Укладка плитки в ванной фото

Правила укладки кафельной и керамической плитки в ванной комнате: порядок и этапы работ при укладке на пол и на стены

Плитка, панели и другие отделочные материалы позволяют сделать интерьер помещений более презентабельным и оригинальным.

Отделка пола в помещении для водных процедур, так же как и стен, является одним из лучших вариантов оформления, отлично подходящим для дизайна ванной комнаты.
Важно не только правильно подобрать материал для декора, но грамотно его использовать. Многим эта задача кажется простой, но на деле возникают трудности.

В этой статье предлагается детальная инструкция по укладке кафеля в ванной.

Декорирование поверхностей плиткой можно считать бюджетным способом отделки: этот материал пользуются огромной популярностью за счет своей невысокой стоимости и эстетичности. Производители предлагают множество цветовых решений и размеров кафеля.

Приемлемая стоимость позволяет этому материалу оставаться востребованным, но в продаже можно найти и дорогостоящий кафель, доступный далеко не каждому. Такую плитку покупают для создания элитных интерьеров.

Тонкости выбора

Выбор плитки – ответственная задача, недостаточно просто прийти в магазин и купить понравившийся кафель.

На выбор этого материала влияют несколько факторов:

• стоимость;
• дизайн;
• размеры;
• технические параметры.

Маркировка на упаковке позволит понять, подходит ли плитка для отделки помещения вашей ванной. Ключевую роль играет стойкость к влиянию химических компонентов, в вот переносимость низких температур окажется не такой уж важной.

Важно! Выбирая плитку, учитывайте: не будет ли она скользить при намокании – это может стать причиной получения серьезной травмы. Переломы, полученные на мокром полу в ванной, — не редкость.

Размеры кафеля непременно должны совпадать с площадью ванной комнаты. Если помещение для водных процедур малогабаритное, откажитесь от применения кафеля большого размера. Плитка больших размеров приемлема для просторных санузлов, так как способна создавать эффект зрительного уменьшения размеров комнаты, что нежелательно для и без того маленького помещения.

Оптимальным вариантом в такой ситуации станет применение мелкого кафеля или плитки-мозаики. Множество идей дизайна ванной воплощены именно благодаря созданию настоящих шедевров из мелких мозаичных плиточек. К тому же, такую плитку проще укладывать: чем меньше ее размер, тем легче ее резать.

Большое значение имеет и выбор цвета, но в этом моменте многое зависит от индивидуальных пожеланий. Людям, стремящимся к теплу, стоит выбирать плитку желтого, песочного и даже розового.

Из оттенков холодной гаммы наибольшей популярностью пользуются голубой, мятный и изумрудный.

Но фото ниже – одна из идей укладки настенной плитки в ванной двух цветов:

Оригинальный декоративный прием в отделке ванной – создание плиточного узора.

Внимание! При формировании узора из плитки потребуется большее количество материала.

Если вы примите решение сделать рисунок на полу или на стенах в ванной комнате из плитки, учтите, что в этом деле требуется опыт, особенно если планируется масштабная композиция.

Этапы монтажа кафеля на стену

В целом монтаж плитки на стену – это довольно трудная работа, но ее можно поделить на три стадии, чтобы упростить реализацию задачи.

1. На первом этапе выполняется подготовка стеновой поверхности.
2. На втором делается разметка участков кладки.
3. Третий шаг – непосредственно монтаж кафеля.

Как подготовить стены к укладке керамической плитки? Первым делом следует выполнить главное правило — выровнять стены: они должны быть гладкими и безукоризненно ровными, без трещин. Если на стеновой поверхности отсутствуют большие изъяны, но имеются мелкие дефекты, то по правилам рекомендуется воспользоваться штукатуркой для выравнивания.

Внимание! При использовании штукатурки следует учитывать необходимость перерыва на несколько дней или даже 2 недель.

Хорошей альтернативой оштукатуриванию может стать устойчивый к влаге гипсокартон (листовой материал ГВЛ имеет зеленоватый оттенок).

Если на стеновой поверхности имеются места, покрытые пылью или загрязненные – очистите их, это касается и окрашенных участков. Плиточный клей не будет адгезироваться с поверхностями, покрытыми краской.

При демонтаже старого кафеля будет заметно, что он отходит от стены монолитным пластом – это говорит о том, что у него плохая адгезия с основой. Сантехническое оборудование (ванну, умывальник) также рекомендуется демонтировать при декорировании поверхностей кафелем.

Грамотный монтаж кафеля в помещении для водных процедур считается правильным, если начало работ стартует именно с планировки и нанесения разметки. По логике укладку плитки правильно начинать с нижнего уровня, пропустив пару рядов. Главная причина – не безупречно гладкое основание, требующее выравнивания. К тому же, рядом с полом часто пролегают коммуникации.

Основным требованием на данной стадии является планирование и порядок расположения рядов в горизонтальной и вертикальной плоскости таким образом, чтобы настенную плитку меньше нужно было нарезать. Но возможны и исключения, например, когда габариты кафеля не дают возможности уложить его без разрезания — в такой ситуации лучше сохранять симметричность.

Прежде чем приступить к работе, следует привязать первый край к прямой линии, пролегающей горизонтально. Для этого можно воспользоваться строительным уровнем либо использовать лазерный аналог.

Помимо этого, необходимо сделать отступ на определённый промежуток, но кафель без опоры начнет смещаться вниз. По этой причине устанавливается упор по намеченной линии. Он закрепляется саморезами, которые прикрепляют к деревянной рейке.

Последующий порядок действий выглядит так:

1. Стеновые поверхности грунтуются, чтобы клей не впитывался в штукатурное покрытие, иначе кафель может в скором времени отвалиться.
2. Сверяясь с разметкой, следует уложить первый ряд. Шпателем с зубцами необходимо нанести на обратную сторону клей. После этого кафель прикладывается к стеновой поверхности и плотно прижимается. Исходный, т.е. первый, ряд имеет большое значение, поэтому постоянно проверяйте, насколько: ровно вы его укладываете — все элементы должны располагаться в единой плоскости. Между элементами должно быть равное расстояние.

Важно! Лишний раствор без промедления удаляйте, чтобы он не засох, в противном случае его будет сложно убрать.

3. Последняя стадия – затирка швов. Подбирайте оттенок затирки под цвет кафеля и втирайте ее в швы при помощи специального приспособления. После застывания затирка станет непроницаемой для влаги.

Если есть необходимость в отрезании узкой полосы, осторожно откусите ее плоскогубцами, а в кафеле сделайте отверстие при помощи насадки для дрели.

Важно! Клеевую смесь следует наносить и на кафель, и на стену. Не следует выкладывать весь клей на кафель. Небольшое количество распределите по стене, а потом уже по плитке.

В том случае, если кафель был разрезан, пройдитесь по линии среза напильником либо наждачной шкуркой, чтобы сгладить остроту края.

Установка ванной и другого сантехнического оборудования выполняется после полного высыхания половой плитки — минимум через 2 суток после окончания работ.

Не всегда есть возможности и желание облицевать ванну плиткой от пола до потолка. Часто отделку выполняют от уровня верхнего бортика ванной, не опускаясь до пола – в основном так поступают, чтобы сэкономить средства, так как пространство за ванной с трех ее сторон при использовании экрана под ванну будет скрыто.

Важные моменты при частичной укладке плитки от уровня ванны вверх, но без демонтажа самой ванны, рекомендуем отследить в следующем полезном видео:

Укладка на пол

Технология укладки плитки на пол в ванной схожа со схемой монтажа на стену. Сначала следует подготовить основание, а потом уже делать разметку и клеить кафель — от самого дальнего угла по любой из схем (диагональным способом или параллельно стене).

Пол в помещении ванной комнаты должен быть безупречно гладким, без заметных изъянов, слой гидроизоляции желателен. Уклон пола возможен только в душевой, где происходит сток воды. Для устранения неровностей необходим слой стяжки. Обязательно нужно произвести предварительный демонтаж сантехнического оборудования.

Исходя из имеющегося опыта и финансовых возможностей, можно выбрать простой раствор либо самовыравнивающиеся составы. Плотность заливочного слоя составляет от 10 до 15 см в зависимости от основания. Для выравнивания под напольную плитку подойдет и простая стяжка, но в этом случае времени на высыхание уйдет больше.

Очередность, или последовательность, укладки плитки в ванной комнате – обычно снизу вверх, двигаясь от двери по кругу в ту сторону, куда вам удобнее.

Разметка

Пол не нуждается в такой детальной разметке, как стены. Вероятно, кафель надо будет разрезать, но важно сохранять симметричность линий, иначе внешний вид отделки получится неэстетичным.

Дальнейшие шаги простые – выбираете стену, с которой будет начат монтаж кафеля, расчерчиваете линии рядов, не нуждающихся в нарезке.

Отличительная особенность монтажа кафеля на пол заключается в том, что ему некуда будет смещаться, а значит, нет необходимости в фиксации первого ряда.

Порядок и правила действий

1. Пол обрабатывается грунтовочной смесью. Если в ванной сыро, потребуется дополнительная обработка и нанесение слоя гиброизоляции.
2. Выполняется разметка (старайтесь все сделать так, чтобы не было необходимости в нарезке плитки).
3. Клей наносится на кафель шпателем с зубцами, после чего плитка прижимается к основанию (придать нужное положение выступающим элементам поможет киянка).
4. Одинаковое расстояние между плитками достигается за счет крестиков из пластика.
5. Лишний раствор удаляйте сразу, до того как он затвердеет. Уложенный кафель протрите слегка смоченной в воде тканью. Швы затираются так же, как и при отделке стеновых поверхностей.

Важный нюанс, который следует учитывать при отделке плиткой пола – это маскировка места под ванной. Для сокрытия пространства следует закрыть его экраном или сделать маленькие стенки, например, кирпичные. Если не предполагается нагрузка на них, то можно применять гипсокартон либо другой влагоустойчивый материал.

Важно! Если стенки, скрывающие пространство под купелью можно отделать и до, и после отделки пола, то возводить их из кирпича нужно в обязательном порядке до отделочных работ.

При укладке кафеля контролируйте два момента: параллельное расположение рядов (недопустимо их искривление по периметру пола) и общую гладкость пола – это означает, что каждый плиточный элемент будет располагаться в той же плоскости, что и другие. Проверяют это при помощи уровня.

Расчет необходимых материалов

Рассчитаем количество требуемых материалов на примере стандартной ванны. Помещение обладает прямоугольной конфигурацией, его площадь составляет 2,5х4 метра, а потолки достигают в высоту 2,9 метра.

В этом помещении будет установлена ванна, длина которой составляет 1, 9 метра, высота – 80 см, ширина 90 см.

Отметим, что высчитать количество плитки, требуемой для отделки можно, воспользовавшись специальным калькулятором. Но учтите, что ручным способом можно просчитать различные варианты, а на калькуляторе возможен лишь примерный расчет.

При желании можете усложнить задачу и высчитать плотность швов, но это бессмысленно. Итоговый результат будет учитывать 10-15% бой, который будет иметь место при резке и доставке материала.

Площадь стен суммарно равна 37,7 кв. метров. Но следует принять во внимание, что место под купелью будет замаскировано маленькими стенками, поэтому учитывается площадь двух стенок, расположенных с боковых сторон. Итоговая площадь будет равняться 39,5 кв. м. Следует учесть и площадь под ванной, которая скрыта за стенками. Площадь составит 7,9 м. кв.

Для отделки стен будет применяться плитка 0,25х0,4, по 8 шт. в одной упаковке. Учитывая общую площадь стеновых поверхностей, для отделки потребуется примерно 50 пачек, но необходим запас в 1 пачку. Всего 51 пачка. Для пола нужен кафель 30х30 см, в упаковке 10 единиц. Всего потребуется 9 пачек.

Читайте о том, какая штукатурная сетка существует, для чего используется, как крепится на стены — все подробности штукатурки по сетке.

Подробно об особенностях нанесения штукатурки короед можно узнать в статье .

Видео о том, как установить реечный потолок в ванной, смотрите по адресу: http://kvartira-rf.com/obustrojstvo/remont/reechnyj-potolok-v-vannoj.html

Расход клея зависит от плотности клеевого слоя и от размеров применяемого шпателя, значение имеют также угол наклона и степень нажатия в процессе нанесения смеси. Примерный расход грунтовочной смеси от 100 до 250 мл на 1 кв. метр. Требуемый объем затирки можно узнать, приняв во внимание габариты комнаты, площадь стеновых поверхностей и пола; итого потребуется 13,28 кг затирочной смеси.

Пол выравнивают заливкой стяжки с самовыравнивающимися свойствами плотностью 10 мм. Принимая во внимание площадь комнаты, понадобится 6 упаковок по 25 кг.

В этом примере использовался бюджетный кафель, его цена является ключевым фактором в итоговой стоимости ремонтных работ. При использовании плитки с узором, создании диагональной кладки ремонт обойдется дороже.

В бюджетном варианте затраты на ремонт составят приблизительно 22 тыс. руб. Закупив материалы на эту сумму, вы сможете красиво оформить интерьер ванной комнаты.

Порядок укладки плитки в ванной. Этапы работ и нюансы технологии монтажа

Выбирая отделку для ванных комнат, мы обращаем внимание на износостойкость, прочность, устойчивость материала к воздействию влаги, перепадам температур. И среди всех доступных вариантов, в большинстве случаев, наиболее практичным и выгодным оказывается выбор кафельной или керамической плитки в качестве отделочного материала для пола и стен. А представленное в ассортименте магазинов многообразие выбора плиточных материалов позволяет подобрать отделку на любой вкус и кошелек.

Уютная ванная комната

Но мало купить отделочные материалы — сам порядок укладки плитки в ванной также требует немалых затрат и усилий. Конечно, можно доверить его проведение профессионалам. Стоить это будет не дешево. Да и результат будет напрямую зависеть от добросовестности специалистов-плиточников. А можно ли сэкономить и снизить затраты на ремонт в ванной? Можно, если выполнить всю последовательность укладки плитки в ванной самостоятельно. А как это сделать — мы расскажем в данной статье.

Проводим замеры

Чтобы пошаговая укладка плитки в ванной непосредственно осуществилась, необходимо произвести замеры помещения, позволяющие выбрать наиболее удобный вариант схемы монтажа плиточного покрытия. Замеры включают в себя получение информации о:

• длине поверхностей стен;
• высоте стен;
• размерах дверных и оконных проёмов;
• размерах поверхностей и ниш, выступов, других конструктивных элементов помещения.

Полученные в результате вычислений данные помогут вам произвести расчет площади поверхности, предназначенной под отделку.

И дадут возможность высчитать точное количество материала, необходимого для проведения работ.

Размеры большой ванной комнаты

Важно учесть: если вы планируете использовать в кладке два или более цветов плитки, для выбора варианта раскладки лучше воспользоваться помощью специалистов или специальными компьютерными программами. Ведь порядок кладки плитки в ванной будет также зависеть и от этого.

Произвести расчет необходимого количества материала можно воспользовавшись калькулятором для расчета плитки.

Монтаж плитки в ванной

Процесс монтажа плиточного покрытия относительно прост — необходимо лишь следить за соблюдением горизонтальности и вертикальности линий укладки. В остальном всё не слишком сложно. Вам понадобится:

• Произвести замес клеевого раствора;
• Нанести готовый раствор на стену (за один раз не стоит покрывать площадь стены, превышающую объём 5-6 плиток);
• Начать укладку плитки с нижнего ряда, расположенного по периметру пола. Укладка напольной плитки производится по направлению от углов к порогу помещения;
• По завершению монтажа плиточного покрытия ему необходимо дать достаточно времени для высыхания — в среднем около двух суток. Затем на швы между плитками наносится затирка.

Многих волнует такой вопрос: что сначала кафель или ванна укладываются? Ответим, что материал изготовления ванны будет влиять на это. Акриловую просто разобрать, а вот чугунную ставят стационарно. Что сначала — плитка или ванна акриловая? Сначала кладут плитку на пол, затем на стены. Если же у вас чугунный вариант ванны, то сначала кладут плитку, потом ставят ванну. Размеры ванной также влияют на то, что раньше плитка или ванна укладываются в комнату. Если ванна просто не помещается в стенах, то сначала ставят ее, потом наливают воду, чтобы она осела, затем укладывают плитку. Установка ванны и укладка плитки также предполагают то, что нужно класть кафель и за ванной – для гидрозащиты.

Зачастую те, кто задумали положить плитку самостоятельно, не задумываются, с какой стороны следует начинать укладывать плитку. А это очень важный момент.
Опытные мастера знают, что если правильно начать укладывать кафель в ванной комнате или кухне, то материала уйдет меньше, а значит и финансов будет затрачено меньше. Также сократится время для укладки плитки и дизайн в ванной или туалете будет смотреться лучше.

По большому счету вопрос: «Откуда следует начинать укладывать плитку» не имеет однозначного ответа. Но есть несколько моментов, по которым мастера определять с какой стороны начать укладку кафеля.

Как укладывать плитку на стены

Плитку на стены начинают класть с угла, который первым бросается в глаза при входе в помещение, обычно это противоположная стена от входной двери. На второй отмеченный нитью или уровнем ряд на стену нужно прикрепить рейку, убедившись, что она стоит ровно. После чего можно начинать укладку плитки на стену.

Чтобы избежать сползания кафеля, за один раз можно выкладывать не более двух рядов. Можно уложить по два ряда плитки на каждую стену и так по кругу. Пока будет укладываться ряд на одной стене, на другой он уже подсохнет. Начинать облицовку нужно с целых элементов, а нижние ряды можно класть из поврежденных.

Если начинающий плиточник захочет уложить сначала одну стену за тем другую, можно смело сказать, что ничего не получится – плитка в углах не сойдется, и швы будут колебаться от 3 мм до 3 см, что очень некрасиво смотрится.

Также следует учесть, что если в кухне или ванной есть внешние углы, то укладка кафеля происходит именно с них, так как закончить ряд поврежденной плиткой на внешнем углу никак не получится.

Нижний ряд следует класть в последнюю очередь. Чаще всего, укладывая нижний ряд, плитку приходится резать. Делается это специальным инструментом – плиткорезом.
Между каждым рядом кафеля в ванной или кухне нужно поставить крестики – специальные аксессуары для работы с плиткой.

В случае, если на готовую работу случайно прольется клей, его немедленно следует убрать с кафеля, во избежание застывания. После того, как уложенная плитка в туалете или ванной полностью высохнет, всю облицовку следует протереть сначала влажной тряпкой, а затем сухой. После чего можно приступать к затирке швов.

Рисунок на стене

Также следует учесть, что если в туалете владелец собирается выложить определенный рисунок, то начинать укладывать плитку нужно с центра изображения. Если этого не сделать, то рисунок может оказаться в стороне стены.

Чтобы определить центр стены на кухне или в туалете, нужно с помощью шнура установить диагонали, где будут пересекаться диагонали, там и центр стены.

Следует начать класть кафель от центра изображения и продолжать ряд в одну и в другую сторону от центра. После того, как будет выложен центральный ряд, станет понятно, куда двигаться дальше и работа пойдет быстрее.

Укладка плитки на пол

Откуда начинать укладывать кафель на пол в туалете?

1. Есть три варианта, с помощью которых опытные плиточники начинают выкладывать кафель на пол.Укладка происходит с самого дальнего угла напротив двери.Это стандартный способ, который подойдет для укладки кафеля в кухне, но если в ванной комнате этот угол закрыт душевой кабиной, то использовать этот метод нет смысла.
2. Кладка от порога у двери.В данном случае класть кафель начинают с угла, который ближе всего расположен к двери. Этот способ используется чаще всего, так как на противоположной стороне обычно располагается сантехника.
3. Укладка от центра помещения.В центре помещения кладутся четыре плитки, от которых продолжается укладка пола.

Есть один простой способ определить, какой из трех вариантов использовать. Следует измерить длину ряда и разделить получившийся результат на ширину кафеля. Если полученный остаток меньше половины, то начинать укладывать пол плиткой следует от начала ряда. Этот метод не только экономит материал, но и раскладка смотрится аккуратнее.

Перед началом работ, пол тщательно очищают и выравнивают. Далее следует создать гидроизоляционное корыто, которое будет защищать пол от различного рода протечек. Для этого используют гидроизоляцию – жидкую или рулонную. Поверх изоляционный слой грунтуют для повышения адгезии плиточного клея.

Далее пол в туалете укладывается, также как и стены. Кафель укладывается на пол, на второй ряд. Если плитка состоит из узора, то его следует укладывать на пол от центра помещения.

Затирка швов

Затирать швы можно после того, как облицовка полностью высохнет. Следует удалить все крестики и можно приступать к затирке.

Затирка подбирается под цвет плитки, разводится в воде до однородной массы и равномерно наносится резиновым шпателем между швов.

После того, как часть швов затерта, необходимо протереть их слегка влажной губкой, чтобы швы были гладкими и красивыми.

Экономия

Многие задумываются над тем, как сэкономить во время ремонта. Первое, на чем не нужно экономить, так это на качестве плитки, так в будущем эта экономия может обойтись еще дороже.

Можно не класть кафель там, где ее не будет видно, например, на стенах, где будут установлены сантехнические приборы. Только при этом нужно помнить, что стенам потребуется дополнительная защита от влаги – обязательно заштукатурить, прогрунтовать, возможно еще и покрасить.

Также, можно не класть плитку под ванну, особенно, если все пространство под ванной будет закрыто экраном. Пол, где не будет кафеля, также следует защитить от влаги.

Откуда следует начинать класть плитку в ванной согласно правилам строительства – этот вопрос беспокоит многих начинающих мастеров, самостоятельно выполняющих ремонтные работы в доме. Отделка поверхностей кафелем имеет свои тонкости и нюансы, которые касаются не только очередности проведения работ, но и технологии в целом.

При отделке плиткой ванной комнаты важно соблюдать правильную последовательность

Очередность работ

Для того чтобы выполнить ремонтные работы правильно, в первую очередь нужно выяснить последовательность укладки кафельной плитки в ванной комнате. Если в обычных помещениях зачастую используется принцип «сверху-вниз», здесь необходимо класть абсолютно противоположным способом. Порядок облицовки меняется и в первую очередь вам нужно позаботиться о выведении ровного пола. Это связано с тем, что после нанесения слоя раствора и укладки кафеля стены и пол изменят свой уровень.

После того как пол будет завершен можно приступать к отделке стен. При этом работы выполняются снизу вверх. Чтобы покрытие выглядело привлекательно и не содержало нарезных элементов на видимых зонах рекомендуется заранее выявить положение рядов и начинать монтажные работы со второй полосы.

Если вы планируете облицевать плиткой ванну или вывести бордюры, тогда отделка стен может производиться двумя способами: от бордюра вверх по стене или же снизу по стандартной методике. Более предпочтительным является первый вариант.

Правильная последовательность укладки плитки в ванной комнате: в первую очередь облицовывается пол и только потом стены

Отдельно рассматривается последовательность кафельной облицовки по отношению к конкретной плоскости. Также при этом учитывается расположение мебели и сантехники. В некоторых случаях можно сэкономить и оставить, например, стены за ванной без покрытия.

Схема укладки и разметка

Перед тем как начать класть плитку на стены или пол в ванной комнате нужно определиться с проектом раскладки и выяснить, где будут располагаться элементы отделки. Для этого рекомендуется изначально проработать дизайн на бумаге. При составлении чертежей учитывается масштаб и точные размеры кафеля. Так вы сможете наглядно оценить ситуацию и внести необходимые корректировки.

После того как проект будет разработан можно приступать к разметке на рабочей площадке. Для начала нужно определить периметр пола. Линии должны быть ровными, чтобы в дальнейшем можно было устранить перекосы. Для разметки лучше всего использовать лазерный уровень или нить, обработанную мелом, её накладывают на бетонную поверхность и таким образом отмечают контуры облицовки.

Наиболее распространенные схемы укладки плитки в ванной комнате

Для разметки стен нужно использовать сам кафель. Приложите его к стене без раствора, перемещая сверху вниз и отмечая положение каждой плитки. Так вы сможете определить точку начала кладки. Нижний ряд будет уложен в последнюю очередь из нарезных элементов.

Облицовка пола

Так как ремонтные работы начинаются снизу вверх, в первую очередь, нужно облицевать с помощью плитки пол ванной комнаты. Начинать работу можно по одному из следующих принципов:

• От дальнего видимого угла. Это традиционный метод. В этом случае первый элемент облицовки укладывается от наиболее просматриваемой точки, то есть от угла, который расположен напротив стенки с дверью. Если же эта зона будет закрыта ванной или душевой кабинкой, целесообразность такого принципа частично утрачивается.
• От порога. Это наиболее распространенный метод. В таком случае процесс укладки плитки начинается от угла, ближнего к двери. Рациональность использования этого способа обуславливается тем, что дальнюю часть ванной комнаты скрывает сантехника.
• От центральной метки. Такой метод используется крайне редко и больше подходит для просторных санузлов с открытой центральной зоной. При этом мебель и сантехника должны располагаться вдоль стен, чтобы при возможности скрывать надрезанные элементы. Центр ванной комнаты определяется путем нанесения разметки. Нужно определить центр каждой стены и провести линии по этим точкам. В месте пересечения и будет располагаться центральный стык четырех плиток, от которого начинают укладку.

Основные принципы укладки плитки на пол

Отделка стен

Технология укладки кафельной плитки на стены в ванной комнате также имеет свои тонкости. Для того чтобы лучше понять, как правильно класть плитку, следует рассмотреть более подробно методику и последовательность выполнения работ. Технология укладки керамической плитки предполагает наличие следующих этапов:

1. Для начала наметьте приблизительное положение боковых элементов с учетом межшовного пространства.
2. Определите положение нижней линии второго ряда и зафиксируйте на этом месте деревянную планку, металлический уголок или профиль таким образом, чтобы получилась ровная линия, обозначающая начало кладки. Такая планка позволит вам вывести точный уровень при проведении укладки и предотвратит сползание кафеля.
3. Замесите клеевой раствор и дайте ему настояться 10-15 минут.
4. Наносить клей на стену нужно с помощью зубчатого шпателя. Обратную сторону плитки при этом можно не обрабатывать.
5. Приложите кафель на предназначенное для него место и слегка прижмите.
6. После фиксации второго элемента вставьте на стыке пластиковый крестик для регулировки толщины шва.
7. Простучите плитку киянкой и проверьте соблюдение уровня.
8. Передвигайтесь вверх рядами, в некоторых случаях имеет смысл работать параллельно с двумя полосами.
9. Вначале уложите целые элементы, а затем нарежьте недостающие фрагменты.
10. Каждые 4 ряда давайте кафелю немного просохнуть и зафиксироваться.
11. Последним укладывается нижний ряд, после того как верх просохнет и можно будет снять опорную планку.

Данная технология используется также при обустройстве кухонного фартука, облицовке фасадов зданий и т. д.

При облицовке стен укладка плитки начинается со второго нижнего ряда по направлению вверх

Обработка швов и устранение дефектов

После того как поверхности просохнут можно будет приступить к заделке швов. Она производится после полной укладки кафельной плитки и очистки её от клея. Для этого используют специальные затирочные смеси. Предварительно рекомендуется смочить стыки антисептиком.

Затирка наносится резиновым шпателем или с помощью строительного шприца, по внешнему виду он похож на кондитерский, его можно сделать из целлофанового пакета. Особенно актуален последний метод для работы с эпоксидными смесями, они более вязкие, а потому аккуратно заправить их в пространство между плиткой обычным шпателем будет довольно трудно.

Последним этапом укладки плитки в ванной является затирка швов

Стыки между сантехникой и кафелем нужно обработать с помощью герметика. Дополнительно таким же образом прорабатывают углы и сколотые участки. С помощью мастик можно замаскировать небольшие дефекты и откорректировать визуально ширину швов.

Скрыть стыки между полом и стеной, а также кафелем и сантехникой можно с помощью плинтуса или декоративной планки. Они крепятся в последнюю очередь с помощью герметика.

После укладки плитки и затирки швов обязательно нужно вымыть поверхность кафеля мягкой губкой. Так вы очистите его от остатков стройматериалов. Для блеска обработайте плитку средством для стекол.

Процесс укладки керамической плитки в ванной в среднем занимает 3-4 дня. Этого будет достаточно для того, чтобы подготовить рабочую зону, облицевать кафелем поверхности, дать им просохнуть и заделать швы между элементами. Если соблюдать правильную очередность укладки плитки, вам удастся минимизировать дефекты и вывести ровную поверхность.

Идеи дизайна для ванной комнаты

Замена кафельной плитки в ванной комнате – не самая бюджетная статья ремонтных работ. Поэтому это делают не так часто, а выбирают плитку особенно тщательно. По форме кафель чаще всего бывает квадратный или прямоугольный, а вариантов отличающихся размерами и фактурой, множество. Стандартным способом укладки считается сочетание светлого низа и темного верха, разделенного бордюром.

Совет! Старайтесь выбирать «серийную продукцию», тогда вам не придется подбирать по отдельности различные элементы.

При выборе цветовых сочетаний не забывайте, что яркие тона (оранжевый, красный, желтый) заряжают энергией и бодростью, а холодные (зеленый, голубой, сиреневый) наоборот успокаивают.

Комбинирование плитки и деревянной отделки

Хотите сделать яркую ванную комнату, поиграйте на контрасте, попробуйте скомбинировать жёлтый и небесно-голубой, красный и черный, зеленый и серый.

Для маленьких ванн лучше приобрести плитку в холодных голубых и серых тонах, размером 30 х 20, а укладывать горизонтально. Чтобы не создавалось эффекта «колодца», нельзя выкладывать однотонной плиткой всю стену целиком. Попробуйте, оставшееся расстояние (20-30 см) до потолка, покрасить водоэмульсионной краской или выложить до уровня ванной — темный кафель, а выше светлый.

Внимание! В помещениях с маленькой площадью нельзя использовать рельефную плитку.

Если хотите визуально увеличить высоту потолков, необходимо:

• укладывать плитку вертикально;
• использовать яркие фризы;
• декоративные панно, бордюры, укладывать не ниже уровня глаз.

Интересный вариант отделки для маленькой ванной

Классическое сочетание белого и черного никогда не потеряет своей популярности. Очень эффектно будет выглядеть, если черная плитка будет матовой, а белая глянцевой.

Схемы укладки плитки

Способы выкладки и облицовки кафельной плиткой в ванной

Начиная ремонт в ванной комнате, нужно определиться, как вы будете выкладывать плитку, какую площадь ею покроете. Есть три варианты облицовки стены кафелем:

1. Облицовка плиткой всего помещения.
2. Облицовка кафелем до определенного уровня. Т.е. низ будет выложен плиткой, а верх другим покрытием (обоями, водоэмульсионной краской, пластиковыми панелями).
3. Выделение кафелем определенных функциональных зон: умывальника, ванной, стиральной машинки.

Укладка плитки только на пол

Схем укладки существует намного больше:

• шов в шов – т.е кафель укладывается в ряд, друг за другом как по горизонтали, так и по вертикали. Таким способом выкладывают квадратные и прямоугольные плитки, а для придания эстетичности украшают красивыми бордюрами. Можно комбинировать плитки двух разных цветов. Этот прием укладки «шов в шов» называется «шахматная доска».

• «кирпичная выкладка» или «в перевязку». Для этого способа подойдет прямоугольная плитка разных оттенков, уложенная по горизонтали. С виду такая схема напоминает укладку кирпича, т.е. нижний ряд кафеля укладывается со сдвигом на полплитки, по отношению к верхнему. Не выбирайте кафельную плитку двух контрастных цветов, это создаст эффект неровности пола.

Кирпична выкладка

• диагональная схема. Кафель укладывается под углом, чтобы образовался ромб, но шов в шов по отношению друг к другу.

Диагональная схема укладки плитки

• модульный способ. Для данной схемы понадобится кафель 3-х разных размеров. Перед тем как выложить таким способом плитку, разложите все элементы на полу, чтобы увидеть готовый рисунок, а потом переносите на стену.

Модульный способ укладки

• орнаментный способ. В данном случае из плиток выкладывается определенный рисунок, например, цветная композиция в центре однотонного фона.

Орнаментный способ укладки

• схема «пэчворк». Для этого способа понадобится разноцветные плитки, которые не повторяются друг с другом по рисунку и не имеют общей тематики.

Пэчворк

• пол с бордюром. Как правило, для этого метода, выбирают яркую напольную плитку или мозаику, при этом часть ее заходит на стену, на 1-2 ряда. Оставшаяся часть стены покрывается однотонным кафелем пастельных тонов.

Пол с бордюром

Внимание! Такая схема позволяет визуально увеличить пространство, но при этом зрительно уменьшает высоту потолков.

Как подобрать кафель для ванных комнат в разных стилях

От выбора стилистики ванной комнаты, будет зависеть выбор кафельной плитки. Можно выделить следующие основные направления дизайна:

• Классический стиль. Выбирайте керамическую плитку пастельных спокойных тонов, имитирующую мрамор, дополните ее фризами с витиеватыми узорами и фреской.

Ванная в классическом стиле

• Минимализм. Такой стиль, предусматривает отказ от всего лишнего. Используйте в интерьере сочетание не более 2-3 цветов. Например: коричневый пол, бежевые стены и белая сантехника. В таком дизайне не уместно смотрятся бордюры или лепнина.
• Стиль кантри. Главное правило этого направления – применение плитки, имитирующей натуральные материалы. Для стен можно приобрести кафель под камень, а на пол плитку с имитацией дерева. В интерьере должны преобладать коричневые, зеленые, бежевые цвета.
• Стиль модерн. Выбранная вами плитка должна создавать эффект простора и добавлять света в комнату. Для этого используют светлые оттенки, простые линии в узорах, минимум декоративных элементов. Можно поиграть с контрастом, используя светлые стены и темные полы.

Ванная в стиле модерн

• Для стиля прованс используйте пастельные тона: голубой, сиреневый, коралловый, кремовый. Можно сделать частичное деление стены: вначале некрупная плитка светлых тонов, а выше – деревянные панели. Однотонные кафельные плиты, украсьте бордюрами с растительным орнаментом.
• Хай-тек. Характерным отличием для этого стиля, является монохромное настенное покрытие и отсутствие отделки. Основные цвета: белый, черный, бежевый, коричневый, серебристый.

Отделка ванной кафелем

Подготовительные работы

Вообще подготовка включает в себя несколько видов работ, но я не стану разбивать их по пунктам, так как в любом случае они выполняются одновременно. То есть, если вы работаете с помощником, то на каждом этапе вы оба будете заняты своим конкретным делом.

Демонтаж старой штукатурки

Технология укладки плитки в ванной комнате не обязательно подразумевает демонтаж старой штукатурки. В некоторых случаях кафель кладут на ГКЛВ или на ГВЛВ, что подразумевает каркасную отделку.

Следовательно, старый слой, если он хорошо держится, может оставаться нетронутым. Тем не менее, если вам придётся это делать, то:

• удобнее всего сбивать старый слой при помощи перфоратора с зубилом, если поставить его на ударный режим (значок с молотком), особенно хорошо это для крепких цементно-песочных штукатурок;
• но, как правило, у правила есть исключения — бывает так, что слой очень слабый (строители в своё время реализовали цемент по собственным потребностям) и он буквально отлетает пластами — в таком случае перфоратор там ни к чему;
• помимо перфоратора также используются такие инструменты как топор, лом, бучарды или зубило с молотком. И хоть ручной демонтаж тяжелее, он всё-таки имеет место;

Демонтаж шпателем

• на бетонные плиты и перекрытия не наносили цементно-песочный раствор — там обычно использовали известковые смеси, которые можно снять шпателем;
• только вот на верхнем фото вы видите демонтаж старым советским шпателем — там толстый и твёрдый металл. В наше время производят тонкие и гибкие стальные шпатели, поэтому для удобства и эффективности лезвие лучше укоротить до 3-4 см;
• точно так же, при помощи шпателя, вы можете снять старые обои, только их придётся вначале намочить;
• после демонтажа штукатурки вам нужно хорошо очистить поверхность веником или щёткой, а для кирпичной кладки нужно углубить расшивку, как минимум, на 5-10 мм для зацепа слоя;
• но, как вы понимаете, такой процесс займёт слишком много времени и поэтому современные мастера (я в том числе) предпочитают с блеском вскрыть стену малярной грунтовкой — это создаёт хорошую адгезию;
• но если у вас не кладка, а бетонные плиты, то малярная грунтовка превратит поверхность в стекло, к которому не прилепится никакая штукатурка. В таких случаях следует использовать «Бетоноконтакт».

Как вариант, если нет «Бетоноконтакта» (его цена гораздо выше грунтовки) на бетонную плиту можно нанести тонкий слой плиточного клея гребёнкой с зубьями не более 5 мм. После высыхания клея на него превосходно ложится цементно-песочный раствор.

Приспособление для снятия краски

Когда же мы имеем отличную штукатурку, поверх которой можно накладывать новый слой или класть на него плитку. Но проблема заключена в том, что он покрыт каким-то лакокрасочным материалом — в таком случае, вам придётся своими руками снять эти ЛКМ.

Для этого применяются различные приспособления:

• многие почему-то для удаления краски предпочитают ручные металлические щётки или же они могут быть в виде насадок на электродрель или болгарку;
• здесь можно давать какие угодно советы, но щётка в любом случае будет забиваться — это очень неудобно, к тому же негативно влияет на психику, так как раздражает нервную систему;
• лучше всего использовать вот такое приспособление, которое вы видите на верхней фотографии, тем более что его можно сделать самому;
• для этого вам понадобится болт длиной 70-100 мм, диаметром 8-12 мм, с резьбой под самую головку, а также две гайки и 3-55 кусков цепи по нескольку звеньев (в зависимости от величины);
• надеваете эти цепи на болт, зажимаете гайкой и контргайкой и вставляете в патрон — ваша «краскоотбивалка» готова к использованию.

Для того чтобы кусочки лакокрасочных материалов не летели вам на голову, становитесь правым боком к стене. Патрон вращается по часовой стрелке и удар буде наносится сверху вниз, следовательно, сбитые фрагменты не будут подлетать вверх, а ваша голова останется целой и невредимой.

Демонтаж отвода

Если работы производятся в многоквартирном доме, то вас ещё ждет демонтаж отвода или замена стояка:

• на стояке есть фановый тройник, куда вставляется тройник или крестовина для разводки канализации по квартире. И вам нужно будет снять эти отводы с фанового тройника;
• существуют разные способы демонтажа, но я хочу поделиться с вами своим блестящим методом, проверенным многолетней практикой;
• в раструбе фанового фитинга отвод держится за счёт уплотнителя — это может быть цементный раствор, гудрон, пакля (иногда даже известковый раствор попадался), который я вытягиваю старой стамеской и молотком;
• достав сколько можно уплотнителя, я начинаю расшатывать и прокручивать фитинги, потом опять очищаю раструб и продолжаю движения — таким способом я обычно управляюсь за 20-40 минут;
• конечно, бывают форс-мажорные ситуации, когда отвод лопает и его приходится доставать по частям — здесь следует быть крайне осторожным, чтобы не повредить раструб фанового фитинга, иначе придётся менять стояк;

Принцип врезки стояка

• однако стояк в некоторых случаях всё-таки приходится менять. И хорошо, когда на это соглашаются все соседи и его можно установить сверху донизу. Но в 98% случаев так не бывает — нужно делать врезку;
• давайте разберёмся, что нужно для этого сделать. В первую очередь обрезаем стояк под потолком, оставив там кусок 25-40 см, и вырезаем ещё кусок в несколько сантиметров, чтобы труба могла двигаться;
• затем, аккуратно расшатывая стояк, вынимаем его вместе с фановым тройником и зачищаем раструб внизу;
• вставляем новый тройник из пластика, а вверху надеваем пластиковый переходник с чугуна на ПВХ;
• затем вставляем в фановый фитинг кусок трубы без раструба и соединяем её вверху с переходником при помощи муфты.

Канализация и сантехника

Скрытый монтаж канализации и водопровода

Итак, у нас подготовлена площадка, и теперь хотелось бы определиться, с чего начать отделочные работы. Но до них ещё, увы, далеко! Сначала нужно развести и спрятать канализацию с водопроводом.

Я не стану в деталях рассказывать о монтаже этих трубопроводов, да и планировка помещений у всех разная — объясню, как правильно это сделать в принципе. И начинать следует с канализации.

Но так как все трубы обычно проходят рядом, то в случае со штукатуркой для них делается общая штроба. А где будет необходимо, такая канавка делается по отдельности.

Диаметр в мм	Уклон см/мпогонный
	Оптимальный	Минимальный
50	3,5	2,5
100	2,0	1,2
150	1,0	0,7
200	0,8	0,5

Таблица требуемых уклонов

При укладке канализации необходимо соблюдать определённые уклоны — они указаны в таблице, но не всегда удаётся уложить её в штробу. Тем не менее, требования к уклонам не изменяются.

Если трубопровод монтируется непосредственно поверх пола или стенки, то он прячется в короб, который делают из ГВЛ или ГКЛ. Чаще всего такая ситуация возникает в многоквартирных домах, где стояк проходит либо в нише, либо прямо по стене.

Сборка канализации происходит наподобие детского конструктора: каждая труба вставляется в раструб другой трубы и фиксируется резиновым уплотнительным кольцом. По санузлам последовательность вы будете устанавливать самостоятельно, особенно в частном секторе.

Но унитаз в 99% случаев будет находиться у стояка или вывода на улицу. Если с этим возникнет затруднение, то не стоит брать «на силу» — просто смажьте резиновый уплотнитель любым жидким моющим средством, и он легко будет вам поддаваться.

Принцип фиксации труб: коричневым цветом обозначена стена, серым — штроба, красным — трубы, белым — подвесы, крестиком — шурупы

Горячий и холодный водопровод сейчас обычно делают из полипропилена. Материал сваривают при помощи различных фитингов (тройников, уголков, американок и тому подобное).

Для фиксации труб в штробах удобнее всего использовать металлические ленточные подвесы с перфорацией (изначально они были предназначены для монтажа каркасов под гипсокартонные конструкции). Трубы просто прижимают ими в канавке и потом штукатурят — это очень удобно и достаточно надёжно.

Вывод фитингов под смеситель и раковину

Очень важным моментом является вывод фитингов под смеситель, под раковину и под унитазный бачок. Они после установки плитки на стену должны в идеале получиться с ней заподлицо, хотя вполне допускается ±5 мм.

Поэтому чтобы правильно их рассчитать, не спешите — вначале установите маяки или каркас под гипсокартон и только по ним вы сможете правильно рассчитать выход. Под смеситель лучше всего использовать паечную планку, но если таковой нет, тогда расстояние между центрами смесителей должно быть 150 мм, и выведены они должны быть строго под прямым углом.

Разводка проводов

Верхнее и боковое освещение в ванной

До того как устанавливать маяки под штукатурку, вам следует позаботиться о разводке электропроводов. Они могут быть двух типов — под освещение и под бытовые электроприборы и розетки.

Так, если для освещения вам будет достаточно меди сечением 1-1,5 мм2, то для стиральной машины автомата или электрического бойлера вам понадобится 2-2,5 мм2. Такое же сечение нужно будет и для розеток (не рассчитывайте на то, что там не будет нагрузки).

Вся проводка должна проходить к электросчётчику через АЗУ. Только не устанавливайте эти автоматы в ванной — их следует вынести наружу, а лучше всего, смонтировать под счётчиком.

Маячная штукатурка

Штукатурные маяки

Если вас ждёт самостоятельная работа, то и маяки вам тоже нужно будет выбирать самостоятельно. Их оптимальные параметры 3000 мм или 4000 мм длиной и от 6 мм до 20 мм толщиной (от подошвы до верха гребня).

Конечно, чем профиль толще, тем он жёстче, но я предпочитаю 6-миллиметровые маяки — их гораздо проще нивелировать, да и места они занимают меньше (на выступах стены не нужно сильно увеличивать толщину слоя). Длину следует подбирать по высоте помещения или по площади пола (потолка) — смотря куда вы будете их монтировать.

Принцип нивелирования маяков

Если на стену (пол, потолок) в одном промежутке нужно устанавливать более двух профилей, то очень важно выровнять их так, чтобы они представляли собой ровную виртуальную плоскость. Добиться этого можно следующим образом:

• выставляются два крайних профиля по уровню и поверх них (расстояние до гребня 0,5-1 мм);
• по горизонтали и по диагонали натягиваются капроновые нитки, по которым уже и выставляются остальные маячки.

Принцип установки каркаса под гипсокартон точно такой же.

Маяки на стене

Расстояние между маяками напрямую зависит от вашего штукатурного инструмента. Так, если у вас правило имеет полтора метра, то шаг может быть не более 130-135 см, если — два метра, то не более 170-175 см и так далее.

Фиксация профиля осуществляется на цементно-песочный раствор — некоторые делают это точечно, но я предпочитаю монтировать маяки так, как это показано на верхней фотографии — на сплошную дорожку.

1. Во-первых, так профиль лучше будет держаться.
2. Во-вторых, его так проще нивелировать.

После установки маяков штукатурные работы можно начинать только на следующий день — крепёж профилей должен схватиться. Если вы поспешите, то посбиваете правилом маяки во время стягивания раствора.

Принцип маячной штукатурки

Штукатурные работы производят следующим образом:

• между двумя маяками на высоте порядка метра набрасывают раствор;
• стягивают его правилом снизу вверх;
• затем снимают с инструмента срезанную смесь;
• забрасывают образовавшиеся ямки и тянут заново.

Такие проходы следует делать до тех пор, пока не образуется гладкая поверхность, но их количество во многом зависит от того, насколько хорошо вы просеяли песок (камешки выворачивают поверхность).

Способы затирки: а — по кругу, б — по прямой

На следующий день или через 4-5 часов после оштукатуривания стены (пола) вам нужно обязательно затереть поверхность. Некоторые чудо-мастера этого не делают, но в таком случае теряется удобство укладки плитки.

Этот процесс происходит при помощи смоченной тёрки или полутёра. А если образовываются какие либо ямки, то можно с пола подобрать то, что осыпалось, смочить и втереть в неровность. К укладке плитки можно приступать уже на следующий день, несмотря на то, что срок полного высыхания три недели.

Стяжка по маякам

Маячная стяжка осуществляется таким же самым способом только в другой плоскости, так что добавить мне здесь особенно нечего. Только вот ходить по стяжке и отделывать её плиткой кафельной своими руками можно лишь на четвёртый-пятый день, а еще надежнее, через неделю.

Каркас для образования фальшстены: 1 — деревянные рейки; 2 — водопроводные трубы; 3 — канализационный стояк; 4 — водомер

Если в помещении есть ниши или трубы расположены на стенах, то вам придётся смонтировать фальшстену (каркас из реек 50×50 мм, как на верхней схеме) или короб из металлических профилей в сочетании CD-UD или CW-UW.

Многие почему-то считают, что лучше класть плитку на ГВЛ или на ГВЛВ (гипсоволокнистая плита влагостойкая), убедился, это не так! Такой материал, хоть и имеет повышенную прочность, но ГКЛВ (гипсокартонный лист влагостойкий) здесь вполне будет достаточно.

Если вам придётся закрывать водомер или запорную арматуру, то не забывайте, что нужно сделать люк для доступа. Потому в этом месте нужно усилить каркас, как на верхнем изображении.

Укладка плитки

Зазор между плоскостями указывает на брак

Так как укладывать плитку в ванной вы, скорее всего, хотите ровно и в итоге получить блестящую поверхность, то и сам кафель, вполне естественно, тоже должен быть ровным. А это следует проверить при его покупке прямо в магазине.

Сделать это можно так — прижимаете две плитки лицом друг к другу и если между ними (по центру или с краю) остаётся зазор, значит, это бракованное изделие. После его укладки это будет очень заметно на плоскости поверхности стены, пола или потолка.

Для получения качественной плоскости плитку следует проверить и на совпадение диагоналей. Только теперь два приложенных друг к другу кафеля ставят торцом на стол и если один угол выше другого хотя бы на миллиметр, то это скажется на ровности шва, как бы вы ровно не старались облицевать поверхность.

Конечно, если эти погрешности невелики, то после укладки плитки мелкий брак перекроется затиркой. Но учитывая то, что у каждого из нас свои запросы, и мы добиваемся идеального блеска от работы, рисковать, думаю, не стоит.

Раскладка плитки может быть какой угодно

В зависимости от размера, цвета и геометрической формы (квадрат или прямоугольник), плитка может укладывать по-разному. Например, такими способами, как это показано на схемах вверху.

Но, как бы там ни было, замечу — стена будет выглядеть гораздо красивее, если верхний ряд получится целым (не подрезанным). Кроме того, на стене, полу или потолке по краям нужно устанавливать куски одинаковой ширины, следовательно, вам придётся произвести предварительные замеры и расчёты.

Профиль CD, как отметка и подставка для второго ряда

Монтаж плитки на стену лучше всего начинать со второго ряда, первый же укладывают после того как настелили пол. Получается, что стеновой ряд плитки перекрывает пол, таким образом, не видно никаких зазоров и неровностей.

Для того чтобы начать укладку со второго ряда, вам понадобится упор, хотя опытные мастера обходятся без него. Но если вы ещё новичок, то для этого лучше всего использовать какой-либо из гипсокартонных профилей.

Они идеально ровные, и вы сможете без колебаний класть плитку прямо на него. Кроме этого, не забудьте про люк для водомера и запорной арматуры — лучше всего, если он как раз придётся на целую плитку, как на нижней фотографии.

По краям люка видны магниты для съёмной плитки

На люке можно установить пластиковую дверку, но можно также и съёмную плитку, которая будет держаться на магнитах (они продаются в магазинах и предназначены именно для этой цели).

Сами магниты устанавливаются между кафелем и гипсокартоном, а на дверку (плитку) приклеиваются силиконом металлические пластинки — они должны по положению точно совпадать с магнитами. При желании на съёмный кафель можно прикрутить мебельную ручку, хотя это вовсе не обязательно.

Клей можно наносить на стену

Некоторые мастера предпочитают намазывать клей на стену и класть кафель на подготовленную поверхность — это правильно. Для укладки используется гребенчатый шпатель с зубьями длиной 10 мм и слой после прижатия получится не более 6-7 мм, хотя при необходимости его можно сжать и до 2 мм.

Лично я предпочитаю намазывать клей непосредственно на плитку — так клей меньше выходит по краям, следовательно, шов получается чище.

Наносим на плитку клеевой состав

Для выдержки ровного шва используются пластмассовые крестики, наиболее популярная толщина которых 3 мм. Для регулировки расстояния (это нужно, когда сбиты диагонали) крестик можно вставить самым кончиком, повернуть плашмя (так он получится тоньше) или поставить его ребром (так он толще).

Монтируемую плитку следует постоянно проверять уровнем по вертикали и горизонтали, а также прикладывать уровень или правило к плоскости, чтобы нивелировать отделку. На следующий день следует вытянуть все крестики и протереть поверхность и швы от клея, пока он полностью не засох. После застывания состава это сделать будет очень сложно.

Для раскроя используется плиткорез

Для раскроя кафеля вам понадобится плиткорез, инструмент изображен на верхней фотографии. Они бывают электрическими, а линия среза может делаться не только под углом 90⁰, но и под наклоном в одну или в другую сторону. Но если вы не занимаетесь отделкой профессионально, то электрическое приспособление вам не нужен — достаточно ручного резака.

Заделка углов — не менее важный процесс для достижения блестящей поверхности во всех отношениях

Для того чтобы заделать наружные или внутренние углы, вы можете купить в магазине специальные пластмассовые плиточные уголки. При этом их нужно подбирать по толщине кафеля. Если вы не сделали этого при монтаже, то можете это сделать после, и для этого купите обычные пластиковые уголки с полкой 5 мм и посадите их на силикон.

Монтаж ванны – практически окончание этапов

А теперь давайте разберёмся, когда делается установка ванны — до укладки плитки или после. Вопрос логичный, а сделать это можно в любой последовательности.

Лично я замеряю высоту и длину ванны и оставляю это место пустым, как на верхней фотографии, только при этом я ещё прикручиваю на стену профиль CD, чтобы на него ванна легла бортиком (так надёжнее). Получается, что бортики ванной вставляются под плитку, стык заделывается затиркой, и вода никогда не попадает во внутреннее пространство.

Плитка вокруг ванны – популярное решение

А вот вокруг ванны вы можете выложить кирпичную кладку и облицевать её плиткой. Еще можно купить специальный пластиковый экран, где есть рельсовые дверки.

Если вы выберете первый вариант отделки ванны, то обязательно оставьте люк, чтобы можно было при необходимости добраться до сифона. На люке можно установить пластиковую дверку или съёмную плитку на магнитах.

Занавес действа – затирка швов

Затирку делают мягким резиновым шпателем. После того как вы обработаете примерно квадратный метр, пройдите по шву пальцем без перчатки. Зачем? Таким образом, шов получится немного заглубленным, а главное — ровным.

Вытирайте таким способом поверхность от затирки каждые 20-30 минут, пока она не засохла. Помните, засохшую смесь снять очень трудно, к тому же при этом можно повредить глазурь плитки, и она уже не будет блестеть!

Блестящая работа блестящего мастера (скромно о себе)

При составлении узора вы можете использовать варианты двух цветов, фриз, специальные вставки с узором… да так, как желает ваша душа! Напоследок еще один блестящий совет — не устанавливайте на сырую поверхность сантехнику, чтобы кафель не полопался.

Особенности использования кафеля

Кафельную плитку чаще всего кладут на пол и стены ванной, чтобы защитить бетонное основание от разрушения водой или образования грибка. Это покрытие создает прочный гидроизоляционный слой, который имеют высокую устойчивость к агрессивным химическим средствам.

В строительных магазинах можно найти плитку любого цвета, размера и рельефа поверхности от недорогих коллекций Белорусского производства до продукции итальянских мастеров. Для отделки ванной потребуется плитка на пол, стены, а также по желанию заказчика декор и бордюры для создания более сложных композиций. Укладка кафеля имеет следующие особенности:

1. Прежде чем класть плитку на пол или стены ванной, облицовываемую поверхность тщательно подготавливают. Старое, пришедшее в негодность покрытие, снимают вплоть до бетонного основания, а затем выравнивают. Так как швы между кафелем не скрывают, а подчеркивают кривизну стен.
2. Кладку керамической плитки в ванной нужно начинать не сверху вниз, как в других помещениях, а наоборот. Профессиональные мастера сначала облицовывают пол помещения, а только потом стены.

Укладка плитки на пол

Обратите внимание! При планировании ремонта в ванной сначала делают расчет необходимого количества плитки. Для этого помещение обмеряют, вычисляют площадь поверхностей, а затем делят на площадь одной плитки. Учтите, что часто размер кафеля, который кладут на пол, отличается от стенового. Чтобы материала хватило на подрезку и подгонку по рисунку, к полученному в расчете количеству прибавляют 10-15%.

Последовательность работы

Большинство домовладельцев, планируя ремонт в ванной, задаются вопросом, куда сначала класть плитку. В большинстве помещений профессиональные строители работают «сверху вниз», то есть в первую очередь облицовывают потолок, потом стены, в самом конце пол. В ванной такая технология не используется.

Чтобы укладка керамической плитки получилась ровной, сначала нужно выставить пол в уровень. Если начать облицовку со стены, то она получится кривой, а стыковать с ней пол будет проблематично. Отделка ванной комнаты плиткой делается следующим образом:

• Сначала снимают старое покрытие со поверхности пола, стен и потолка помещения с помощью скребков, шпателей или болгарки с гибким шлифовальным диском.
• С помощью влагостойкого бетона выравнивают стены, а пол заливают выравнивающей стяжкой. Для заделки мелких дефектов используют акриловую шпаклевку.
• Затем создают гидроизоляционный слой, для чего стены обрабатывают жидкой гидроизоляцией, а пол рулонной.
• Сначала укладывают половую плитку, не забывая проверять, правильность кладки с помощью строительного уровня.
• Укрывают пол защитной пленкой, а затем переходят к облицовке кафелем стен ванной комнаты.

Последовательность укладки плитки

Важно! При облицовке пола кафелем его уровень повышается за счет толщины плитки, а также за счет слоя плиточного клея, в общем итоге, он может стать выше на 2-3 см. Это объясняет, почему опытные мастера не начинают облицовку ванной со стен.

Виды раскладок

Традиционная форма керамической плитки – прямоугольная и квадратная. Однако, производители выпускают и другие модели, наибольшим разнообразием размеров и форм обладают декоративные элементы из кафеля. Чтобы понять, как разместить на облицовываемой поверхности кафель, создают схему раскладки, а затем наносят разметку, указывающую расположение рядов. Вид раскладки зависит от формы и размера плитки, она подбирается так, чтобы покрытие смотрелось наиболее эффектно. Различают следующие способы укладки кафеля:

1. Прямой. Для прямого способа укладки подходит кафель квадратной или прямоугольной формы. Он заключается в приклеивании плиток друг над другом без разворотов и смещений. Это самый вид раскладки, который не требует подробной разметки, поэтому часто используется при монтаже своими руками. Прямой
2. Диагональный. Чтобы положить кафель этим способом, плитку разворачивают так, чтобы она выглядела не как квадрат, а как ромб. Прямоугольные модели тоже подходят для такого вида раскладки, но смотрятся не так эффектно. Диагональный способ
3. В пол плитки. При укладке кафеля «в пол плитки», каждый ряд смещается на половину ширины этого элемента. В итоге получается имитация кирпичной кладки. Более выигрышно в такой раскладке выглядит кафель удлиненной прямоугольной формы. В пол плитки

Опытные мастера перед началом укладки кафеля тщательно измеряют поверхность, вычисляя количество рядов, число элементов в каждом ряду. На основании этих показателей определяют подходящую раскладку, а затем с помощью лазерного уровня наносят разметку.

Перед облицовкой пола кафелем поверхность тщательно очищают и выравнивают. Следующий этап работы – создание гидроизоляционного корыта, которое служит защитой от протечек при прорывах трубопровода, неисправностях стиральной машины или переливов ванной. Для этого используют жидкую или рулонную гидроизоляцию. Поверх этого слоя пол грунтуют, чтобы повысить адгезию плиточного клея.

Проверка уровня плитки

Укладку кафеля начинают:

• От дальнего видимого угла. Это место, куда устремляется взгляд человека при входе в комнату, где отделка привлекает больше внимания. Чтобы понять, где находится этот угол, нужно встать у входной двери и посмотреть вперед. Если на этом месте располагается ванная, душевая кабина или другое сантехническое оборудования, этот метод не подходит.
• От порога. При укладке кафеля от порога, монтаж начинают от угла, располагающегося на стене с входной дверью в помещение. Этот способ позволяет сделать видимый участок пола без обрезанных элементов. Он подходит, если сантехника располагается на противоположной стене.
• От центральной метки. Этим способом пользуются при облицовке ванных комнат большого размера, в которых сантехника и мебель расставлена по периметру, а в середине остается свободный участок пола. В этом случае помещение обмеряют лазерной линейкой, а затем находят центральную точку, от которой начинают укладку.

Важно! Существует простой способ определить, начинать кладку с середины ряда или с начала. Для этого нужно измерить длину ряда, а затем разделить эту величину на ширину кафеля. Если остаток при делении меньше половины, то начинать нужно от начала ряда. Этот метод помогает сэкономить материал, а также делает раскладку более аккуратной.

Облицовка стен

Технология облицовки стен кафелем имеет свои особенности, от которых зависит финальный результат работы и срок службы отделочного материала. Профессиональные мастера начинают приклеивать плитку снизу вверх, чтобы получить ровное покрытие. Контрастная затирка для швов делает мелкие огрехи облицовки заметными, поэтому новичкам лучше использовать затирку в тон к плитке.

Законченная облицовка стен плиткой

Технология укладки выглядит следующим образом:

1. Укладывать кафель на стену начинают со 2 ряда. Для этого от пола отмеряют высоты одной плитки и наносят на этом уровне линию. Для удобства мастера временно прикрепляют на этом месте металлический профиль или деревянную рейку, выставленную строго по уровню.
2. Сначала укладывают первые две плитки в ряду, а затем первую плитку в следующем ярусе. Между кафелем укладывают пластиковые крестики, которые делают швы ровными.
3. За один раз клей наносят на небольшой участок до 1 квадратного метра, чтобы он не успел высохнуть.
4. Периодически правильность укладки проверяют строительным уровнем, чтобы исправить недочёты, пока клей не схватился.
5. В последнюю очередь выкладывают первый ряд. Перед началом укладки демонтируют временную металлическую планку, которая использовалась в качестве уровня.
6. После высыхания клея удаляют пластиковые крестики, а затем затирают швы специальной затиркой.

Обратите внимание! Сложные раскладки из кафеля с декором укладываются лучше доверить мастерам, так как они могут правильно рассчитать и выполнить монтаж так, чтобы кафель смотрелся красиво и ровно.