Содержание
Для чего нужна шпатлевка?
Собираясь делать ремонт, мы начинаем приобретать необходимые материалы. Чтобы окончательно определиться с тем, что же именно нам нужно, для начала стоит разобраться, что есть что. Вот, к примеру, возьмем шпатлевку. Нужно уяснить для себя, не только для чего она нужна, но и то, что она бывает разных видов. Итак, шпатлевка, это собственно пастообразная смесь, которую можно купить как уже готовую и расфасованную в баночки, так и в виде сухого порошка, который еще надлежит разводить самостоятельно. Шпатлевку используют для того, чтобы подготовить стены (например, гипсокартонные) к окончательной отделке (как то окраска или поклейка обоев). Если стена будет не выровненной, то это может самым неприятным образом сказаться на окончательном результате. Все шероховатости обязательно будут выступать даже через слой обоев, не говоря уж о краске, которая облепит стену, как кожа. Важно уяснить, что штукатурка и шпатлевка различаются по назначению и способу использования. <!—more—>
Штукатурка нужна, чтобы выровнять серьезные дефекты и неровности, потому её накладывают достаточно толстым слоем. А вот поверх штукатурки уже ложится шпатлевка тонким пятимиллиметровым слоем, который достаточно быстро сохнет и затем затирается мелкой наждачкой до гладкости, после чего поверхность превращается в идеально ровную. Эту смесь можно использовать для выравнивания любой поверхности, не зависимо от её типа. Это могут быть стены, потолки и даже гипсокартонные конструкции. По составу смеси делятся на известковые, полимерные, цементные и гипсовые. Заранее готовая шпатлевка, конечно, более удобна, хотя бы тем, что её не нужно уже смешивать вручную, однако если Вы затеваете крупный ремонт, то дешевле будет приобрести смесь в сухом виде.
По назначению своему шпатлевка тоже бывает разная: финишная и выравнивающая. Последнюю можно наносить достаточно серьёзным слоем вплоть до полсантиметра, при этом она не растрескается и не расслоится. Подобная шпатлевка годится на то, чтобы скрыть все крупные неровности основания, однако поверх обязательно нужно положить слой финишной шпатлевки. Это мелкодисперсная смесь, которая сразу же образует гладкое покрытие. Она может быть адаптирована под наклейку обоев, покраску или вовсе быть универсальной, кстати, она самая удобная, ведь её можно класть под любой вид отделочного материала. Это особенно удобно, когда заранее неизвестно чем будет отделываться поверхность.
Совет 1: Для чего нужна шпаклевка
Шпаклевка (или, как ее еще называют — шпатлевка) предназначается для выравнивания стен. Благодаря ее свойству легко шлифоваться поверхность удается довести до гладкого и шелковистого состояния.Современные шпаклевки делятся на полуфабрикаты (сухая смесь, растворяющаяся водой) и готовые к применению (пастообразные).Сухие строительные смеси, используемые для шпаклевочных работ, — тонкодисперсные композиции, применяемые одинаково как для внутренней отделки, так и для внешней. Ими выравнивают не только стены, но и потолочные поверхности. Шпаклевки наносятся в два слоя и разделяются на предварительные — выравнивающие и финишные — и окончательные. Первые используются для первого слоя, а вторые — для второго.Шпаклевки первого слоя наносятся на поверхность толщиной в 0,5-3,0 мм за один подход, а некоторые виды до 5,0 мм. Главная задача этих слоев – обеспечение надежного и прочного сцепления с основанием, заполнение всех дефектов и выравнивание поверхности без последующего растрескивания и усадки при высыхании.Финишные шпаклевки замаскировывают мельчайшие дефекты, царапины и трещины в процессе окончательного выравнивания. Они наносятся слоем не более чем один миллиметр. Существуют и так называемые «материалы суперфиниша» (очень тонкие). Они накладываются слоем в 0,1-0,3 мм. При обработке поверхностей очень важно учесть, чтобы вся толщина слоев не была больше максимально допустимой. Если это произойдет, то шпаклевка может растрескаться. Перед тем как приступать к работе с данным строительным материалом, не забудьте прочитать инструкцию по применению, чтобы избежать его неправильного использования. Обратите внимание на разновидность шпаклевки, какая она: грубая, среднеусадочная или малоусадочная, финишная или мелкая. Учтите, что они различаются для разных материалов, бывают неводостойкие и водостойкие.
Профилактические меры
Способ #1. Длительная естественная просушка
Самая лучшая профилактика — длительная естественная просушка бревен до закладки их в сруб. Чем равномернее, по всей толщине волокон, будут сохнуть бревна, тем меньше вероятность появления трещин. Скорость усушки во внутренних и внешних слоях должна быть примерно одинаковой. Тогда влага из внутренних слоев будет переходить во внешние, а они, в свою очередь, — испарять ее в окружающую среду.
Такой баланс удается соблюсти, если длительность просушки будет составлять не менее двух лет. Сушат бревна в тенистом, сухом и прохладном месте. По итогу влажность древесины должна снизиться до 18-20%.
Для сравнения: при просушке бревен в течение одного года, ширина образующихся трещин не больше 6-10 мм, в течение двух лет – не больше 1-2 мм. Если бревна сушились менее года, то ширина трещин может превысить 10-20 мм.
Способ #2. Компенсационный пропил
Пропил в верхней или нижней части бревна (бруса) способствует снижению напряжений в древесных волокнах. Такой пропил называют компенсационным или разгрузочным. Его выполняют вдоль оси бревна, чаще на верхней поверхности. Некоторые мастера выполняют пропил вдоль всей поверхности, другие же – не доводят паз до торцов.
В срубе пропил перекрывается сверху лежащим бревном, поэтому влага в него не попадает. При усушке пропил расширяется. Но, одновременно с этим, количество образующихся естественных трещин сокращается, их глубина и ширина – уменьшаются.
Пропил представляет собой ровный паз толщиной 7-10 мм, глубиной — 1/3-1/4 от диаметра бревна. Выполнить разрез можно с помощью бензопилы, фрезера или на оцилиндровочном станке.
Способ #3. Герметизация торцов бревен
Торцы бревен (места спила) высыхают в несколько раз быстрее, чем остальная внешняя поверхность. Поэтому при интенсивной усушке торцы первыми покрываются трещинами. Чтобы предотвратить этот процесс, нужно закрыть выход влаги через торцы. То есть покрыть их герметиком. Тогда торцы перестанут быстро испарять влагу. Она перейдет во внешние слои бревна и уже оттуда будет испаряться, но уже равномерно.
Для покрытия торцов можно использовать олифу, масляную краску, масляный лак, восковые растворы. Раньше для герметизации торцы промазывали известью.
О необходимости защиты торцов бревен идет речь в следующем видео:
Способы заделки трещин в бревнах сруба
Профилактические меры помогают сократить количество возникающих трещин. Полностью избавиться от их появления невозможно. Но скрыть их наличие, а также предупредить гнилостные процессы в их толще, — вполне реально. Для этого трещины заделывают, используя различные материалы – сухие смеси, твердеющие замазки, герметики. Рассмотрим самые удачные варианты заделки.
Вариант #1. Замазка из опилок и ПВА
Трещины можно заполнить самодельной замазкой, выполненной из смеси ПВА и опилок (или тырсы). Компоненты смешивают до кондиции шпаклевки и полученной смесью заполняют щель. Действовать можно шпателем, заталкивая замазку вглубь трещины.
После затвердевания замазка может незначительно «опасть». Образовавшуюся свободную бороздку заделывают повторно, используя ту же клеевую смесь или шпаклевку по дереву.
Вариант #2. Забивка щепки
Глубокую и широкую трещину можно перекрыть щепкой, заточенной клином. Длина щепки равна длине трещины.
Щепку с усилием забивают в трещину, желательно для скрепления нанести на клин щепки слой ПВА. Поверх щепки наносят шпаклевку или смесь ПВА с опилками.
Вариант #3. Заделка шпаклевкой по дереву
Акриловой шпаклевкой заделываются только небольшие трещины, с шириной и глубиной не более 3 мм. Если трещина больше, то акриловая шпаклевка в ней после затвердения начнет трескаться. А через непродолжительное время – выпадет.
Шпаклевки по дереву продаются в виде готовых пластичных составов, окрашенных изначально под цвет определенной породы древесины. Они быстро сохнут, являются водо- и морозостойкими, долговечными. При заделывании такой шпаклевки удобно пользоваться резиновым шпателем.
Вариант #4. Заделка акриловым герметиком
Акриловые герметики в шприцах также хорошо подходят для соединения стенок древесного разрыва. Но полностью заливать им глубокую трещину нельзя. Максимальный слой герметика – 5 мм.
Если глубина трещины превышает 5 мм, делают следующее: вглубь закладывают полиэтиленовый жгут (например, «Изонел»), а поверх него наносят герметик. Полиэтилен не сцепляется с герметиком, позволяет ему хорошо работать на растяжение и создавать эластичную скрепляющую ленту.
Вариант #5. Гипсование с помощью арбогипса
Долговечный и надежный заполнитель трещин можно сделать из арбогипса. Арбогипс – это водный раствор гипса (алебастра) с опилками, тырсой, дробленой корой, соломенной сечкой. Чаще всего в качестве заполнителя применяют опилки.
Замешивают арбогипс следующим образом: к сухому гипсу добавляют опилки, затворяют смесь водой. Для более пластичного состава, в воду добавляют несколько капель шампуня. Соотношение гипса с опилками – 1:3. Соотношение гипса к количеству воды – 2:1.
После замешивания должна получиться плотная, пластичная масса. Важно хорошо ее перемешать, чтобы не допустить комочков. Смесь застывает очень быстро, поэтому использовать ее нужно сразу же после замешивания. Шпателем вкладывают арбогипс в щели, оставляют его до полного засыхания. «Пломба» из арбогипса получается очень прочной и долговечной. Она надежно сцепляется с древесиной, не выпадает при эксплуатации.
Вариант #6. Конопачение мхом
В деревнях крупные трещины предпочитают заделывать мхом. Подобное конопачение не портит внешний вид сруба и ликвидирует мостики холода, которые могут образоваться в срубе в месте глубокой трещины. Если для конопачения используют сухой мох, то его необходимо предварительно размочить в воде. Для этого мох кладут в ведро, таз или другую емкость и заливают водой на 30 минут. После чего воду сливают, мох отжимают.
Из готового размягченного мха скатывают валики и заталкивают в трещины деревянной лопаткой-«конопаткой». Уплотняют моховый слой, путем постукивания по лопатке киянкой или молотком. Мох уплотняют до тех пор, пока слой не станет пружинить.
Мох окончательно высыхает за 2-3 дня. За это время он «разворачивается», увеличивается в объеме до 20% и надежно закупоривает все щели. После высыхания, моховые излишки, выступающие из трещин, подрезают лепестковым кругом.
Все рассмотренные варианты заделки трещин подходят как для наружных, так и для внутренних стен сруба. Они безвредны для древесины, восстанавливают прочностные характеристики сруба, ликвидируют мостики холода.
