Содержание
Виды сайдинговых панелей
Отделка фасада сайдингом
В зависимости от материала, из которого изготовлен сайдинг, он может быть деревянным, поливинилхлоридным (виниловым), акриловым, фиброцементным или металлическим (стальным, цинковым, алюминиевым). Все виды отделки отличаются стоимостью, долговечностью, устойчивостью к всевозможным повреждениям и другими характеристиками.
Отделка фасада сайдингом | Вид сайдинга | Недостатки |
---|---|---|
Виниловый |
Может воспроизводить любую текстуру, эффекто выглядит, имеет широкий ассортимент расцветок. Обшивка из данного вида сайдинга устойчива к негативным факторам (может эксплуатироваться при температуре от -50 до +50), отличается небольшим весом и приемлемой ценой | При высокой влажности и резком перепаде температур может деформироваться, боится механических повреждений, имеет сравнительно небольшой эксплуатационный срок |
Акриловый |
Устойчивость к выгоранию на солнце и высоким температурам (до +85 градусов), отличные характеристики прочности, устойчивость к химическим веществам, не имеет способности к возгоранию | Высокая стоимость |
Металлический |
Материал прочен и долговечен, устойчив к температурным перепадам, не способствует размножению грибковых спор и вредоносных микроорганизмов | Низкая звукоизоляция, возможность отслоения покрытия от металлического основания в местах разреза. Алюминиевый сайдинг подвержен механическим повреждениям, после которых вернуть ему первоначальный вид уже невозможно |
Деревянный |
Высокая экологичность, теплоизоляция, разнообразие фактуры и рисунка на срезе | Недостаточная прочность, недолговечность, способность к возгоранию и деформации, сложность в уходе, высокая стоимость |
Фиброцементный |
Материал способен заменить собой натуральный камень, так как производится из цемента, воды, песка и целлюлозы. Устойчив к атмосферным воздействиям, не подвержен коррозии, гниению, не способствует развитию грибка и плесени, простота в эксплуатации | Высокая цена, сложность в покупке (практически не распространен на территории России) |
Если речь идет о цветовых решениях, то самыми распространенными являются пастельные материалы – они стоят значительно дешевле яркого сайдинга (это связано с добавками дорогостоящих компонентов, которые препятствуют выгоранию отделки на солнце).
Разнообразие палитры цвета металлического сайдинга
Разнообразие цветовой гаммы сайдинга
О материале из винила следует сказать отдельно, так как он считается наиболее практичным и недорогим вариантом для отделки фасада любого здания. Он изготавливается из ПВХ-панелей и в большом ассортименте представлен в любом специализированном магазине или на строительном рынке. Кроме того, виниловые панели достаточно просты в установке, поэтому все работы вполне можно выполнить самостоятельно.
Разновидности и элементы сайдинга
Чтобы не сделать ошибку при выборе и монтаже сайдинга, необходимо разобраться с разновидностями и доборными элементами материала. В зависимости от конструктивных характеристик и особенностей монтажа, сайдинг делится на несколько типов.
Горизонтальный и вертикальный сайдинг
Вертикальный сайдинг
Виниловые панели могут быть горизонтальными или вертикальными. Второй тип менее привычен отечественному потребителю, так как в России для отделки зданий чаще используются горизонтальные панели.
Горизонтальный сайдинг
Чтобы правильно выбрать тип материала, следует учитывать некоторые конструктивные отличия между горизонтальным и вертикальным сайдингом.
- Разная геометрия и конфигурация элементов. Теоретически вертикальный сайдинг можно монтировать горизонтально, но без соответствующего опыта и знаний сделать это достаточно сложно – монтаж в итоге может быть некорректным, что приведет к затеканию воды и другим неприятностям.
- Отсутствие дополнительной перфорации. В нижней части горизонтальных панелей есть перфорация, а у вертикальных она отсутствует.
В остальном же данные разновидности сайдинга практически не отличаются друг от друга, так как изготавливаются из одного и того же материала, а также требуют соблюдения определенных правил при монтаже.
Вертикальный или горизонтальный сайдинг?
Варианты расположения и стыкований сайдингов
Стеновые панели
Данный тип материала предназначен для облицовки вертикальных поверхностей и, в свою очередь, делится на несколько видов:
- корабельная доска;
Корабельная доска
- елочка (одинарная, двойная, тройная);
Сайдинг Елочка Docke D5C
- блок-хаус.
Основное отличие корабельной доски от елочки заключается в наличии характерного излома в центре панели, причем первый тип наиболее распространен в Европе и России, а второй – в США и Канаде. Маркируются типы сайдинга латинскими буквами T (тройная елочка), D (двойная) и S (одинарная). После буквенного обозначения идет цифра, которая означает ширину панели – например, маркировка S 4,5 обозначает панель одинарная елочка с толщиной изгиба, равной 4,5 дюйма (примерно 114 мм).
Цокольный сайдинг
Цокольный сайдинг представляет собой материал, который применяется для обшивки нижней части здания. Они в два раза толще обычных облицовочных панелей, благодаря чему отличаются повышенной прочностью, не подвержены деформации и всевозможным повреждениям. При этом масса панелей совсем небольшая, то есть для их монтажа не потребуется дополнительно усиливать фундамент.
Цокольный сайдинг
Размеры цокольных панелей
Цокольный сайдинг «DOCKE»
Софит
Софит по свой сути является потолочным сайдингом, который используется для закрытия выступающей части кровли и отделки потолков на чердаках и в мансардах. Подобные панели не только придают зданию совершенный и законченный вид, но и защищают пространство под крышей от осадков, насекомых и т.д. Конструктивно они делятся на двух- и трехполосные, а кроме того, бывают перфорированными, смешанными и неперфорированными.
Софиты
- Перфорированный софит используется для покрытия кровельных свесов в любых зданиях. Отверстия создают нормальную вентиляцию и циркуляцию воздуха, что особенно важно в тех случаях, когда для монтажа кровли использовался сплошной материал (к примеру, битум).
Софит перфорированный
- Панели смешанного типа имеют не сплошную, а частичную перфорацию. Отверстия находятся в центре, а с обеих сторон располагаются сплошные полосы. Подобными конструкциями можно обшивать любые здания.
Софит перфорированный рифленый
Софит для крыши
- Неперфорированный материал применяют для отделки карнизов и фронтонов тех строений, которые не нужно проветривать, то есть беседок, навесов и т.д.
Софиты для кровли
Доборные элементы
Чтобы облицовка сайдингом выглядела привлекательно, необходимо использовать не только панели, но и профили и аксессуары, которые придают ей завершенный вид.
Доборные элементы для сайдинга
В число таких доборных элементов входят:
- стартовый профиль используется для установки первого ряда панелей, от которого начинаются монтажные работы;
- финишный профиль для креплений ряда под крышей;
- внешний угол и внутренний угол закрывает края облицовочных панелей, уложенных по внешним и внутренним углам здания;
- J-фаска используется для облицовки верха фасада и придает ему законченный внешний вид;
- J-профиль представляет собой вспомогательный аксессуар, использующийся в комплекте с J-фаской;
- Н-профиль соединяет панели в середине стены, закрывает их края и применяется для реализации всевозможных дизайнерских решений;
- молдинг представляет собой нечто среднее между финишным и J-профилем, и необходим для крепления вертикальной обшивки в местах перехода к софитам;
- околооконный профиль применяется для облицовки оконных и дверных проемов;
- отлив выполняет роль водоотводного карниза;
- наличник необходим для декоративной отделки дверных и оконных проемов;
- откос представляет собой вспомогательный профиль, использующийся в комплексе с наличниками;
- окантовочный профиль обеспечивает прикрытие соединений и стыков между панелями, а также может заменить собой стартовый профиль или вертикальные панели.
Аксессуары для металлического сайдинга
Доборные элементы для установки сайдинга
Следует отметить, что вся вышеперечисленная фурнитура к сайдинговым панелям может отличаться по ширине, длине и конфигурации, причем данные характеристики уникальны не только для продукции отдельного производителя, но и для каждой линейки облицовочного материала.
Монтаж сайдинга
Установка сайдинговых панелей представляет собой достаточно простую, но кропотливую и трудоемкую задачу, которая требует не только точности и аккуратности, но и строгого соблюдения правил монтажа.
Общие правила
Технология и последовательность монтажа сайдинговых панелей зависит от особенностей материала и поверхности, но существует несколько общих моментов, о которых следует помнить при выполнении работ.
- Монтаж сайдинга может осуществляться тремя способами: на алюминиевую поверхность, непосредственно на фасад и на обрешетку. Первый способ имеет один серьезный недостаток – высокую цену, а монтировать сайдинг непосредственно на стены здания возможно только в тех случаях, когда они изготовлены из дерева и имеют достаточно ровную поверхность. Самый простой способ установки панелей – предварительная обшивка фасада обрешеткой, которая не только сделает облицовку ровной и аккуратной, но и ускорит выполнение работ.
Крепление сайдинга к обрешетке
- В случае со зданиями из сруба все работы по облицовке проводятся только тогда, когда строение полностью даст усадку.
- Виниловые панели рекомендуется крепить исключительно к заводским отверстиям – пробивать материал не следует, так как это может плохо сказаться на сроке его службы.
Как работать с сайдингом
- Деревянные элементы крепятся с помощью оцинкованного метиза, иначе дерево быстро начнет гнить.
- Новичкам лучше начинать монтаж с задней части фасада, чтобы к моменту перехода к передней части у человека уже выработался определенный опыт и навыки.
- Установка сайдинговых панелей выполняется с заднего угла внахлест рядами сверху вниз, что позволяет сделать стыки между ними менее заметными.
- Выполняя работы, необходимо контролировать ровность каждого третьего установленного ряда, иначе все остальные также будут с перекосом.
Не забывайте контролировать горизонтальность панелей
- Очень важный момент заключается в том, что под воздействием температуры панели могут расширяться и сжиматься – если неправильно рассчитать силу крепежа, панели впоследствии могут деформироваться.
- Крепежные элементы забиваются исключительно в центр заводского отверстия. Если это невозможно, следует аккуратно расширить отверстие перфоратором (забивать гвозди в конец отверстия нельзя, иначе можно серьезно повредить панель).
Ошибка 1. Монтажники вкручивают саморез не в центр перфорации
- Элементы сайдинга не нужно прибивать наглухо – они должны немного двигаться из стороны в сторону.
Ошибка 2. Монтажники вкручивают саморезы до упора в перфорацию, этого делать нельзя
- Прикрепляя панель к каркасу, не нужно давить на нее по направлению вверх или вниз: сила прикладывается снизу вверх, пока соединение верхнего элемента не защелкнется в замке нижнего.
- В местах стыков облицовочных панелей с доборными элементами следует оставлять зазор толщиной 6-12 мм. Если работы проводятся при низких температурах, ширина зазора должна быть не менее 10-12 мм.
Помните про температурные зазоры
Температурные зазоры
- Крепежные элементы следует вбивать максимально ровно и прямо, чтобы панели не деформировались и не коробились.
- Если на панели появилась трещина, ее лучше заменить другой, так как трещина со временем будет расширяться.
Процесс монтажа сайдинговых панелей состоит из нескольких этапов, причем выполнять их нужно в определенной последовательности – только в таком случае результат будет полностью соответствовать ожиданиям.
Пошаговая инструкция по монтажу сайдинга
Монтаж сайдинга начинается с расчета требуемого количества материала. Для этого можно воспользоваться специальными калькуляторами на строительных сайтах или простой формулой. Здание следует разбить на простые геометрические фигуры, измерить их площади и суммировать получившиеся цифры. Кроме того, необходимо составить подробную схему обшивки здания, где будут указаны все необходимые профили и аксессуары, а также их местоположение. Следует помнить, что примерно 10% от общего объема материала пойдет на подгонку и обрезку, а если работа выполняется впервые, некоторые элементы могут быть испорчены.
Расчет площади фасада
Компьютерная программа для расчета сайдинга
Расчет площадей рядового сайдинга: а — по стенам; б — по треугольным фронтонам; в — по ломанным фронтонам; г — по слуховым и чердачным окнам
Расчет площадей соффитов
После покупки сайдинга можно переходить к основным этапам работы, и первый из них – подготовка подручных инструментов и материалов.
Этап первый. Подготовка инструментов и материалов
Сайдинговые панели для монтажа и материалы для изготовления обрешетки должны быть абсолютно целыми, без трещин, сколов и изъянов. Если работы планируется выполнять в зимнее время, сайдингу следует дать «отлежаться» на улице при температуре не ниже 15 градусов.
Сайдинг в упаковке
Сайдинг Grand Line
Так выглядит сайдинг
Кроме того, нужно будет подготовить крепежные элементы (саморезы, гвозди, скобы), которые будут входить в материал не менее чем на 20 мм, и ряд инструментов, необходимых для облицовки здания.
- Электрическая пила. Для ускорения резки сайдинга лучше всего использовать электрическую пилу (ручную или стационарную), причем лезвие следует настроить на обратный ход (при работе с древесиной инструмент используется так, как обычно). Если монтаж проводится в холодную пору, двигать лезвие нужно максимально медленно.
- Ножницы для резки по металлу. Поливинилхлорид и другие материалы, из которых изготавливаются сайдинговые панели (особенно это касается поливинилхлорида), достаточно просты в обработке, а с помощью подобного инструмента легко можно придать панелям нужную форму.
- Перфоратор. Необходим для сверления отверстий под крепежные элементы.
- Пуансон. Применяется для пробивания отверстий (так называемых зацепов) по бокам панелей при установке сайдинга в под кровлей или под проемами.
- Инструмент для демонтажа сайдинга. Случается так, что при работе с панелями необходим демонтаж одной или нескольких из них, поэтому лучше заранее обзавестись нужным инструментом, чем-то вроде крюка.
Специальные инструменты: а — расширение существующих отверстий перфоратором; б — пробивка зацепов на отрезанном куске сайдинга; в — демонтаж (монтаж) сайдинга крючком
Помимо всего вышеперечисленного, для выполнения работ следует подготовить молоток, лобзик, уровень, рулетку и кусок мела, а глаза лучше защитить специальными очками.
Этап второй. Подготовка поверхности
Качественная подготовка стен – залог того, что сайдинговая обшивка будет выглядеть аккуратно и привлекательно. Лучше всего монтировать панели сверху влагоизоляционного материала (укладывать гидроизоляцию необязательно, но специалисты рекомендуют защитить все места, где сайдинг будет соприкасаться со стенами здания и отверстиями). До начала работ с поверхности нужно демонтировать старую отделку, а также все элементы, которые могут помешать монтажу: ставни, водосточные желоба и т.д., а поверхность стен очистить от грязи и пыли.
Этап третий. Изготовление обрешетки
Подготовка стен
Перед монтажом обрешетки следует проверить надежность всех элементов здания: например, заменить все расшатанные и сломанные доски. Для сооружения каркаса под сайдинг берутся сухие и прямые бруски соответствующих размеров (обычно 4х6 см) без признаков гнили, пятен или деформаций, причем их следует заранее обработать антисептиками и антипиренами (веществами, которые препятствуют возгоранию). Более надежное, но достаточно дорогостоящее решение – оцинкованный профиль, который монтируется так же, как и деревянный каркас.
Профиль 60х27 упирается в горизонтальный 28х27
Установка вертикальных стоек в горизонтальный профиль
Стыковка металлической обрешётки на углу здания
Обрешетка на перемычке между дверью и окном на втором этаже
Если для облицовки используется горизонтальный сайдинг, направляющие каркаса крепятся вертикально, и наоборот. Расстояние между ними должно составлять 30-40 см (в регионах со сложными погодными условиями – около 20 см). Дополнительные рейки устанавливаются вокруг дверных и оконных проемов, снизу и сверху фасада, а также там, где будут висеть дополнительные аксессуары (например, фонари).
Все детали необходимо монтировать ровно, время от времени проверяя их уровнем. Крепить элементы обрешетки можно любым способом, но оптимальным вариантом являются обычные гвозди. Если каркас крепится на бетон или кирпич, в стенах следует заранее сделать отверстия перфоратором. Места, где сайдинг будет соприкасаться со строительными материалами, следует надежно загерметизировать, чтобы защитить их от влаги и мороза.
Этап четвертый. Монтаж панелей
Наиболее важный этап облицовки здания – монтаж панелей на обрешетку. Он должен осуществляться максимально точно и аккуратно, с соблюдением перечисленных выше правил. Собственно алгоритм монтажа сайдинговых панелей выглядит следующим образом.
Установка отливов
Шаг 1. Определить точку, от которой будет начинаться монтаж. Для этого найти точку в нижней направляющей каркаса, отступить от нее 50 мм, поставить метку и слегка вкрутить саморез. Последовательно двигаться по периметру здания, продолжая ставить отметки и вкручивать саморезы. Также их нужно вкрутить по углам здания.
Шаг 2. Натянуть между угловыми метками бечевку, отметить на рейках обрешетки места, где будут установлены угловые профили (именно с них начинается монтаж). Приложить к углу каркаса профиль и мелом поставить по краям метки, после чего прикрепить его обрешетке. Таким же способом крепятся остальные угловые профили, внешние и внутренние, причем крепление необходимо начинать с верхнего отверстия, сверху вниз.
Установка внешнего угла
Монтаж угловых профилей
3 варианта реализации внутренних углов для обшивки сайдингом
Крепление и расположение Н-профиля на обрешетке
Шаг 3. После того, как угловые элементы будут установлены, можно переходить к монтажу аксессуаров на оконные и дверные проемы: наличники, отливы и завершающие накладки.
Схема отделки окна
Шаг 4. Двигаясь по периметру веревки, сделать 6-миллиметровый отступ от края углового профиля и прикрепить стартовый профиль, а затем и первую стартовую панель. Если она будет прикреплена правильно, весь остальной сайдинг тоже ляжет так, как нужно. Между элементами следует обязательно оставлять сантиметровый зазор, чтобы компенсировать возможную температурную деформацию винила. Не следует крепить панели слишком плотно – между шляпкой крепежного элемента и поверхностью материала должен оставаться зазор минимум в 1 мм. Не стоит также тянуть панель вверх, иначе она может треснуть или деформироваться.
Монтаж стартового профиля
Крепление стартового профиля поверх отлива
Установка первой панели сайдинга и правильное зацепление замка профиля
Шаг 5. После крепления аксессуаров выполняется монтаж облицовочных панелей, который выполняется снизу вверху, начиная от стартовых. Панель вставляется в первую в ряду и монтируется к каркасу метизами, причем их нужно вбивать, начиная от центра и двигаясь по направлению к сторонам. По высоте панели следует устанавливать друг на друга: нижний замок вышестоящего элемента входит в замковое соединение нижнего. Панели можно собирать в секции произвольной высоты и ширины, в зависимости от дизайнерского решения. Если панель закрывает проем окна или двери, необходимо отрезать лишний кусок так, чтобы она встала между наличником или другим аксессуаром.
Наращивание (стыкование) панелей сайдинга по длине
Фиксация первой панели
Шуруп располагают посередине отверстия
Монтаж сайдинга
Панели сайдинга очень плотно соединяются между собой
Шаг 6. Последний верхний ряд устанавливается только после финишной полосы. Необходимо прибить J-профиль вплотную к кровле, измерить расстояние между его нижней частью и замком панели предпоследнего ряда. От полученных цифр отнять 1-2 мм для зазора. Взять целую панель, разметить ее так, чтобы она вошла между J-профилем и нижней панелью, срезать верхнюю часть вместе с замком.
Монтаж J-профиля и последней панели
Фиксация финишной панели сайдинга в замке
Шаг 7. На верхней части подготовленной панели создать так называемые зацепы через каждые 20 см – сделать небольшие надрезы и отогнуть их на лицевую сторону. Подрезанную деталь вставить в нижнюю панель и легким движением защелкнуть ее в замковом соединении.
Завершение сайдинговой облицовки
На фото — монтаж финишной планки
Шаг 8. Завершающий шаг – облицовка фронтонов крыши. Выполняются работы следующим образом: J-профиль крепится вдоль угла фронтона (если требуется больше одного элемента, нужно крепить второй внахлест на 2 см).
Крепим внешний угол (пред этим пришлось сделать уголки из профиля для его крепления), затем J-профиль по верхней границе сайдинга, отступая расстояние для подшива вагонки снизу кровли
Место соединения J-профиля, издалека практически незаметно
Шаг 9. Измерить угол наклона крыши и отрезать сайдинг соответствующим образом. Скорее всего, последнюю панель придется прибить с помощью крепежного элемента. Это единственный случай, когда разрешается вбивать гвоздь или вкручивать саморез прямо сквозь панель.
Подрезка краев панелей сайдинга для вставки в профиль внутреннего угла или J-профиль
В процессе монтажа сайдинга
Единственный раз, когда можно прикрепить панель сайдинга прямо через винил — последняя панель
На этом монтаж сайдинговых панелей можно считать законченным. Если все было выполнено так, как нужно, результатом работ будет эстетичная, надежная и долговечная облицовка.
Следует отметить, что вертикальный сайдинг монтируется по аналогичной схеме. Единственное отличие заключается в том, что обрешетка для его установки должна быть не вертикальной, а горизонтальной.
Каркасный дом, обшитый OSB, утепленный, с внешней отделкой сайдингом Grand Line
Дом из керамзитового блока с внешней отделкой
Демонтаж поврежденных панелей
Если панель была повреждена и на ее место необходимо поставить новую, работа выполняется следующим образом.
- Завести крюк для демонтажа между двумя панелями: поврежденной и той, которая находится выше.
- Подцепить замок и тянуть инструмент вниз вдоль края, чтобы освободить поврежденную панель.
- Выдернуть крепежные элементы с помощью гвоздодера – если они сидят слишком крепко, можно просто забить их в элементы каркаса.
- Удалить панель, поставить на ее место новую и закрепить метизами.
- Используя тот же крюк, завести верхнюю панель на замок уложенной, и защелкнуть его.
Демонтаж рядовой сайдинговой панели
Уход за сайдинг-панелями
Уход за облицовкой из сайдинг-панелей гораздо проще, чем уход за другой облицовкой. Его нужно время от времени промывать из шланга, а для удаления застарелых пятен использовать мягкую щетку или тряпку. Чтобы не повредить материал, не стоит пользоваться абразивными бытовыми средствами и жесткими подручными средствами. Кроме того, не следует чистить сайдинг хлорными отбеливателями, органическими растворителями, веществами, которые содержат ацетон или используются для полировки мебели. Загрязнения с его поверхности хорошо удаляются раствором воды со стиральным порошком, а также любыми очистителями на водной основе. Если нужно убрать с панели жевательную резинку, можно воспользоваться раствором воды и уксуса.
Уход за виниловым сайдингом
Сайдинг – один из наиболее современных, практичных и недорогих облицовочных материалов для фасадов любых зданий. Кроме того, как можно судить из этой статьи, монтаж сайдинговых панелей представляет собой кропотливую, но выполнимую задачу, поэтому с уверенностью можно сказать, что найти лучшее решение для собственного дома будет очень трудно.
Лимонит: состав и свойства
Лимонит – минерал «сборный»: в его состав входит несколько окислов железа с присоединенными гидроксильными группами. Точный состав лимонита определить проблематично: микс из гетита, лепидокрокита, гематита и гидрогелей железа весьма изменчив в пределах одного и того же месторождения.
Усредненная концентрация окисленного железа в минерале приближается к 85-90%. Связанной воды – до 10% от массы образца.
В числе наиболее частых примесей лимонита встречаются гидратные соединения алюминия и марганца. Кремнезем (песок), глина, вода – обычные загрязнители лимонита.
Кристаллов лимонит не образует. В месторождениях находится в виде землистых масс, слежавшихся порошков, пористых агрегатов. Цвет лимонита – желтый, желто-коричневый, бурый и красно-бурый. Иногда лимонит достаточно плотен для изготовления эффектных минералогических образцов, но в большинстве случаев эстетической ценности не представляет.
В лимонитовых массах могут встречаться кристаллы гетита. Подобные сростки, будучи окруженными лимонитовым массивом, могут стать интерьерными украшениями. Однако изделия из минерала недолговечны, легко (а главное – самопроизвольно) разрушаются, крошатся.
Причиной деструкции становится испарение воды при нагревании минерала и последующее растрескивание камня.
Использование лимонита
После очистки и обогащения лимонит может быть использован в качестве сырья для выплавки черного металла. Однако технология переработки лимонита достаточно сложна в части удаления фосфора – элемента, крайне нежелательного в составе чугуна и стали. Поэтому в местностях, богатых более удобными рудами железа, лимонит не используется.
В виде желтой охры лимонит идет в производство краски. Землистые, сыпучие разновидности минерала нередко становятся литьевыми формами.
В геммологии лимонит ценится как минерал, способный украсить халцедон желтыми, красноватыми и коричневыми пятнами. Шары, пирамидки и прочие интерьерные украшения из такого материала весьма декоративны и пользуются спросом.
Врастания лимонита в кварцесодержащие породы нередко превращает невзрачный материал в прекрасный поделочный камень. Таков синий тератолит, таковы синие и зеленые крокидолиты.
Лимонит в смеси с мелкозернистым купритом – меднорудным минералом, кристаллической двуокисью меди – может быть использован для изготовления кабошонов. Природный блеск купритовых кристаллов сходен с алмазным блеском; желтый лимонит красиво контрастирует с густо-красным оттенком медного окисла.
Лимонит (бурый железняк, болотная руда) – минерал из группы оксидов железа, который за счет различного происхождения и включений химических элементов не имеет постоянной формулы. Название камня характеризует его первоначальное отношение к рудам болотного и лугового происхождения и с греческого переводится: «леймон» — «луг». Происхождение породы лимонит имеет историю протяженностью в 25 миллионов лет.
В составе лимонита (FeO·OH·nH2O) присутствует гетит, лепидокрокит и вода, выделенная в процессе адсорбции, при этом доля окислов железа доходит до 90%. Кроме указанных элементов практически всегда в составе минерала содержатся примеси глинозема, разложившаяся органика и гидроокислы кремния. Редко в небольших количествах присутствует окись хрома, титана, никеля и фосфора. За счет этого окраска лимонита варьируется от желто-бурых до темно-бурых оттенков, которые в плотных кристаллах доходят до черного цвета. Тонкие сколы могут просвечивать красными или коричневыми оттенками.
Лимониту свойственен шелковистый, матовый или металлический блеск, при этом натечные образования создают на поверхности камня эффект радужного отлива. Минерал имеет разные показатели твердости. У землистых образований коэффициент твердости не превышает 2-х баллов, в то время как у кристаллов натечного типа, имеющих раковистый излом, показатель доходит до 5-ти баллов.
У минерала отсутствует спайность, черта на изломе имеет красно-бурый или желтый оттенок. Он не имеет магнитных свойств, однако при нагреве начинает магнититься. Лимонит моментально растворяется под влиянием кислот, а при нагреве выделяет воду.
Технические характеристики
Если плитка имитирует кирпич, то в изделии могут быть два или три его ряда. В одном квадратном метре 13 штук изделия весом 38 — 41,5 кг в зависимости от вида. В ассортименте от 14 до 24 вариантов расцветок, от темных насыщенных тонов к более светлым колерам. Каждая плитка по своей расцветке неповторима и уникальна.
- Плитку «Песчаник» выпускают в размерах 200х400х20 мм, в метре квадратном — 12,5 штуки весом 38 кг.
- «Сланец» таких размеров: 585 х 240 х 24 мм, в метре квадратном его помешается 7 шт., весом 40 кг.
- «Горный пласт» — 245 х 475 х 26 мм, в метре квадратном — 8,5 штуки весом 38 кг.
- «Каменная мозаика» —500 х 250 х 30 мм, в метре квадратном — 8 штуки весом 38 кг.
- «Сколотый камень» большой — 200 х 400 х 30 мм, в метре квадратном — 12,5 штуки весом 42 кг.
- «Сколотый камень» малый — 135 х 270 х 17 мм, в метре квадратном — 27,7 штуки весом 30 кг.
Все виды плиток выпускают с угловыми элементами, что позволяет при монтаже создавать общую картину целостности сооружения. Он выполняет не только эстетическую функцию, но и является защитным элементом при переходе на смежную поверхность.
Угловой элемент кирпича выпускают в размере 170 х 170 х 200 х 24 мм весом 3 кг/шт., «Сланец» — 240 х 180 х 180 мм весом 2,8 кг/шт., «Сколотый камень»— 300 х 100 х 200 х 30 мм весом 3,4 кг/шт.
Виды фасадной плитки Каньон
- Конаковский кирпич. Технология производства позволяет сымитировать «ручной замес материала», в котором прослеживается неравномерное распределение пигмента.
- Клинкер. Имитирует кирпич из глины, обожженный в печи, на поверхности продольные неровные бороздки.
- Сколотый кирпич. Внешне напоминает колотый кирпич, в общем ансамбле смонтированных изделий смотрится гармонично, придает ощущение ухоженности здания. 14 вариантов расцветок. Пигмент в изделии распределен равномерно. От темно-коричневого и графитового цветов к светлым тонам.
- Старый кирпич. Гладкая поверхность плитки чередуется с плиткой неровной, бугристой поверхности под колотый кирпич. Можно использовать варианты плитки отдельно, можно вперемешку. Дизайн получается оригинальным, не заезженным. Эта линия представляет 24 варианта тонов коричневого, серого и болотного колера.
- Горный пласт. Название говорит само за себя — колотая горная порода, выполненная в 25 тонах.
- Сланец. Смотрится на готовом объекте очень оригинально. Одна из недавних дизайнерских разработок. Достоверная имитация природного камня. В производстве 12 вариантов расцветок серых и коричневых тонов. Технология его производства позволяет распределять колер так, что каждый камень в готовом изделии приобретает особенный тон. Уникальность состоит в том, что в готовом объекте тяжело плитку отличить плитку от натурального камня.
- Песчаник. Его можно приобрести в серых, болотных, грязно-сиреневых, желто-коричневых тонах. Всего их 25. Этот вид напоминает природный колотый песчаник.
Также фасадная плитка различается на следующие виды:
- керамическую;
- керамогранитную;
- клинкерную;
- цокольную;
- под камень;
- под кирпич;
- цокольную.
Как производится крепление фасадной плитки Каньон
Крепится она с помощью кляммеров — это пластины из оцинкованной стали, которые прикручиваются с помощью саморезов к обрешетке. В работе используют шурупы размером 4,2 х 19 мм.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Они должны быть оцинкованными острыми без сверла и с прессшайбой.
Крепится плитка так, что второй ряд плитки перекрывает ее стык с первым рядом. Технология укладки называется «внахлест».
На углах дополнительно крепят доску. А к ней уже прикручивают угловую плитку. Для оформления углов можно выбрать плитку другого вида. Внешний вид дома будет выглядеть оригинально.
Для обрамления окон предусмотрена плитка особой конструкции, как и для оформления углов. Чтобы красиво уложить плитку возле окон понадобятся под нее дополнительные доски. Угловые и оконные плиты укладывают внахлест по отношению к плитке фасада.
Для работы может понадобиться углошлифовальная машина, чтобы распиливать плитку. Если возникла необходимость отпилить крепежные пластины, тогда изразец заводят в шов и крепят на шурупы. Головку шурупа затирают, чтобы она не мешала укладке внахлест.
Технология монтажа позволяет проводить крепление, которое выдерживает усилие при отрыве до 200 кг.
Инструкция по монтажу
Первый этап монтажа подготовительный. Проводится выезд на место будущего проведения работ и обследуется поверхность, к которой будет крепиться изразец, с целью правильного подбора материалов для крепления.
К разным видам поверхности используют разные крепежные материалы:
- к дереву — шурупы 45 — 110 мм;
- к кирпичу — дюбеля 80 — 140 мм;
- к щелевому кирпичу — анкера;
- к пенобетону — винтовые дюбеля D 14mm L80mm;
- к поверхности «несъемная опалубка» — рамный анкера 90 — 152 мм.
Если дом холодный, то перед укладкой плитки следует прикрепить утеплитель. Для монтажа утеплителя нужно приобрести брус размером 50 х 50 мм. Он должен быть обработан специальным раствором, с целью его сохранности от организмов и от огня на длительный срок. Подсобные материалы по сроку службы должны соответствовать сроку использования облицовочной плитки.
Рейки на поверхность надо устанавливать так, чтобы между ними было расстояние на 1-2 см меньше ширины утеплителя. В таком случае маты для утепления будут на поверхность укладываться плотно, без щелей, защищая дом от проникновения холодного воздуха и перепадов температуры.
Рейки крепят горизонтально. Плотность утеплителя не должна быть меньше П50. Чаще всего для утепления применяют минеральные маты.
Сверху минваты укладывают минеральную пленку, которая удерживает утеплитель в месте его укладки. Мембранная пленка хорошо защищает утеплитель от ветра и влаги. Ее крепят строительным степлером к рейкам скобами 8-10 мм.
На мембранную пленку вертикально параллельно друг другу крепят доску размером 100 х 25. Ее также необходимо обработать анисептиком. Доски должны быть обрезными.
ВАЖНО! Расстояние между ними должно соответствовать размеру плитки. Доски крепят к рейкам шурупами 45 — 100 мм. Прикрепленные к поверхности доски называют обрешеткой. К готовой обрешетке крепится плитка.