание полиэтиленовой пленкой и оставляем на месяц набирать прочность. В процессе высыхания бетонную конструкцию нужно регулярно смачивать водой, чтобы она не потрескалась.

Бетонный пол по грунту готов

В завершение нам остается залить стяжку. Для этого используем специальную самовыравнивающуюся смесь – самый удобный вариант, обустройство которого не требует особых знаний и усилий.

Нивелирующая смесь устранит мелкие недостатки поверхности и позволит получить идеально ровное основание. Работать традиционно начинаем от угла, противоположного к входу в помещение.

Наливной пол универсальный ОСНОВИТ МАСТЛАЙН Т-48

Готовим раствор по инструкции производителя, наливаем его на пол и равномерно распределяем по поверхности с помощью длинного правила или другого подходящего инструмента. Срок высыхания смеси уточняем в инструкции, обычно он составляет 2-3 суток.

Заливка

Бетонный пол по грунту готов. Нам остается лишь уложить выбранное напольное покрытие. Благодаря правильно обустроенному ровному основанию отделка будет красиво выглядеть и прослужит максимально долго.

Теперь вы знаете все об устройстве бетонного пола по грунту и сможете самостоятельно выполнить необходимые мероприятия. Нужно лишь следовать руководству и все обязательно получится.

Удачной работы!

Бетонные полы бывают просто необходимы на некоторых объектах: в складских помещениях, на терминалах, в гаражах и прочих. То есть там, где предполагается высокая нагрузка на пол, которую другое покрытие просто не выдержит. Популярность этого покрытия объясняется так же тем, что устройство бетонных полов, хотя и требует соблюдения технологии, но вполне под силу для самостоятельного выполнения.

Блок: 1/7 | Кол-во символов: 394

Общие положения

Бетонная подготовка под полы служит, как и цементная стяжка, для выравнивания поверхности пола. Различие в том, что она выполняется из бетона, а цементная стяжка из раствора. Кроме этого различие в прочностных характеристиках, так как бетонное основание воспринимает и перераспределяет большие нагрузки, в зависимости от назначения помещения.

Существует понятие «бетонный пол». Бетонная подготовка и бетонный пол очень близкие понятия. Они выполняются из бетона по схожей технологии. Различие в том, что бетонная подготовка под полы подразумевает наличие финишного покрытия (мозаику, керамическую плитку и пр.), а бетонный пол этого не предусматривает.

Бетонная подготовка под полы выполняется по грунтовому основанию (в подвальных помещениях, при устройстве полов частных домов без подвала и пр.). Если бетонная подготовка выполняется в цехах с повышенной нагрузкой на пол от оборудования, внутрицехового транспорта, в складских помещениях, гаражах и пр., то ее необходимо обязательно армировать.

Это интересно: Использование плиты перекрытия из газобетона

Функции подбетонки

Бетонная подготовка под фундамент представляет собой прослойку из тощего бетона между щебеночной или гравийной подсыпкой и материалом основной конструкции. Ее толщина находится в пределах 10 см.

Основная функция подбетонки – обеспечить надежное опирание фундамента здания:

• при слабых грунтах;
• вблизи откосов, насыпей и склонов;
• при высокой сжимающей нагрузке от сооружения;
• в сейсмоопасных регионах.

В этих случаях проводят расчет размеров подбетонки по нормативам – СНиП -83, Строительным правилам , . В них указаны основные принципы подбора состава бетона, устройства подготовительного слоя, установки арматурного каркаса, производства работ.

Дополнительные функции бетонной подготовки заключаются:

• в удобстве монтажа сборных конструкций по выровненной поверхности;
• в точности установки арматурных каркасов при устройстве монолита, так как по подушке из щебня их гораздо сложнее выставить по горизонтали;
• в создании дополнительного защитного слоя от почвенной влаги, разрушающей основные конструкции;
• в экономичности расходования бетона высокой марки при укладке его на выровненное плотное основание из недорогого материала;
• в препятствовании протеканию цементного молока из свежезалитого раствора основной конструкции фундамента, гидратация зерен вяжущего проходит полноценно, марка бетона не теряется.

Подготовку из бетона целесообразно устраивать под массивные и масштабные сооружения. Легкие каркасные или небольшие здания на ровном рельефе и плотных почвах возводят по уплотненной основе – песчано-щебеночной подсыпке. Ее назначение – защита от промерзания, отвод почвенной влаги, предотвращение пучения грунта.

Этапы устройства бетонного пола

К бетонным полам предъявляется ряд требований, которым они должны соответствовать: долговечность, высокая химическая стойкость, герметичность, устойчивость к нагрузкам, отсутствие пыления.

Для того, чтобы получить бетонное покрытие, которое отвечает всем этим требованиям, необходимо выполнить два условия: использовать качественные материалы и строго соблюдать технологию, в которой выделяют четыре основных этапа:

• подготовка основания;
• укладка бетона в стяжку;
• финишная обработка поверхности;
• нарезка швов, их герметизация.

Укладку пола можно проводить как по уже существующему цементобетонному основанию, так и по грунтовому.

Устройство бетонного пола по грунту хотя и экономичный, но довольно трудоемкий способ обустройства пола. Его целесообразно обустраивать в тех местах, где достаточно сухо. Качественно выполненный пол по грунту имеет слоистую структуру.

Качественно выполненный бетонный пол имеет слоистую структуру

Существует несколько вариантов, но наиболее часто пирог пола по грунту выглядит так:

• грунтовое уплотненное основание;
• слой подсыпки из речного песка;
• слой щебня или керамзита;
• гидроизоляция;
• бетонная стяжка (черновая);
• пароизоляция;
• утеплитель;
• армированная стяжка (чистовая).

При необходимости в эту схему вносят коррективы, в зависимости от задач и условий. От этого зависит также и технология устройства бетонных полов. Такой пол требует тщательной подготовки основания.

Разновидности подготовки

Наиболее распространенные виды подготовки:

• песчаная;
• гравийная или щебеночная;
• бетонная;
• мембранная.

Песчаная и щебеночная подготовка

На первом этапе после за земляных работ устраивают отсыпку из инертных материалов с последующим уплотнением трамбовками. Толщина песчаной, щебеночной или гравийной подушки – 20-60 см. При высоком уровне грунтовых вод по дну котлована расстилают геотекстиль.

Сначала укладывают крупные фракции, затем средние. Они обеспечивают дренаж основы. Верхний слой отсыпают песком. Такое распределение материалов по размеру придает подушке под ленточный или плитный фундамент большую жесткость и прочность. Использование в подготовке песка необходимо для равномерной передачи вертикальной нагрузки нижерасположенным слоям.

К мелкому заполнителю предъявляют требования:

• используют песок с крупностью зерен 2-2,5 мм, наиболее подходящий для отсыпки подушек – гравистый дробленый с малым удельным весом и высокой водопропускной способностью;
• количество глинистых частиц, известковых и солевых загрязнений должно быть минимально;
• органические остатки приводят к быстрой потере водопроницаемости и заиливанию песчаного слоя, поэтому их присутствие не допускается.

Подсыпка под фундамент выполняется из гравия, гранитного или известкового щебня со средней прочностью М800 и размером фракций 20-70 мм. Обязательно послойное уплотнение виброплитой или ручными трамбовками через каждые 50 мм. Песок предварительно проливают водой.

Бетонная подготовка

Подушку под плиту или фундаментные блоки выполняют двумя способами. Первый – заливка жидким битумом слоя щебня, второй – устройство подбетонки из бетона низких марок М50-М100 слоем до 10 см.

Бетонную подушку под фундамент изготавливают:

• заливкой в траншею или дно котлована без опалубки;
• установкой опалубки по периметру площадки и последующим расстиланием подбетонки;
• в форму для фундамента сначала помещают тощий, затем бетон проектной марки.

Раствор выравнивают по маякам или правилом, уплотняют вибратором. Сверху подбетонку гидроизолируют битумом, рулонными материалами, водонепроницаемыми пленками.

Подготовка с геомембраной

Полимерные мембраны появились на строительном рынке недавно. Фибру используют для защиты основания здания от почвенной влаги, т.е. в качестве гидроизоляции. Принципиально новым является то, что профиль в виде шипов одновременно служит для укрепления грунтов. Производители заявляют, что благодаря применению геомембран уменьшается количество усадочных трещин, происходит перераспределение усилий при передаче нагрузки основанию. Форма сечения препятствует попаданию воды, а пустоты между изоляцией и бетоном вентилируются.

Укладку фибры проводят по песчано-щебеночной подготовке, предварительно расстилают слой геотекстиля. Мембранные швы соединяют сваркой. Материал прочен и долговечен, выдерживает высокие и низкие температуры.

Это интересно: Изготовление полистиролбетонных блоков своими руками

Финишная обработка поверхности

После завершения процесса укладки и уплотнения бетона делается технологический перерыв, для того чтобы бетон мог приобрести прочность. В зависимости от температуры воздуха и его влажности он может быть не меньше 3 часов, но не более 7 (глубина оставленного на нем следа должна составлять 2-3 мм). В этот период осуществляется грубая затирка пола с помощью затирочных машин или дисков. Чуть позже, когда глубина оставленного следа будет равна 1 мм, выполняют финишную затирку.

Иногда, чтобы получить более прочное и долговечное основание, используют топпинг, специальную смесь на основе цемента и других веществ, которая втирается в бетон. Применение специальных полимерных пропиток позволяет решить проблему пыления.

Затирка пола осуществляется с помощью затирочных машин или дисков

Подготовка под фундамент – неотъемлемая часть общестроительных работ. Строительные нормативы прописывают, в каких случаях нужно определять толщину, ширину, армирование бетонной подушки под фундамент с помощью расчета. При слабых грунтах, высокой нагрузке, сложном рельефе, в сейсмоопасных зонах это обязательно. Во всех остальных случаях подбетонка выполняется стандартно и имеет толщину не более 10 см.

Нарезка швов в бетоне

Бетон в стяжке является довольно хрупким материалом, как это ни странно звучит, и склонен к растрескиванию. Для того, чтобы ограничить этот процесс, в бетонной стяжке нарезают деформационные швы. Их существует три вида:

• изоляционные – делаются в местах соприкосновения пола со всеми конструкциями здания: стенами, колонами, и препятствуют передаче вибраций;
• усадочные – снимают напряжение во время высыхания и усадки бетона, которые происходит неравномерно;
• конструкционные – делаются в тех местах, где происходит соприкосновение бетонов, уложенных в разное время.

Нарезаться швы должны, как только бетон приобретет достаточную прочность, но до появления произвольных трещин. Расположение швов отмечают мелом, нарезают их в той последовательности, в какой происходила укладка бетона. Глубина нарезки составляет приблизительно 1/3 толщины бетонной стяжки. Чтобы облегчить уход за швами и укрепить их края, осуществляют герметизацию. Тип герметика выбирают в зависимости от условий эксплуатации и предполагаемой нагрузки на пол. Перед герметизацией, шов тщательно очищают от пыли и мусора. После тщательного выполнения всех этапов, стяжке дают возможность затвердеть и высохнуть.

Бетонные полы бывают просто необходимы там, где предполагается высокая нагрузка на пол

Процесс бетонирования

Когда окончены подготовительные работы и уложена арматурная конструкция, начинают бетонировать основание. Производство бетонного пола в промышленном предприятии осуществляется в опалубку из бетоносмесителя. Работы на бетонном основании не имеют сложностей, отличаются дешевизной и доступностью материалов. Чтобы бетонировать полы, не нужно обладать особыми навыками и знаниями, заливку рабочим раствором можно осуществлять самостоятельно, сэкономив при этом на услугах профессиональных строителей. Однако стоит помнить, что работы над полом требуют внимания и подготовки. Производство бетонного пола невозможно без следующих инструментов и материалов:

• лопата;
• строительный уровень;
• лом;
• черпак;
• маячки;
• терка;
• бруски;
• правило;
• корыто;
• песок;
• гравий;
• песок;
• стальная арматура;
• пластификаторы;
• гипс;
• гидроизолирующие материалы.

Бетонирование оснований включает в себя такие этапы:

• подготовительные работы;
• укладка изоляционного материала;
• армирование;
• опалубка (при необходимости);
• приготовление раствора из бетона;
• заливка;
• выравнивание залитой поверхности;
• отделка.

Технология устройства и уход за бетонной подготовкой под полы

Бетонную подготовку необходимо выполнять при температуре воздуха и основания, на которое укладывается бетонная масса не ниже +5 градусов. В противном случае, следует применять химические добавки, выполнять электропрогрев бетона, устраивать тепляки. Производство работ производится строго согласно проекту, с соблюдением рекомендаций и запроектированной марки бетона, его толщины.

• Прежде чем уложить бетонную смесь, основание поливается водой.
• Укладываем арматурные сетки, если это предусмотрено проектом ( когда подготовка будет воспринимать большие нагрузки).
• Укладываем бетонную смесь , уплотняем ее виброрейками или вибраторами и производим выравнивание до начала схватывания бетона.
• Если по проекту предусмотрен деформационный шов (при больших площадях бетонирования), то выполняем его. Для образования деформационных швов устанавливаются доски, обвернутые толем, либо строганные и обмазанные горячим битумом. Доски удаляются до окончания схватывания бетона, а швы заполняются битумными составами, герметиками.
• Если на улице стоит сухая, жаркая погода, то выполненную бетонную подготовку обязательно следует поливать водой, чтобы избежать ее растрескивания, на второй день засыпать слоем влажных опилок (20-40мм) и в увлажненном состоянии их необходимо поддерживать в течение недели.

Как уже повелось, я у себя на блоге публиковал нормы СНиП на расход компонентов для приготовления растворов при устройстве цементной стяжки, штукатурке стен. Сегодня публикую нормы расхода компонентов для приготовления бетонной массы по маркам в зависимости от инертных составляющих.

Бетон в больших количествах получают на стройплощадку централизованно с растворо-бетонного узла, а если нам необходимо небольшое количество бетона для ремонта на даче, дома, в гараже — мы в растерянности и смешиваем компоненты в приблизительных пропорциях. Предлагаю возможность руководствоваться нормами СНиП.

Расход материалов по СНиП для приготовления 1м3 бетона (на гравии)

Марка бетона	Марка цемента	Цемент (т)	Гравий (м3)	Песок (м3)	Вода (м3)
Бетон М-100 (В 7,5)		0,204	0,77	0,54	0,2
Бетон М-150 (В 10-12,5)		0,224	0,77	0,53	0,2
Бетон М-200 (В15)		0,27	0,76	0,5	0,2
Бетон М-250 (В20)		0,326	0,76	0,47	0,205
Бетон М-300 (В22,5)		0,376	0,76	0,43	0,21

Расход материалов по СНиП для приготовления 1м3 бетона (на щебне)

Марка бетона	Марка цемента	Цемент (т)	Щебень (м3)	Песок (м3)	Вода (м3)
Бетон М-100 (В 7,5)		0,214	0,8	0,58	0,21
Бетон М-150 (В 10-12,5)		0,235	0,8	0,57	0,21
Бетон М-200 (В15)		0,286	0,8	0,53	0,21
Бетон М-250 (В20)		0,33	0,8	0,5	0,215
Бетон М-300 (В22,5)		0,382	0,8	0,47	0,22
Бетон М-350 (В25)		0,388	0,8	0,47	0,22
Бетон М-400 (В30)		0,428	0,8	0,44	0,22

Требования по качеству:

При приемке бетонной подготовки под полы проверяется её ровность, горизонтальность и фактическая прочность. Ровность бетонной подготовки контролируется во всех направлениях рейкой длиной 2 метра. Просвет между бетонной подготовкой и рейкой не должен превышать 2мм. Отклонение поверхности стяжки от плоскости пола не превышает 0,2% фактической площади помещения.

Мы рассмотрели, как выполняется бетонная подготовка под полы. Если вы планируете выполнить не очень большой участок работ, то вполне сможете это сделать своими руками там, где это необходимо. Удачи и прочных, ровных поверхностей.

Любое внешнее отделочное покрытие крепится на каком-то надежном основании-фундаменте. Капитальный ремонт предполагает замену не только наружных покрытий в квартире, но и всех оснований. Основанием для пола обычно является бетонная стяжка – цементно-песчаная смесь с добавленной для пластичности известью. Как правильно сделать бетонную стяжку своими руками? Бетонная стяжка нужна для ровности и жесткости пола

Бетонная стяжка для пола своими руками

Стяжка пола – это весьма малоприятный, грязный, но к сожалению, необходимый этап капитального ремонта.

Назначение бетонной стяжки следующее:

• Создание требуемой жесткости пола
• Выравнивание или создание уклона
• Теплоизоляция
• Скрытие электропроводки и трубопровода

Стяжка укладывается:

• прямо на рабочую поверхность
• на гидро- звуко- или теплоизоляцию с примыканием к стенам или сохранением промежутка между стеной (плавающая стяжка)

Способы укладки

• Поверхность пола заполняется бетоном вручную и выравнивается инструментом
• Бетон заливается и выравнивается сам (все стыки предварительно герметизируются)
• Делается полусухая двухслойная стяжка (сухой слой + обычный) с добавлением полимерного состава, например, синтетического фиброволокна
• Сухая стяжка с сыпучим заполнителем (чаще всего керамзитом)

Полусухая стяжка делается из двух слоев

Необходимый инструмент для работы

• Строительный уровень (гидро- или лазерный)
• Рулетка
• Правило
• Шлифовальная и фрезеровочная машина
• Строительный пылесос
• Емкость для приготовления бетонной смеси
• Насадка-для дрели или миксер
• Шпатель и мастерок
• Валик для грунтовки и гидроизоляции
• Строительный шнур
• Металлический профиль для маяков
• Саморезы
• Шуруповер

Если вы делаете стяжку в квартире большой площади или в нескольких помещениях сразу, то неплохо иметь небольшую бетономешалку для приготовления заливочного раствора.

Этапы бетонной стяжки

• Поверхность предварительно готовится:
  • Если старая основа деревянная, то проверяется, нет ли отслоений и трещин. Если дефекты имеются, то надо сделать зачистку и затирку цементным раствором
  • Неровный бетонный пол шлифуется
  • Внимание:
    Если вес новой стяжки вместе со старым основанием создаст нагрузку на перекрытия, превышающую норму, старую основу придется демонтировать
• Проверяется неровность пола:
  Для этого используем водяной или лазерный уровень
• Затем необходимо сделать разметку:
  На стены наносятся линии на высоте уровня стяжки
• По этим линиям выставляются маяки, которые можно сделать своими руками при помощи натянутых вдоль линий строительных шнуров
• По маякам устанавливаются направляющие – металлический профиль П или Т-образной формы, который кладется на кучки цемента или деревянные кубики и закрепляется к полу вначале несколькими саморезами
  • Перед окончательной затяжкой винтов проверяется положение профиля при помощи уровня
  • На расстоянии 50 см друг от друга добавляются остальные саморезы
• Все направляющие должны быть строго параллельны друг другу и находиться на расстоянии 20 см от стены
• Расстояние же между самими направляющими выставляется меньше длины правила

  В качестве направляющих для стяжки применяем металлический профиль

Простой вид стяжки

Стяжку своими руками можно делать и без сложного выставления маяков из профиля.

Все, что для нее надо – это ваш глазомер, цементный раствор, лазерный уровень и правило

Последовательность работы в этом случае следующая:

• На старую поверхность цементом натираются небольшие возвышенности высотой, соответствующей уровню стяжки (эта высота выводится при помощи лазерного уровня), которые играют роль маяков
• Маяки соединяются между собой цементными грядками
• Эти грядки и есть направляющие: между ними правилом протягивается и разравнивается бетон

Как сделать своими руками уровень

Если нет никакого уровня – не беда. На помощь приходит изобретательность:

• Можно использовать в качестве уровня пластиковую трубку произвольной длины (пусть хоть во всю ширину или длину помещения) и два шприца, вставленные в концы трубки. Все это наполняем водой
• Данный уровень работает по принципу сообщающихся сосудов: высота жидкости в шприцах, выставленных в разных точках, должна быть одинаковой
• Лазерный уровень своими руками также можно сделать, используя старый джойстик и лазерный модуль

Видео: Лазерный уровень своими руками

Чтобы не затапливать соседе, надо сделать в квартире гидроизоляцию если не всех, то хотя бы сантехнических помещений и кухни, где наиболее вероятна возможность прорыва труб

Для этих целей используют:

• рубероид
• битумная мастика
• грунтовку «Универсальную»
• полиэтиленовую пленку (для плавающей стяжки)
• гидроизоляцию из полимерного материала

В ванных защита из пленки не допускается из-за паропроницаемости. Перед бетонной стяжкой на пол нужно нанести гидроизоляцию

Гидроизоляция выполняется в такой последовательности:

1. Вначале основание пола грунтуется
2. Затем наносится тонкий слой мастики (обрабатываются с особой тщательностью стыки между стенами и полом)
3. Отверстия под трубы уплотняются резиной
4. Укладываются с нахлестом листы рулонной гидроизоляции, который лучше укладывать в нагретом состоянии (для идеально ровной поверхности)
5. После высыхания мастики заливается стяжка

В помещении ванной где в полу имеется слив стяжка делается с наклоном.

Армированная стяжка

Если в помещении будет много тяжелой мебели или оборудования, то бетон нужно укрепить.

Для этого используется:

• Армирующая сетка с ячейками размером 100 или 150 мм
• Металлические стержни диаметром 5 мм
• Арматурный каркас и стержни от 8 до 16 мм (если нагрузки многотонные)

  Армированная стяжка делается, если в помещении много тяжелого оьорудования

Состав бетонной смеси

Немаловажно приготовить бетон равномерной концентрации и правильной густоты:

Смесь должна быть жидковатой, но слишком много воды приведет к тому, что пол будет долго сохнуть, а после высыхания может дать приличную усадку, и разводы на поверхности.

Лучший способ – использование автоматического бетоносмесителя с дозированной подачей воды.

Если нет такой возможности, придется размешивать бетон самостоятельно в большой емкости. Можно использовать в этих целях старую ванну.

• Марка бетона подбирается с учетом предназначения стяжки, но не менее, чем М 300
• Для полусухой стяжки воды должно быть в три раза меньше, чем в стандартном рецепте

  Разные марки бетона отличаются процентным содержанием песка, цемента и наполнителя

Как делать заливку

• Бетон должен покрывать все маячки
• Заливку надо вести от стены, противоположной входу
• Оптимальная высота заливки – 5 см над самой высокой точкой пола (не менее 2 и не более 8 см).
• Но если бетон заливается над теплым полом или коммуникациями, то толщина слоя над ними должна быть не менее 3 см
• Если площадь помещения слишком большая, и заливка ведется в несколько приемов, то делаются прямоугольные опалубки из дерева, которыми ограждают залитый участок пола
• Поверхности разного уровня также отделяются друг от друга опалубками

Чтобы ускорить процесс заливки пола, можно использовать механизированную заливку, где все работы выполняются техникой в несколько раз быстрее.

Хоть и стоить это будет недешево, зато сократите самый неприятный черновой этап.

Завершающие работы

По окончании стяжки нужно:

1. Удалить при помощи металлического стержня оставшиеся воздушные пузыри
2. Вытащить маяки
3. Выровнять и собрать при помощи ровного бруска лишний бетон
4. По необходимости (например, для наливных полов) отшлифовать поверхность
5. Укрепить пол эпоксидной пропиткой «Эпоксол».

Свежую стяжку нужно дважды в день смачивать водой во избежание трещин.

Таким образом можно сделать своими руками качественную, прочную и долговечную стяжку полов в квартире.

Видео: Бетонная стяжка

Особенности обустройства

Если говорить об использовании бетона в жилых помещениях, то специалисты придерживаются такой точки зрения:

• В качестве основания бетонное покрытие может применяться везде, где это позволяет несущая способность перекрытий. Конечно, теплоизоляционные характеристики материала невысоки, но за счет применения современных утеплителей этот недостаток можно компенсировать.
• Что касается финишного покрытия, то с этой точки зрения бетон в интерьере квартиры является отнюдь не лучшим выбором. Даже после обработки декоративными составами и тщательной полировки поверхность получается достаточно непривлекательной. Кроме того, высокая теплопроводность приводит к неприятным ощущениям при ходьбе.

Обратите внимание! Это никак не касается хозяйственных построек: там бетонный полированный пол будет вполне уместен.

• В результате замена деревянного пола на бетонный в квартире будет оправдана только в том случае, если поверх него планируется укладка декоративных напольных покрытий. Также желательно обустроить теплоизолирующий контур, потому оптимальной является многослойная структура пола.

Инструкция по возведению такой конструкции приводится ниже.

Многослойная структура является наиболее предпочтительной

Технология изготовления

Подготовка основания

При выполнении работ в квартире, расположенной в типовом панельном доме, процесс подготовки предельно упрощается:

• Сначала демонтируем напольное покрытие.
• Затем берем перфоратор с насадкой-долотом и снимаем старую стяжку. Обычно ее мощность составляет около 50 мм, так что процесс этот довольно трудоемкий.

Процесс демонтажа стяжки

• Затем удаляем весь строительный мусор и сметаем основную массу пыли. У нас должно остаться чистое бетонное перекрытие, которое мы обрабатываем гидроизоляционной мастикой.
• При обустройстве бетонного пола по грунту в частном доме придется потрудиться несколько активнее: вначале трамбуем земляное основание, а затем засыпаем на него подушку из смеси песка и гравия.

Обратите внимание! Пол по грунту требует более качественной влагозащиты, потому поверх гравийной засыпки укладываем несколько слоев полиэтилена. Цена покрытия, конечно, возрастет, но и надежность гидроизоляции будет куда выше.

• На стены помещения по периметру наклеиваем демпферную ленту, которая предотвратит разрушение бетона при температурных деформациях.

Фото установленной демпферной ленты

• При укладке полов на больших площадях демпферные линии нужно закладывать и на открытых участках. Иногда для этого применяется резка железобетона алмазными кругами по уже застывшему полу с заполнением полученных компенсационных швов упругими полимерами.

Заливка слоев

Далее инструкция рекомендует залить два слоя бетона с теплоизоляционным поясом.

Делается это так:

• На основание укладываем армирующую сетку, сваренную из стального прутка диаметром до 8 мм. Чтобы арматура размещалась в середине залитого слоя, размещаем ее на специальных подпорках.

Совет! Заранее необходимо предусмотреть, где будут проходить коммуникации, и установить в этих местах закладные из стальных труб. В противном случае для прокладки кабеля может понадобиться алмазное бурение отверстий в бетоне с использованием дорогостоящего профессионального оборудования.

• Затем заливаем черновую стяжку. Для этого можно приготовить бетон самостоятельно, а можно приобрести готовый состав. Второй вариант предпочтительнее, если необходимо одновременно выполнить укладку полов на большой площади: сами мы такой объем раствора просто не успеем смешать.
• Чаще всего используется такой рецепт: на 1 часть цемента берем 2 части песка и 4 части щебня. Полученную смесь разводим водой до состояния текучести: нам нужно, чтобы раствор можно было заливать без особых усилий.

Разравниваем бетон

• Залитый материал качественно обрабатываем штыковой лопатой или вибрационным уплотнителем, так мы сделаем структуру бетона более однородной и удалим лишние пузырьки воздуха.
• После того как черновая стяжка наберет достаточную прочность (это занимает до 7 — 10 суток), можно приступать к утеплению. Наилучшие результаты демонстрирует укладка плитных теплоизоляторов, таких как экструдированный пенополистирол.
• В качестве альтернативы пенополистирольному утеплению можно использовать сыпучие вещества (керамзит, перлит), но в квартире это сделать проблематично. Обустройство достаточно эффективного с точки зрения теплоизоляции слоя приводит к сильному подъему пола.
• Поверх утеплителя укладываем мембрану и по маяковым рейкам заливаем чистовую цементно-песчаную стяжку. Перед тем как выровнять ее окончательно, контролируем плоскость полученного пола с помощью уровня.

Маяки поверх черновой стяжки

• Обязательным условием является армирование чистовой стяжки, поскольку именно она будет воспринимать все нагрузки. Для армировки используем стальную нержавеющую сетку из проволоки толщиной около 5 мм.

В принципе, наиболее трудоемкий этап работ на этом завершается. Впрочем, для достижения оптимального результата важно правильно выполнить все заключительные операции.

Выравнивание поверхности

После того как чистовая стяжка залита, нам необходимо подготовить основание к укладке напольного покрытия и эксплуатации (читайте также статью «Маркировка бетона и изделий из него: учимся читать символы»).

Для этого:

• Пока цемент еще не схватился, разравниваем его поверхность, стараясь добиться идеально ровной плоскости. Чем качественнее мы выполним эту операцию, тем меньше возни будет с полом после затвердевания раствора.

Первичное выравнивание полутерком

• Затерев поверхность с помощью металлических полутерков, смоченных в воде, оставляем пол сохнуть. Чтобы влага испарялась не слишком быстро, и цемент успел набрать прочность, накрываем его полиэтиленом.

Совет! Оптимальная температура для гидратации цемента составляет 200С. Желательно обеспечить стабильный микроклимат на все время высыхания пола.

• Как правило, для полного укрепления бетону требуется 28-30 суток. Впрочем, обычно работы продолжают уже через три недели после заливки.

Далее можно действовать по двум схемам:

• Во-первых, некоторые предпочитают укладывать напольное покрытие прямо на цемент. Для этого его необходимо выровнять с использованием шлифовальных машин. Процесс этот весьма трудоемок, но зато полученное основание будет очень прочным.

Заливка самовыравнивающего состава

• Во-вторых, можно получить ровную плоскость либо с использованием самовыравнивающихся составов, либо смонтировав фанерную обшивку. Прочность основания под линолеумом или ламинатом несколько снизится, но зато все операции можно будет выполнить куда быстрее.

После завершения такой обработки нам останется лишь решить, чем покрыть наш новый пол.

Бетонная стяжка в квартире является хорошим основанием практически для любого напольного покрытия. Чтобы сделать ее достаточной прочной и качественной, стоит следовать рекомендациям, приведенным в тексте, а также изложенным на видео в этой статье (см.также статью «Бетонные колпаки для столбов забора – виды и использование»).