Вода в частном доме

Как провести воду из колодца в дом: прокладка коммуникаций и организация системы подачи воды в дом из колодца

В предыдущей публикации подробно рассматривался процесс выкапывания колодца на загородном участке и первичной подготовки к эксплуатации. Однако, считать его готовым источником питьевой воды еще очень рано, предстоит немало технологических операций, прежде, чем колодец действительно начнет оправдывать в полной мере свое предназначение. Понятно, что в современных условиях найдется мало охотников таскать воду для бытовых или хозяйственных нужд ведрами – это уже полный пережиток далекого прошлого. Но еще до того как провести воду из колодца в дом, необходимо решить ряд задач, направленных на обеспечение чистоты водозабора.

Как провести воду из колодца в дом

Сказанное в полной мере относится и загородным участкам, которые были приобретены уже с готовым колодцем. Чтобы он гарантированно стал действительно источником чистой воды, придётся провести его ревизию и выполнить, при необходимости, тот же комплекс операций по подготовке и организации бесперебойного качественного водоснабжения.

Итак, в качестве стартовых условий примем выкопанный колодец с устоявшимся достаточным дебетом, правильно уложенным донным фильтром. Чтобы вода из него поступала в дом бесперебойно, в любое время года, чистой, пригодной для питья, необходимо выполнить гидроизоляцию, утепление колодца, провести систему труб, установить насосное оборудование и систему фильтрации и доочистки.

Гидроизоляция колодца

На первый взгляд это может показаться даже парадоксальным, однако колодец обязательно требует надежной гидроизоляции. Объясняется это несколькими причинами.

• Чтобы вода была чистой и пригодной для пищевого применения, следует полностью исключить попадание через стенки загрязненных грунтовых вод, расположенных намного ближе к поверхности земли, нежели сама водная линза колодца. В почвенных водах и верховодке всегда отмечается значительная концентрация разлагающейся органики, в том числе фекальных масс, попавших на землю и впитавшихся нефтепродуктов, грунтовых щелочей и солей, болезнетворных бактерий, химикатов сельскохозяйственного предназначения и т.п. Если не устранить возможные протечки такой влаги, то сам колодец очень скоро станет непригодным в качестве источника питьевой воды.

Отсутствие или непригодность гидроизоляции — причина загрязнения воды в колодце

• Гидроизоляции требуют и сами железобетонные стенки ствола колодца. Бетон кажется очень прочным, а между тем, он остаточно активно может разрушаться под действием почвенных солей и кислот. Появляется рыхлость материала, он начинает крошиться, теряет свои прочностные качества и в итоге – не может сдерживать проникновение грунтовых вод в шахту колодца.

Таким образом, гидроизоляционные работы будут направлены на создание защиты для поверхности самих бетонных колец и на герметизацию стыков между ними и технологических отверстий.

• Если колодец строится новый, то самым решением будет провести гидроизоляцию колец предварительно, еще до их установки в выкопанную шахту. Это позволяет провести и наружную, и внутреннюю поверхность железобетонных деталей, что существенно поднимет их износостойкость и предотвратит малейшие протечки воды через толщу стенок.
• Наружную гидроизоляцию можно провести обмазочным способом с последующей проклейкой рулонным материалом – рубероидом в несколько слоев. Однако кольца с таким покрытием будут неудобны в монтаже, особенно при рытье колодца закрытым способом. Лучше применить способ пропитывающей гидроизоляции. Для этого внешняя поверхность стенок колец промазывается специальным пропитывающим составом – грунтом глубокого проникновения. Он заполняет поры бетона, кристаллизуется в них и создает высокопрочную защитную структуру, которой не страшны химические компоненты грунта. Если не полениться и не поскупиться, промазав стенки таким составом дважды, то гидроизоляция будет служить столько же, сколько и сами железобетонные конструкции.
• Если приводится в порядок старый колодец, то для внешней гидроизоляции стенок придется отбросить грунт на максимальную глубину, не менее 3 – 4 колец верхних колец. Вот здесь, после просушки и очистки от грязи, можно применить и обмазочную изоляцию с последующим проклеиванием стенок несколькими соями рубероида. Для первоначальной обмазки никогда не используют чистый битум – срок его «жизни» невелик, и он скоро пересохнет и потрескается. Для этого лучше использовать специальные гудронные мастики.

Внешняя гидроизоляция подразумевает еще и создание наружной подсыпки, глиняного затвора и бетонной отмостки. Однако, это, наверное, лучше сделать чуть позже, после прокладки водопроводных труб и утепления верхней части колодца.

• Следующий важный вопрос – герметизация стыков между кольцами. В процессе сборки ствола можно между ними сразу укладывать уплотнитель – например, бентонито-каучуковый шнур «Гидроизол» или «Барьер. Он сам по себе эластичен и обеспечит хорошую обтюрацию, пляс к этому под действием влаги увеличится в объемах в несколько раз и надежно закроет все возможные полости на стыках.

Бентонито-каучуковый шнур имеет свойство расширяться под действием влаги

Если колодец старый и явно нуждается в ремонте стыков между кольцами, то их следует разделать на глубину до 30 мм под углом, и хорошенько вычистить железной щеткой. Бывает, что из щелей уже сочится вода – течь можно устранить «аквапробкой», например, AQUAFIX — цементным составом сверхбыстрого застывания при взаимодействии с водой.

Аква-пробка для моментального устранения активных протечек

Затем образовавшиеся полости плотно заполняют ремонтным составом (для примера — MEGACRET-40), имеющим высокую адгезию даже к влажной поверхности и не дающим усадки.

Ремонтный состав для бетонных колец

• Таким же образом необходимо отремонтировать все обнаруженные изъяны на внутренней части ствола колодца.

После высыхания ремонтного состава можно переходить к гидроизоляции внутренних стенок колодца по всей их площади. Как уже говорилось, если колодец собирается новый, то кольца рекомендуют обработать предварительно, до их монтажа – тогда останется только привести в порядок стыки между ними.

Двухкомпонентный обмазочный состав для надежной гидроизоляции стенок

Лучше всего применить обмазочную изоляцию, например, AQUAMAT-ELASTIC. Этот двухкомпонентный цементно-полимерный состав абсолютно экологичен, и никак не влияет отрицательно на качество питьевой воды.

Поверхность стенок слегка смачивают водой, а состав готовят с таким расчетом, чтобы его было удобно наносить широкой кистью. После нанесения первого слоя можно дополнительно, по свежему раствору, приклеить гидроизоляционную ленту на стыках и на «слабых» участках стен. После застывания всей поверхности наносят еще один слой (стенки смачивать уже не требуется). когда и второй слой застынет (на это уйдут примерно сутки), колодец можно считать надежно гидроизолированным и изнутри.

Прокладка коммуникаций к колодцу

Примерная общая схема водопровода от колодца к дому

После гидроизоляции колодца изнутри и снаружи не стоит торопится засыпать грунт на место – прежде нужно уложить трубы и сделать для них врезку через стенку.

• Водопровод от колодца к дому следует заглублять ниже уровня промерзания почвы (эту величину можно легко уточнить в любой местной строительной организации). Траншея роется с учетом того, что на ее дно будет засыпаться песчано-гравийная подушка примерно 100 мм высотой.

Траншея должна быть в глубину ниже уровня промерзания грунта

• Наверное, никто уже в наше время не применяет для подобных водопроводов металлические трубы. Самое оптимальное решение – полиэтиленовые трубы (ПНД). Для гарантированного снабжения всего дома лучше использовать трубу диаметром 32 мм. В продаже на них всегда есть широчайший ассортимент арматуры – фитингов, тройников, отводов, переходов и т.п. Компрессионные фитинговые соединения предельно упрощают работу – не требуется вообще никакого дополнительного оборудования.

ПНД-трубы и разнообразие арматурных изделий для них

• Бывалые мастера советуют: ПНД труба стоит недорого, поэтому при прокладке водопровода от колодца к дому имеет смысл уложить не одну, а две линии. Одна из них будет основной, а вторая – просто находится в резерве на случай какого-либо чрезвычайного происшествия. Этот предусмотрительный ход избавит в этом случае от трудоемких работ по замене вышедшей из строя магистрали.

Такой утепленный канал обезопасит трубу от промерзания

• Неразумно выкладывать трубу просто на грунт – ей необходимо создать дополнительную механическую защиту. Для этого можно использовать технические полиэтиленовые трубы большего диаметра, либо полимерные гофротрубы, с утеплителем или без него.

Можно для дополнительного утепления использовать блоки пенополистирола

• Если труба гарантированно размещается ниже уровня промерзания земли, то особого утепления она и не требует. Однако, лучше все же перед засыпкой траншеи грунтом проложить сверху труб слой пенополистирола – это обезопасит их в особо сильные, аномальные морозы.
• «Слабым» местом могут быть участки подъема труб к поверхности, прохождения ими цоколя или неотапливаемого подвала. Здесь, вероятно, следует предусмотреть подогрев водопровода и его усиленную изоляцию, о чем подробно рассказано в специальной статье нашего портала.
• Организуется проход трубы через стенку колодца – на том же уровне, где проложен трубопровод. Этот узел ни в коем случае нельзя размещать на стыке колец – при бурении отверстий край кольца может потрескаться или даже разрушиться. Самым оптимальным вариантом будет установить в проделанное отверстие резьбовой сгон Ø 1 ″.

Проход трубы через стенку колодца

Пространство между ним и стенками отверстия заполняется пластичным герметизирующим составом (например, гидроизоляционной мастикой с армирующими волокнами). Этим же составом обильно промазываются стенки кольца снаружи и изнутри около отверстия. Затем одеваются с обеих сторон широкие резиновые прокладки, шайбы большого диаметра, а затем сгон фиксируется гайками.

• На резьбовую часть сгона снаружи «запаковывается» фитинг, к которому присоединяется подводимая к колодцу ПНД-труба. С внутренней части колодца на фитинге лучше закрепить тройник. На горизонтальный вывод его советуют установить кран, который позволит сливать воду из домашней системы водопровода, если дом длительное время не будет эксплуатироваться. К выходу тройника, смотрящему вниз, «пакуется» фитинг, к которому будет присоединен отрезок вертикальной трубы для забора воды из колодца или для соединения с погружным насосом.

Вот теперь можно завершить работы по гидроизоляции и утеплению колодца.

Видео: простота соединения ПНД-труб копрессионными фитингами

Утепление верхней части и завершение гидроизоляционных работ

Читайте, как сделать домик для колодца своими руками с поэтапной инструкцией, в нашей новой статье.

• Между стенкой колодца и выкопанной под него шахтой всегда остаётся определенный зазор. Его необходимо заполнить песчано-гравийной смесью и максимально плотно ее утрамбовать.
• Начиная от уровня чуть ниже врезки трубы и до самого уровня поверхности почвы на кольца по внешней стороне крепятся узкие блоки термоизоляции – пенополиуретана или пенополистирола. Это предохранит от промерзания стенок зимой. Скрепить эти панели можно любым способом, например, широкой клеящей лентой.

Утепленная верхняя часть колодца перед засыпкой глиняного затвора

• Затем это свободное пространство засыпается грунтом, песчано-гравийной смесью, так, как для примера показано на рисунке. Обязательно делается глиняный замок – утрамбованный глиняный пояс вдоль внешнего обвода колец с уклоном вниз по сторонам. Это предотвратит попадание дождевых или талых вод на внешние стенки колодца.

Примерная схема гравийно-песчаной отсыпки и глиняного затвора колодца

• Желательно, этим не ограничиваться и залить вокруг выступающей части колодца еще и бетонную отмостку, которая окончательно завершит процесс гидроизоляции этого сооружения.

Никогда не лишней будет и бетонированная отмостка вокруг колодца

Организация системы подачи воды

Прежде всего, необходимо определиться, какой насос будет использоваться для организации подачи воды от колодца в дом.

Различия в схемах водозабора с внешним или погружным насосом

1. В случае, когда глубина водяного слоя не превышает 7 метров, оптимальным решением будет установка домашней насосной станции. При ее выборе обязательно обращают внимание на высоту подъема воды – техническую характеристику, которая указывается в технической документации изделия. При этом ориентируются и на вертикальные, и на горизонтальные участки водопровода. Высота создаваемого водяного столба для расчетов вертикальных участков принимается 1 : 1. Горизонтальные участки рассчитываются из пропорции 1 метр столба = 10 метров трубы.

При выборе насоса обязательно учитываются и вертикальные, и горизонтальные участки водопровода

• Сразу собирается участок заборной трубы, с таким расчетом, чтобы он опускался примерно на середину толщи водоносного слоя, иначе он начнет черпать песок и грязь со дна. Обязательное условие – установка на него обратного клапана, так, чтобы трубопровод постоянно был наполнен водой. Попадание воздуха в насосный механизм может вызвать его перегрев и выход из строя.

Собранные заборные участки трубопровода

• Не помешает и заборный фильтр, который не допусти попадание в трубы крупных взвесей, чем предохранит насосную станцию от преждевременного износа.
• В качестве заборной трубы можно собрать узел (с фильтром и клапаном) из той же ПНД-32 и присоединить его к фитингу тройника на входе трубы в колодец.
• Другой вариант – использование готовых заборных гофрированных труб, которые конструктивно уже оснащены обратным клапаном.

Гофрированная труба для водозабора

• Для лучшей устойчивости конструкции трубу можно зафиксировать к стенкам колодца хомутами (клипсами).

Недостатки подобной схемы – высокая шумность насосной станции, для которой потребуется отдельное помещение в доме (например, в подвале). Кроме того, возникают определенные сложности с организацией контроля уровня воды в колодце – придется часто визуально проверять его, чтобы не допустить засасывания воздуха в трубы.

Видео: установка домашней насосной станции

2. При глубине колодца 8 и более метров ничего не остается, как устанавливать погружной насос. Монтажных забот с ним несколько больше.

Примерная схема водоснабжения с использованием погружного насоса

• Во-первых, необходимо сразу предусматривать прокладку электрического кабеля к колодцу. Нередко ее размещают в том же канале, что и водопроводную трубу.
• Во-вторых, потребуется закрепление насоса на надежном металлическом тросе.

Однако, в целом преимуществ у подобной схемы немало:

• Создаваемый напор водяного столба у погружных насосов всегда неизмеримо больше.
• Отсутствие шума от работающего насоса – в доме не потребуется отдельное помещение.
• Современные модели погружных насосов оснащены и фильтром предварительной очистки, и обратным клапаном, и, что самое главное, поплавковой системой автоматического отслеживания уровня воды в колодце. При критическом снижении уровня насос просто перестанет выкачивать воду.

Современные погружные насосы оснащены автоматической системой контроля уровня воды

• Как правило, погружные насосы существенно дешевле стационарных насосных станций.

Погружной насос опущен в колодец и зафиксирован на тросе

Насос опускают на тросе на требуемую глубину, соединяют гофрированной трубой или гибким шлангом с тройником на входе водопроводной трубы в колодец. Обычно к этому участку трубы хомутами прихватывается и кабель питания насоса – так будет легче опускать весь насосный узел без риска запутать кабель и шланг.

Читайте также интересную статью, колодец для скважины с пошаговым фотоотчетом действий.

Что монтируется в доме

Технология прокладки внутренних водопроводных коммуникаций в доме требует подробного рассмотрения в отдельных публикациях, поэтому здесь будут приведены лишь несколько рекомендаций.

Вода из любого вешнего источника в обязательном порядке должна подвергаться фильтрованию и соответствующей доочистке. Состав системы такой водоподготовки может существенно различаться в каждом конкретном случае – все зависит от результатов лабораторного анализа воды.

• Самая простая схема подачи воды потребителям в доме – установка накопительного бака в верхней точке системы, откуда вода поступает самотеком к точкам разбора.

Простая, но несовершенная система с общим накопительным баком

Эта схема крайне несовершенная, может применяться, пожалуй, лишь в дачных домиках, куда владельцы приезжает время от времени на непродолжительный срок. В этом варианте необходимо следить за уровнем воды в накопительной емкости, а создаваемый напор не будет отличаться ровностью, что влечет проблемы, например, при попытке установки водоподогревателей или иной бытовой техники.

Мембранный гидроаккумулятор и система доочистки воды

• Оптимальным видится решение этой проблемы установкой специального мембранного гидроаккумулятора (ресивера) определенной ёмкости (от 50 до 100 литров). Насос наполняет его до определенного давления внутри, после чего срабатывает барометрический датчик, отключающий электропитание. Таким образом, в домашней водопроводной системе всегда поддерживается ровный установленный напор воды. Как только давление в ресивере снижается до определенной отметки, автоматика включает насос, который пополняет водный запас.

Подобные ресиверы всегда входят в комплект домашних стационарных насосных станций, являясь частью их общей конструкции.

Гидравлический ресивер является конструктивным узлом насосной домашней станции

Для погружных насосов ресивер придется покупать и устанавливать самостоятельно, причем место его монтажа на входе в общую систему может быть выбрано произвольно – после системы фильтрации и до врезки в распределительный водопроводный коллектор.

Видео: сборка насосной группы для погружного насоса

Итак, ничего не выполнимого при организации водоснабжения загородного дома из колодца нет. Безусловно, самым сложным этапом является само выкапывание колодца и его оборудование, а систему водопровода, при наличии определенных навыков в сантехнических работах, вполне можно спроектировать и проложить самостоятельно.

Системы подачи воды в частные дома

Обустроить водоснабжение можно двумя способами:

• Подключиться к центральной магистрали;
• Осуществлять забор воды из скважины или колодца.

При наличии водной магистрали проще всего подключиться к центральному водоснабжению, подав заявку в уполномоченные органы и оплатив монтажные работы.

На оформление бумаг и решение организационных вопросов уйдет определенное время. Зато – будут определенные удобства и комфорт. Не придется бегать за водой на улицу и использовать тазик для гигиенических процедур.

Последствие выяснится, что такая система водоснабжения имеет свои существенные недостатки, исправление которых – вне компетенции и возможностей владельца частного дома:

• Неравномерный слабый напор воды, недостаточный для нормального принятия душа или работы стиральной машины;
• Всевозможные добавки, применяющиеся для дезинфекции и очистки воды, делают ее малопригодной для приготовления пищи;
• Прорывы магистрали и прочие аварии;
• Ежемесячная плата за предоставление услуг.

Сделать водоснабжение частного дома из скважины или колодца – оптимальное решение.

При этом нужно учитывать следующие моменты:

• Свойства грунта;
• Глубину расположения и залегания водных жил;
• Их качество и производительность.

Когда вода пригодна для употребления и находится на глубине до 15 м лучше вырыть колодец. У него громадное преимущество перед скважиной: при отключении электроэнергии, можно использовать ведро, подвешенное на верёвке. И его обустройство, монтаж обойдется дешевле, если часть работ сделать самостоятельно.

Перед тем как начать «что-то рыть», не лишним будет пройтись по местности, посмотреть наличие – отсутствие автономного водоснабжения у местных жителей, пообщаться с частниками. Просмотреть фото водоснабжения, ознакомиться с его схемами. Если все пробуривают артезианские скважины или роют их «под песок», то лучше взять с них пример.

В схеме автономного водоснабжения частного дома предусмотрено использование насоса для забора воды из скважины или колодца. Несмотря на ее громадные плюсы и преимущества над центральной системой водоснабжения, при отсутствии электроэнергии она работать не будет.

Единственный выход — использовать аккумуляторы для питания насосной станции. Либо сидеть без воды, пока не устранят сбои с электричеством.

Особенности монтажа

Обращая внимание на громадный опыт предшественников, организуем систему автономного горячего и холодного водоснабжения. Для этого нам понадобится:

• Наличие источника (скважины или колодца);
• Центробежный насос;
• Система очистки;
• Гидроаккумулятор или другое оборудование по управлению производительностью насоса;
• Водопроводные трубы, вентили, клапаны;
• Измерительные приборы;
• Оборудование для установки двухконтурного котла (для отопления и подогрева воды) или бойлера.

Наилучшее время для проведения такого рода работ – когда тепло. Меньше шанса ошибиться с расположением водоносной жилы. И рыть колодцы, скважины, траншеи – намного легче.

Насос располагают в отдельном помещении или в подвале. Водопровод начинается с трубы, зафиксированной в колодце на высоте до 400 мм от его дна. При подключении насоса, в схеме перед ним, устанавливается фильтр грубой очистки и обратный клапан. После него устанавливается манометр и средство для тонкой очистки воды.

Для забора воды из скважины можно установить насос над скважиной как в кессоне, так и в теплом помещении.

Горячее водоснабжение

Нагревание воды не вызовет никаких проблем, когда все работы по монтажу завершены и насос работает исправно.

Воспользуемся одним из вариантов монтажа:

• Устанавливаем газовый котел с двумя контурами – для обогрева воды и системы отопления;
• Монтируем газовый или электрический котел с установленным бойлером;
• Используем водонагреватель, работающий от бытовой сети с накопительным принципом работы;
• Применяем проточные нагреватели.

Важно тщательно продумать систему канализации, сделать слив от мойки, душа, унитаза, ванной, душевой кабинки. Позаботиться, чтобы всё исправно работало независимо от времени года.

Копаем траншеи на такую глубину, чтобы водопроводные и канализационные трубы после укладки не промерзали (до 1000 мм). Наружные коммуникации, контактирующие с улицей – утепляем. Следим за тем, чтобы все соединения были герметичны, нигде не протекало.

Создание системы водопровода – не сложная задача. Можно пойти как легким путем – подключиться к центральной магистрали, так и создать полноценную автономную систему и не терпеть бытовых неудобств.

Особенности подбора труб

Трубы для домашнего водопровода можно взять пластиковые, стальные, медные либо металлопластиковые. Дороже всего обойдется медь. Зато трубопроводы из нее не подвержены коррозии и деформации при нагреве (охлаждении), а также им не страшны примеси в воде и гидроудары.

Проще всего монтировать пластиковые варианты, однако высокие и низкие температуры им категорически противопоказаны. Пластик рекомендуется выбирать для укладки внутри дома, а для улицы подбирать сталь. Стальные трубы сложнее соединять (нужна сварка). Но они более надежны, хотя и подвержены ржавлению.

Внутренний диаметр труб подбирается исходя из расчетного объема потребления воды сантехническими приборами, подключенными к конкретному участку водопровода. При этом трубное изделие при сечении внутри 25 мм способно пропустить около 30 л/мин, а при 32 мм – порядка 50 л/мин. Обычно эти два размера чаще всего и выбирают для монтажа внутридомовой водопроводной системы. Если взять трубы меньшего диаметра, то они будут шуметь, так как для повышения их пропускной способности придется повышать давление воды.

Виды труб для водоснабжения

Чтобы провести своими руками наружный участок водопровода, обычно берутся из трубы с теплоизоляцией сечением в 32 мм. Этот трубопровод будет лежать в земле, поэтому его утеплению надо уделить особое внимание. Он не должен перемерзнуть по зиме.

Как не нарушить закон

Чтобы подключиться к централизованному водопроводу, придется подготовить целый ворох документом и получить техусловия на подсоединение. Без этих бумажек самовольно врезаться в трубу нельзя. Это будет рано или поздно выявлено и последуют немалые штрафы за самоуправство и потребленную воду. Здесь все вопросы подключения следует решать исключительно через контролирующую данный водоканал организацию.

Виды источников воды для частного дома

С колодцем и скважиной ситуация кардинально иная. Собирать бумаги с разрешениями здесь не требуется. Такой водозабор организовать у себя на участке можно в любой момент. Причем для копки колодца даже не обязательно приглашать специалистов. Если точно известно на какой глубине залегает вода, то докопаться до нее своими руками при наличии навыков обращения с лопатой и соблюдением нехитрых правил не составит труда.

Схема подключения водоснабжения частного дома артезианской водой

Единственное ограничение по скважине – это если она делается глубокой артезианской. В этом случае без разрешений никак. Подобный забор воды требует согласования с госорганами. Это разводка канализации в частном доме может быть выполнена как угодно без контроля со стороны властей. С артезианской скважиной так не выйдет.

С монтажом водопровода в своем доме в состоянии справиться практически любой его хозяин. Проблемы могут возникнуть разве что с подключением к водопроводной централи поселка, расположенной на улице. Здесь требуются разрешения, придется походить по инстанциям. В остальном, с разводкой труб по коттеджу и бурением скважины, особых сложностей возникнуть не должно.

Смотрите также видео, как избежать ошибок при разводке водопровода в доме:

Читайте про другие наши материалы:

Как правильно сделать водопровод в загородном доме? 5 (100%) 1 vote

Материалы для утепления скважины

Скважина утепляется каждый год перед наступлением холодов. При выборе материала для утепления скважинного колодца учитываются такие факторы, как климат в регионе проживания и степень промерзания грунта. Для этого выделяется две категории материалов, которые применяются для утепления.

1. Утеплители, которые способны выдерживать температуру до -15 градусов. Используя такие утеплители в регионах, где температурные показатели не превышают отметки в -15 градусов, обеспечивается надёжное функционирование автономного источника водоснабжения. В качестве утеплителей в регионах с мягким климатом используются подручные материалы: листья, опилки, торф и керамзит. Преимуществом этих материалов является невысокая стоимость, однако имеет и недостаток. Ежегодно приходится повторять утепление, так как за год листья и солома перегнивают. Дополнительное тепло, которое выделяется при перегнивании материалов, оказывает положительное воздействие на утеплённый колодец.



2. Утеплители, предназначенные для сохранности изделий от промерзания при температуре свыше -15 градусов. Такие утеплители применяются в северных регионах страны, где температурные показатели превышают отметку в -25 градусов. В качестве эффективных утеплителей для скважины являются производственные материалы: пенополистирол, пенопласт, минвата, пеноизол и прочие.

Минвата хотя и обеспечивает эффективную сохранность изделий при низких температурах, но при этом имеет существенный недостаток — образование конденсата, который приводит к снижению свойств материала.

Эффективность функционирования скважины в зимний период зависит не только от выбранных материалов, но ещё и от качества проведения утеплительных работ. Утеплить скважину на улице можно самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Чтобы утепление получилось эффективным и правильным, нужно знать некоторые правила и особенности выполнения работ.

Как утепляется скважина на зиму своими руками: способы

Чтобы утеплить скважину, нужно подобрать оптимальный вариант утеплителя. Для этого материалы должны соответствовать следующим требованиям:

• не впитывать влагу, так как при впитывании влаги утеплитель потеряет свои свойства, и произойдёт замерзание системы;
• не изменять свои первоначальные свойства при воздействии давления грунта, что снижает температурный показатель;
• не привлекать внимания грызунов, так как мелкие животные способны испортить материал ещё до прихода холодов.

Исходя из вышеперечисленных требований, можно отметить, что оптимальный вариант для сооружения утепления скважины — это применение пенополистирола. Пенопласт отличается от пенополистирола не только формой, но и пористой консистенцией. Благодаря такой консистенции, происходит привлечение внимания грызунов и прочих вредителей, которые способны нарушить целостность конструкции. Утеплить скважину можно следующими способами:

• монтаж утеплителя;
• установка готового утеплённого короба;
• применение кессона из пластиковых материалов;
• укладка на поверхности кессона греющего кабеля;
• монтаж обсадной трубы.

Для ознакомления с принципами утепления каждого способа, рассмотрим их по отдельности.

Что такое кессон и нужно ли его утеплять

Кессон для скважины представляет собой резервуар, располагающийся в устье установки автономного источника водоснабжения. Внутри кессона, который ещё называется резервуаром или оголовком скважины, располагаются такие составные устройства автономного источника водоснабжения, как гидроаккумулятор, фильтры, трубопровод. Кессон монтируется для того, чтобы иметь возможность вынести гидроаккумулятор из дома.

Кессон не монтируется только в случае, если гидроаккумулятор размещается в доме, что также допустимо. При любом варианте, утепление скважины с кессоном и без кессона является обязательным. Кессоны могут изготавливаться из различных материалов: бетон, металл или пластик.

Кессоны по форме бывают цилиндрическими, прямоугольными и квадратными. Утеплить проще всего скважину прямоугольной формы, а в плане экономии — меньше всего затрат требует цилиндрическая форма кессона.

Утеплять кессон можно как снаружи, так и изнутри. Однако, как показывает практика, пространство внутри кессона небольшое, поэтому удобнее выполнить утепление снаружи. Для внутреннего утепления применяется пенопласт или пенополистирол.

Как утепляется труба из скважины в дом

Трубопровод из скважины в дом нуждается в утеплении. Это связано с тем, что выход трубы из скважины является самым уязвимым местом водопроводной системы, который подвергается воздействию низких температур.

На вопрос о том, как утеплить водопровод, существуют следующие варианты:

1. Изготовление скорлупы из пенополиуретана.
2. На стадии выполнения монтажных работ происходит наматывание теплоизоляционного материала на трубопровод. В это же время требуется продумать выполнение процесса гидроизоляции.
3. Монтаж обогревающего кабеля.

Выбор лучшего варианта зависит от диаметра выходной трубы, а также глубина залегания колодца. Не всегда утеплённая скважина гарантирует, что трубопровод не промёрзнет. Для северных регионов рекомендуется утеплять не только участок трубы, который выходит из скважины, но ещё и весь трубопровод, располагающийся в земле. Теплоизоляция труб водоснабжения в земле должна выполняться ещё на этапе прокладки трубопровода. В качестве оптимального варианта утепления рекомендуется использовать базальтовое волокно с оболочкой из фольги. Во внутренней полости утеплителя укладывается обогревающий провод, который исключает вероятность промерзания водопровода.

Особенности монтажа утеплителя

Качественно выполненный монтаж утеплителя — это гарантия того, что конструкция будет служить надёжно и эффективно. В зависимости от выбранного варианта утепления, монтажные работы будут отличаться. Скважины и колодцы зимой на даче нуждаются в обязательном утеплении, поэтому рассмотрим особенности метода утепления пенопластом.

Утепление скважины из кирпича пенопластом

Самый простой способ утепления скважины — применение пенопласта или пенополистирола. Разница между материалами не только в цене, но ещё и эффективности. В качестве утеплителя рекомендуется использовать именно пенополистирол или пеноплекс.

Целесообразность утепления пенополистиролом или пенопластом обусловлена, если кессон сооружён из кирпича.

Принцип проведения работ заключается в выполнении следующих действий:

1. Удалить по периметру кессона грунт, чтобы иметь возможность утеплитель расположить глубже.
2. Замерить необходимый размер пенополистирола, после чего отрезать его. Толщина пенополистирола зависит от региона проживания, но оптимальный вариант — это 4-5 мм.
3. Клеить вырезанные листы необходимого размера пенополистирола нужно с помощью специального клея. Чтобы в последующем конструкция не распалась, рекомендуется воспользоваться дополнительными крепежами в виде пластиковых грибков.
4. Монтаж грибков производится с применением дрели.
5. После установки листов пенополистирола по периметру, необходимо спустя 24 часа прибегнуть к процедуре армирования. Для этого также существуют специальные клеевые составы в виде сыпучих материалов.
6. Армирование наружной поверхности позволяет защитить утеплитель от внешнего воздействия, а также повысить эффективность конструкции.

Аналогичным образом выполняется утепление наружной стороны домов. Чтобы сэкономить на таком варианте утепления, можно пенополистиролом обложить наружную стенку кессона, после чего зафиксировать его подручными материалами. Такой способ утепления позволит на лето удалять пенополистирол.

Дополнительная защита на стадии выполнения монтажных работ: как утеплить крышку

Для скважин с погружными насосами перед длительными простоями выполняется консервация системы. Для проведения такой процедуры трубопроводы укладываются с уклоном в сторону водоисточника.

Обратный клапан в таком случае размещается непосредственно на выходе подающей трубы.

После того, как насос будет выключен, он извлекается из установки, а вода при этом самотёком возвращается внутрь скважины. Если используется данная методика, то при этом важно предусмотреть отсутствие карманов, где бы скапливалась вода.

Чем утепляется скважина, а также, какие материалы для проведения работ используются, известно, поэтому остаётся разобраться в вопросе о том, как закрыть скважину. Верхняя крышка играет немаловажную роль, так как отсутствие утеплителя верхней крышки приводит к тому, что система промерзает. Для утепления верхней крышки имеются варианты:

• изготовление крышки из специальных материалов;
• утепление имеющейся крышки;
• изготовление крышки из деревообрабатывающих материалов;
• накрытие верхней части кессона утеплительными материалами.

Лучшим вариантом является изготовление крышки из утеплительных материалов. В качестве такого материала используется пенопласт или пенополистирол. Однако для обеспечения прочности конструкции, крышка из пенопласта должна быть снаружи покрыта защитным слоем. В качестве такового слоя подходит оцинковка или пластик.

Изготовить крышку для скважины можно из деревообрабатывающего материала, однако под воздействие воды и солнца такая конструкция долго не прослужит. Понадобится дополнительная защита конструкции от погодных факторов.

Пользуется популярностью и такой способ утепления, как применение монтажной пены. Монтажной пеной покрываются внутренние стенки кессона, что позволяет обеспечить не только хорошую степень теплопроводности, но ещё и гидроизоляцию.

Перед проведением работ по монтажу утепления скважины, нужно обратить особое внимание на такие факторы, как регион проживания, а также глубина промерзания грунта. Побеспокоиться об утеплении скважины нужно заблаговременно, так как с приходом холодов проводить большинство строительных работ уже затруднительно.

Каким материалом и как лучше утеплять?

Выбор теплоизолирующих материалов производят с учетом климатических условий местности. Играет при этом роль и глубина залегания грунтовых вод в месте нахождения скважины. В регионах с мягким климатом, где столбик термометра редко опускается ниже минус 5-15 градусов, можно обойтись недорогими природными материалами: опилками, соломой, верховым торфом, сухими листьями. Вокруг скважинного ствола изготавливают короб и засыпают туда выбранный материал. Защищают теплоизолятор от попадания влаги, чтобы не снизить его теплоизоляционные свойства.

Верховой торф, используемый для утепления скважинного ствола, засыпается в сооруженный своими руками короб из бочек или труб широкого диаметра

Утеплители промышленного производства рекомендуется использовать в регионах с более суровым климатом, высоким уровнем грунтовых вод, приводящим в комплексе к значительному промерзанию грунта. Выбирают материалы с учетом технических характеристик и стоимости квадратного метра. Можно остановиться на полистироле, базальтовой вате, пеноизоле, стекловате, пенопласте. Данными утеплителями пользуются и при подготовке к зимней эксплуатации скважин, оборудованных электро-насосами.

Из школьного курса физики известно, что воздух обладает наихудшей теплопроводностью. Поэтому рекомендуется оставлять между обсадной трубой и слоем теплоизоляции воздушный зазор, толщиною в 5 см. Эта воздушная прослойка дополнительно защитит скважину от замерзания. К слову сказать, в современных утеплителях используется указанное свойство воздуха. Вспененные материалы включают в себя мельчайшие пузырьки воздуха, которые повышают их теплоизоляционные качества. Толщина утепляющего слоя должна составлять не менее 30-35 см.

Скважина, активно используемая летом для полива сада и водоснабжения частного дома, зимой нуждается в утеплении подручными материалами

Работы по утеплению водозаборной скважины обычно проводят в следующем порядке:

• обшивают стояка мелкоячеистой металлической сеткой, отступая от его стенок на расстояние, равное 5 см;
• далее надевают на конструкцию металлический кожух, оставляя между ним и сеткой необходимое пространство для размещения утеплителя;
• производят засыпку опилок или иного материала, выбранного для утепления скважины (засыпной материал не трамбуют);
• устанавливают под вентиль жестяной лоток, выходящий за пределы металлического кожуха, выдерживая небольшой уклон, чтобы предотвратить попадание влаги в утеплитель.

Для подстраховки можно провести утепление с помощью дополнительной системы прогрева. В скважину устанавливают небольшой нагреватель, а также плавающий датчик замерзания. При образовании тонкой ледяной корочки на поверхности воды в скважине датчик срабатывает и включается нагреватель, который способствует таянию льдинок. При таком обустройстве скважины удается защитить ее от замерзания, сократив энергетические затраты.

Экстренный вариант — реанимация кипятком

Если экстремальные морозы или перебои в подаче электричества послужили причиной замерзания скважины, то можно попробовать ее реанимировать с помощью кипятка. Чтобы растопить ледяную пробку в скважине, надо взять металлическую трубку, диаметр которой равен 10 мм. Затем надеть на эту трубку резиновый шланг, подсоединив к нему воронку. Трубку опускают в скважину до ее упора в ледяную пробку. После чего начинают в воронку лить кипяток. Под воздействием горячей воды лед начнет постепенно подтаивать, а трубка плавно пойдет вниз. Через несколько минут удастся очистить скважину от образовавшегося льда.

В случае, когда скважина в порядке, а вода не поступает в дом из-за промерзших труб, идущих от насоса, то тогда принимается решение об их замене. Если стенки водопровода не растрескались под действием замерзшей воды, то можно попробовать ввести непосредственно в трубу нагревательный провод с помощью специального устройства. При этом выбирается кабель, который допускается использовать в системах водоснабжения.

Дом из бытовок: особенности обустройства и разновидности

У многих людей есть дачные участки за городом, но далеко не все они оборудованы для проживания. Некоторые используют землю в качестве огорода, а другие только планируют строить на ней дом. Но приезжать на дачу утром и потом уезжать вечером обратно в город – не всем удобно, а иногда и не хочется. Ведь проводить время вдали от городской суеты, наслаждаться свежим воздухом и пением птиц в саду – одно удовольствие.

Но чтобы приехать на дачу и остаться там на некоторое время, потребуется кров. Строительство полноценного жилого дома отнимет много времени и финансов, а вот оборудование маленького дачного домика из бытовки придется по душе каждому владельцу загородного земельного участка.

Дом из бытовки может стать как постоянным местом проживания на даче в теплое время года, так и временным, пока будет строиться полноценный жилой дом. Стоит отметить, что в бытовке можно проживать в течение всего календарного года, если оборудовать ее отоплением, электричеством и водоснабжением. А после окончания строительства коттеджа, бытовку можно продать или оставить в качестве хозяйственного помещения. Подробнее, что такое бытовка, из чего ее делают и как применяют такой дачный «домик» в нашей статье.

Маленький дачный домик из бытовки, оборудованный открытой террасой

Виды бытовок

Производители предлагают довольно широкий ассортимент бытовок, которые можно оборудовать всем необходимым как для постоянного, так и временного проживания. По назначению бытовки делятся на:

• предназначенные для дачного хозяйственного помещения;

• жилые бытовки, для временного проживания рабочих или непосредственно самого хозяина.

• могут играть роль кабинета руководителя или прораба.

Бытовки еще бывают строительными, дачными и блок-контейнерами, а по своей конструкции они делятся на:

• каркасные.

• щитовые.

• брусовые.

Чаще всего бытовки изготавливается на заводе и если вы решили их заказать, то доставят их на грузовом автомобиле уже в собранном виде. Что касается габаритов бытовок, то их рассчитывают так, чтобы конструкция могла свободно поместиться в кузов грузового автомобиля или прицеп.

Оборудование бытовки для временного проживания

Особенности блок-контейнеров

Само слово «контейнер» почему-то сразу ассоциируется с металлом и появляется мысль, что летом в нем будет очень жарко, а зимой – холодно. Но не все контейнеры металлические, к тому же их стены и потолок утеплены и отделаны как изнутри, так и снаружи. Производители блок-контейнеров максимально заботятся о том, чтобы использование таких бытовок было максимально комфортным.

Металлический блок-контейнер, используемый в качестве хозблока

Как уже говорилось выше, блок-контейнеры бывают не только металлические, их также производят из дерева. Металлические конструкции чаще всего используются в качестве строительных бытовок, стандартные размеры которых 2,5х6 м, а высота потолка – 2,2 м. как уже стало понятно, каркас таких бытовок состоит из металла, снаружи конструкция отделана оцинкованным профнастилом, изнутри – сухой деревянной вагонкой, ПВХ панелями либо ДВП, вагонкой МДФ или оргалитом. В качестве утеплителя используется минеральная вата. Двери бытовки выполнены из ДВП, а окна, размером 1х1,2 м оснащены двойным стеклопакетом. Покупателям предоставляется возможность установить в бытовке перегородки для получения нескольких комнат.

Производители металлических блок-контейнеров дают пять лет гарантии на эксплуатацию бытовки.

Металлический блок-контейнер

Жилой вагончик для проживания из дерева люди чаще всего приобретают, когда собираются строить дачу или для проживания в них на загородном участке в теплое время года во время отпуска. Поэтому такие бытовки еще называют «дачными домиками». Деревянные блок-контейнеры еще используют в качестве хозблоков, летних кухонь или оборудуют их всем необходимым для круглогодичного проживания.

Конструкции из дерева намного теплее и легче металлических. В качестве отделки как снаружи, так и изнутри – выступает деревянная вагонка. Что касается габаритов бытовки и размеров окон, у металлических и деревянных блок-контейнеров они одинаковые.

Деревянный блок-контейнер

Использовать блок-контейнеры можно более пятнадцати лет. Из таких бытовок строят целые модульные дома, соединив их между собой и убрав перегородки. А если поставить конструкции друг на друга – получится двухэтажный домик.

Строительства дома из металлических блок-контейнеров

Строительство двухэтажного дома из металлических блок-контейнеров На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу проектирования домов. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Небольшой дачных домик из двух блок-контейнеров с навесом и открытой террасой на втором этаже

Дачные бытовки

Как и блок-контейнеры, дачные бытовки изготавливаются из металла и дерева.

Последние лучше использовать для проживания в теплое время года, а металлические бытовки отлично подходят для круглогодичной эксплуатации. Конструкции из металла благодаря профнастилу лучше переносит изменения погодных условий.

Дачные бытовки изнутри отделаны ДВП или деревянной вагонкой. Последний вариант отделки больше подходит для постоянного проживания. В дачных бытовках предусмотрены отдельные комнаты, хозблок, туалет и душ, и это является основной их особенностью.

Дачная бытовка: вид изнутри

Деревянные дачные бытовки в свою очередь делятся на каркасные, щитовые и из бруса.

Щитовые дачные бытовки

Наиболее дешевый вид деревянной дачной бытовки – щитовой домик. Такие конструкции не рассчитаны на длительное использование, но благодаря невысокой стоимости пользуются большим спросом у дачников, во время строительства дома. В качестве наружной отделки щитовых конструкций используют не цельную вагонку, а изнутри стены обшивают ДВП.

В качестве утеплителя служит пенопласт или стекловата. Пол в бытовке дощатый, толщиной 21 мм, а крыша – железная. Дачные щитовые домики сильно подвержены изменению геометрических размеров, так как их конструкция не предусматривает ребер жесткости.

Щитовая дачная бытовка Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про дома шале.

Дачные бытовки каркасного типа

Наиболее оптимальный вариант по цене и качеству – каркасная дачная бытовка. В качестве основы используется деревянный брус размером 50х50 мм, придающий конструкции устойчивость и способность противостоять нагрузкам.

Окончательная стоимость каркасной бытовки зависит от материала, используемого в качестве внутренней и наружной отделки. На выбор производители предлагают ДВП, фанеру или вагонку.

Важно! Самый дорогой вариант отделки – вагонка, которая в случае усадки бытовки не вздувается и не выпирает, как остальные материалы, которые также хорошо впитывают влагу и изменяют свои геометрические размеры.

Пол в каркасной бытовке двойной – состоит из черновой и чистовой половой доски размером 32 мм. В качестве утеплителя стен, полов и потолка используют слой минеральной ваты толщиной в 50 мм. Также конструкция имеет пароизоляцию – пергамин или полиэтиленовая пленка.

Каркасная дачная бытовка

Дачные бытовки из бруса

Самой дорогой, но при этом и более долговечной является дачная бытовка, выполненная из хвойного бруса размером 100х150 мм. Отделка стен в этой конструкции обычно не предусматривается, а потолок, двери и внутренние перегородки дачного домика выполняются из вагонки. Производители предлагают выбрать тип крыши – одно- или двухскатная, но первая обычно применяется для строений до 5 м.

Если бытовка из бруса устанавливается в местности, где зимняя температура воздуха не опускается ниже -10 градусов, то можно обойтись без дополнительного утепления конструкции, но только при условии, что при изготовлении временного жилья не был нарушен производственный процесс. Если брус будет плотно уложен и закреплён металлическими скобами, а швы утеплены паклей или льноватином, только в этом случае можно рассчитывать на высокую прочность и сохранение тепла внутри помещения.

Дачная бытовка из бруса с двухскатной крышей

Домик из двух бытовок

Использование двух бытовок, которые устанавливаются на удалении 3 м друг от друга, позволяет существенно увеличить жилую площадь домика. При оборудовании такого дачного дома можно разместить в нем значительно больше людей за счёт того, что кухня и санузел будут обустроены в отдельной бытовке.

Чтобы пространство между контейнерами тоже использовалось по назначению, делаются две стены, которые объединят бытовки, а сверху монтируется общая крыша. Таким образом, получается вполне пригодной для проживания в течение всего года домик.

Пространство между бытовками можно использовать не только для проживания, но и для размещения автомобиля. В этом случае вместо одной, соединяющей бытовки стены, необходимо оборудовать ворота. Также серединную часть можно использовать в качестве кладовки или мастерской.

Наглядно строительство дома из нескольких бытовок:

Если домик из двух бытовок будет использоваться только одним или двумя людьми, то отапливать целесообразно только одну бытовку, а остальное пространство применить исключительно в хозяйственных целях.

Домик из двух бытовок с общей двускатной крышей

Домик из двух бытовок с открытой террасой посередине

Варианты домов из бытовок – фото-примеры

Выбирая дом из бытовок, проекты можно перебирать бесконечно, особенно если хочется что-то оригинальное и комфортное. Компании-изготовители бытовок предлагают потребителям огромное количество различных функциональных вариантов дачных домиков, от стандартных, до больших и двухъярусных. Если вы закажите сразу несколько бытовок для обустройства одного домика, вам будет предложено много уже готовых решений их соединения.

На фото ниже проект бытовки с навесом. Продлив немного крышу можно обустроить навес, который позволит защитить входную дверь от осадков. Эстетически такая конструкция смотрится намного лучше, чем стандартная бытовка.

Бытовка с навесом

Если бытовки разместить под прямым углом, как на фото ниже, то получится очень интересная конструкция.

Домик из двух бытовок с крыльцом

Из нескольких бытовок можно изготовить капитальное модульное строение, пригодное для круглогодичного проживания.

Домик из трех бытовок с единой двускатной крышей

Если необходимо разместить большое количество людей на маленькой площадке, то можно установить двухэтажное строение.

Двухэтажный домик из бытовок

Из модулей-бытовок можно построить многоэтажные строения для размещения рабочих.

Трехэтажное большое строение из бытовок Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про проект дома 8х10, 10х10, 10х12.

Домики из бытовок пользуются большой популярностью. Во-первых, это недорогой и удобный вариант для временного проживания, размещения рабочих, оборудования летней кухни в частном домовладении или хозяйственного помещения. Во-вторых, из нескольких бытовок получаются довольно оригинальные домики и для постоянного проживания. А самое главное – бытовки мобильные, если вам нужно перевести свой домик на другой участок и даже в другой город, это легко сделать, наняв грузовой автомобиль.

Льем, пьем, моем – сколько воды нужно человеку?

Ценность воды мы начинаем понимать, только когда ощущаем ее острую нехватку. К счастью, катаклизмы в нашей жизни случаются нечасто, а во время благоденствия мы практически не считаем затраты воды. Экономить живительную влагу нас могут заставить лишь счета за потребленные ресурсы, но все же вода – последнее, в чем среднестатистический гражданин будет себя ограничивать. Однако говоря об автономном водоснабжении, считать придется – от результатов подсчета зависит, какой способ водоснабжения будет избран.

Автономное водоснабжение

Для обычной семьи нормой потребления считается 150–200 литров в сутки на человека. Сюда входят и бытовые надобности, и полив растений на участке, и потребности домашних животных. К счастью, в природе этот запас практически неисчерпаем – нужно только умело его использовать, для чего и существует автоматизация водоснабжения.

Полив растений на участке

Автономная система водоснабжения питается с водоносных слоев, которые скрыты глубоко под землей. Ближе всего к поверхности грунтовые воды, которые поднимаются после длительных осадков или просачиваются из ближайших рек и озер. Они имеют нестабильный характер, пересыхая во время продолжительной засухи, поэтому искать воду следует на глубине не меньше, чем 5–10 метров.

Колодец или скважина – что же лучше?

Самый простой способ достичь водоносного слоя – выкопать колодец. У этого способа есть много достоинств – выполнить все работы можно самостоятельно, заручившись поддержкой одного-двух человек. Кроме того, никаких разрешительных документов от местных государственных органов на копание колодца не требуется. Автоматизация водоснабжения из колодца имеет существенное преимущество – даже в случае отключения электричества вы все равно не останетесь без воды, ведра с веревкой никто не отменял. Эксплуатировать колодец часто удается все 50 лет, если водоносная жила не иссякнет раньше.

Однако следует учесть, что вода из колодца может быть не самого лучшего качества из-за сточных и грунтовых вод, кроме того, объем резервуара ограничен средним значением 200 литров – выкачав его полностью, придется ждать, пока он снова заполнится. Для большой семьи, которая активно использует воду для полива и нужд животноводства, колодца будет постоянно не хватать. Если резервуар находится в общедоступном месте, то использовать воду следует очень осторожно – вандалы могут забросить в колодец трупы животных, отходы, строительный мусор. Кроме того, автоматизация предусматривает использование насосного оборудования, которое могут и вовсе украсть.

Вода из колодца

В качестве дополнения к колодцу, например, для обеспечения водой животных и полива, можно использовать абиссинский колодец – это относительно неглубокая скважина, которая питается из тех же водоносных слоев, что и обычный колодец. Ее глубина редко когда достигает 15 метров. Абиссинский колодец хорош тем, что обустроить его можно даже в гараже или подвале – оборудование для бурения занимает совсем не много места, а можно и вовсе обойтись без него.

Скважину «на песок» бурят глубже – до 50 метров. Она проходит через весь песчаный водоносный слой, благодаря чему обеспечивает большой объем воды, которого будет вполне достаточно для нужд одного дома. Если вода залегает близко, и залежи не содержат камней и иных твердых включений, можно обойтись садовым буром с наращиваемой ручкой. Кстати, так чаще всего и удается попасть на хороший водоносный слой и даже русло подземной реки – при бурении сразу видно, когда начинается хорошая вода.

Бурение скважины для водоснабжения

Если вызвать команду бурильщиков с соответствующим оборудованием, то скважина пробьется строго на заданную глубину, и не всегда удается достичь хорошего слоя. Недостаток песчаной скважины – короткий срок эксплуатации, всего 5–7 лет, реже – до 15 лет. Автоматизация водоснабжения из скважины неудобна тем, что оборудование часто выходит из строя из-за попадающего в воду песка. Запас воды в этом случае – до 500 литров.

Артезианская скважина достигает еще более глубоких водоносных слоев, которые пролегают в известняке – глубина такой скважины может достигать 300 метров, а минимальный запас воды – 1500 литров. Воды из такой скважины хватит на бесперебойное водоснабжение целого поселка, причем она сама выстреливает под давлением на поверхность! Выбор способа достижения водоносного горизонта зависит от его глубины залегания и суммы денег, которую владелец дома готов потратить на автономное водоснабжение.

Артезианская скважина

По закону «О недрах», владельцы земельных участков могут свободно бурить скважины до первого водоносного слоя. Артезианские скважины достигают куда более глубоких слоев, и добываемая вода приравнивается к полезным ископаемым. Как известно, полезные ископаемые принадлежат государству, поэтому придется пройти бумажную волокиту – согласовать все вопросы бурения с государственными инстанциями. Кроме того, нужно будет официально заплатить за лицензию на скважину – стоит такое удовольствие до 300 тысяч рублей.

У лицензии есть определенный срок действия – как только он истечет, всю процедуру придется снова повторять, с новыми финансовыми расходами. Браться за автономное водоснабжение из скважины есть смысл только тогда, когда в этом заинтересованы и владельцы близлежащих домов, которые согласны разделить с вами все хлопоты и затраты.

Водоснабжение из колодца – автоматизация без проблем

Колодец на частном дворе необходим, даже если есть подключение к центральному водопроводу или собственная скважина. Во-первых, добывать воду из колодца можно даже при отключенном электричестве, с помощью обычного ведра и веревки – со скважиной такое невозможно. А во-вторых, даже если дом подключен к водопроводу, колодец позволит экономить на счетах за воду – из него можно качать воду для полива, для домашних животных.

Чтобы выбрать место для колодца, не нужно обладать экстрасенсорными способностями. Достаточно быть наблюдательным – обращать внимание, где на участке больше всего росы, где над почвой клубится по утрам туман, где растут влаголюбивые растения. Если нет времени на длительные наблюдения, воспользуйтесь самым точным способом – разведочным бурением. Не забудьте учесть санитарные требования – вокруг колодца на расстоянии 50 метров не должно быть никаких компостных куч, выгребных ям и туалетов.

Выбор места для колодца

Часто соблюсти это требование невозможно из-за ограниченных размеров участка – в этом случае воду из колодца можно будет использовать только для технических нужд.

Рыть колодец можно своими руками – в этом деле вам понадобится помощь хотя бы одного человека, который будет отбрасывать землю подальше от края ямы и по мере углубления поднимать ведра с грунтом. Сегодня чаще всего колодцы роют с установкой железобетонных колец – это самый оптимальный вариант по цене, сроку эксплуатации и скорости выполнения. Котлован следует рыть на 20–25 см больше радиуса кольца.

Установка железобетонных колец колодца

Первое кольцо устанавливаем тогда, когда яма будет метровой глубины. Затем снова копаем, постепенно углубляясь и углубляя кольцо, пока в котловане не появится место еще для одного кольца и так далее. Важный момент – если вы планируете сделать автономное водоснабжение загородного дома из колодца, то во втором кольце сверху для трубы нужно будет пробить или высверлить отверстие подходящего диаметра.

Обычно на глубине 6–9 метров вода начинает поступать очень интенсивно. Откачивайте ее и продолжайте копать, пока не заметите как минимум три источника пополнения воды. В идеале вода в колодце должна перекрывать хотя бы полтора кольца – этого уже будет достаточно для регулярного использования. Чтобы узнать точный уровень воды, оставьте шаху на сутки – вода дойдет до своего максимума и станет прозрачной, что позволит оценить глубину даже визуально. Если уровень воды вас удовлетворил, снова опустошите колодец насосом и уложите на дно побольше средних камней, которые сверху следует засыпать щебнем слоем в 30 см – это будет фильтр от песка и ила.

Устройство водопровода – от колодца к дому

Автоматизация водоснабжения напрямую зависит от установки насосного оборудования. Конечно, можно обойтись погружным насосом, однако в случае с насосной станцией гораздо легче проводить ремонтные работы. В любом случае вам необходимо будет выделить уголок в доме или утепленном подсобном помещении под электрический щиток, гидроаккумулятор и водопроводный узел, от которого вода будет расходиться по всему дому.

Погружные насосы водоснабжения

Обычные наружные насосы способны поднимать воду с глубины до 10 метров, более продвинутые самовсасывающие центробежные устройства с внешним эжектором могут осилить глубину до 45 м. Не забудьте при монтаже насосной станции установить перед входом в насос обратный клапан и фильтр глубокой очистки. К насосу также следует подключить манометр и реле давления – к этим устройствам должна прилагаться инструкция по установке и настройке, от них напрямую зависит автоматизация работы насоса. Дальше остается только подвести трубу к дому.

От колодца в дом через насосную станцию (если она снаружи дома) придется копать траншею ниже уровня промерзания грунта, по которой будет проходить водопроводная труба и, при необходимости, электрокабель. Сегодня уже редко кто использует стальные трубы для обустройства водопровода – они быстро ржавеют и придают воде неприятный привкус. Металлопластиковые изделия – самые удобные и практичные, поскольку они легко гнутся и выдерживают большое давление. Труба заводится через отверстие в кольце и опускается почти до самого дна колодца. На конце трубы внутрь следует вставить сетчатый фильтр. Чтобы труба не всплывала, откачайте воду из колодца и забейте в дно резервуара металлический штырь для закрепления трубы.

Металлопластиковые трубы для обустройства водопровода

После этого можно смело закапывать траншею. Следующий вопрос на повестке дня – гидрозатвор вокруг колодца, который ограничит доступ дождевой и грунтовой воды внутрь резервуара. Чтобы обустроить его, необходимо вынуть землю вокруг колодца на глубину около полуметра, выдерживая дистанцию от стенок колец в пределах полутора метров. Гидрозатвор делают из жирной глины – ее накладывают и утрамбовывают, постепенно сужая толщину к краям. Готовый глиняный замок в разрезе похож на грибную шапочку.

Автономное водоснабжение из скважины

Скважину можно бурить в непосредственной близости возле дома, поэтому многие выбирают именно этот способ автономного водоснабжения. К тому же, запас воды в скважине гораздо больше, чем в колодце, и ее автоматизация возможна (если есть соответствующее давление) даже без насоса. Чтобы пробурить грунт и твердые пласты под ним, используется буровая колонка с буром, тренога и подъемник. Бурением занимаются квалифицированные специалисты, которых нанимают вместе с оборудованием.

В выбранном месте устанавливается тренога, бур и начинается выемка грунта – для первых слоев почвы и суглинка используют штыревой бур. Потом в проделанное отверстие вставляют обсадную трубу с зубцами, и бурят до тех пор, пока не дойдут до подходящего водоносного слоя. Специалисты знают, какие водоносные слои следует пропустить, а какие пригодны для качественного автономного водоснабжения. Когда нужная глубина достигнута, через обсадную трубу в скважину опускают оцинкованную водопроводную трубу с фильтром. Отрезки тщательно соединяются, места надежно герметизируются. Когда водопроводная труба достигла нужной глубины, обсадную вынимают.

Буровая колонка с буром

Затем оборудуют приямок глубиной не менее одного метра – над дном труба должна подниматься всего на 15 см. Прямо над скважиной можно построить подсобное помещение для насосной станции, в котором будет поддерживаться плюсовая температура, или вкопать в землю кессон, в котором и будет стоять насос. Второй способ более сложный, однако позволяет скрыть наличие скважины – сверху над кессоном могут расти цветы или газон. Кессон – это герметичная камера, воздушный «пузырь», который будет изолирован от грунтовых вод.

Для обустройства кессона обкапываем скважину на глубину около 3 метров. Диаметр ямы должен быть больше диаметра камеры в два раза. На ее дно заливают бетонную подушку толщиной 30–40 см – она будет держать на себе вес кессона. Когда бетон как следует затвердеет, можно устанавливать кессон. Отверстие для трубы следует тщательно загерметизировать, а саму трубу обрезать таким образом, чтобы в кессоне выступал лишь полуметровый отрезок. На уровне 2 метров следует выкопать траншею, по которой труба водопровода будет проложена в дом.

Скважина для обустройства кессона

В кессоне устанавливают только насос – накопительный бак, фильтры и блок управления устанавливаются внутри дома или в подсобном помещении, которое может быть удалено на удобное вам расстояние. Чтобы защитить камеру от подвижек грунта и влияния грунтовых вод, по периметру вплоть до самого верха ее заливают бетонным раствором. Толщина слоя – не меньше 30 см. Через сутки-вторые можно засыпать оставшееся пространство вдоль стенок смесью песка, щебня и цемента. Сверху оставляем сантиметров 50 для плодородной почвы – этого достаточно для газона, цветов и кустарников. В кессоне насос хорошо защищен даже от сильных морозов, и вода в вашем доме будет круглый год.